AUTOCONSTRUCTION AVEC DEUX MAINS GAUCHES

L’isolation de l’étage est bien entamée, voire presque finie.

Le mur de notre chambre

Notre chambre - suite

Son bureau

 

J’ai porté une attention toute particulière aux jonctions entre le pare-pluie mis par la société entre le plancher et les murs et le pare-vapeur.

Quelques détails maintenant de la jonction entre le pare-vapeur que je pose et celui mis par la société d’ossature bois entre les planchers et les murs :

Je replis le pare-pluie mis par la société vers le haut.

Je déplis le pare-pluie vertical.

 

Je déplis le pare-pluie supérieur.

 

Mise en place du pare-vapeur.

 

Collage sur le pare-pluie supérieur.

 

Rabat et collage du pare-pluie supérieur sur le pare-vapeur.

 

Collage du pare-vapeur sur le pare-pluie, rabat et collage du pare-pluie latéral sur le pare-vapeur.

 

Je décide, suite à la dernière tempête de vent, de solidariser les chevrons du toît sur les poutres par l’intermédiaire de ruban de métal.  Chaque chevron sera fixé sur chacune des quatre poutres qui maintiennent le demi-toît.  C’est peut-être con, perte de temps et d’argent, mais ainsi je me dis que si le vent doit emporter mon toît, il devra emporter toute la maison.

Solidariser les chevrons sur les poutres.

 

Fixation des chevrons sur la seconde poutre.

 

Ensuite, il m’a fallu trouver une manière de maintenir les matelas de fibre de bois sur cette pente de toît, sans refaire tout un coffrage.  La solution a été d’utiliser les rubans  métalliques servant à maintenir le toît.  L’entraxe entre les poutres est de 100 cm.  Je fixe verticalement deux bandes  métalliques que je visse sur chaque poutre.  J’ai coupé les matelas de sorte que je puisse faire passer entre deux morceaux  une languette métallique afin de fixer chaque bande métallique au chevron.  Voilà ce que cela donne.

Fixation des matelas de fibres de bois de 10 cm dans la pente du toît.

Ensuite, je positionne un matelas de 14 cm dans l’autre sens (ce qui implique une épaisseur totale de 24 cm, = l’épaisseur des poutres), que je maintiens de la même façon, mais horizontalement cette fois-ci.  Là encore, je fixe chaque ruban métallique à chaque bande verticale, ce qui oblige évidemment à couper les bandes de fibre de bois à la bonne largeur.

Mise en place ensuite de lattes de bois verticales pour pouvoir y agraffer ensuite le pare-vapeur.

Mise en place de latte de bois pour agraffer le pare-vapeur par la suite.

Finition de la seconde partie, et mise en place du pare-vapeur.

Découpe...

Première moitié de la pente du toît dans la salle de bain - mise en place du pare-vapeur.

 

Pour la seconde partie du la salle de bain, la poutre inférieure n’existe plus, ce qui implique la nécessité de couper en diagonale dans l’épaisseur du matelas de fibre de bois.

Début de la seconde partie.

 

Mise en place de la première couche.

 

Mise en place de la seconde couche.  Les lattes de bois, coupées en biseau, sont maintenues tous les 60 cms par des languettes métalliques aux rubans qui maintiennent la première couche.

J’ai fait en sorte que les lattes prolongent les madriers verticaux.

Seconde partie terminée avec le pare-vapeur.  Fini pour la salle de bain.

Aujourd’hui, 25 janvier, on a commencé à placer les premiers chassis.  Suite donc au prochain épisode.

Ca fait un petit bout de temps que je ne suis pas venu sur ce blog, simplement parce qu’il y avait peu à écrire.  Il m’a fallu continuer la mise en place de la fibre de bois et du pare-vapeur à l’étage autour des fenêtres pour permettre la mise en place des seuils de fenêtre et de porte.  Un sujet sur l’isolation autour de mes fenêtres ici : http://www.bricozone.be/fr/isolation/t-pourtour-de-fenetre-et-isolation-54250.html 

Le tailleur m’a conseillé de prendre cette colle, coloris noir (12,5 €) :

Et ça marche aussi bien pour le pare pluie sur le bois que pour les pierres sur le pare pluie !

Voici les seuils pour l’étage, qu’il a fallu isser à la main, avec une corde (pas encore d’escaliers) :

La plupart des ouvertures de fenêtres font 3m10 de long, ce qui nécessite la pose de deux seuils d’1m54 chacune.  Voici les espaces de joint entre les pierres, entre les pierres et l’ossature.  J’ai choisi des seuils avec talons dans la masse, ce qui m’a permi non seulement de ne pas me prendre la tête quant à la pente (elle était là d’office), et également d’être certain qu’il n’y aurait pas de retour d’eau ni de pente inversée à un moment ou à un autre. 

Voici les seuils mis par les professionnels (portes et baies vitrées) :

Là, va falloir quand même que je vérifie la pente.  L’installation de cette pierre de seuil destinée à recevoir le chassis de la baie vitrée me laisse pantois : j’ai l’impression que l’eau va pouvoir rentrer sans problème…  Mais les professionnels, tant le tailleur de pierre que l’installateur de chassis ne semble pas réagir négativement.  Je vais encore vérifier, mais si quelqu’un peut me dire quoi, ce serait sympa.  Voici la coupe du chassis :En tout cas, voilà le résultat sur les quatre façades de la maison :

Bon, d’accord, cela fait un peu bunker…  Mais maintenant, on voit l’emplacement des fenêtres.  Un voisin m’a dit qu’il était maintenant interdit de faire des fenêtres plus longues que hautes.  Du coup, stress…  Mais chaque ouverture recevra des fenêtres plus hautes que larges, au nombre de trois pour les ouvertures de 3m50 et au nombre de deux pour l’ouverture au-dessus de la porte.  De plus, les fenêtres sur les pignons sont largement plus hautes que larges.  Aurai-je des problèmes ?

Enfin, grâce aux lattes, le pare pluie a résisté aux vents de 100 kms/h de la dernière tempête.

Par contre, voilà ce que je découvre…

 Je me dirige vers l’entrée du vide ventilée, et…

Cela ne peut pas provenir de l’extérieur puisque la tranchée que j’ai fait protège de l’inondation :

J’ai envoyé ces photos à mon architecte.  Quelle solution ?

L’hiver approche et j’ai des doutes quant à la résistance du pare pluie face aux intempéries hivernales.  J’ai donc commencé à latter la surface extérieure des façades, fixant par la même le pare pluie.  Je ne pensais pas que cela me prendrait autant de temps.  D’abord, j’achète des vis de 4 cm de long et de 0.5 cm de diamètre.  Pris d’un doute, je téléphone à mon architecte et lui pose la question du format des vis.  Réponse : au vu de ce qui va se mettre sur les lattes (plaques de fibro-ciment : 2600x1200x12 mm), il me conseille des vis de même diamètre, mais de 5 cm de long.  J’ai donc changé mes vis.  Les échelles ne montaient pas assez haut (j’ai pas les moyens de me payer un échafaudage)…  Bref, à deux, nous avons mis 3 jours pour faire ce qui apparaît sur les photos.  Il faut dire que nous avons dû reporter à l’extérieur (sur le pare pluie) l’emplacement des différents piliers de l’ossature bois pour savoir où visser et ne pas trouer le panneau OSB.

Je cherche sur internet les données techniques des plaques de fibro-ciment, en pure perte.  J’en trouve bien, chez Fermacell (PowerPanel HD), mais elles n’ont pas les mêmes mesures (2600x1250x15 mm).  Là, je constate que les lattes doivent mesurer 24 (ou 28) x 60 mm.  Or, la société me livre des lattes de 25 x 40 mm.  J’attends avec impatience les fiches techniques me permettant de savoir un peu plus si ce que je fais est correct.  Mais ils prennent leur temps…  Bref, j’ai démarré le lattage, mais reste en stand by le temps que je connaisse avec précision ce que je dois mettre (largeur de la latte) et où le mettre (selon ma mesure exacte de la plaque de fibro-ciment.

Premières lattes extérieures - façade latérale et avant

Je me pose la question de savoir si je dois mettre les plaques de fibro-ciment (un maximum en tout cas) avant les neiges, ou pas ? 

A suivre donc.  En attendant, je continue la mise en place de la fibre de bois à l’étage.

Paroie de notre chambre, à l'étage

 A suivre…

Il a fallu que je m’intéresse au niveau zéro.  J’ai pris le temps de lire quelques topics sur les niveaux à laser, mais la technologie, le prix et le fait que j’allais l’utiliser qu’une seule fois m’ont rebuté.  Je ne connais personne qui en possède un, et je ne peux pas attendre que le chapiste (on m’a dit que c’est lui qui était surtout outillé pour faire ce genre de chose) le fasse.  En effet, j’ai besoin de connaître ce fameux niveau zéro pour mettre mes lattes par-dessus le pare vapeur aux bonnes distances afin de recevoir les panneaux de Fermacel dont je connais la dimension.  J’ai donc décidé de le tracer moi-même au bas des murs et pour ce faire, j’ai utilisé un niveau à eau artisanal, revenu du fin fond de mes souvenirs scouts.

La confection d’abord : une réserve d’eau (ici, une bouteille de 2,5 l en plastique, remplie d’eau colorée avec une cartouche d’encre), un tuyau transparent d’une longueur suffisante (ici, 10 m), un mètre, un manche à balai, un marqueur.  Plonger une extrémité du tuyau dans la bouteille remplie, aspirer de sorte à remplir le tuyau.  Attention à enlever les bulles d’air. Attacher l’autre extrémité du tuyau au manche à balai.  Placer la bouteille à une certaine hauteur de sorte qu’elle ne puisse verser, et ne plus la bouger pendant toute l’opération.

Niveau à eau artisanal 1#6

J’ai demandé à mon architecte de venir m’indiquer le niveau zéro.  Il est allé trouver le coin dont le niveau du sol était le plus élevé, a compté l’épaisseur de l’isolant (5 cm), celle de la chape de béton (6 cm) et celle du parquet en bambou (1,5 cm).  Cela nous donne une épaisseur de 12,5 cm au total au dessus de ce niveau de sol.

A cet endroit, j’ai posé la base du manche à balai et j’y ai fait deux marques au marqueur.  La première des deux est celle qui représente le niveau O, à 12,5 cm donc de hauteur à partir du bas.  La seconde est le niveau de l’eau à cet endroit.  Je me suis arrangé pour que le tuyau soit attaché tout au long du balai et que le niveau de l’eau soit à une hauteur confortable en mettant la bouteille qui sert de point fixe à une hauteur suffisante (cf. photo précédente).

Niveau à eau arisanal 2#6 - Niveau de l'eau à l'endroit du niveau zéro

Une fois ces deux marquages effectués, il ne reste plus qu’à déplacer le manche à balai avec son tuyau à différents endroits du murs.

Niveau à eau artisanal 3#6 - Déplacement

On attend que le niveau se stabilise et on mesure la différence entre le niveau de l’eau et la marque que l’on a faite alors que l’on était au point du niveau zéro.  Ici, sur la photo, la marque qui reproduit le niveau de référence fait tout le tour du manche, et pour l’exemple, j’ai fait une petite marque pour montrer la différence de niveau.  Cette dernière marque n’est pas à faire dans la réalité, sinon, on ne s’y retrouvera plus quand on fait 36 mesures… 

Niveau à eau artisanal 4#6 - Mesure de la différence de niveau

On reporte alors cette différence (en plus ou en moins ; ici, c’est en plus) au niveau du niveau zéro que l’on a marqué sur le bas du manche, lors de la mesure initiale.

Niveau à eau artisanal 5#6 - Partir du niveau zéro

Et on le reporte sur le mur.  Voilà une hauteur qui est exactement au niveau zéro calculé au départ, à deux épaisseur de marqueur près, soit 3 mm maximum.

Niveau à eau artisanal 6#6 - Reporter la mesure

Mon architecte me disait que l’appareil qu’il a en sa possession n’avait une précision que du cm…   o_O

On fait ainsi des prises de mesures à intervalles réguliers,  jusqu’à pouvoir tracer une ligne qui symbolisera donc le niveau zéro dans tout le rez-de-chaussée.  Alors, bien sûr, cela m’a pris facilement trois jours, des maux de dos à m’allonger par terre pour éviter des erreurs de perspective, mais en attendant, je suis presque persuadé que mon niveau est juste, pour autant que celui donné par l’architecte le soit.  L’avantage de ce système, outre le fait qu’il ne coûte pas cher, c’est sa précision et le fait qu’avec un tuyau suffisamment long, toutes les pièces sont accessibles en même temps, ce qui n’est pas le cas avec un niveau à laser.

La ligne du niveau zéro commence à être tracée

C’est au cours de cette série de mesures que j’ai découvert une mince fente à droite de ma porte d’entrée.  C’était le seul passage vers un vide provenant de la construction en ossature bois.  Impossible d’y mettre une plaque de fibre de bois.  Ma solution : remplir à la main cette colonne carrée de 2,70 m de haut de débris de fibre de bois provenant de mes découpes et tasser avec une lame…  J’ai pas fini !

Petit problème - petite fente pour l'isolation

Au départ, j’étais parti pour acheter de l’intello +.  Cependant, à cause du panneau OSB extérieur qui n’est pas perspirant, de l’isolation fibre de bois 16 cm entre les poutrelles, le marchand m’a proposé Dupont Airguard Reflective.  C’est un pare-vapeur 100 % étanche à l’air avec une surface métallisée qui réduit la perte de chaleur par rayonnement en hiver (http://construction.tyvek.fr/Tyvek_Construction/fr_FR/products/vcl/dupont_airguard_reflective.html).

Pare vapeur utilisé 2#2

Plusieurs topics dans ce forum m’ont renseigné sur la manière de mettre un pare-vapeur :  http://www.bricozone.be/fr/finitions/t-isolation-pare-vapeur-mode-operatoire-1961.html, http://download.proclima.com/fr/vh_intello.pdf montre que l’on ne met rien sur les agraphes, comme c’est dit dans ce topic-ci http://www.bricozone.be/fr/showpost.php?p=53958&postcount=21, http://www.bricozone.be/fr/isolation/t-isolation-toiture-pare-vapeur–145.html nous informe des pièges à éviter lors de la pose de l’isolation, http://www.fr.rockwool.be/produits/produits+de+bricolage/au+travail/toiture+inclin%C3%A9e/sch%C3%A9ma+par+%C3%A9tappe+installer+le+pare-vapeur nous montre le schéma par étape (avec photos) de la mise en place d’un pare-vapeur.

J’ai donc placé mon pare-vapeur, sans recouvrir les agraphes.  En effet, au vu du nombre, cela aurait été à la fois coûteux financièrement et en temps.  Et comme les agraphes sont plantés dans le bois, que les différentes fiches techniques parcourues ne précisent pas de le faire, les trous effectués à cette occasion ne me paraissent pas poser un problème.  Pour coller les bandes entre elles, recouvertes l’une sur l’autre de 30 cm, j’ai utilisé Ampacollat AT (http://metier-du-bois.be/modules/smartsection/item.php?itemid=54).  J’ai utilisé 3 rouleaux et demi pour le rez-de-chaussée.

Voici quelques photos du travail :

Mise en place du pare vapeur

Détail de la jonction pare vapeur - pare pluie - 1#3

 Mise en place du ruban adhésif Ampacollat AT :

Détail de la jonction pare vapeur - pare pluie - 2#3

 Replis du pare pluie par-dessus, agraphage et collage :

Détail de la jonction pare vapeur - pare pluie - 3#3

 Un peu plus compliqué :

Détail de la jonction pare vapeur - pare pluie et bois

Concernant les fenêtres, l’entrepreneur m’informe qu’il faut amener le pare-vapeur largement à l’interieur du pourtour des fenêtres :

A la lecture de différents post sur le forum traçant notamment les déboires de certains avec leur seuil de porte, de baie ou de fenêtre, j’ai rassemblé l’entrepreneur, l’architecte, le tailleur de pierre et moi-même pour que tout le monde se mette bien d’accord sur ce que chacun doit faire.

Le résultat concernant le salon par exemple :

Salon et pare vapeur

 Et pour le Cabinet : 

Cabinet - pare vapeur 1#2

Cabinet - pare vapeur 2#2

Mais que faire dans ce cas particulier ?  Il y a un espace vertical entre le béton et l’ossature bois.  Comment cet espace sera t-il comblé ?  L’architecte me dit de demander au chapiste de faire le nécessaire…

Détail jonction ossature bois et béton

Me reste à rabattre le pare pluie sur le pare vapeur sur toute la longueur du plafond, et à passer au second étage :

Le blog va maintenant ralentir son rythme de publication et suivra l’avancée de cette aventure, étape par étape.  Demain, je reçois la suite des isolants (fibre de bois) pour entamer le second étage et le toit.  A bientôt !

Alooooorrrrssss…

Comme les photos l’ont montré, l’ossature des murs extérieurs est composée de MLS 50/160 mm traités (ce sont les poutrelles verticales et le bord inférieur des fenêtres) et d’un panneau OSB 15 mm type Z rainuré-languetté servant de contrevent à l’extérieur.

Concernant l’isolation, j’ai choisi de la fibre de bois dont voici les caractéristiques techniques :

Affichette sur les sachets

http://www.bricozone.be/fr/isolation/t-fibre-de-bois-laine-de-chanvre-14082.html, http://www.bricozone.be/fr/isolation/t-islotation-laine-de-bois-fibre-de-bois-24936.html, http://www.bricozone.be/fr/gros-oeuvre/t-quel-isolant-pour-une-ossature-en-bois-37819.html permettent de lire quelques considérations concernant le type d’isolation à mettre.

J’ai choisi ce type d’isolant pour sa facilité d’utilisation, sa capacité à « retenir » la température pendant quelques dix heures si j’en crois les différents forums visités, le fait que, même chargé d’humidité, il ne perde par son pouvoir isolant.  Maintenant, c’est vrai que mon panneau d’OSB à l’extérieur m’oblige à « fermer » l’isolant avec un pare-vapeur complètement étanche à l’humidité (on verra ce point plus loin).  Enfin, pour information, cela m’a coûté 14,88 € TVAC au m².

Quelques photos pour illustrer la découpe et la mise en place :

Les outils nécessaires pour couper : un mètre, une scie à petites dents et une latte pour guider

Après avoir mesurer, mettre la latte et couper avec la scie

Il ne s’avère donc pas nécessaire d’acheter l’espèce de couteau qui nous est proposé.  De l’aveu du marchand lui-même, cela dépend de la densité et de l’épaisseur de la plaque de fibre de bois.  Utiliser une scie à onglet, avec une barre supérieure bien rigide, permet de couper sans difficulté en restant droit dans la coupe. 

En ce qui me concerne, les plaques mesurent 1,22 m de haut et 57 cm de large pour 16 cm de profondeur.  Mes entraxes mesurent principalement 45 cm.  J’ai donc dû régulièrement couper à mesure.

Mise en place

 Pour faire la jonction entre deux plaques :

Mise en place de 2 plaques d'isolation - 1

Mise en place de 2 plaques d'isolation - 2

 Voilà ce que ça donne :

La salle à manger - avant

Salle à manger - après

 Le prochain article traitera du pare-vapeur.

J’ai eu de la chance…  Un toiturier que je connaissais par ailleurs a pu démarrer son travail le… 1er août !  Autrement dit, à peine les murs étaient-ils montés et le pare-pluie installé comme un préservatif que la maison allait être protégée par un beau toît en ardoise synthétique.  Le travail, de l’avis unanime des personnes qui sont venues par la suite, fut très bien fait.  En voici quelques photos :

Le grenier couvert par le pare-pluie

La trappe d'accès au grenier

Le toît - fin du premier versant

Le deuxième versant reste à faire

Le toît - deuxième versant en cours

Le toît terminé

 A bientôt pour l’isolation…

La mise en place de l’ossature bois s’est faite entre le 22 et le 29 juillet 2011, soit 7 jours de travail.

Le rez de chaussée :

La salle à manger :

Le cabinet professionnel :

La cuisine et l’autre partie de la salle à manger :

La cage d’escalier et le couloir d’arrivée, vue de la cuisine :

Le passage de la cheminée dans le salon :

Début du second étage :

Une chambre :

Salle de lecture et le couloir.  A droite, la cage d’escalier :

La cage d’escalier :

Les deux étages couverts :

Le grenier :

Les charpentes :

Les éléments de sonde de l’humidité pour l’intérieur des murs :

La maison se ferme :

Les prochaines images traîteront de la mise en place du toît.

Construction des fondations.  Le terrain est en pente, ce qui nous permet de mettre le bâtiment sur ourdis, et de créer une cave sans trop de problème.  On verra plus tard qu’à l’intérieur de la maison, une différence de niveau existe entre la salle à manger – cuisine et le salon.

Les chaises…

 Les fondations…

Les fondations terminées…

 Sous les vides ventilés…

Prochain article : la mise en place de l’ossature bois.

Bonjour tout le monde !

Voilà, ça fait un p’tit temps que je viens sur BricoZone (BZ) pour me renseigner, et j’ai décidé de participer au partage d’informations en vous présentant différentes étapes de ma construction.  Les premières images montrerons surtout la mise en place des fondations, la construction des murs en ossature bois, et le toît.  Avec les chassis qui sont encore à venir et la chape de finition qui reste à faire, ce seront les seuls éléments de cette maison qui seront faits par un entrepreneur.  Tout le reste sera fait par … bibi !     

Or, je dois bien dire que je ne suis absolument pas un manuel, loin de là.  J’essaie donc de rassembler pas mal d’informations (notamment sur BZ) et de les mettre en pratique, sans me tromper si possible, quitte à rendre visite sur d’autres chantiers (Merci Arnaud).

Notre terrain 1/3

 

Notre terrain 2/3

Notre terrain 3/3

Je rajouterai le reste plus tard. Ceci est mon premier essai d’édition et je dois aller sur le chantier.