Choix et installation d'une VMC Double Flux

Ce blog est fait pour vous faire découvrir la Ventilation Mécanique Contrôlé Double Flux.

Le blog est mise à jour régulièrement.

Mon but est avant tout de vous faire :

• appréhender les points à voir et les questions à vous poser,
• partager une réelle expérience et vous éviter de faire des erreurs.

Je me suis spécialisé dans les VMC-DF, qui aime bien châtie bien 🙂

Je ne ne vends rien, je ne suis sponsorisé par personne 🙂

Sommaire de l’article

1. Présentation du blog
2. VMC double flux à cœur ouvert
   • L’échangeur de chaleur
   • Les ventilateurs
   • Le caisson d’une VMC-DF
3. Les spécificités d’une VMC-DF
4. Directives Européennes ErP sur les VMC-DF
5. Quelques mots sur la RT2012 et les labels
6. Normes Françaises de ventilation
   • Quelle quantité d’air renouveler en France ?
   • Normes européennes : brève comparaison
7. VMC-DF : certifications et performances
8. Autres bons sites à consulter
9. 3 mois de réflexion avant mon choix
10. Ma maison et sa vieille VMC-DF
11. La domotique sur une VMC-DF

Présentation du blog

Je n’ai pas la vérité, si vous pensez que j’ai eu tort dans un de mes choix ou dans un de mes conseils, c’est très bien vous aurez eu une contradiction qui renforcera votre choix. Je vous donne mes convictions, sans vouloir vous les faire adopter, chacun est libre de faire comme il veut … en respectant les normes.

Ce retour d’expérience est sans concession … je n’ai rien à vendre !

VMC Double Flux : ne vous laissez pas attendrir ou influencer !

Allez jeter un œil sur l’article : Nettoyer une VMC-DF, ça vous aidera dans vos décisions 🙂

Je ne me borne pas aux normes nationales de tel ou tel pays car les réglementations « nationales » sont trop souvent orientées à mon goût sur le contexte local qu’il s’agisse du business et/ou d’une écologie « ridicule » … heureusement le ridicule ne tue pas

C’est absolument fou ce que les normes entrainent comme certitudes à moins que le protectionnisme et le business nationale l’emportent ? Force de constater que sur les forums les « pro » interviennent beaucoup avec le seul souci de ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et pour y parvenir les normes sont le rempart sur les réelles compétences de la ventilation dont ils devraient se revendiquer 🙁

Bien évidemment les constructeurs de VMC-DF de chaque pays sont catégoriques « Nos normes de renouvellement d’air et de sécurité sont les meilleures en Europe » … ben voyons 🙂 🙁

Dur dur pour un novice de faire la part des choses, deux exemples :

• Il faut un réseau métallique de gros diamètre pour répondre à la norme des volumes de renouvellement d’air, c’est absolument faux, un réseau en DN90 semi-rigide PEHD répond très largement aux volumes imposés … même en Belgique 😉

• Une VMC-DF ne doit jamais être arrêtée, c’est la norme en France. Ah bon mais l’été si je vis fenêtres ouvertes, je ne peux pas arrêter ma VMC-DF ? Je vous laisse seul juge 🙂

Nb) il est évident qu’un installateur « pro » va scrupuleusement respecter les normes nationales même si les matériels et l’installation sont de piètres qualités 😈

Je le redis autrement, ce blog est fait en toute impartialité :

• je tiens compte de mon expérience de plus de 35 ans de VMC-DF,
• je tiens compte des normes relatives au renouvellement d’air,
• j’ai fait de très grosses recherches sur les matériels et l’installation,
• j’ai choisi ma VMC-DF sur plus de 60 examinées,
• j’ai fait mon installation de A à Z,
• et je ne suis pas un « perdreau de l’année » avec mes 60 printemps 🙂

Il y a un juste milieu entre ceux qui obstruent les aérations pour éviter de faire rentrer l’air froid et ceux qui sur-ventilent à cause des risques de COV

Tous les textes de ce blog sont personnels sauf un texte récupéré sur le forum futura-sciences sur « Les dangers de la VMC-DF dans les habitations dites étanches » et trois autres petits textes référencés. Les photos sont de moi principalement. J’ai récupéré des photos commerciales et quelques photos sur des forums avec l’autorisation de leurs auteurs.

Création du blog en septembre 2011 au cours de 3 mois de recherche en Europe d’une VMC-DF et 1 mois d’installation. Les dernières mises à jour importantes

• Janvier 2017 prise en compte du blog sur Smartphones (1)
• Décembre 2016 article sur les meilleures VMC-DF en Europe : Mon TOP15 en 2017.
  
• Juin 2016 l’article : Nettoyage d’une VMC-DF et tous ses attirails.
  

(1) j’ai fait ce que j’ai pu. Si d’autres améliorations sont possibles je suis preneur, laisser un commentaire.

Spécificités d’utilisation du blog

• Le sommaire de chaque article est dynamique avec lien de retour en fin de chapitre.
• Un clic gauche sur une photo pour avoir la taille réelle … un autres clic gauche pour revenir au texte.
• Chaque lien sur un autre site se fait sur une nouvelle page.
• Votre commentaire ou question possible uniquement dans l’article VOTRE COMMENTAIRE. Mes réponses en gras après vos questions.

Nb) si l’affichage initial se fait à la dernière page, je n’y suis pour rien

Succès du blog ?

Le compteur de consultation du blog s’incrémente depuis 2015 de plus de 200 consultations/jour. Ce compteurs n’est pas très juste même si tout est fait pour ne pas l’augmenter artificiellement.

Le suivi Google Analytics est plus juste sachant que j’ai exclus mon IP 🙂

Je remercie mon hébergeur Bricozone en Belgique. Si vous voulez jeter un œil au forum sur la construction, la rénovation et le bricolage c’est ici

J’espère que mon blog résistera car je « tape dur » et certains n’aiment pas

Avertissement

Wikipédia dit « Aujourd’hui les nouvelles normes purement NF sont devenues très rares, la grande majorité sont des normes NF EN (européennes), les autres sont des normes NF EN ISO (internationales). »

Je détaille les normes Françaises de ventilation, les certifications et les performances des VMC-DF. Je fais une brève comparaison des normes Européennes.

Ce blog est fait pour les maisons résidentielles neuves ou en rénovation

Je n’aborde pas en détail dans ce blog :

• la RT2012 : réglementation thermique française,
• la NF DTU 68.3 : Installations de ventilation mécanique contrôlée – Règles de conception et de dimensionnement.
• la NF EN 15251 sur la qualité de l’air.

Une VMC Double Flux à cœur ouvert

C’est un système chargé de renouveler l’air dans une maison en aspirant l’air des pièces humides (cuisine, SdB, WC et buanderie) et en insufflant l’air neuf dans les pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau).

La principale caractéristique d’une VMC Double Flux c’est un échangeur de chaleur qui récupère les calories de l’air extrait pour réchauffer l’air neuf. Les 2 flux d’air se croisent dans l’échangeur de chaleur sans jamais se mélanger.

Une VMC-DF c’est un caisson plus ou moins bien isolé avec

• un échangeur de chaleur … le cœur de la belle !
• 2 ventilateurs extraction et insufflation,
• 4 piquages d’entrée-sortie d’air (Ø125, 160 ou 180),
• 1 ou 2 filtres sur l’air neuf pour retenir les particules,
• 1 filtre sur l’air extrait pour éviter l’encrassement de l’échangeur,
• une sortie condensats pour évacuer l’eau de condensation,
• une sonde de température pour éviter le gel de l’échangeur,
• une carte électronique pour gérer la VMC-DF,
• sans oublier la commande installée dans la cuisine ou ailleurs pour le choix de la vitesse 1, 2 ou 3 ou l’arrêt. Il y a la commande basique et la commande digitale qui va bien au delà du seul choix des vitesses.

Les autres spécificités d’une VMC-DF (programmateur, Bypass, capteurs CO2 ou humidité, domotique, etc.) ne sont pas indispensables. Elles peuvent être vues comme :

• Des + : qualité de l’air, domotique, etc.
• Des – : pannes, paramétrage et commande compliqués.

Les 4 piquages d’air d’une VMC-DF sont :

• Entrée d’air neuf depuis l’extérieur.
• Insufflation dans la maison.
• Extraction de la maison.
• Sortie de l’air vicié à l’extérieur.

Le transport de l’air se fait dans des gaines reliant la VMC-DF et les bouches d’air situées dans les pièces de la maison.

Il y a en général une bouche d’air par pièce. Une très grande pièce comme la salle-à-manger peut avoir 2 bouches d’air.

Au sud de la France (Nice, Valence, Bordeaux, …), la VMC-DF n’est peut-être pas la meilleure solution pour renouveler l’air.

L’échangeur de chaleur

Il existe plusieurs types de récupérateur de chaleur pour les VMC-DF de nos maisons. Les échangeurs à plaques contre courants représentent en 2015 plus de 80% des VMC-DF utilisées dans le résidentiel en Europe.

Le plastique prend l’avantage sur l’aluminium dans le résidentiel. Est-ce que l’échangeur en plastique c’est le TOP ? Je ne suis pas certain mais il est à la mode avec son rendement un peu meilleur que l’échangeur aluminium. Dans les autres secteurs (hôpitaux, écoles, bureaux, industries, etc.) l’aluminium s’impose mais les plastiques arrivent à petits pas.

Il faut savoir que l’échangeur standard plastique est un peu moins cher que celui en aluminium.

Nb) en été par grosse chaleur la journée, l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf par l’air extrait plus froid.

Précisions et terminologies

HRV (Heat Recovery Ventilation) c’est un échangeur standard à plaques.

ERV (Energy Recovery Ventilation) c’est un échangeur d’enthalpie à plaques.

Échangeur adiabatique : c’est un système qui consiste à humidifier volontairement l’air extrait pour abaisser sa température et ainsi rafraichir l’air neuf dans l’échangeur. Ce système spécial n’est pas utilisé dans la ventilation résidentielle … et c’est bien 🙂

Échangeur à régénération : c’est l’autre nom d’un échangeur rotatif.

Échangeur à courants croisés

Rendement 50 à 75%

Ces échangeurs en aluminium ou en plastique sont un empilement de plaques très fines espacées de 2 à 3 mm pour laisser circuler l’air.

La circulation d’air est perpendiculaire entre l’air neuf (espaces pairs) et l’air extrait (espaces impairs) sans jamais se mélanger.

L’échange de chaleur se fait grâce aux plaques quand l’air circule dans les 2 circuits. Ce type d’échangeur peut arriver à 75% de performance sous réserve qu’il soit en plastique avec une surface d’échange plus importante qu’un échangeur à contre courants.

Nb) un échangeur à courants croisés peut-être aussi d’enthalpie (voir ci-dessous).

Aux États-Unis l’échangeur à courants croisés représente la grande majorité des installations, il n’y a qu’en Europe où l’échangeur à contre courant c’est imposé.

Échangeur à contre courants

Rendement 75 à 93%

Ces échangeurs en aluminium ou en plastique sont similaires aux courants croisées sauf que dans un contre courant la circulation d’air se fait en parallèle à contre sens entre l’air neuf (espaces pairs) et l’air extrait (espaces impairs).

Les échangeurs à contre courants sont les plus populaires depuis 2008 environ. Un échangeur aluminium sera un peu moins performant qu’un échangeur en plastique.

Voir explications détaillées ci-dessous et comparaison entre plastique et aluminium.

Échangeur d’enthalpie à contre courants

Rendement théorique jusqu’à 115%

Les échangeurs d’enthalpie ont, outre l’échange de chaleur, la particularité de récupérer l’humidité de l’air extrait pour le transférer sous forme de vapeur d’eau dans l’air neuf. Le transit se fait grâce à une membrane polymère perméable à la vapeur d’eau. L’échangeur d’enthalpie est surtout utilisé dans les pays froids en hiver où l’air extérieur est très sec … en France son utilité est discutable.

Les échangeurs d’enthalpie sont moins efficaces pour récupérer la chaleur sensible. Mais ces échangeurs récupèrent en plus de l’énergie supplémentaire en termes de chaleur latente dans l’humidité … d’où un taux pouvant atteindre les 115% dans des conditions très très favorables … mais très très rares (1)

(1) un échangeur standard a lui aussi un bien meilleur rendement si l’air extrait est très humide … il faut donc relativiser le rendement de l’échangeur d’enthalpie et ne retenir que la récupération d’humidité … sinon vous allez être très déçu 🙁

L’inconvénient de ce type d’échangeur c’est leur fragilité avec les membranes polymères très fines … le nettoyage sera plus délicat. Un autre inconvénient évoqué c’est que le système enthalpique se dégrade dans le temps, l’échangeur serait à rénover tous les 6 ans selon certains, tous les 10 ans selon d’autres et 15 ans pour les Paul.

J’ai vu et touché une membrane polymère d’un échangeur d’enthalpie 🙂

Je parle ici du brevet membrane polymère Dpoint technologies dont les échangeurs d’enthalpie Paul sont faits.

Que d’idées reçues j’avais après lecture sur le net d’explications diverses et variées sur le bidule. Je peux vous dire … c’est un plastique très fin en polymère assez rigide pour la finesse. Chaque feuille de polymère est collée (soudée à chaud ?) sur les entretoises en plastiques qui forment les canaux de l’échangeur, et ainsi de suite jusqu’à l’épaisseur de l’échangeur. Bref, j’ai été bluffé mais l’échangeur est à manipuler avec grande délicatesse au nettoyage qui est possible dans une baignoire remplie d’eau.

Nb) un échangeur d’enthalpie est d’apparence externe strictement identique à un échangeur plastique classique. Et oui c’est dans l’échangeur qu’est la différence, les entretoises externes camouflent tout 🙂

La durabilité, j’ai entendu tout et n’importe quoi, je peux vous garantir qu’avec des précautions au nettoyage il n’y a aucune raison pour que ça dure moins qu’un échangeur plastique traditionnel.

Mais je ne garantis rien qu’en à l’efficacité réelle de l’enthalpie dans le temps (2)

(2) pour l’instant avec un recul réel d’environ 10 ans, le polymère d’enthalpie fonctionne toujours bien.

Je n’ai pas de photo à vous monter car au salon ISH à Francfort on m’a rigoureusement interdit de photographier la membrane polymère alors qu’une photo ne peut rien révéler !

Vous voulez voir ce que ça donne sur une vidéo, c’est ici

Il faut reconnaitre que dans les régions très froide de l’est de l’Europe (Allemagne, Pologne, etc.) l’échangeur enthalpique a du succès auprès des utilisateurs mis à l’épreuve d’un air vraiment trop sec.

Échangeur d’enthalpie complètement contre indiqué en région humide en hiver

Nb) certains utilisent un échangeur d’enthalpie l’hiver et un échangeur standard l’été … ❓

Personnellement, j’ai un doute sur l’étanchéité d’un échangeur enthalpique, laisser passer la vapeur d’eau sans les odeurs et certains contaminants … je suis pour le moins septique !

Échangeur rotatif

Rendement 60 à 80%

L’échangeur rotatif est composé de plaques d’aluminium (1) formant de très nombreux petits canaux espacés de 1 à 3 mm montées sur une roue qui tourne lentement (de 5 à 20 tours/mn) grâce à un petit moteur spécifique à ce système. Le schéma sera plus parlant qu’une grande explication !

(1) les plaques de transfert peuvent aussi être en acier inoxydable ou en matériau synthétique.

Le gros inconvénient c’est les fuites internes possibles entre l’air insufflé et l’air extrait. Les avantages sont l’échangeur ne craint pas le gel et l’absence du Bypass « standard » grâce à l’arrêt du moteur rotatif. Les échangeurs rotatifs sont surtout utilisés dans les pays très froid et pour les très gros volumes.

Nb) là aussi je ne fais pas confiance au rotatif à cause du manque d’étanchéité. Là aussi il faut reconnaitre que dans les régions très très froide de l’Europe du nord et de l’est où l’hiver le gel est un véritable calvaire avec des -20° pendant 2 mois, le système rotatif a des fans. Certains installateurs expérimentés ne jurent que par le rotatif … je ne partage pas cet enthousiasme !

L’échangeur rotatif est interdit en application critique comme un hôpital !

L’échangeur rotatif est par construction « enthalpique », la condensation côté extraction sera récupérée côté insufflation le demi tour suivant. On ne peut pas parler ici d’étanchéité des polluants et des odeurs 🙁

Certains parlent de l’effet d’auto-nettoyage des échangeurs rotatifs car la poussière déposée sur la face avant de chacune des moitiés du rotor serait délogée dans l’autre moitié du rotor puisque l’air y circule dans l’autre sens … avec un air sensiblement gras en extraction je ne crois pas une minute à cette supercherie 🙁

Échangeur plastique

L’échangeur plastique est fait à base de Polymères Styrèniques type polystyrène (PS) comme le polystyrène CHOC ou d’autres plastiques comme le Polyéthylène Terphthalate (PET) un plastique utilisé pour nos bouteilles.

Il existe plusieurs sous-espèces de polystyrène CHOC, les échangeurs Recair sont en polystyrène CHOC Escrimo (le plastique de l’intérieur de nos réfrigérateurs). Beaucoup de VMC-DF sont équipées d’échangeurs Recair, il y a d’autres échangeurs plastiques : Paul, Autogyre, Klingenburg (en PET), Recutech (en PS), Holmak-Brink, F2A (en PET), Polybloc, etc.

Aucun fabricant de VMC-DF ne précise le type de plastique utilisé pour l’échangeur, sachant que les performances sont comparables. Je ne suis pas capable de vous dire lequel de ces plastiques est le plus hygiénique ou le plus robuste dans le temps. Une chose est sûre le PET ne contient pas de phtalate contrairement à son nom ambigu !

Les échangeurs plastiques sont montés par collage à chaud (colle-résine) de plaques sur les entretoises du coffre de l’échangeur. Cet assemblage est « dit-on » moins étanche qu’un échangeur aluminium … je ne pense pas que ça soit une vérité absolue 🙂

Existe-t-il des échangeurs plastiques avec soudure des plaques sur les entretoises … je ne sais pas.

Par contre ce qui est vrai c’est qu’un échangeur plastique craint plus le gel qu’un aluminium, voir ci-dessous. C’est ce qui explique notamment que les pays nordiques sont encore de fervents adeptes de l’aluminium.

Échangeur plastique et caisson aluminium

Il existe des échangeurs plastiques dont le coffre de l’échangeur est en aluminium, les échangeurs plastiques Klingenburg et Recutech sont montés de cette façon. Est-ce que ces échangeurs sont plus robustes que les 100% plastiques ? Je pense que oui mais je n’ai aucune preuve 🙂

Échangeur aluminium

Les échangeurs en aluminium sont faits de plaques embouties et serties entre elles puis serties-collées sur les entretoises du coffre. La soudure d’étanchéité est souvent faite par une colle à chaud spéciale. La résistance globale d’un échangeur aluminium est de par sa construction et la matière, plus importante que le plastique.

Certains fabricants de VMC-DF fabriquent leurs échangeurs aluminiums comme Dantherm et Salda par exemple. Parmi les autres fabricants d’échangeurs aluminiums on peut citer Klingenburg, Recutech, Heatex, etc.

L’échangeur aluminium craint moins le gel que celui en plastique, l’aluminium tiendra le choc jusqu’à une température d’air externe de -10° alors que le plastique ne supportera pas plus de -3°. Cette différence est due aux performances un peu plus faibles de l’aluminium et au fait que l’aluminium retient moins l’eau de condensation donc l’eau ressort plus vite et stagne moins dans l’échangeur.

La performance d’un échangeur aluminium est moins bonne plus la vitesse est grande … ça veut dire pour vulgariser que le rendement d’un échangeur aluminium à 150 m³/h sera de 85% et à 250 m³/h plus que de 78%. Pour les mêmes volumes un échangeur plastique ne perdra que 3 points maximums (de 90% à 87%).

Autres caractéristiques des échangeurs

Différences entre échangeurs aluminiums et plastiques

• Le plastique a un meilleur rendement que l’aluminium … jusqu’à 8 points (1).
• Le plastique est plus fragile, il se nettoie avec de grandes précautions.
• L’aluminium craint moins le gel que le plastique.
• L’aluminium peut se nettoyer à l’eau très chaude.
• Le plastique semble retenir plus les poussières fines qui traversent les filtres.

(1) La différence de rendement entre les 2 types d’échangeur est surtout une histoire de physique sur l’échange thermique avec l’air et la forme des plaques dans l’échangeur (brevet Paul). En effet l’aluminium est meilleur caloporteur que le plastique … et pourtant le plastique a un meilleur rendement à surface égale d’échange des plaques dans l’échangeur 🙂

Certains experts en échangeurs de chaleur remettent en cause les performances certifiés du plastique parce que les protocoles de tests seraient plus favorables au plastique … je suis bien incapable de vous dire le vrai du faux … mais :

un grand échangeur aluminium à la vitesse de 50% du débit maximum (la vitesse jour) a une différence de performance réduite par rapport au plastique 🙂

La durabilité entre le plastique et l’aluminium est-elle comparable ? J’ai contacté des experts (fabricants d’échangeurs et installateurs) … c’est la langue de bois et des non-dits 🙂

J’ai pu avancer sur le sujet, en juin 2016, je mets un bémol sur les échangeurs plastiques, voir l’article : Nettoyer une VMC-DF, chapitre : Mes craintes pour les échangeurs en plastique.

Le gel d’un échangeur

Lorsque la température extérieure est très froide, du gel peut apparaître côté air vicié de l’échangeur si la température de l’air refoulé (air vicié) passe sous les 0 °C après échange de chaleur :

1. les condensats gèlent (point de rosée + gel), l’évacuation se bouche et la glace se stocke dans la VMC-DF.
2. l’eau de condensation arrive à geler côté sortie air vicié de l’échangeur. Si l’échangeur gèle à cœur il risque d’éclater … autant dire qu’il est foutu (:

Nb) il est très rare qu’un échangeur éclate, le plus souvent c’est une couche de glace qui se forme sur la face air vicié de l’échangeur et la circulation d’air s’arrête puisque la sortie est bouchée par la glace.

Sur le schéma il s’agit des risques pour un échangeur plastique dès une température externe de -3°. Avec un échangeur aluminium c’est à partir de -10° que ça craint 🙂

Pour répondre à ce problème, la plupart des VMC-DF ont une sonde antigel qui diminue puis arrête l’insufflation pour éviter le gel. Il est possible de prévenir le gel en installant un préchauffeur d’air neuf pour faire en sorte qu’il soit toujours >0° en entrée de la VMC-DF.

Nb) Vallox, marque Finlandaise, a inventé un antigel particulier sans réduire ou arrêter l’insufflation. Dès que la température devient trop négative à l’extérieur, le Bypass s’ouvre plus ou moins pour que l’air entrant ne passe pas complètement par l’échangeur et évite ainsi que l’eau de condensation gèle. Et pour éviter qu’un air trop froid rentre dans la maison, Vallox mets dans ses VMC-DF un postchauffeur électrique d’air insufflé.

Nettoyer un échangeur

Je vous conseille de bien lire avant de nettoyer votre échangeur plastique.

Vous devez traiter un échangeur plastique comme un bébé :

1. On le démonte délicatement comme pour sortir bébé du lit,
2. On aspire délicatement avec l’aide d’un pinceau très doux, comme des miettes sur bébé,
3. Nettoyage à l’eau possible mais maximum à la température de l’eau de bébé,
4. Pas de détergent qui attaque le plastique, comme pour la peau de bébé,
5. Utilisation de la douchette oui mais une pression faible comme pour rincer bébé,
6. On laisse égoutter et sécher avant de le remonter délicatement comme pour remettre bébé au lit.

Pourquoi trouve-t-on dans les documents techniques de ne pas nettoyer à l’eau un échangeur plastique, même Recair l’écrit ? Je ne sais pas exactement ce que cache cette précaution ! Mais il est possible de nettoyer à l’eau un échangeur plastique avec les précautions ci-dessus … même les techniciens Recair le disent en OFF 🙂

Les produits pour faire l’étanchéité dans un échangeur plastique (colle et/ou silicone) ne craignent-ils pas l’eau ? Là aussi je suis incapable de répondre et personne n’en parle ! Une chose est sûr :

si un constructeur maintien et confirme « pas d’eau » pour mon échangeur alors fuyez vite

Nb) on n’oublie pas après nettoyage de bien vérifier les joints d’étanchéité sur l’échangeur et les changer sans hésiter s’ils sont légèrement altérés … ce qui peut arriver quand on sort l’échangeur pour le nettoyer.

Un échangeur aluminium se lave à la douchette grandes eaux sans problème

Surtout ne pas nettoyer son échangeur tout les 4 matins, tous les 2 ans maximum

Que faire si l’échangeur est pollué à cœur par la moisissure

Moisissure due à l’humidité, aux fuites et aux germes divers et variés. La seule solution, reste l’utilisation d’un « truc » qui supprime la moisissure et désinfecte sans altérer le plastique ou l’aluminium mais lequel … réponse dès que je peux sachant que je ne sais pas répondre pour l’eau javellisée qui altère l’aluminium à forte concentration.

Ma crainte : l’impossibilité de nettoyer un échangeur plastique souillé à cœur 🙁

Les ventilateurs

Les deux ventilateurs sont avec l’échangeur et le caisson (qualité d’isolation et l’étanchéité), les fondamentaux d’une VMC-DF. Je ne fais ici qu’une présentation sommaire pour que vous sachiez le principal sur les ventilateurs de nos VMC-DF.

Les ventilateurs utilisés en VMC-DF sont de type « centrifuge » décliné en deux catégories :

Centrifuge à action (on dit aussi en cage d’écureuil). Ces ventilateurs ont un nombre important d’aubes (de pales) de faible hauteur et inclinées dans le sens de rotation (vers l’avant).

Cette catégorie de ventilateur a obligatoirement une volute dans laquelle est installé le ventilateur. Le niveau sonore est avantageux et un débit d’air relativement faible pour des augmentations élevées de la pression statique.

 

Centrifuge à réaction. Ces ventilateurs ont un nombre réduit d’aubes de plus grande hauteur, moins large et inclinées dans le sens inverse de rotation (vers l’arrière). Cette catégorie de ventilateur ne nécessitent pas obligatoirement une volute.

Nb) les fabricants de VMC-DF vantent souvent leurs ventilateurs à pales inclinées dans le sens inverse de rotation … c’est du grand n’importe quoi qui cache souvent la misère de leurs arguments pour noyer le poisson dans l’eau 🙂

Les différences entre ventilateurs action et réaction (vulgarisation)

Le ventilateur à action a l’avantage de permettre électroniquement un volume constant ce qui est impossible avec un ventilateur à réaction qui a une vitesse constante mais un débit dégressif plus la perte de charge est grande.

Le ventilateur à réaction a l’avantage de consommer un peu moins environ 20%. En résumé :

Ventilateur à action, il a une courbe de pertes de charge « plate » (enfin presque) jusqu’à la pression maximale possible … puis il s’écroule assez vite, il ne faut pas rêver 🙂

On parle souvent de volume constant avec les ventilateurs à action. C’est grâce au calcul « simple » du débit du ventilateur sur la base couple Newton-mètre et de la vitesse de rotation. Le couple augmente proportionnellement au carré de la vitesse de rotation (rpm). Il est donc possible de définir la pression et la vitesse de rotation pour le débit d’air.

Ventilateur à réaction, il a une courbe de perte de charge linéaire à 45° jusqu’à 0 m³/h. Seule la vitesse est constante … donc on peut dire qu’un ventilateur à réaction impose obligatoirement une gestion du débit constant pour assurer un volume constant.

Les meilleures VMC-DF ont des ventilateurs à action et pas de système débit constant … c’est une sacrée différence même si les ventilateurs à action consomment un peu plus.

Attention à la consommation des ventilateurs à réaction avec le système débit constant 🙁

Nb) il semblerait que les ventilateurs à réaction soient de plus en plus plébiscités ! J’ai un gros doute sur les raisons fondatrices de ce plébiscite. Est-ce le prix moindre ou le gain en énergie ? Si la réponse est le gain en énergie je dis escroquerie si les ventilateurs à réaction sont couplés à un débit constant … les certifications se faisant toujours filtres propres 🙁

Diagramme pression-volume

Quelque soit le type de ventilateur il faut toujours regarder le volume maxi à 150 Pa … peut importe le joli graphique qu’on vous montre et la puissance maxi qu’on vous donne.

Nb) il me semble impératif de choisir une VMC-DF dont le volume maxi que vous souhaitez en grande vitesse soit au moins le débit maximum de la VMC-DF à 150 Pa … avec une marge de +15 % !

Le débit constant

Le système Débit constant est le truc à la mode depuis 2012 ! Cette technique implique une gestion de pressions différentielles en insufflation et en extraction.

Bonjour l’usine à gaz dans la VMC-DF car il y a généralement 4 minis circuits d’air via des petits tuyaux qui aboutissent à 2 servos-manomètre (insufflation et extraction) qui mesurent la pression en continu. L’électronique fait le reste pour calculer les pressions différentielles avec celles mesurées à l’installation et pour donner la bonne puissance aux ventilateurs pour avoir un volume constant ‘aux petits oignons’ … même si les filtres sont sales … mais pas saturés 🙂

Je suis résolument contre le Débit constant qui selon moi, apporte plus de complications et de risques de pannes que d’avantages

Nb) j’explique dans le détail le débit constant dans l’article : Points à voir avant choix.

Ventilateurs BC ou EC et l’électronique

La caractéristique principale d’un ventilateur BC ou EC (basse consommation) de nos VMC-DF c’est sa puissance réglable électroniquement via un variateur 0-10v (0 = arrêt à 10 = vitesse maxi). Deux solutions s’offrent à vous dans le choix de votre VMC-DF :

• Soit une VMC-DF « basique » dans ce cas le volume de chaque vitesse se règle à l’installation via des potentiomètres électromécaniques souvent installés au dos de la commande. On trouve encore des potentiomètres électromécaniques dans les VMC-DF mais c’est de plus en plus rare.

• Soit une VMC-DF « full électronique » dans ce cas les potentiomètres ne sont plus mécaniques mais électroniques, le volume de chaque vitesse se règle soit depuis le panneau de commande installé sur le caisson, soit depuis la commande digitale à distance, soit depuis un ordinateur.

Le volume est en m³/h ou en % du volume maximum possible mais pour le ventilateur c’est une puissance qu’il reçoit ou en fonction du débit d’air qu’il doit fournir.

Je vous embrouille mais pour votre VMC-DF il faudra avant tout savoir ce que vous voulez, soit du full électronique avec toutes les possibilités, soit privilégiez la simplicité avec une VMC-DF Basique et sa commande à distance 3 positions (V1,V2 et V3) + arrêt.

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il faudra choisir et le prix sera différent 🙂

Bien sûr une VMC-DF full électroniques a aussi la possibilité d’avoir une commande basique (3 vitesses + arrêt). Le cas échant, le paramétrage d’installation des volumes de chaque vitesse se fera électroniquement et la commande sera numérique et pas analogique comme celle des VMC-DF Basiques.

Nb) on se dirige de plus en plus vers l’abandon des potentiomètres électromécaniques … mais pas de la commande Basique 3 positions + arrêt qui restera une option incontournable pour une gestion simple au quotidien.

Certes une VMC-DF full électronique offre beaucoup plus de possibilités que le simple choix des m³/h à attribuer aux 3 vitesses nuit, jour et Boost. Je rappelle que la réglementation françaises imposent uniquement 2 vitesses, la petite et la grande … comme sur les simples flux !

Un ventilateur est au TOP énergie-efficacité à une puissance d’environ 60%

Ne jamais pousser un ventilateur à sa puissance maxi trop longtemps (2 heures maxi)

Ne jamais mettre une vitesse minimum inférieure à celle précisée dans la notice

Toujours utiliser les commandes prévus avec la VMC-DF

Ne pas faire joujou avec le variateur 0-10v (domotique ou autres)

Nb) à quelle puissance doit être ma VMC-DF ? Voir ci-après dans le chapitre : Les normes Françaises de ventilation.

Panne d’un ventilateur

Les pannes d’une VMC-DF sont surtout dues aux ventilateurs et particulièrement les roulements qui arrivent à se gripper et à moins bien tourner, à faire du bruit voire à se bloquer carrément … même ceux graissés à vie.

Un indice en dehors du bruit anormal ou d’une ventilation qui faiblit anormalement, c’est la répétition de l’avertissement des filtres sales sans raison.

Quand vous nettoyez l’intérieur de votre VMC-DF, dont l’échangeur et les ventilateurs, profitez-en pour vérifier si les ventilateurs tournent normalement en les lançant à la main. Il arrive aussi qu’une mauvaise série de ventilateurs soit mise sur le marché avec des défauts de roulements.

Les ventilateurs centrifuges sont très nombreux avec des spécificités volumiques (électronique + débit d’air + perte de charge) propres à chaque VMC-DF. Ne vous étonnez donc pas de ne pas trouver dans le catalogue du fabricant la référence précise des ventilateurs installés dans votre VMC-DF.

Si vous rencontrez un problème de panne moteur et si vous êtes bricoleur, allez jeter un œil dans les forums et sur Youtube, on peut y trouver des explications complètes pour changer un roulement à moins de 5 €ttc alors que le ventilateur est vendu neuf entre 250 et 400 €ttc 🙁

Rien ne dis qu’un roulement inox sera meilleur qu’un roulement acier

Nb) avant de changer le ventilateur en cas de panne moteur, allez donc voir un spécialiste en réparation de moteurs électriques, la facture peut être au 1/4 du prix d’un moteur neuf.

Le caisson d’une VMC Double Flux

Il y a toutes sortes de caissons qui vont de la coque plastique ou métal galva thermolaqué … en passant par le caisson sans coque en polystyrène expansé (PSE) ou polypropylène expansé (PPE) . Bref on trouve de tout et surtout des coûts de fabrication moindre sans se soucier de la durabilité ou de l’étanchéité.

Et puis il y a l’isolation à l’intérieur du caisson, là aussi on trouve de tout, ça va de la simple mousse « basique » ou un isolant synthétique sur les bords du caisson, au caisson double parois métalliques avec une matière isolante prise en sandwich … en passant par des moules PSE ou PPE à l’intérieur du caisson métallique ou plastique.

Il y a de plus en plus le moule en PSE ou PPE disposé dans le caisson plastique ou métallique. Ce moule sert à la fois de structure aux ventilateurs et à l’échangeur et d’isolant thermique.

Et puis il y a toutes les combines pour faire un caisson « Hongrois » et pas cher comme les caissons avec une coque métallique mais un faux moule PPE constitué de plaques PPE coincées entres elles … « on groit » que c’est bien sur les photos … mais non, c’est de la merde 🙁

Je dois faire un méaculpa, en 2011 je me suis emballé sur le caisson métal galva thermolaqué avec moule massif en PPE. C’est vrai que c’est super mais les doubles parois en acier galva thermolaqué extérieur et intérieur avec isolation en sandwich sont aussi très bien et même plus durable que le PPE massif … ce que j’avais mal estimé en 2011 … puceau que j’étais en VMC-DF.

Les 3 meilleurs types de caissons sont pour moi :

1. Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué et une isolation prise en sandwich d’au moins 3 cm.
2. Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué et un vrai moule PPE dans la masse avec des cavités de structure pour laisser la place aux ventilateurs, échangeur, filtres, carte électronique, postchauffeur.
3. Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué avec une isolation interne en PPE de 3 à 4 cm et une structure métallique.

Le moule PPE aura plus d’isolation thermique que le métallique double parois … c’est indéniable. Le double parois risque-t-il de faire plus de bruit ? Il y a des chances mais il ne faut pas se fier aux apparences, il faut regarder les décibels émis dans les certifications ou la fiche produit ErP.

Les moins bons caissons sont pour moi :

• Le caisson métallique ou plastique avec moule en PSE … à cause de la fragilité du PSE.
• Le caisson métallique ou plastique avec un faux moule en PPE (plaques de PPE coincées entres elles).
• Le caisson en PPE sans coque de protection.
• Le caisson PSE sans coque de protection.
• Le caisson métallique ou plastique simple paroi avec une mousse quelconque comme isolant.

Nb) Je ne fais pas de classement sur les moins bons caissons … je vous laisse seul juge 🙂

La photo : Faux moule fait de 9 plaques PPE coincées entre elles, pose questions :

• Comment fait-on pour sortir les ventilateurs pour les nettoyer ?
• L’étanchéité parait fragile, sera-t-elle durable après deux nettoyages de l’échangeur ?
• Les filtres sont-ils aussi étanches que ça entre les bords et le caisson … j’ai comme un doute ?

Certains caissons ont sur la façade des ouvertures avec couvercles pour le changement des filtres. Ce n’est pas un bon signe car ces ouvertures sont sujettes à fuites.

Il est préférable d’avoir un caisson avec une façade sans ouverture pour les filtres … même si apparemment c’est moins pratique pour changer les filtres !

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Les spécificités d’une VMC Double Flux

Même si vous ne maitrisez pas encore le système VMC Double Flux, j’essaie de donner quelques explications que vous ne trouverez pas clairement sur internet ou dans les documentations. Je ne fais ici qu’un survol des principales spécificités que l’on peut retrouver dans ou autour d’une VMC-DF.

Le mode de fonctionnement

Il est possibles de choisir entre 3 modes de fonctionnement :

Mode AUTO : il s’agit d’une régulation modulée où tout est automatique en fonction des capteurs internes ou externes (HR, CO2, COV, présence, …) et des sondes internes de températures (ouverture/fermeture Bypass). L’arrêt de la VMC-DF n’est pas possible en mode automatique !

Mode PROG ou TEMPS ou AUTO-TEMPS : il s’agit d’une régulation par horloge où tout est fonction de votre programmation hebdomadaire (absences, présence, semaine, W-E, …). Sur certaines VMC-DF les sondes d’humidité restent prioritaires. L’arrêt est possible que si la programmation le permet 🙂

En général la programmation hebdo est antinomique au mode AUTO … il faudra choisir !

Mon plus grand regret avec la programmation, c’est qu’on ne puisse pas choisir toutes les possibilités offertes par la VMC-DF, en effet certaines fonctions dites manuelles ne sont pas programmables (mode ECO par exemple) .

Nb) sur certaines VMC-DF la programmation hebdo est très simpliste … voire inutilisable !

Mode MANUEL : possible depuis votre commande à distance. Vous décidez au cas par cas du choix de la vitesse 1, 2 ou 3 (nuit, jour ou repas-fêtes) ou de l’arrêt. Depuis le mode AUTO ou le mode PROG vous pouvez basculer en mode MANUEL depuis votre commande à distance, le cas échéant le mode MANUEL est temporisé à l’installation entre 30 mn et 2 h. L’arrêt est possible que si la commande le permet 🙂

Inutile de vous dire qu’avec l’électronique à outrance les choix sont larges et si on rajoute la couche ‘domotique’, on pourrait presque dire qu’il y a un 4ème mode de fonctionnement 🙂

Le Bypass

Quasiment toutes les VMC-DF sont équipées d’un Bypass. Ce système électro-mécanique commandé par sondes de température et vos consignes, permet quand le Bypass est ouvert d’insufflé dans la maison l’air frais extérieur (la nuit en général) sans que cet air soit réchauffé dans l’échangeur par l’air sortant. En résumé l’air neuf contourne l’échangeur si le Bypass est ouvert.

On fait croire au rafraichissement de nuit en période estivale de forte chaleur la journée … sur le papier c’est bon … dans la réalité c’est une histoire qui se discute 🙂

Un bon Bypass doit dériver l’air de l’échangeur à 100%. Certains Bypass ne sont que partiels, d’autres ont des fuites … le cas échéant inutile de dire que leur utilité est très discutable 🙁

Nb) le Bypass est une sacrée mécanique qui complique sérieusement la conception d’une VMC-DF, beaucoup trop de Bypass ne sont pas de qualité tant par leur mécanique que par leur étanchéité qui est en réalité pas à 100% de dérivation ou à 100% de fermeture !

Il existe maintenant des VMC-DF avec un Bypass modulé à 2 clapets, un pour l’insufflation et l’autre pour l’extraction ! J’ai bien peur que cette mécanique très compliquée apporte plus de déboires que d’avantage 🙁

PS) le Bypass est expliqué dans l’article : Conseils d’installation. Je n’explique pas le Bypass à 2 clapets … ne le répétez pas, je ne crois pas du tout à cette technique « alambiquée » 🙂

Attention sur beaucoup de VMC-DF le Bypass a une mécanique fragile et compliquée

Les sondes internes températures et humidité

Sondes de température

Les VMC-DF ont toujours au moins la sonde de température antigel pour éviter par grand froid que la VMC-DF gèle, le cas échéant cette sonde sert à diminuer ou arrêter le ventilateur d’insufflation. Pour l’anecdote cette sonde de température n’est pas sur l’air neuf entrant dans la VMC-DF mais sur l’air extrait (vicié) en sortie de l’échangeur, car c’est à cet endroit qu’une VMC-DF risque de geler 🙂

Les autres sondes de températures servent à commander certaines fonctions comme l’ouverture ou la fermeture du Bypass, ou encore d’insuffler un air à une température de consigne si la VMC-DF est équipée d’un postchauffeur l’hiver et/ou d’un climatiseur l’été.

D’autres fonctions sont assurées via les sondes de température comme par exemple l’ouverture ou la fermeture de l’air provenant d’un Puits Canadien.

Bien évidemment les sondes de température permettent aussi de donner en direct sur la commande digitale ou sur son Smartphone le rendement de l’échangeur … dommage ce rendement est « bidon » car il ne tient pas compte de votre réseau de gaines … catastrophique pour les performances si les gaines sont mal isolées !

Sonde d’humidité interne au caisson

On trouve de plus en plus une sonde interne hygrostat pour augmenter automatiquement la vitesse des ventilateurs et évacuer le trop d’humidité dans la maison.

Si l’air externe est plus saturé en humidité que l’air interne, l’augmentation de la vitesse se fera-t-elle ? Et bien oui en général … donc si vous êtes dans une région très humide surtout en été, attention 🙁

La sonde d’humidité … pas évident si vous êtes en région très humide … renseignez vous

Nb) une sonde interne CO2 est très rare parce que bien plus chère d’une sonde hygrostat et surtout pas vraiment utile dans une maison qui n’est pas une salle de classe avec 30 élèves .

Les capteurs d’ambiance (options)

Sondes qualité de l’air

Il s’agit de capteurs externes que l’on peut mettre dans certaines pièces pour améliorer la qualité de l’air contre l’humidité, le CO2 et les COV (Composants Organiques Volatils comme les colles de meubles, les produits de nettoyage, les formaldéhydes).

Ces capteurs peuvent être filaires ou en liaison radio (Wireless).

Les capteurs sont généralement programmables avec une valeur maxi de déclenchement de la vitesse boost et une valeur mini de retour à la vitesse nominale.

Un capteur qualité de l’air mal placé ne sert à pas grand chose

Les capteurs qualité de l’air devraient être ré-étalonnés régulièrement … mais personne n’en parle 🙁

Capteur de présence

Il s’agit d’un détecteur de présence (PIR) afin de déclencher la grande vitesse quand vous rentrez dans une douche par exemple. Bien évidemment un détecteur de présence salle-de-bains doit être positionné pour la douche ou le bain et pas quand Madame se maquille 🙂

Un capteur de présence peut, selon les VMC-DF, être programmé avec une temporisation avant le retour à la vitesse nominale … après que vous ayez quitté la douche bien sûr 🙂

Nb) je préfère de loin un bon capteur de présence qu’un capteur d’ambiance 🙂

Préchauffeurs-rafraichisseurs (options)

Ce principe consiste en hiver à réchauffer l’air neuf pour éviter le gel de l’échangeur et en été à rafraichir l’air externe en période de très grosse chaleur. Trois systèmes principaux :

Préchauffeur électrique

Il est soit intégré dans la VMC-DF soit à l’extérieur de la VMC-DF dans la gaine d’arrivée d’air neuf.

La fonction première du préchauffeur c’est d’être un antigel. C’est toujours la VMC-DF qui commande un système intégré au caisson.

Le préchauffeur de gaine peut-être commandé par la VMC-DF mais attention ce n’est pas toujours le cas !

Nb) un préchauffeur électrique est d’une puissance entre 0,5 et 1,5 kW.

Préchauffeur-rafraichisseur à air

Le plus connu c’est le Puits Canadien à air (PC). Ce système repose sur la gestion d’un registre qui s’ouvre pour laisser passer dans la VMC-DF l’air provenant du PC ou au contraire se ferme si l’air du PC ne convient pas en température. Donc l’air neuf arrivant dans la VMC-DF provient soit du PC soit directement de l’extérieur. Le registre d’air (ouverture-fermeture) peut-être commandé par la VMC-DF.

Attention à la perte de charge : il est quasi équivalent d’utiliser deux gaines de 25 m de longueur, plutôt qu’une seule de même diamètre et longueur 50 m, mais la première solution est bien meilleure du point de vue des pertes de charges. Pour une gaine de diamètre de 10 cm, la perte de charge sera dans le premier cas de 70 Pa et dans le deuxième cas de 270 Pa … ça fait réfléchir si la circulation de l’air est gérée par la VMC-DF !

Préchauffeur-rafraichisseur à eau

Là aussi le plus connu c’est le Puits Canadien à eau glycolée. Ce système impose une pompe pour faire circuler l’eau du PC et un échangeur spécifique air-eau situé entre le PC et la VMC-DF. L’air neuf arrivant dans la VMC-DF provient soit de l’échangeur air-eau soit directement de l’extérieur. Là aussi les vannes peuvent être commandées par la VMC-DF.

Il existe d’autres systèmes à eau comme toutes les solutions thermodynamiques à base de liquides chaud ou froid.

Attention à bien tenir compte de la perte de charge engendré par ces systèmes

Tous les rafraichisseurs air ou eau imposent le Bypass dans la VMC-DF afin que l’air froid ne soit pas réchauffé dans l’échangeur de la VMC-DF.

Nb) Les Puits Canadiens air et eau sont clairement expliqués dans l’article : Conseils d’installation.

Postchauffeur de l’air insufflé (option)

Le postchauffeur sert à chauffer l’air insufflé, il est disposé après l’échangeur. Il permet d’assurer un air insufflé à votre température de consigne. Un postchauffeur peut assurer le chauffage complet de la maison … mais il faut une vraie Maison Passive 🙂

Nb) Le postchauffeur est obligatoire pour les Maisons Passives.

Le postchauffeur à eau

Il s’agit tout simplement d’un radiateur dans lequel circule de l’eau chaude provenant d’une chaudière (chauffage central) ou d’un système thermodynamique à eau.

Un échangeur de chaleur air-eau est indispensable à ce système. Là aussi la VMC-DF peut commander (réguler) la vanne thermostatique du radiateur.

Attention à bien tenir compte de la perte de charge engendré par ces systèmes

Le réchauffeur à eau peut-être utilisé comme antigel sur l’air neuf mais attention à ne pas faire geler le radiateur

Le postchauffeur électrique

C’est le même principe que le préchauffeur électrique, sauf qu’ici c’est sur l’air insufflé. Le postchauffage peut être interne à la VMC-DF ou le plus souvent externe et monté sur gaine.

La puissance d’un postchauffeur électrique peut-être très différente :

• Pour éviter qu’un air trop froid soit insufflé, la puissance sera d’environ 1 kW.
• Pour servir de chauffage dans une Maison Passive, la puissance sera de minimum 2 kW.

Les Bouches chauffantes (option)

Vous ne rêvez pas, il existe des bouches chauffantes pour les pièces de vie (chambres, salon, bureau). Cette possibilité est réservée aux Maisons Passives, les seules pouvant réellement avoir un chauffage principal par réchauffage de l’air insufflé.

Ces bouches chauffantes ont une puissance de 400W maximum. Le système est contraignant avec une alimentation en 220V et un thermostat alimenté en 24V. La bouche chauffante est sécurisée pour un soufflage à 50° en sortie de bouche et 80° en surface de grille.

En matière de sécurité, la VMC-DF ne doit jamais être arrêtée en hiver et il faut prévoir à la bouche entre 50 et 60 m³/h pour que le système chauffe à pleine puissance. A 20 m³/h ça fonctionne … mais ça ne chauffe quasiment plus, environ 100W ce qui est trop peu par température nocturne < 0°.

A pleine puissance la nuit, ça peut être bruyant dans une chambre !

Les prix moyens sont : une bouche chauffante= 450 €ttc, un thermostat = 120 €ttc

Préférer un simple chauffage électrique 500W par chambre … c’est moins FUN mais bien moins cher et plus sûr

Une électronique de plus en plus complexe

La course en avant de l’électronique embarquée dans la VMC-DF offre de plus en plus de possibilités d’automatisations et corrélativement de plus en plus de complexifications ! Bref ceux qui aiment faire joujou avec les automatismes, l’électronique et l’informatique seront bien servis 🙂

Les VMC-DF ‘full électronique’ offre des options « bizarres » pour les non-initiés :

L’égalisation d’une température

Elle permet de rectifier la température donnée par une sonde, une sorte d’étalonnage pour dire à la VMC-DF que sa sonde interne de température d’air insufflé n’est pas juste et que la réalité est inférieur de 2° … d’où une égalisation de -2° à faire par paramètre.

Il est rare que ce principe existe pour toutes les sondes de températures dans la VMC-DF, le plus souvent l’égalisation est possible que sur la température de l’air insufflé. En effet si les gaines sont mal isolées, la température de l’air insufflé donnée par la sonde peut-être très différente de la réalité … mais c’est la même chose pour la température de l’air extrait si les gaines sont mal isolées 🙁

Égalisation des températures : la seule solution d’un rendement juste !

Les autorisations par type d’utilisateur

Ce système électronique permet de faire le distinguo entres installateur, propriétaire et locataire pour donner plus ou moins d’autorisations de commandes sur la VMC-DF. Si cette possibilité est choisie, elle nécessite la gestion de mots de passe !

Mettre une VMC-DF dans une maison en location … faut aimer les ennuis !

Le mode « été » ou ECO

Le mode ECO permet en saison d’été de mettre à l’arrêt 1 des 2 ventilateurs. Bien évidemment pour éviter une forte dépression ou l’inverse les constructeurs « très malins » précisent dans la documentation d’ouvrir au moins une fenêtre … et moi je précise au moins une fenêtre au nord en pleine journée … MDR

Ils ont inventé la VMC Simple Flux à partir d’une VMC Double Flux

Je vais essayer de vous expliquer cette blague. Une VMC-DF ne doit pas être arrêtée selon les normes Française par exemple. Donc pour réduire la facture d’électricité tout en ventilant, on arrête un ventilateur !

Sans fenêtre ouverte, selon le ventilateur arrêté l’air rentrerait ou sortirait par les imperfections d’étanchéité de la maison ou si la maison est très étanche par les bouches « inactives » … mais en traversant l’échangeur 🙁

Nb) le mode ECO peut faire fonction de « Bypass » pour répondre aux Directives Européennes, j’explique ce tour de passe-passe un peut plus loin.

Je trouve le mode ECO mieux qu’un Bypass automatique … en arrêtant l’extraction avec une fenêtre ouverte au nord. Ma prochaine VMC-DF aura ce système et pas de Bypass c’est certain … je serai dans les normes pour une fois 🙂

Le mode ECO ne peut pas être utile pour réellement rafraichir les nuits de canicule !

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J’ai beaucoup mieux l’été … arrêter la VMC-DF et ouvrir les fenêtres la nuit

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Sonde de dépression pour cheminée ou poêle

L’extraction de la VMC-DF diminue ou se met à l’arrêt et/ou l’insufflation augmente dès que la sonde détecte une dépression due au trop grand tirage du foyer par manque d’arrivée d’air neuf. C’est une norme dans les pays nordiques, c’est pour ça qu’on retrouve sur bon nombre de VMC-DF ce système en option.

En France, une cheminée doit avoir sa propre arrivée d’air … c’est la norme Française !

La commande digitale full électronique

J’allais oublier le principal, la commande électronique à distance utilisée pour l’installation (volumes maxi et mini de votre installation, volumes des vitesses 1, 2 et 3, programmation hebdomadaire, etc.) et pour le quotidien (mode AUTO, PROG ou MANUEL avec le choix de la vitesse, etc.).

Ahh ma belle commande digitale … une option souvent très chère. Elle fait tout, on voit tout, bref indispensable dans le design global et surtout pour faire joujou … je me moque là

Certes la commande digitale permet aussi de :

• programmer la ventilation hebdomadaire avec les absences et les présences,
• programmer les consignes du Bypass,
• programmer la température de consigne de l’air insufflé (si postchauffeur),
• programmer les sondes internes sur la qualité d’air (CO2, HR, COV),
• voir le rendement en direct … mais très souvent « bidon » … ah oui je vous l’ai déjà dit 🙂

Je suis pour la simplicité, l’efficacité, la durabilité et éviter des coûts inutiles … je préfère au quotidien une commande basique avec choix de la vitesse ou de l’arrêt 🙂

Nb) pour faire le buzz avec la super commande digitale et la VMC-DF full électronique, il faudrait tout le reste : le Puits Canadien, le postchauffeur d’air insufflé, les sondes CO2 et COV, les Boost en salle-de-bains … sans oublier le Smartphone 🙂

Le suprême étant une domotique VMC-DF intégrée à toutes vos autres domotiques … bref une installation qui pourra coûter jusqu’à 3 fois plus

Une VMC-DF pour faire le buzz auprès des amis … c’est jouer petit bras

La domotique sur une VMC-DF (option)

La domotique est depuis 2013 à la mode sur les nouvelles VMC-DF de milieu et haut de gamme. Il existe plusieurs protocoles dont le plus répandu est KNX. En résumer je dirais que ça va du Plug-and-Play avec la domotique prévue en option sur la VMC-DF … jusqu’à la programmation de sa domotique via l’entrée-sortie Modbus RTU (RS232, RS422, etc.) ou en TCP/IP … sachant que le protocole de communication Modbus RTU est souvent présent de série.

Nb) J’explique plus en détail la domotique à la fin de cet article, chapitre : La domotique sur une VMC-DF.

Ce que je pense des spécificités d’une VMC-DF

Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat ! De toutes les spécificités présentées, la seule indispensable, c’est la sonde antigel. Une autre pas indispensable mais que je trouve très intelligente … pour une fois … c’est le mode ‘été’ ou ECO 🙂

Tout le reste n’est pas indispensable voire superflu ou même inutile … mais sur le papier ça en jette un max. Les constructeurs font leurs choux gras pour ne pas dire qu’ils se font « des c….. en or » avec les accessoires en option qu’ils vendent « sans vergogne » à des prix prohibitifs

Mêmes les Directives Européennes ErP poussent au business avec les asservissements d’une VMC-DF (capteurs, programmateur) pour réduire la consommation d’électricité … ou faire semblant 🙁

Je suis pour l’efficacité dans la simplicité … je le répète plusieurs fois dans ce blog !

Et pourtant je suis aguerri aux automatismes depuis plus de 40 ans avec mon métier !

Certes il existe des automatismes plutôt bien apriori, comme une sonde d’humidité intégrée dans la VMC-DF ou un préchauffage antigel dans les régions très froides. Et bien même là je préfère un bouton poussoir pour le boost de la salle-de-bains et pas de résistance électrique sur un réseau d’air … c’est plus sûr.

La qualité de l’air est au goût du jour … les constructeurs en profites !

Avec le Smartphone et la domotique … les constructeurs se gavent 😈

La sonde « humidité » à l’intérieur de la VMC-DF super … mais encore faudrait-il que ça fonctionne bien ! En effet si vous avez une cuisine, 2 salles-de-bain et 2 WC, je pense que le détecteur d’humidité dans la VMC-DF n’est pas prêt à se déclencher sur une seule douche !

Combien faut-il de temps pour que la VMC-DF déclenche la grande vitesse ? Je ne sais pas répondre mais j’ai un doute (1). En effet si le matin Monsieur prend son bain pendant que Madame se maquille … il faut une réaction de maximum 2 minutes sinon Madame sera obligée d’essuyer la buée sur le miroir avant de se maquiller ou alors « bonjour » le maquillage !

(1) il semble que la sonde interne humidité donne satisfaction dans la majorité des cas !

Un poussoir boost en salle-de-bains est largement suffisant … ça c’est WAF 🙂

Les sondes d’ambiance CO2 et COV sont très très délicates à installer et à régler … donc je n’y crois pas ! De plus ces sondes doivent être ré-étalonnées tous les 6 mois ou tous les ans mais ça personne n’en parle. Les installateurs rigoureux s’arrachent les cheveux pour choisir les bons emplacements et surtout pour faire les réglages … croyez moi, ce n’est pas évident pour que ça fonctionne bien !

Détecteur indépendant de fumées : OUI

Commande Boost en SdB : oui

Détecteur de présence : oui

Capteur d’humidité dans la VMC-DF : peut-être

Capteurs d’ambiance HR, CO2 et COV : NON … des gadgets aux coûts exorbitants 🙁

Coup de gueule

La complexité des VMC-DF fait qu’on trouve à quasiment toutes les pages des documents « installation à faire par un professionnel » … trop c’est trop 🙁

Certes il faut toujours respecter la sécurité, pour autant il ne s’agit que du renouvellement d’air dans la maison ! Et la réponse au problème ce n’est certainement pas l’électricien ou le plombier du coin qui maitrise sa partie … mais pas l’installation d’une VMC-DF dans les règles de l’art !

Certes les électriciens et plombiers peuvent faire des formations auprès des constructeurs de VMC-DF, c’est d’ailleurs un vrai business. Résultat, ça sera full matériel et préconisations du constructeur … même si l’installation risque d’être au final très limite (gaines PVC souple ou gaines plastiques oblongues, mauvaise isolation de l’ensemble de l’installation dans les combles et j’en passe)

La grande mode c’est les gaines oblongues (plates) proposées par les seuls professionnels de la ventilation … l’utilisation de ces gaines est une aberration sans nom et les enfouir dans le dur encore pire 🙁

Les normes ont souvent « bon dos » pour justifier l’injustifiable 😈

Il faut savoir que l’installation globale par un « pro » dont le matériel, c’est une facture €ttc x 2 ou 3 par rapport à une installation « personnelle » en choisissant ses matériels.

Mon slogan encore et encore : qualité, simplicité, efficacité … et non aux usines à gaz !

Même les auto-installateurs optent trop souvent pour des installations complexes en pensant bien faire. Le maniaque de l’économie d’énergie ou de la qualité de l’air, trouvera toujours sur internet les arguments le confortant dans ses idées 🙁

business is manipulation … c’est surtout ça le vrai truc 😯

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Directives Européennes ErP sur les VMC-DF

Vous allez être étonnés, je détaille en priorité les Directives Européennes ErP sur la ventilation car je pense que ces normes peuvent s’imposer petit à petit … même si aujourd’hui ce n’est pas vrai !

Les Directives Européennes réglementent depuis le 1er janvier 2016 les unités de ventilation dont les VMC-DF en résidentiel … il est donc possible de comparer plus facilement entre les VMC-DF.

Les Directives Européennes ErP (Energy Related Product) c’est :

• Le règlement 1253/2014 avec la fiche produit (Ecoconception) pour les unités de ventilation.
• Le règlement 1254/2014 avec l’étiquetage (Etiquette énergétique), les fameux A+ A B C etc.

Que manque-t-il à l’ErP pour s’imposer ?

Il manque le principal à savoir les normes sur les quantités d’air à renouveler !

Ehhh oui, chaque pays garde précieusement ses normes ou ses lois sur la quantité d’air à renouveler. C’est grâce à cette astuce que chaque pays peut faire sa « tambouille » pour protéger son marché national 🙁

Si une normes Européenne sur la quantité d’air à renouveler existait il en serait quasiment fini :

• Des certifications nationales comme la NF VMC.
• Des conceptions de VMC-DF spécifiques aux normes nationales, surtout en France.
• De l’obligation dans certains labels d’avoir du matériel avec une certification nationale.
• De certains matériaux douteux comme les gaines souples PVC comme gaines de distribution d’air.
• De certains rendements douteux prouvant qu’une VMC-SF hygroréglable et mieux qu’une VMC-DF.
• Etc …..

Nb) ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas de certifications autres que l’ErP, mais que les meilleures certifications Européennes soient valables dans tous les pays de l’union 🙂

Attention « arnaque » possible

L’ErP fait le distinguo entre les unités de ventilation exclusivement résidentielles (UVR) et les non-résidentielles (UVNR) :

• UVR : si volume maxi < 250 m³/h ou < 1000 m³/h si application résidentielle uniquement.
• UVNR : si volume maxi > 1000 m³/h ou > 250 m³/h si application tertiaire possible.

La réglementation ErP est différente entre UVR et UVNR … je vous laisse imaginer

Le problème se pose souvent à partir de 450 m³/h où les VMC-DF résidentielles deviennent rares … je plains les Belges avec leurs gros volumes d’air à renouveler. De plus pour le résidentiel, aucun pays ne fait de différence entre les VMC-DF résidentielles et non-résidentielles … et pourtant il y en a 🙁

Les VMC-DF non-résidentielles ne sont pas moins bonnes mais attention aux surprises

L’échangeur en non-résidentielle n’est pas obligatoirement démontable !

Idem pour les ventilateurs !

Les VMC-DF non-résidentielles ne sont pas tenues à la fiche énergétique et les échangeurs à courants croisés sont largement tolérés puisque la performance thermique minimum n’est que de 67 %. Voir les autres différences dans la réglementation ErP ici … si vous avez du courage parce que c’est chiant à lire.

Nb) Pour la suite du chapitre sur l’ErP, je ne parle que des VMC-DF résidentielles.

Les Directives Européennes précisent, je cite :

Pour chaque modèle d’unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit.

Je suis sur le cul car en France tous les fabricants ou marques ou sites de vente ne respectent pas en 2016 cette réglementation 😈

Avant d’acheter exigez de voir la fiche produit 1253/2014

L’ErP impose à partir du 1er janvier 2016 aux VMC-DF

• Une dérivation thermique voir texte officiel ci-dessous.
• Une motorisation à au moins 3 vitesses ou équipée d’un variateur de vitesse.

Nb) rien n’est dit sur le rendement thermique, donc tout est possible mais en dessous de 80% de rendement thermique une VMC-DF ne pourra pas prétendre à mieux qu’une classe énergétique C.

VMC-DF résidentielle : classe énergétique > B … c’est minable … fuyez 🙁 👿

L’arrêt impossible d’une VMC-DF n’est pas une norme Européenne mais Française … quelle norme doit-on respecter ? Personnellement je suis avant tout Européen 🙂

Pour 2018, les VMC-DF devront avoir en plus

• Un signal d’avertissement visuel pour le changement de filtre.

Contradictions en France

Des spécialistes Français prédisent pour l’ErP 2018 « Fin de l’autoréglable en résidentiel » … je ne suis pas d’accord avec cette interprétation « franchouillarde »

D’autres spécialistes prédisent pour le RT2020 « Fin des systèmes où un air froid sera insufflé »

J’ai hâte de voir car ça me parait  pour le moins contradictoire surtout pour la RT2020 qui si la Simple Flux est mise sur le gril … ça sera une vraie révolution en France 

Texte officiel de la dérivation thermique (le Bypass)

Toutes les VMC-DF seront munies d’un dispositif de dérivation thermique.

Dispositif de dérivation thermique = toute solution qui contourne l’échangeur de chaleur ou contrôle automati­quement ou manuellement sa récupération de chaleur, sans nécessiter obligatoirement une dérivation physique du flux d’air (par exemple dérivation été, contrôle de la vitesse de l’échangeur rotatif, contrôle du débit d’air).

C’est un GAG que certains ont bien compris : sans bypass intégré dans le caisson de la VMC-DF la solution est simple pour respecter l’ErP, il suffit d’arrêter un des 2 ventilateurs et le tour est joué. Une VMC-DF sans bypass mais avec l’arrêt possible d’un des 2 ventilateurs, répond donc à l’ErP 🙂

L’étiquette énergétique 1254/2014

L’étiquette énergétique n’est pas importante ni intéressante puisque pauvre en informations … mais surtout la classe énergétique est complètement ‘bidonnée’ selon moi. Voir explications plus loin.

De plus, toutes les VMC-DF sont dans un mouchoir de poche entre les classes énergétique A+, A et B.

La photo montre une même VMC-DF avec 2 classes énergétiques :

1. sans capteur : classe = A
2. avec 2 capteurs qualité de l’air : classe = A+.

Drôle de truc puisqu’on ne trouve aucune indication sur l’étiquette précisant le pourquoi du comment de la classe énergétique !

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 étiquettes énergétiques : commande basique, programmation, 1 capteur interne, 2 capteurs externes !!!!

Dans ces conditions je vous laisse imaginer quelle étiquette va être mise en avant dans la présentation de la VMC-DF sur internet ou dans les documents commerciaux

L’étiquette énergétique est un « leurre » dans le monde de la VMC-DF

La fiche produit 1253/2014

La fiche produit par contre est une super initiative des Directives Européennes sur les unités de ventilation.

En effet les fabricants ou marques doivent mettre à disposition des consommateurs la fiche produit normalisée avec des renseignements très intéressants (% de rendement de récupération de chaleur, % de fuites internes et externes, débit maximal, puissance électrique au débit max, consommation énergétique spécifique : SEC, etc.).

Certains fabricants ou marques cachent la fiche produit, elle est introuvable même en grattant sur le net ! Inutile de vous expliquer ce que ça veut dire 😈

Nb) toutes les VMC-DF du TOP15 2016 ont une fiche produit. Les rares VMC-DF étudiées sans fiche produit « trouvable » sont toutes recalées à cause d’une piètre qualité de fabrication ou des défauts rédhibitoires

Dommage, il y a 2 informations avec une formule de calcul incompréhensible pour le commun des mortels :

• SEC – Consommation énergétique spécifique en kWh/m².an.
• L’économie annuelle de chauffage en kWh énergie primaire/an.

La fiche produit normalisée est une très bonne chose … je dis bravo 😛

SEC et classe énergétique « bidonnés » pourquoi ?

Le SEC en condition climatique moyenne détermine la classe énergétique:

• A+ si SEC < – 42
• A si – 42 ≤ SEC < – 34
• B si SEC – 34 ≤ SEC < – 26

Je vais vous ennuyer mais il faut que j’explique … vous comprendrez mieux pourquoi les VMC-DF ont souvent de série un capteur hygrostat interne !

Les Directives Européennes font la part trop belle aux économies d’énergie ‘bidons’ comme celle des asservissements de la vitesse de la VMC-DF en fonction je cite : d’une régulation modulée ou d’une régulation par horloge 🙂

La régulation modulée donne un sacré bonus au calcul de la classe énergétique !

Régulation Modulée (RM) c’est par exemple un capteur interne au caisson (RM centrale) ou un ou deux capteurs externes d’ambiance (RM locale) pour asservir automatiquement le volume de la VMC-DF, je cite : dispositif ou ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un para­mètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l’unité de ventilation et/ou les débits des conduits.

Les paramètres de régulations, je cites : le niveau d’humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d’autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d’occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d’ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l’éclairage ou d’équipements.

Régulation par horloge c’est tout simplement une VMC-DF avec la possibilité de faire une programmation journalière ou hebdomadaire, je cite : interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l’unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c’est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s’applique

Nb) Vous n’avez peut-être pas remarqué mais l’ErP prévoit un débit nul donc l’arrêt de la VMC-DF est possible 🙂

Explications du ‘bidonnage’

Une partie de la formule du SEC est : Ctrl exposant V avec :

• Ctrl = 1,00 : Régulation manuelle sans programmation.
• Ctrl = 0,95 : Régulation par horloge-programmation.
• Ctrl = 0,85 : Régulation modulée centrale avec 1 capteur interne.
• Ctrl = 0,65 : Régulation modulée locale avec 2 capteurs externes.

Exposant V est fonction des possibilités sur le ventilateur :

• V = 1,0 : Ventilateurs avec marche/arrêt & vitesse unique.
• V = 1,2 : Ventilateurs avec 2 vitesses.
• V = 1,5 : Ventilateurs avec plusieurs vitesses.
• V = 2,0 : Ventilateurs avec vitesse variable.

Vulgarisation de la classe énergétique d’une même VMC-DF

• Avec une commande basique 3 vitesses, sans programmation et sans capteur : classe C
• Avec une commande avec programmation et plusieurs vitesses : classe B
• Avec un capteur interne (HR) et vitesse variable : classe A
• Avec 2 capteurs d’ambiance (CO2 et HR) et vitesse variable : classe A+

Conclusions

Plus il y a d’asservissements, meilleure est la classe énergétique d’une VMC-DF. Peut importe si les capteurs fonctionnent ou pas, peut importe si on n’utilise pas la programmation

Beaucoup de VMC-DF ont aujourd’hui une sonde interne HR … pour améliorer la classe énergétique (:

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 fiches produits : commande basique, programmation, 1 capteur interne, 2 capteurs externes !!!!

L’avantage de la fiche produit est de pouvoir comparer … même en langues étrangères

Je confirme, pour moi la classe énergétique d’une VMC-DF est « bidonnée » 😈

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Ce n’est pas la classe énergétique qui me fera choisir ma VMC-DF, mais sa qualité globale dont ses faibles fuites internes et externes, son échangeur, ses ventilateurs, son caisson et sa performance de récupération de chaleur.

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Les Directives Européennes encadrent les fabricants et les marques sur des éléments permettant des comparaisons simples et utiles … mais la qualité globale d’une VMC-DF n’est absolument pas prise en compte. Après lecture complète du blog vous relativiserez tout ça !

Des précisons sur la fiche produit 1253/2014

Diagramme débit/pression : sur l’insufflation, débit référence 70% du débit max à 50 Pa, 8 points d’essai minimums. OK encore faut-il que le diagramme débit/pression présenté par le fabricant respecte cette directive … je n’en suis pas certain !

Débit maximal (m³/h) : l’unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et à une pression de 100 Pa. Ok normal … j’aurais préféré à 150 Pa.

Dans sa configuration complète … mais où sont les réseaux de gaines dans cette histoire ? Je ne sais pas 🙁

Avec des filtres propres … très bien mais quand ils sont sales ? Bref regardez surtout dans le diagramme débit/pression : le débit maxi fourni à la pression de 150 Pa et pas en dessous 🙂

Nb) il est précisé : un filtre fin côté insufflation et un filtre moyen côté extraction … pas très précis tout ça 🙁

Débit de référence (m³/h) : le débit le plus proche d’un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa. Là c’est très clair sachant que le rendement thermique se fait à ce débit !

Fuites internes et externes (en %) : internes au débit de référence à une pression de 100 Pa, externes à une pression de 250 Pa en dépression et en surpression. C’est clair, rappels : fuites internes au caisson c’est entre les parties insufflation et extraction, fuites externes c’est entre le caisson et la pièce où est installée la VMC-DF. J’explique la méthode employée pour calculer les taux de fuites internes et externes dans d’article : Nettoyer une VMC-DF, chapitre : L’étanchéité d’une VMC-DF.

Nb) PHI donne des % de fuites internes et externes à 100 Pa … mais ça n’explique pas les grandes différences qu’il y a entre l’ErP et le PHI pour une même VMC-DF 🙁

Je soupçonne les fabricants de donner des % de fuites sur la fiche produit plus importants que ceux des certifications … auraient-ils peur de cet indicateur ‘contestable’ (1)

(1) il s’agit de mon interprétation … à vous de juger 🙂

SEC (Consommation d’énergie spécifique) en kWh/(m².an) : coefficient destiné à exprimer la consommation d’énergie pour la ventilation par m² de surface au sol, chauffée d’un logement. Donc résultat négatif puisque récupération de chaleur … mais avec des paramètres de calculs très discutables selon moi (voir plus haut) !

Niveau de puissance acoustique (Lwa) : Le bruit rayonné par le caisson … oui et alors ? Je ne comprends rien … donc je compare le bruit entre les VMC-DF. Ce truc acoustique est foireux car il ne tient pas compte des gaines métalliques ou plastiques PEHD, de plus les silencieux sont-ils pris en compte ?

Rendement de la récupération de chaleur (en %) :

Rapport entre le gain de température de l’air insufflé et la perte de température de l’air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec l’échangeur en condi­tions sèches et dans des conditions atmosphériques standards, avec un débit massique équilibré, au débit de réfé­rence, pour une différence de température de 13 K (13°) entre l’intérieur et l’extérieur, sans correction de l’apport de chaleur des moteurs des ventilateurs.

Nb) Le rendement est toujours fait sur une VMC-DF en espace chauffé. Le débit de référence est à 70% du débit maximal.

Ce protocole rendement thermique sur l’air neuf n’est pas assez rigoureux :

1. La différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est trop faible.
2. Est-il impossible d’avoir de la condensation même s’il est écrit : en conditions sèches ? 🙁

L’ErP devra améliorer sa copie sur le rendement thermique !

Déduire en moyenne 5 points à l’ErP pour avoir un PHI

Puissance absorbée spécifique (SPI) ( W/(m³/h) : rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m³/h). C’est clair sachant que la puissance absorbée est exprimée au débit de référence en intégrant les 2 ventilateurs et la commande.

Économie annuelle de chauffage (kWh énergie primaire/an) : les paramètres et le mode de calcul sont pour moi foireux donc l’économie annuelle est foireuse. Je ne regarde jamais ce chiffre … je l’ignore 🙂

Facteur de régulation (entre 1 et 0,65) : voilà le truc qui explique comment et pourquoi la classe énergétique est A+ ou A ou B (voir explications SEC et classe énergétique ci-dessus). Je regarde uniquement la classe énergétique sans capteur et de préférence avec une commande basique.

Suis-je bête de ne pas croire aux capteurs CO2 et COV ?

Suis-je bête de croire qu’à la commande basique manuelle ou la programmation ?

A vous de choisir pour votre installation !

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Quelques mots sur la RT2012 et les labels

Pour faire ce petit chapitre … j’ai dû consulter une tonne de documents

Je traite des quantités d’air à renouveler en résidentiel dans le chapitre Normes Françaises de ventilation.

Je traite des certifications NF VMC et PHI dans le chapitre : VMC-DF : certifications et performances.

La RT2012 et la NF DTU 68.3

Ces deux codes RT2012 et DTU sont dans toutes les bouches des professionnels du bâtiment du plus grand au plus petit. Je vous le dis tout net, en matière de ventilation résidentielle en générale et de la ventilation double flux en particulier … c’est plutôt triste 🙁

La RT2012 n’est pas un label mais une réglementation qu’il convient de respecter en France pour les constructions neuves et certaines rénovations. En matière de ventilation c’est pauvre !

La RT2012 impose comme standard obligatoire pour tous les bâtiments une consommation selon la région de 50 à 65 kWhEP/m²/an (EP = énergie primaire). Sachant que la correspondance en kWh est  :

• 1 kWh photovoltaïque, gaz, fioul ou bois = 1 kWhep
• 1 kWh électricité = 2,58 kWhep … ah oui là ça coince un peu

En Allemagne la correspondance de l’électricité est de 2,70 kWhep !

Nb)  Est-ce à dire que le nucléaire est visé … je vous laisse seul juge 🙂

Comparaison RT2012 et Maison Passive

Au regard de la consommation de l’énergie primaire entre Maison Passive (120 kWh/m²/an) et RT2012 (65 kWhEP/m²/an) on peut penser que la RT2012 est mieux que le label Maison Passive … malheureusement c’est un faux ami que je résumerai au risque de me bruler les ailes par :

• Maison passive : isolation et étanchéité bien plus importantes que la RT2012.
• RT2012 : des modulations de calcul via le thermodynamique (photovoltaïque, …) pour y arriver.

La RT2012 et la ventilation

La RT2012 parle de VMC-DF dans un document ésotérique fait pour les seuls thermiciens … mais c’est là aussi c’est bien pauvre et pas du tout d’actualité avec les bonnes VMC-DF fabriquées depuis 2010 🙁

La RT2012 n’impose pas de VMC-DF. De plus aucune certification n’est demandée. Sans certification NF VMC  la RT2012 retire 10 points à la performance de récupération d’énergie issue d’un laboratoire accrédité. Sans essai accrédité c’est uniquement un rendement de 50% pris en compte !

RT2012 : sans NF VMC … une certification PHI peut avoir -10 points 😈

La RT2012 avantage la VMC simple flux hygro par rapport à la VMC-DF … c’est indéniable puisque la SF et considérée à volume variable alors que la DF est considérée à volume constant 🙁

Les joutes sont âpres sur les forums. Je ne rentre pas dans ce débat stérile où sont comparés 2 systèmes différents puisque l’un fait rentrer un air froid alors que l’autre fait rentrer un air réchauffé en hiver via un échangeur de calories.

Les calculs énergétiques RT2012 entre VMC-SF et VMC-DF ne sont pas équitables

La guéguerre sur la quantité d’air renouvelé par heure selon la RT2012 avec une VMC-SF hygro à volume variable ou avec une VMC-DF à un volume constant est une connerie sans nom qui fait raconter n’importe quoi selon que l’on est pour ou contre la VMC-DF.

RT2012 : photovoltaïque et thermodynamique valorisés … VMC-DF négligée

la RT2012 n’est pas crédible avec un volume constant pour une VMC-DF

Le péquin en ventilation va demander conseils à l’architecte ou au maître d’œuvre … ce dernier préconisera certainement : choisissez du matériel certifié NF VMC. Mais quand on sait que la VMC-DF c’est la 5ème roues du carrosse dans la RT2012 :

• rien de précis n’est demandé en ventilation pour le dépôt du permis de construire,
• la VMC-DF est complètement négligée du Bbios puisqu’elle est considérée à débit constant et avec un rendement … que de 50%

… on peut sérieusement se poser la question de la pertinence du conseil

NF DTU 68.3 (DTU ventilation mécanique)

Un DTU (document technique unifié) c’est la norme d’application que tous les professionnels ont sous le coude et dont ils se référent « normalement » pour un devis jusqu’à l’exécution des travaux.

Le domaine de la ventilation mécanique est couvert par le DTU 68.3 qui fait référence aux Arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1893 relatifs à l’aération des logements et particulièrement aux quantités d’air à renouveler.

Nb) un arrêté est une loi, un DTU est une norme professionnelle … sans oublier les Directives Européennes !

Le DTU 68.3 P1-1-4, celui de la ventilation Double-Flux est du 29 avril 2017.

Oui oui vous avez bien lu, avant ce 29 avril 2017, seule la ventilation Simple-Flux était connue du DTU ventilation mécanique

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J’ai examiné avec grande attention ce DTU 68.3 P1-1-4 relatif aux VMC-DF … je ne vais pas faire un résumé ou des critiques tant j’ai été déçu par le contenu du document. Les bras m’en tombent d’autant plus que pas moins de 41 personnes ont apriori participé à l’élaboration de ce document de 56 pages.

Nb) ne cherchez pas le DTU 68.3 P1-1-4 gratuitement sur internet, ce document est Copyright AFNOR donc il faut payer pour en disposer.

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Les labels BBC

Le label BBC Effinergie va de paire avec la RT2005. En résumé le label BBC était la RT2012 avant l’heure. Il y a plusieurs certificateurs pour ces labels BBC Effinergie (Promotelec, Céquami, …).

Les maisons RT2012 sont naturellement BBC

Aujourd’hui les labels BBC+ existent avec des petits plus par rapport à la RT2012 mais pas de quoi révolutionner le bazar. La VMC-DF n’est pas obligatoire chez tous les labels BBC 🙁

Le label BBC Promotelec impose la VMC-DF … mais certifiée NF VMC

Chaque certificateur a ses propres contraintes ce qui rend globalement le label BBC difficilement lisible. Je ne m’intéresse pas plus au label BBC, je lui préfère de loin le label Maison Passive 🙂

Le label Maison Passive

La certification « Maison Passive » n’existe pas officiellement en France. Des labels adaptés sont possibles comme PHI PassivHaus Institut (Allemagne) ou Minergie-P (Suisse). Il s’agit d’une démarche individuelle via des organismes spécialisés dans le conseil ou la construction de Maisons Passives.

Principaux critères du label Maison Passive PHI :

• Besoin de chaleur :  max 15 kWh/m²/an.
• Test de pression n50 :  max 0,6 h–¹ … il s’agit de l’étanchéité de la maison.
• Valeur d’énergie primaire (électroménager inclus) :  max 120 kWh/m²/an.
• VMC-DF équipée d’un préchauffeur et certifiée PHI ou équivalent.

La VMC-DF est obligatoire en label Maison Passive … mais elle est valorisée

Conclusions sur la RT2012 et les labels

En conclusion de la RT2012 et des labels je vous donne des éléments de réflexion :

• La RT2012 ventilation et le DTU 63.8 … ne vous laissez pas « manipuler » !
• Le sur-coût pour obtenir un label estampillé est-il rentable ? Je ne pense pas.
• La revente avec un label estampillé est-elle assurée ? Beaucoup plus mais attention si vous achetez !
• Construire façon « Maison Passive » sans le label est une très bonne solution.

La VMC-DF est ‘un parent pauvre’ de la RT2012 … ne pas se prendre la tête !

VMC-DF : suis-je amer contre la RT2012 et le DTU 68.3 ? Non c’est pire !

Nb) en ventilation résidentielle beaucoup de professionnels défendent bec et ongles la RT2012 … avec des arguments souvent « pompeux » pour noyer le poisson dans l’eau. Ne vous laisser pas influencer !

L’étanchéité « absolue »

Je tiens à préciser que contrairement à l’ensemble des spécialistes thermiques je suis dubitatif sur l’étanchéité « absolue » si je compare une maison passive et une maison construite « façon passive » sans les films plastiques d’étanchéité dont j’ai un gros doute de pérennité à long therme.

Nb) mon appréciation sur l’étanchéité « absolue » ne concerne en rien tout le reste de l’isolation (sols, murs, combles, fenêtres, portes d’entrée, architecture de construction).

Pour plus de détail sur la RT2012, les labels BBC et Maison Passive voir un super site ici

La RT2020

La RT2020 est annoncée à grand renfort d’annonces et de publicités sur le Net 🙂

Je retiens essentiellement que la RT2020 s’oriente vers la maison passive voire vers la maison positive en énergie mais ne rêvons pas trop. Je suis très curieux de voir comment la VMC-DF va être traitée car normalement elle devrait trouver sa juste place dans le dispositif global … donc rien à voir avec la situation actuelle dans la RT2012 🙂

J’espère que la RT2020 intégrera une certification « Maison Passive » … et pourquoi pas en acceptant le PHI (Passive House Institute)  et les certifications PHI des VMC-DF.

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Normes Françaises de ventilation

J’aborde uniquement les normes quantitatives de renouvellement d’air en résidentiel. Les normes françaises reposent sur un arrêté du 24/03/1982, modifié le 28/10/1983 … ce n’est pas d’hier 🙂

Quelques rappels de bons sens

Une personne au repos respire entre 6 et 10 litres d’air par minute, soit au plus 600 litres par heure. Pour une famille de 4 personnes ça fait 2,4 m³/h … disons 3 m³/h. L’air inspiré contient 21% d’oxygène, l’air expiré en contient encore 16%. La teneur en gaz carbonique (CO2) est de 0,03% à l’inspiration, il passe à 1,4% à l’expiration (1).

Une maison n’est pas une classe de 40m² avec 20 élèves !

CQFD : pas d’affolement sur le renouvellement d’air dans une maison

L’humidité excessive est certainement le souci majeur à éviter dans une maison

(1) je rappelle que le CO2 ne tue pas, le tueur c’est le C0 (monoxyde de carbone) … c’est fou les confusions qu’on trouve sur les forums 😈

Les COV (composés organiques volatils) dont les formaldéhydes sont dans une maison le problème de chacun dont il est assez facile de limiter la présence en évitant tout ce qui peut favoriser ces gaz toxiques.

COV … attention aux produits de merde pour le nettoyage de votre maison 😈

Quelle quantité d’air renouveler en France ?

Les normes Françaises concernent uniquement la quantité d’air à extraire soit par une ventilation naturelle, soit par une ventilation mécanique : VMC simple-flux, VMC double flux, etc.

Il n’y a rien de spécifique à la VMC Double Flux donc les normes d’air à extraire font l’affaire puisqu’une VMC-DF insuffle en général la même quantité d’air qu’elle extrait.

Nb) le DTU 68.3 P1-1-4 se borne bêtement pour l’insufflation à répartir entre les pièces de vie les volumes d’extraction de l’arrêté du 24/03/1982 modifié le 28/10/1983

La réglementation sur le renouvellement d’air

• L’aération est générale et permanente au moins pendant la période de chauffage (fenêtres généralement fermées).
• Circulation d’air des pièces principales vers les pièces de service.
• Entrées d’air dans chaque pièce principale.
• Positionnement des entrées d’air de manière à éviter tout inconfort.
• Entrée d’air non obstruable.
• Entretien possible des entrées et sorties d’air.
• Cas des appareils à combustion dans le logement : ventilation suffisante pour assurer les débits de fonctionnement.
• Rejet d’air en toiture interdisant tout refoulement vers les logements.
• En cas de panne de l’extracteur, arrêt des appareils de combustion raccordés à la VMC.
• Interdiction de raccorder à la VMC, une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur.

Les dispositifs de ventilation doivent pouvoir extraire les débits indiqués dans le tableau suivant

Nb) je suppose que la VMI est considérée comme une VMC-SF inversée 🙂

Tu es bien avancé avec ces normes, car à y regarder de plus près avec une VMC Simple-Flux hygroréglables (bouches hygroréglables) pour 7 pièces principales (séjour, salon, chambres, bureau) tu es dans les normes du volume minimal avec de 35 m³/h pour les 7 pièces, soit 5 m³/h par pièce !

Je déconseille complètement les VMC-DF avec bouches hygroréglables

Je déconseille aussi les VMC-SF hygro B (bouches d’insufflation hygroréglables)

Quel lobbying a pu faire passer la révision du 28/10/1983 faisant croire aux vertus des bouches hygroréglables … système surtout ‘Franchouillard’ qu’on retrouve sur certaines VMC-DF Françaises ! Bien joué Hal

Nb) que veut dire le etc. dans la liste des systèmes asservis … sans doute une porte ouverte pour tout accepter pourvu qu’il y ait asservissement … ce qui est le cas dans les nouvelles Directives Européennes 🙁

Attention le minimum c’est une chose, il faut quand même que votre système de ventilation soit capable d’assurer le maximum c’est à dire le débit à extraire en grande vitesse soit pour 7 pièces principales, une cuisine, 1 Sdb, 1 douche-WC, 1 WC et 1 buanderie une quantité d’extraction maximum de 225 m³/h.

Voilà pourquoi les VMC-DF Françaises sont souvent dans la tranche des 200 à 250 m³/h.

Mes volumes personnels de renouvellement d’air

Il s’agit là de mes volumes avec un recul de 35 ans de VMC-DF chez moi ! Mais je n’ai pas la science infuse donc à modérer pour votre cas personnel … en tenant compte des normes 😉

Pièces de vie en vitesse nuit : 11,5 m³/h par bouche. Les pièces de vie ou pièces principales sont : séjour, salon, chambres, bureau.

Pièces de vie en vitesse jour : 17 m³/h par bouche. Donc pour un un séjour de 35m² avec 2 bouches, ça fait 34 m³/h.

Pièces de vie en préparation repas : 40 m³/h par bouche, mais j’ai une hotte cuisine passive branchée sur la VMC-DF (voir détail dans l’article : Conseils d’installation, chapitre : Hotte de cuisine et VMC-DF). J’aurais mis 30 m³/h par bouche avec une hotte à recyclage et 25 m³/h par bouche avec une hotte à évacuation externe.

WC : 10 m³/h suffisent en vitesse jour et 15 m³/h en vitesse maxi. Si vous avez un WC de 10 m² fait pour 3 personnes en // … il faudra aérer plus

Salle de bains : 40 m³/h en vitesse maxi. Si douche de 3 enfants en même temps on peut aller jusqu’à 60m³/h durant la douche pour évacuer vapeur et l’humidité. J’ai aussi 40 m³/h dans une SdB+WC.

Cuisine : différence entre ∑pièces de vie – ∑pièces humides hors cuisine. Donc si 280 m3/h en maxi pour 7 bouches d’insufflation, la cuisine aura 280-10-40-40 = 190 m³/h en vitesse de pointe. La cuisine a une bouche de ∅125.

Cellier : aucune ventilation. Un vrai cellier n’a pas de point d’eau sinon c’est une buanderie 🙂

Buanderie : si vous avez cette pièce humide, entre 20 et 30 m³/h en vitesse maxi. On peut se servir de cette pièce comme variable d’ajustement entre insufflation et extraction. Ma buanderie est au RdC avec le garage, elle est ventilée naturellement.

Il est préférable de décider des volumes mini, moyens et maxi sur l’insufflation, l’extraction (CU, SdB, WC, buanderie) sera à adapter. Mais vous pouvez procéder inversement selon vos préférences.

Nb) mes volumes sont une simple règle de 3 entre le nombre de bouches d’insufflation soit 7 bouches et la puissance de la VMC-DF soit 80m³/h nuit, 120m³/h jour et 280m³/h en boost (préparation repas).

Les VMC-DF Françaises et les normes Françaises

Les fabricants ou marques de VMC-DF dans l’hexagone (Aldes, Atlantic, Autogyre, France-air, etc.) utilisent les normes Françaises et la certification NF VMC à la lettre et à leurs avantages. C’est pour cette raison que la plupart des VMC-DF Françaises s’occupent que du volume d’extraction en demandant dans les paramètres d’installation, en plus de la cuisine, les nombres de salles-de-bains, de WC et des autres pièces humides.

Autrement dit en insufflation pour les pièces principales (chambres, salon, séjour, bureau) il y aura un volume global en fonction des m³/h d’extraction calculés selon les normes Françaises !

Pour une maison avec 1 cuisine, 1 SdB-WC et 1 WC, le volume maximum d’insufflation sera :

• 7 pièces principales 195 m³/h soit 28 m³/h/pièce,
• 4 pièces principales 165 m³/h soit 41,25 m³/h/pièce … une sacrée différence 🙁

La norme Française sur l’extraction n’est pas bonne avec les VMC-DF 🙁

Cette norme sur l’extraction ne permet pas de tenir compte de la grandeur et de l’occupation d’une salle-de-bains, de l’occupation des pièces principales ou encore du mode d’extraction de la hotte de cuisine !

Les VMC-DF avec le choix des volumes boost, jour, nuit et absence sont mieux adaptées suivant l’architecture de sa maison et ses envies de renouvellement d’air.

Nb) sur certaines VMC-DF les volumes nuit et boost sont des % fixes de la vitesse ‘jour’ décidée à l’installation … je suis également contre cette solution … toutes les vitesses doivent être paramétrables individuellement à l’installation 🙂

Si aux normes Françaises on rajoute la couche des Directives Européennes … il est très difficile de s’y retrouver ! Les fabricants tireront facilement avantages de cette embrouillamini pour justifier leurs choix et noyer le poisson dans l’eau 🙁

Nb) Je rappelle que les normes Françaises en VMC-DF c’est 2 vitesses (la petite et la grande) et qu’il est interdit d’arrêter la VMC-DF même en cas d’absence. Les normes Européennes c’est 3 vitesses et l’arrêt possible de la VMC-DF 🙂

Rassurez vous, dans tous les pays d’Europe il y a des normes nationales avec des hauts et des bas … mais les normes Françaises sont « archaïques » vis à vis de la ventilation VMC-DF … c’est visiblement bon pour le business national

Coup de gueule des prix en France

Je parle ici de la ventilation dans les maisons résidentielles et rien d’autre !

Vous remarquerez qu’en France les prix des VMC-DF sont globalement bien plus élevés qu’en Allemagne, Angleterre, etc. Pour une même VMC-DF on arrive en France à un coût supérieur à 20 et même 30% … sans parler du coût supplémentaire de 250 €ht souvent imposé pour la mise en service 🙁

Est-ce que les vendeurs ou distributeurs exagèrent ? Et bien pour une fois je vais les défendre car eux aussi sont dans la nasse Française de la RT2012 et de la certification NF VMC

Les VMC-DF vendues en France sont le plus souvent certifiées NF VMC puisque les nouvelles constructions ou grosses rénovations doivent respecter la RT2012 qui via l’architecte ou le maitre d’œuvre force sérieusement la main sans le dire pour la certification NF VMC dans le domaine de la ventilation 😈

Alors pourquoi le prix d’une VMC-DF est-il plus élevé en France ? La réponse principale est simple, les constructeurs répercutent les coûts supplémentaires dus à la certification NF VMC … et croyez moi ce n’est pas donné. Comme le nombre de VMC-DF vendues en France est assez faible … le coût est d’autant plus élevé par unité de ventilation certifiée NF VMC.

De plus, en France la RT2012 favorise la VMC Simple Flux et le photovoltaïque … on comprendra vite le handicap des VMC-DF.

Je le répète : la VMC-DF est un parent pauvre de la RT2012 … ne vous prenez pas la tête

Ne vous laissez pas influencer en ventilation … choisissez ce que vous voulez

Prévoyez dans vos plans « perso » l’emplacement de la VMC-DF, des gaines et des bouches

Si votre architecte ou maitre d’œuvre ne joue pas le jeu, allez voir ailleurs

J’espère qu’un jour viendra où les politiques mettrons un terme aux réglementations absurdes qui pénalisent toujours le consommateur final sous couvert de vraies-fausses normes qui lavent plus blanc que blanc

La puissance d’une VMC-DF ?

La puissance maximum d’une VMC-DF (insufflation ou extraction) est donnée en volume m³/h à une pression donnée Pa. Voir la photo ‘Diagramme débit/pression’ comme fil conducteur des explications ci-dessous. Dans cet exemple le fabricant nous dit : Ma VMC-DF est utilisable dans une plage de 0 à 420 m³/h … je dis non c’est minimum 50 m³/h et maximum 300 m³/h 😯

Il faut faire attention à la perte de charge globale de votre installation (frein de l’air dans les gaines, longueur des gaines, courbes des gaines, filtres encrassés, …) donc vérifier ce que la VMC-DF vous donnerait si vous aviez 100 Pa de perte de charge globale dans votre installation. Dans le diagramme on peut voir que cette VMC-DF délivre 350 m³/h à 100 Pa … rien de plus (:

1ère règle : prendre une marge de 15% pour le volume maxi d’une VMC-DF

On peut voir qu’à 150 Pa la VMC-DF ne délivre plus que 300 m³/h … ça descend vite !

2ème règle : le volume maxi d’une VMC-DF c’est à 150 Pa qu’il faut regarder

Si votre besoin réel est de 330 m³/h maxi de renouvellement d’air à 95 Pa (la perte de charge de votre réseau), la VMC-DF à choisir devra avoir un volume maxi de 380 m³/h à 150 Pa … avec cette marge vous serez tranquille.

Mes règles du 150 Pa et de la marge de 15% sont là par expérience pour tenir compte de votre installation mais aussi des filtres encrassés et surtout ne pas faire trop forcer les ventilateurs !

3ème règle : un ventilateur BC ne s’utilise jamais à trop faible ou trop forte puissance

Cette 3ème règle veut dire que pour les ventilateurs BC dont les vitesses s’étagent de 0v à 10v (le fameux 0-10V analogique des variateurs de vitesse) il ne faut pas descendre en dessous de 1,6V et ne pas dépasser les 9V en puissance maximum.

La longévité de votre VMC-DF dépendra beaucoup de ces 3 règles

Le tableau de notre exemple doit donc être rectifié … cette VMC-DF est utilisable dans une plage de 50 à 300 m³/h et après installation elle sera utilisée dans une plage de 60 à 290 m³/h.

Ne jamais croire au volume maxi donné par le fabricant, il faut voir le diagramme débit/pression

Nb) dans l’exemple présenté, c’est un cas extrême de ce que l’on peut trouver … je me demande encore comment ce fabricant peut proposer sa VMC-DF avec des ventilateurs aussi « poussifs » et un volume maxi de 420 m³/h … à 25 Pa

Vous devrez aussi penser à faire le bon choix pour le diamètre des gaines de distribution d’air :

• Trop petit diamètre et la VMC-DF risque de trop forcer si sa puissance est trop juste,
• Trop gros diamètre et la vitesse de l’air sera insuffisante pour avoir une bonne diffusion dans la pièce.

Voir l’article : Conseils d’installation, chapitres : Pertes de charge et équilibrage en réseau pieuvre.

Les normes européennes : brève comparaison

La France avec ses normes de renouvellement du volume d’air est dans la bonne moyenne Européenne.

D’autres pays comme l’Allemagne et la Pologne ont des normes un peu plus importants.

Le summum est détenu par le Benelux dont la Belgique et la Hollande où le renouvellement d’air est 3 fois plus important que la moyenne Européenne 😯

En Belgique par exemple la règle générale du débit nominal de renouvellement d’air dans un logement est de 3,6 m³/h/m² au sol (1). Soit pour une pièce de 12 m² un renouvellement de 43 m³/h … c’est vraiment trop 🙁

Le renouvellement d’air dans le résidentiel en Europe va de 0,23 vol./h à de 1,21 vol./h en Europe … soit un rapport de 1 à 5

Nb) Le schéma est une moyenne comparative car chaque pays à ces propres normes quelques fois difficilement comparables.

Chaque pays tient plus ou moins compte du CO² et des polluants dont les formaldéhydes COV (Composés Organiques Volatils) comme la colle des meubles, les produits d’entretien et autres.

(1) normalement le volume nominal c’est la vitesse jour sur une VMC-DF. Sauf en Belgique où le débit nominal est en réalité la vitesse maximum … si un installateur vous dit le contraire c’est un menteur 🙁

Ce que j’en pense des normes Européennes

La France est bien avec ses quantités de renouvellement d’air dans un logement résidentiel … même si le détail de la mise en œuvre est un peu absurde.

J’ai de gros doutes sur l’efficacité des sondes CO² et COV pour lutter contre les polluants

En Hollande et en Belgique, les volumes de renouvellement d’air sont bien trop importants (1,21 vol./h). Ces normes sont-elles liées à la santé des personnes ou à l’économie locale ? J’ai comme un doute l’hiver au regard de l’air froid rentrant dans une maison avec une VMC simple flux

J’ai fait un texte spécial pour la Belgique : Cas spécifique pour la Belgique en fin d’article : Questions avant choix. En effet les professionnels Belges préconisent très souvent un réseau en tubes métalliques de gros diamètres pour répondre à la norme du débit nominal de renouvellement d’air et ça ne me parait pas très logique puisque des gaines en PEHD DN90 répondent elles aussi à la norme du volume maxi Belge.

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VMC-DF : certifications et performances

Je traite ce sujet dès maintenant pour vous laisser les pieds sur terre et vous éviter de rêver aux performances des annonces commerciales ou de faire de mauvaises interprétations qu’il s’agisse de l’échangeur de chaleur, de la consommation électrique ou du bruit.

Une VMC Double Flux avec son échangeur est utile qu’en période froide, le reste du temps une VMC Simple Flux ou même une bonne ventilation naturelle donne quasiment les mêmes résultats.

Certes la filtration de l’air entrant dans la maison est un plus … pour autant avez-vous un masque sur le nez quand vous sortez de chez vous ?

Important : le renouvellement d’air représente de 20% à 40% (maison traditionnelle à Maison Passive) des déperditions de chaleur d’une maison. Le reste étant des pertes sèches dues aux déperditions par les fenêtres, la porte d’entrée, les murs, les plafonds, les sols, la toiture et le manque d’étanchéité de la maison.

Donc une VMC-DF à 85% de rendement c’est uniquement sur ces 20 à 40% de déperditions

J’ai bien conscience que je remets en cause des idées reçues, mais je préfère vous « bousculer » un peu pour que vous preniez toutes vos responsabilités dans vos choix.

Une VMC-DF est surtout là en saison froide pour récupérer la chaleur de l’air extrait

Une certification est souvent faite avec une VMC-DF installée en espace chauffé !

Une certification est toujours faite avec des filtres neufs et bien propres !

Les certifications ne tiennent pas compte des réseaux de gaines 🙁

Un retour sur investissement ?

La seule chose certaine avec une VMC-DF c’est la qualité de vie dans la maison dont un confort amélioré … ce n’est pas quantifiable ni mesurable mais c’est absolument vrai.

Il n’y a pas de retour sur investissement avec une VMC-DF, tout au plus dans une Maison Passive on peut amortir selon le mode de calcul du chauffage d’appoint (1). Dans tous les autres cas le retour sur investissement est impossible … et ceux qui prétendent le contraire sont soit incompétents, soit manipulateurs par intérêt 🙁

(1) il s’agit là d’un « faux ami » car plus l’énergie est couteuse plus le retour sur investissement de la VMC-DF sera plausible ! Attention aux calculs biaisés pour justifier un retour sur investissement.

Certes, plus la région est froide, meilleur est le potentiel retour sur investissement. A Nice il est impossible d’amortir … même pas le changement des filtres

Un retour sur investissement ‘tricheur’

Plus vous ventilez de m³/h d’air neuf, meilleur sera le retour sur investissement … incroyable mais vrai ! En effet si une VMC-DF récupère 80% de la chaleur de l’air renouvelé, plus il y a d’air renouvelé meilleur sera le gain

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en Belgique où le renouvellement d’air est très important, les calculs donnent une rentabilité en moins de 10 ans … sans commentaire 🙁

Conclusions sur le retour d’investissement

Je reprends une phrase de Pascal Cretton de Sebasol en Suisse, voir le site ici.

C’est un effet pervers bien connu en matière de calcul économique : il faut surestimer la ressource sur laquelle un système d’économie ou de production s’applique, que ce soit par incitation au gaspillage ou mauvaise estimation, pour mieux justifier son amortissement.

VMC-DF : le confort et la qualité de vie oui, le retour sur investissement non !

Performances des présentations commerciales

Les marques de VMC-DF présentent souvent leurs machines avec des performances incroyables : plus de 90% 93% 96% de récupération de chaleur sur des VMC-DF souvent non certifiées !

Il en est de même pour le bruit dB(A) … à en croire les fabricants « aucune différence audible entre marche et arrêt » … j’exagère juste un petit peu 🙂

Selon les pays, seules les certifications (NF VMC, PHI, DIBt, NBN EN308) ont une valeur … quoi que toute relative comme je le démontre un peu plus loin.

Les performances commerciales sont nulles sans certification ou essais accrédités

Sans certification ou essai accrédité, la RT2012 retient 50 % de performance thermique

Les Principaux certificateurs de VMC-DF

Chaque pays a « sa certification », par exemple en France avec la NF VMC ou en Belgique avec la NBN EN308 ou en Allemagne avec les PHI et DIBt. Bien évidement, chaque pays impose subtilement chez lui sa certification « nationale ».

La meilleure certification Européenne est souvent insuffisante dans un pays donné 👿

Les certifications nationales sont un business à part entière et une forme de protectionnisme 🙁

Il existe bien des Directives Européennes ErP (voir détail plus haut) et une norme Européenne EN308 pour les unités de ventilation mais chaque pays rajoute ‘sa couche’ pour avoir sa norme nationale. Il existe donc plusieurs organismes certificateurs en Europe et surtout plusieurs modes de calcul du rendement de récupération de chaleur … avec des différences jusqu’à 12% pour une même VMC-DF 😮

Les principales certifications connues pour les VMC-DF :

• PHI : PassivHaus Institut.
• DIBt : Deutsches Institut für BauTechnik.
• NF VMC : CERTITA-EUROVENT Ventilation Mécanique Contrôlée.
• NBN : Bureau de Normalisation en Belgique.
• CE : le seul marquage CE (conformité Européenne) n’est pas un bon signe !

NF VMC ou PHI peuvent prendre un laboratoire tierce partie accrédité pour délivrer leur certificat. Le CETIAT et le CSTB sont habilités NF VMC. Le CETIAT est depuis 2015 habilité PHI en France.

PHI et DIBt peuvent prendre comme laboratoire tierce partie le fameux TÜV SUD en Allemagne qui est lui même une marque de certificat très reconnue mondialement dans certains domaines.

Un centre accrédité peut faire des essais indépendants pour un fabricant de VMC-DF … mais en aucun cas ces essais ont valeur de certification ! Ces essais sérieux puisque faits par un organisme compétant sont uniquement valables si le constructeur diffuse le rapport d’essais complet. Dans les autres cas le % de rendement que le fabricant donne dans sa documentation commerciale doit être minoré d’au moins 15 points … puisque incontrôlable … CQFD

Les conseils d’administration des organismes NF et CETIAT sont très largement représentés par les constructeurs faisant certifier leurs matériels.

En est-il de même dans les autres pays Européens ?

Quelques spécificités de la NF VMC

il s’agit de la certification AFNOR NF 205 avec :

• Le caisson VMC-DF dont l’échangeur : norme EN 13141-7.
• Conditions de température et d’humidité : la norme EN 308 (*).
• Sans oublier les autres spécifications de la réglementation Française !

Certification conditions pour NF VMC … et chez PHI

• Rendement thermique : sur l’air neuf chez NF VMC … sur l’air extrait chez PHI :
  • NF VMC : (Air Insufflé – Air Neuf) /(Air Extrait – Air Neuf).
  • PHI : (Air Extrait – Air Rejeté) /(Air Extrait – Air Neuf).
• Volume de la performance thermique : NF VMC 120 m³/h (2) … c’est 70% du volume maxi chez PHI.
• Rendement thermique minimum ≥ 85% (≈ 70% PHI) … c’est 75% mini chez PHI.
• Fuites internes et externes ≤ 10% … c’est 3% maxi chez PHI.
• Filtre insufflation minimum F5 … c’est F7 chez PHI.
• Filtre extraction minimum G4 … idem chez PHI.
• (*) T air neuf = 5°C … c’est -10° chez PHI (1).
• (*) T sèche air extrait = 25°C … c’est 21° chez PHI (1).
• (*) Humidité relative < 30 % … on va dire que c’est équivalent chez PHI (1).

(1) PHI demande : une température d’air insufflé ≥ 16,5°C obtenue sans équipement supplémentaire (sauf préchauffeur interne) même par une température extérieure de -10°C. Le rendement est plus élevé lorsqu’il y a condensation dans le récupérateur de chaleur, PHI ne prend pas en compte l’augmentation de rendement dû à la condensation !

(2) je ne suis pas sûr à 100% … tellement la NF 205 est clair

Nb) je ne parle pas de l’acoustique ici, voir plus bas chapitre : Le bruit en décibels dB(A) très discutable

Je ne rentre pas plus dans le détail car ce qui intéressant pour tous c’est la comparaison des résultats entre les différents certificateurs. Le détail du référentiel des certifications est globalement « imbuvable » pour le commun des mortels 🙁

Attention : ne pas regarder que la performance thermique de l’échangeur dans une certification. Il y a d’autres éléments très importants comme les % de fuites internes et externes, la consommation électrique et le bruit.

Où trouver les certifications

• PHI : ici VMC-DF < 600 m³/h
• NF VMC : ici Certificats NF
• DIBt : impossible de les avoir gratuitement sauf si le fabricant publie ses certificats sur internet.
• NBN : sur la liste des VMC-DF possibles pour le PEB (voir liste par région).
• ErP : chaque constructeur doit fournir la fiche produit 1253/2014 de ses VMC-DF.

En février 2017 PHI a 185 VMC-DF certifiées contre seulement 35 pour NF VMC !

• Volumes max : issu de la fiche produit 1253/2014.
• NF VMC : volume de la perf. qu’à 120 m³/h … est-ce bien ça ? Oui mais rien n’est clair sur le sujet !
• PHI : volume de la perf. ≈ 70% du volume max mais ce n’est pas toujours le cas.
• Titon HRV3 Q plus : le PHI est non officiel … les fuites me rendent dubitatif !
• Doméo 210 FL : les perf. sont trop cohérentes … est-ce dû au faible volume maxi de cette VMC-DF ?

Commentaires

• L’humidité de l’air extrait est normalement ignorée … est-ce toujours vrai à 100% ?

• Le Bypass et la sonde HR interne sont ignorés dans les certifications 🙁

• Les accessoires externes (capteurs d’ambiance, Puits Canadien, etc) sont ignorés puisqu’ils ont normalement une certification distincte.

• L’isolation du bloc VMC-DF et le préchauffeur intégré sont ignorés sauf dans la certification PHI.

• L’isolation des gaines pour transporter l’air jusqu’aux bouches ne sont jamais prises en compte puisque la longueur de chacune des 4 gaines se résume à peau de chagrin dans les certifications.

Ce tableau de 5 comparaisons me laisse sans voix tant il y a des incohérences

Le Bypass et la sonde HR interne sont aux abonnés absents des certifications 🙁

Il ne faut pas s’attendre à obtenir ces rendements dans sa maison

La certification la plus « juste » c’est la PHI mais ce n’est pas une certification Française

Tromperie possible sur le rendement thermique

Plus l’air extrait est humide … meilleur sera le rendement thermique. Eh oui la condensation engendre de la chaleur, voir la démonstration sur le schéma.

Un essai de performance avec un fort taux d’humidité de l’air extrait (80%) et le rendement sera très bon … il sera encore meilleur avec une température externe négative.

Le fabricant margoulin va récupérer ce super rendement pour le mettre en avant dans ses documents commerciaux et sur son site internet en le labellisant rapport d’essais x ou y.

Cette triche a déjà été faite en France (Atlantique nord) … mais ça colle aux baquettes des protagonistes : le constructeur comme le laboratoire accrédité … attention 😯 😀

Certains fabricants « malin-honnête » présentent deux rendements thermiques, le PHI avec une humidité « normale » et un autre avec condensation (humidité ≥ 55%) ! Quel rendement retiendra le lecteur novice ? 🙁

Équilibrage du rendement thermique entre NF VMC et PHI

La différence de rendement thermique entre PHI (air repris) et NF VMC (air neuf) est en moyenne de 10 points, donc à partir d’un rendement NF VMC on fait -10 pour avoir le rendement similaire PHI. Ce chiffre est une moyenne … ça coince un peu à partir de 90% PHI sinon la performance NF VMC arriverait à 100%

Mon calcul simple du rendement thermique

% performance = TAS -TAE / TAI-TAE * 100

• Température Air Extérieur,
• Température Air Intérieur à 1,80 mètre du sol au milieu du salon,
• Température Air Soufflé à la bouche de la plus grande gaine installée en zone non chauffée, sinon en zone chauffée.

Bien évidement on fait les mesures en plein hiver par température nocturne externe < 0°. Une mesure à 11h et une à 23h dans une habitation sans perturbation les 3 heures avant mesure (pas de fiesta, pas de feu de cheminée, pas de fenêtre ou porte ouverte) mais une maison avec ses occupants habituels.

Si vous avez une Maison Passive ou BBC faire des mesures à 19h et 6h sur plusieurs jours l’été pendant une période de canicule … histoire de mesurer la surchauffe 🙂

Un très bon dossier réalisé par Frédéric Loyau (Fiabitat) sur le rendement, la pertinence économique des VMC-DF et des réponses sur quelques idées reçues. Ce dossier PDF est ici.

Les certifications sont-elles fiables ?

Les certifications de VMC-DF sont aussi fiables que peuvent l’être celles des voitures 🙂 👿

Je n’ai pas de certitude sur les magouilles mais j’ai de gros doutes quand je compare les certifications d’une même VMC-DF entre plusieurs organismes de certification. Vous n’allez pas être déçus de ma petite enquête mais très déçus du constat 😈

Mes doutes portent essentiellement sur les VMC-DF misent sur le banc d’essais. S’agit-il d’un prototype dûment préparé pour les tests donc potentiellement différent de la même VMC-DF que vous allez acheter ?

Toutes les certifications sont douteuses même la plus célèbre PHI 🙁

J’incrimine dans ma petite enquête aussi bien les constructeurs que les certificateurs. La logique voudrait que la VMC-DF passée au banc de tests (benchmark) soit choisie dans un commerce à au moins 458 km du lieu de fabrication … juste histoire d’être le plus honnête possible 🙂

Nb) pourquoi 458 km … comme ça par hasard 🙂 😀

Les VMV-DF sont-elles préparées pour les certification ?

Les preuves flagrantes ne se trouvent pas dans les performances de l’échangeur ou les consommations électriques quoi que, mais sur les % de fuites internes et externes !

Comment se fait-il que pour la même VMC-DF il y ait des grosses différences sur les % de fuites entre deux organismes certificateurs ? La réponse est très claire, les tests de certification sont faits sur des prototypes différents d’un centre à l’autre et surtout différents des machines commercialisées. C’est moins pire que des certifications « bidonnées » … mais ça y ressemble 🙁

Le silicone serait-il le roi du maquillage pour le grand gala des certifications ?

Preuves par l’image sur 3 VMC-DF certifiées PHI et NF VMC

J’ai fait un montage photo pour mettre tout ça sur une seule page par certificat. J’ai choisi 3 VMC-DF populaires dont une made in France. Oui je sais que c’est un travail dingue de devoir prouver mais c’est indispensable !

Les 3 certifications PHI (Faire clic gauche sur photo pour agrandir)

 

Nb) les certificats PHI sont sur fond bleu depuis 2016, sur fond mauve avant.

Les 3 certifications NF VMC (Faire clic gauche sur photo pour agrandir)

 

Remarques entre PHI et NF VMC pour une même VMC-DF

• Performances différentes, normal protocole différent.
• Consommations différentes, mais elles sont discutables dans tous les cas.
• Bruits dB(A) différents … ce n’est pas normal de telles différences 🙁
• % de fuites très différents, ça c’est une preuve de prototype mis sur le banc des tests

Certificat d’une VMC-DF haut de gamme

Ce certificat PHI montre une VMC-DF haut de gamme. Comparer les rendement, consommation, fuites et bruits avec les PHI ci-dessus … vous allez tout comprendre 🙂

Je ne connaissais pas dans le détail tous ces éléments en 2011 quand j’ai changé ma VMC-DF. Heureusement à l’époque j’ai tout misé sur la qualité intrinsèque des éléments de base d’une VMC-DF et un bon réseau de gaines et rien sur les spécificités comme l’électronique à outrance, le Bypass et autres.

Nb) ma VMC-DF n’est pas celle présentée ici 🙂

J’ai eu la chance de choisir une bonne VMC-DF qui donne entière satisfaction sur les basiques comme bruit, fuites, consommation … sans oublier des filtres G4 non propriétaires. Le sujet des filtres propriétaires et non propriétaires est largement détaillé un peu partout dans le blog.

Consommations électriques ‘bidons’

Vous ne pourrez jamais reproduire le banc de tests ! En effet la consommation peut-être tributaire pour un même volume d’air (200 m³/h) des pertes de charges dues aux longueurs de gaines ou aux filtres encrassés !

Pour ceux qui viennent chercher des explications dans les forums sur les grandes différences de consommation constatées, ils peuvent bien rouspéter, il y aura toujours plein d’explications pour justifier tout ça même si malheureusement il y a doutes sur les certifications !

Entre nous, tous les ventilateurs sont BC (basse consommation), donc les consommations ne présentent pas de différences à ce prendre la tête … quoi que 🙂

Les % de fuites est-ce une preuve de tricherie ?

Personne ou presque ne regarde les fuites internes et externes … pourtant c’est certainement le meilleur critère de la qualité de construction d’une VMC-DF.

Les fuites ne vont pas toutes dans le même sens entre PHI et NF VMC sur les 3 VMC-DF comparées :

• PHI donne plus de fuites pour les Zehnder et moins pour l’Aldes Cube 300.
• NF VMC, c’est strictement l’inverse avec des différences vraiment énormes avec PHI.

Il y a là un vrai scandale car je soupçonne grave des magouilles, sinon comment expliquer de telles différences de fuites entre des VMC-DF identiques ! Si pour la performance thermique, les protocoles sont différents, pour les fuites c’est le même protocole ou presque !

J’explique le processus du calcul des taux de fuites internes et externes avec des photos en fin d’article : Nettoyer une VMC-DF.

La photo ci-contre montre l’échangeur d’une VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 non entretenue pendant 3 ans dont les filtres. Même si les filtres n’ont pas été changés pendant 3 ans, il est absolument anormal qu’on retrouve un échangeur dans cet état.

La faute incombe au manque d’étanchéité entre le cadre du filtre et le caisson de la VMC-DF … donc en terme clair des défauts de fabrication de la VMC-DF !

Je pense et ça n’engage que moi, la VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 comme la 550 n’auraient jamais dues être certifiées PHI avant 2014 tant les fuites sur les VMC-DF commercialisées se sont révélées mauvaises sur le terrain ! La meilleure preuve c’est que Zehnder a revu complètement en 2014 les filtres et les couvercles de filtre en rajoutant des joints (voir détail dans l’article : Mes choix en 2011, chapitre Storkair WHR 930 (4^ème), c’est l’autre nom de la Zehnder ComfoAir 350).

Les certifications ne regardent pas l’étanchéité entre le caisson et le porte-filtre

Il en est de même pour la Cube 300 Aldes, elle n’aurait jamais due être certifié PHI au regard des 9% de fuites du certificat NF VMC. Pour info, PHI ne valide pas une VMC-DF ayant plus de 3% de fuites ou un rendement inférieur à 75% !

Plus les fuites externes sont importantes … meilleur est le rendement !

Explications : les tests étant fait en espace chauffé, si l’air ambiant rentre dans la VMC-DF, ça augmente les performances … c’est aussi bête que ça 🙁

Tricherie ou VMC-DF montées « à la hache » et « à la hâte » … il faut choisir

Juste pour rigoler un bon coup

Je connais une VMC-DF pas chère avec un rendement thermique de 100% garanti 😯

La VMC-DF en espace chauffé a juste un petit défaut … 100% de fuites externes

Le bruit en décibels dB(A) très discutable

Les bruits ne dépendent pas intrinsèquement que de la VMC-DF mais aussi de l’installation de la VMC-DF, des gaines utilisées (PEHD ou métalliques), des silencieux mis en place et j’en passe. Bref c’est quand vous aurez installé votre VMC-DF que vous saurez si ça fait du bruit ou pas … ça sera soit 🙂 soit 🙁

Néanmoins les décibels dB(A) sur les certifications donnent une bonne idée pour peu qu’on fasse une comparaison entre les VMC-DF d’un même centre de certification (NF VMC ou PHI, ou autres). Pour le bruit, comme pour les rendements, ne vous fiez surtout pas aux chiffres que vous pouvez lire sur la documentation commerciale … déjà que les chiffres des certifications sont discutables

Les performances générales : comparer les résultats d’un même organisme certificateur

Aucune illusion, les performances certifiées sont impossibles à reproduire à la maison 🙁

Encore plus fort sur la suspicion avec la VMC-DF DOMEO 210

Il y a un vrai chambardement en ce début 2016 avec une modeste VMC-DF de 210 m³/h à 1077 €ttc mais certifiée NF VMC et PHI. Il s’agit de la DOMEO 210 de Soler-Palau (Unelvent en France). Cette VMC-DF est également vendu en clone chez Pluggit (Avent C 200) et chez Leroy-Merlin (EQUATION Atacama).

C’est la première fois, à ma connaissance, qu’une VMC-DF à moins de 1100€ttc vendue en GSB est certifiée PHI … le prix restera-t-il le même ? Je constate que fin 2016, la maison mère Soler-Palau ne parle toujours pas de la certification PHI, ni en Espagne, ni en Allemagne ni ailleurs … bizarre bizarre ! Seul Pluggit en parle dans sa documentation générale mais c’est en dernière page 🙂

Les 2 certifications NF VMC sont sur les modèles RD (radio) et FL (filaire). La certification PHI est sur le modèle FL-3V … que veut dire le 3V, je suppose que c’est pour « filaire en 3 vitesses ». Le modèle radio a en plus une commande radio mais l’intérieur reste le même en dehors du récepteur radio.

Preuve par images sur les certifications de la DOMEO 210

Faire clic gauche sur photo pour agrandir

Le grand bouleversement : l’efficacité thermiques NF VMC et PHI sont identiques … 1 petit point de différence, j’en crois pas mes yeux alors qu’il devrait y avoir au moins 8 points 😯

Est-ce une histoire d’humidité de l’air extrait, autre chose … qui pourra expliquer ça ? J’ai bien peur que personne n’ose s’aventurer sur ce terrain « glissant » 🙁

Pour le reste on voit que :

• Les fuites chez PHI sont tout juste à 3% … comme par hasard le maximum accepté chez PHI !
• Pourquoi ces grosses différences sur les fuites entre NF VMC et PHI ?
• Pourquoi autant de différence entre les 2 certifications de chez NF VMC (fuites, performances, bruits) … c’est la même VMC-DF ou pas ? 🙁

La DOMEO 210 reste toujours une bas de gamme … même avec la certification PHI !

Précisions sur des rendements « bizarres »

Le rendement thermique donné sur la commande digitale via les sondes de température internes à la VMC-DF est très souvent faux car le vrai rendement dépend aussi de l’isolation des gaines et des autres accessoires.

Ne vous fiez pas aux performances fournis sur votre commande digitale

Des gaines mal isolées en combles provoquent une grande différence entre la température dans la maison et la température de l’air extrait arrivant dans la VMC-DF. Les rendements peuvent très nettement chuter en hiver voire être nuls. Et en été en journée, l’air insufflé est très chaux malgré l’échangeur puisqu’il peut faire jusqu’à 50° dans les combles … avec des gaines mal isolées ça ne pardonne pas 🙁

L’antigel avec une VMC-DF qui n’insuffle pas ou moins pour éviter le gel de l’échangeur quand la température externe est trop froide, la performance chute très rapidement jusqu’à moins de 10% de rendement ! De plus cette technique favorise une dépression puisque l’extraction fonctionne toujours en provocant des entrées d’air externe par les fuites de la maison.

Rappel : la condensation se fait dans le sens chaud vers froid donc côté air vicié dans l’échangeur.

En été Bypass ouvert la nuit normalement, la température de l’air soufflé peut-être bien supérieure à la température externe (jusqu’à 4°) ! Et oui les moteurs chauffent l’air d’une part et d’autre part souvent le Bypass n’est pas à 100% !

Les rapports de certifications ?

Les constructeurs ne présentent jamais le rapport complet de certification, seul un résumé est fourni aux consommateurs et encore pas toujours, PHI et NF VMC mettent à disposition un résumé des certifications.

J’espère beaucoup que la fiche produit 1253/2014 de ErP prenne le leadership … on pourra au moins comparer toutes les VMC-DF Européennes.

Les certifications PHI auront encore beaucoup d’intérêt grâce au nombre important de VMC-DF certifiées PHI. Les certifications NF VMC ont peu d’intérêt puisque la liste des VMC-DF est très réduites … sauf bien sûr pour la RT2012 … mais souvenez-vous que la VMC-DF est un parent pauvre dans la RT2012 🙂

Conclusions sur les certifications

Je suis le seul à ma connaissance à dénoncer objectivement et ouvertement les problèmes des certifications VMC-DF. Aucun site « commercial » ne peut se le permettre. Certains responsables aimeraient bien le faire … mais business oblige

Certifications : il faut trop souvent lire entre les lignes 🙂

Si un responsable chez un fabricant, un revendeur officiel ou un centre certificateur veut en discuter avec moi … je suis à sa disposition. Merci de laisser un commentaire pour prendre contact 🙂

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Autres bons sites à consulter

Avertissements

Ce n’est pas le côté business qui m’incite à vous présenter ces sites mais plutôt les côtés sérieux et professionnels. Vous ferez comme vous voulez pour le reste, je ne vends rien et ne touche rien 🙂

Les sites « commerciaux » ne me référencent pas et c’est normal … je suis trop « cash » et après la lecture de ce blog, vous comprendrez naturellement pourquoi 🙂

Tout sur les normes : la RT2012, les labels BBC, la certification PassivHaus, le puits canadien et bien d’autres choses. Ce dossier pointu de Fiatibat est fait par des personnes particulièrement compétentes et intègres … ce qui est plutôt rare. Le site Fiabitat est ici : La VMC double flux à la loupe.

Nb) Il existe un site commercial fiabishop mais il y a un cloisonnement entre la partie technique et la partie commerciale … ce qui est plutôt rare 🙂

Auto-constructeur : voilà un site Suisse avec des interlocuteurs intègres et pointus … certes ils ont leurs préférences mais il jouent cartes sur table … un vrai régal. Vous trouverez tout un tas de conseils précieux sur ce site Suisse Sebasol ici : auto-construction.

Nb) ce site m’a réconforté avec mon approche cartésienne. Il y a des fois comme ça un besoin d’un bon coup de pied au cul pour se dire que la logique sérieuse même si elle est « binaire » et mieux que des idées reçues mille fois répétées sur le net « commercial » et même dans les forums.

Je remercie particulièrement Pascal Cretton de Sebasol pour sa contre-expertise sur le synthème Julia (Suisse) de récupération de chaleur des eaux usées de douches (1). Je suis un anti-idées reçues même si j’ai succombé  faute de « savoir » et risque de succomber encore. Aujourd’hui ça un nom : Le syndrome du marteau « Qui a un beau marteau voit des clous partout » 🙂

(1) il en a un système similaire en France et Belgique, c’est le Power-Pipe … les critiques en maison individuelle sont les mêmes que celles le système Julia.

Un réseau linéaire métallique, il s’agit du blog réalisé par Phico un auto-constructeur qui a fait une installation très PRO. Les choix faits par Phico avec les normes Belges sont très différents des miens. Ça vous permettra de voir et de comparer 2 solutions différentes (réseau pieuvre et réseau linéaire) réalisées dans les règles de l’art. Son blog est ici : Une expérience Belge en réseau linéaire.

Une installation inspirée des conseils de ce blog, cette installation faite dans les règles de l’art avec un réseau pieuvre en gaines PEHD TPC rouge, des caissons supplémentaires de préfiltration, des bouches d’insufflation placées au dessus des portes quand c’était plus simple, etc. Cette auto-construction de Cédric fait l’objet d’un blog très détaillé ici : Un réseau pieuvre inspiré des conseils de ce blog.

Je tiens à préciser

Je ne fais que survoler le réseau linéaire dans ce blog. Je n’ai pas eu du tout l’approche scientifique et compliquée de mon compère Phico. L’architecture de ma maison m’a simplifié l’installation et j’ai choisi un réseau pieuvre.

J’ai tout misé sur la relative simplicité dans l’efficacité mais avec le souci d’une parfaite installation dont une VMC-DF et son attirail au TOP. Un seul exemple, je n’ai fait aucune mesure d’équilibrage, ce n’était vraiment pas nécessaire avec mon réseau pieuvre.

3 mois de réflexion avant le choix de ma VMC-DF

J’ai décidé en 2011 de remplacer ma vieille VMC-DF de 1976, je me suis alors mis aux goûts du jour :

• Examen plus ou moins poussé de 60 VMC-DF de 250 m3 à 350 m3 provenant de 44 marques.

• Sur les forums, forums.futura-sciences.com et un autre bon site franco-belge www.bricozone.be/fr/. J’ai lu plus de 4000 posts sur 30 sujets différents, j’ai participé à une vingtaine de discussions. Je tiens à remercier les forumeurs avec qui j’ai partagé et échangé (animateurs, auto-constructeurs, bons bricoleurs). J’interviens toujours sur ces forums pour donner des conseils ou pousser des coups de gueule sur des idées reçues.

 

Nb) J’ai été très déçu par un forum français sur la construction, les intérêts des gestionnaires sont trop entrecroisés à ceux des professionnels du bâtiment mais peut-être est-ce les mêmes personnes ? Le 2ème message de chaque page d’une discussion vous propose de faire un devis avec un professionnel ! Ce forum me semble complètement « macqué », les idées reçues du lobbying « franchouillard » m’exaspèrent. Ce blog est référencé plus de 20 fois dans ce forum … pas mal

 

Je n’étais pas enthousiaste pour une VMC-DF

Mon expérience de 35 ans de VMC-DF ne n’avait pas emballé pour une nouvelle VMC Double Flux, et

• après avoir bien échangé sur les forums,
• après avoir examiné beaucoup de notices d’installation de VMC,
• après discussions sérieuses avec trois installateurs de VMC,
• après avoir regardé des certifications dont les fameuses PHI,
• après avoir fait chauffer Google pour beaucoup de traductions (Allemand Danois Hollandais Anglais).

Je reste méfiant, maniaque et critique au sujet des VMC-DF

Pendant cette période de réflexion, j’ai décidé bon nombre de choses que je voulais et surtout que je ne voulais pas pour ma nouvelle installation. Si j’ai les idées bien arrêtées aujourd’hui, certaines ont évoluées, c’est ça l’intérêt des forums et des recherches de documentation.

Je ne suis pas certain d’avoir toujours pris les meilleures décisions

Je suis convaincu d’avoir évité les pires !

 

Une VMC Double Flux doit être choisie en fonction

• de la région géographique froide ou chaude (1),
• du type de maison (traditionnelle ou RT2012 ou Passive),
• de son emplacement dans la maison (bruit, isolation),
• de l’utilisation que vous voulez en faire (selon les normes ou selon vos normes),
• des possibilités techniques recherchées (simplicité, programmation, Bypass, domotique, …),
• des autres systèmes mis en parallèle comme des détecteurs CO² et COV, un puits canadien (PC) ou un autre système thermodynamique.

(1) En région chaude (Nice, Bézier, Perpignan) une simple flux hygro A ou une ventilation naturelle bien pensée est suffisante. Au nord de Valence, la VMC-DF commence à se justifier.

Une rénovation n’a souvent rien à voir avec une maison en construction. Une maison traditionnelle même bien isolée est différente d’une maison RT2012, BBC ou Passive.

Il existe aujourd’hui la maison dite Positive qui produit plus d’énergie qu’elle n’en dépense … à condition de produire l’énergie quand on en a besoin 🙂

Maison Passive ou BBC quelques remarques

Maison Passive : le chauffage doit être inférieur à 15 kWh/m²/an, soit pour 150 m² 2250 kW/an qui correspondent à 1 mois de chauffage en hiver dans une maison traditionnelle … sans l’eau chaude, ça laisse pantois 🙂

BBC (Bâtiment Basse Consommation) : 40 à 60 kWh/m²/an, suivant la zone géographique (Nice 40, Chamonix 60).

Ces normes sont très bien, reste à voir les choses qui fâchent : le surcoût à la construction et le retour sur investissement sans oublier le principal, les soucis de maintenance.

Quand je parle de surcoût ce n’est pas dans l’isolation de la maison (murs, portes, fenêtres, combles) mais dans les matériels annexes à mettre en place pour atteindre les performances : étanchéité extrême, VMC-DF, Pompe A Chaleur, Poêle De Masse, Puits Canadien, photovoltaïques, ect.

Une maison « passive » à Nice … j’arrive à imaginer, mais à Chamonix je demande à étudier à la loupe l’usine à gaz sur 30 ans … 13° l’hiver en moyenne c’est beaucoup plus simple que -13° !!!

Même remarque entre Cherbourg et Strasbourg où l’amplitude des températures été-hiver est faible d’un côté et énorme de l’autre.

Les premiers exemples de maison « passive » ne sont pas tous concluants loin de là. Beaucoup de femmes et d’enfants se les gèlent l’hiver et surchauffent l’été parce que Monsieur a décidé que c’était la norme « passive » ! De plus, la super étanchéité des maisons passives ou BBC peut poser des problèmes si une bonne ventilation mécanique n’est pas assurée dans les règles de l’art.

La vraie faiblesse des maisons très étanches et très isolées c’est la surchauffe l’été et surtout en période de canicule. L’architecture des maisons « passives » n’est souvent pas à la « hauteur » pour lutter contre la surchauffe, comme prévoir des toits débordants vraiment sur l’extérieur ou des volets roulants à toutes les fenêtres et porte-fenêtres ou encore une terrasse en renfoncement dans le périmètre de la maison.

Les choix de l’orientation de la maison et de la disposition des fenêtres et autres ne changent pas grand chose quand tu as -15° ou + 38° pendant 1 mois tous les jours !

Le pire c’est que des « sommités » s’occupent du sujet sans le moindre souci de l’efficacité. Des pièces cuisine, salon et salle à marger au 1er étage et les chambres aux RdC ça ne fonctionnera JAMAIS … sauf si tu as un escalier externe pour aller au 1er étage 😀

Bref il n’y a pas 2 cas réellement similaires, pour autant le bon sens et la simplicité restent de rigueur … comme depuis 10 000 ans dans les cavernes où il ne gelait jamais mais jamais plus de 12° !

CQFD : une super isolation OUI

Une usine à gaz NON

La question financière n’est pas la moindre !

Quel choix faire :

• une VMC-DF de moindre qualité avec toutes les fonctions possibles,
• une VMC-DF de meilleure qualité avec moins de fonctions intégrées,
• se rabattre sur une autre solution comme une VMC-SF Hygro A ou une ventilation naturelle.

Ne jamais perdre de vue les frais d’entretien comme les changements de filtres.

Le seul coût des filtres est souvent scandaleux !

Avant de vous engager dans l’achat d’une VMC-DF, il faut :

• s’assurer de la faisabilité de l’installation (espace suffisent, …),
• vérifier sa nécessité et son utilité réelle dans votre maison,
• estimer les travaux nécessaires pour l’installation,
• estimer les coûts annuels d’entretien sans oublier dans 10 ou 20 ans le nettoyage des gaines,
• faire une estimation globale des coûts,
• comparer en fonction de vos possibilités et de vos préférences.

 

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Une Rolls est belle même si elle est marche mal, une VMC-DF c’est l’inverse !

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Ma maison et sa vieille VMC-DF de 1976

Ma maison est une haute isolation 1975 de 120 m² habitables avec un ½ étage. C’était la BBC de l’époque … c’est une image pour les âmes chagrines et frustrées de cette comparaison !

Les murs sont en parpaings de 200 + 100 de polystyrène expansé + brique de 50. Les combles sont isolés par 200 de laine de verre. Une partie des combles était isolée en 100 de LdV, en 2013 j’ai amélioré cette partie des combles accessibles uniquement par le toit !

Le sous-sol semi-enterré est en béton précontraint, le plafond est isolé par 70 d’un polystyrène dur.

En 2015, ma maison est « ordinaire » et assez mal isolée selon moi !

Il y a une grosse cheminée ouverte avec prise d’air indépendante et fermeture du conduit quand la cheminée est arrêtée.

J’ai profité du changement de VMC-DF pour faire des améliorations d’isolation

La chance du débutant en 1983

Nous cherchons une maison avec ma future, après avoir visité une bonne dizaines de propriétés qui allaient de la masure à reprendre totalement à la belle demeure des années 50 mais avec un petit terrain, il nous est arrivée une belle histoire.

Je vous narre l’acquisition de ma maison parce que j’ai eu la chance du débutant … et quand je dis débutant, c’est encore pire que ça puisque mon maximum était uniquement de faire la différence entre un mur pisé et un mur moellons. Ne parlons pas d’isolation ou de ventilation mécanique, là c’était du Polonais pour moi 🙂

Quand j’ai contacté l’agence pour cette propriété au hasard d’une consultation sur un journal gratuit, la seule chose qui m’a fait téléphoner c’est l’erreur sur la superficie du terrain ! Et bien non la superficie était bonne … « Monsieur je veux visiter » !

Arrivé sur les lieux 2 jours plus tard, ce n’était pas brillant car la propriété, bien qu’habitée par un propriétaire vagabond et 3 adolescents, était occupée et à la fois abandonnée depuis 3 ans !

Au cours de cette première visite je n’ai jamais vu l’évier complètement caché par 50 cm de vaisselles salles. Je n’ai pas vu non plus la couleur de la plaque de cuisson recouverte en première couche de lait et de graisse brulés et en deuxième couche de casseroles et de poêles à frire pas très ragoutantes 🙁

Quand aux murs du salon-séjour, c’était une horreur puisque les ado se lançaient à la figure des yaourts pleins qui finissaient en général contre les murs … tu n’imagines pas le truc, ben essai chez toi et tu comprendras. Pour encore mieux comprendre il faut laisser reposer 3 semaines 🙂

Dans les chambres, c’était une odeur bien spéciale, celle des boites de sardines sans les poissons mais avec l’huile et surtout débordantes de mégots de cigarettes … odeurs très prenante même après une aération totale d’un quart-heure 🙂

Le promoteur voulant faire bonne figure me parlait de l’isolation de 10 cm de PSE recouverte de briques platières et d’une ventilation double-flux. Obnubilé par ce que je voyais et la superficie de la propriété … je n’ai rien retenu des éloges qu’il me faisait.

Bref, pour la maison une horreur mais pour le terrain c’était bien …. alors que faire ?

Mon côté « paysan » l’a emporté, j’ai fait une visite ultime avec un copain qui s’y connaissait en maison. Je lui ai demandé uniquement de me dire si la maison était saine et bien faite du sous-sol au toit … sans regarder les yaourts sur les murs, une canalisation explosée avec le gel, des tuiles de parement sur les bords du toit tombées avec le vent et surtout en se bouchant le nez.

Son diagnostic élogieux et détaillé sur la fabrication globale et ses explications ont fait que nous avons négocié et acheté cette propriété … aucun regret 35 ans plus tard.

Mon ancienne VMC Double Flux une ELGE de 1976

Cette VMC-DF ELGE de 1976 sans échangeur fonctionnait toujours bien mais tout était très encrassé et à changer. Cette VMC-DF est aujourd’hui complètement obsolète … à l’époque c’était un must Français … mais sans échangeur il fallait oser !

Le filtre en mousse de l’air entrant n’a pas été changé avec régularité. Il n’y avait aucune filtration de l’air extrait puisqu’il n’y avait pas d’échangeur.

La bouche cuisine faisait office de hotte de cuisine … mais sans filtration … inutile de faire un dessin sur le contenu du caisson d’extraction dans la VMC-DF … une horreur qui aurait pu déclencher un incendie !

La VMC Double Flux ELGE 1976 c’est :

• un bloc en PVC gris avec moteurs AC,
• un caisson en tôle galva pour filtrer l’air neuf,
• un bloc de distribution avec préchauffage à partir de 6°.

Elle est installée dans un grenier isolé et semi-chauffé car la dalle n’est pas isolée dans ce local .

Les diamètres Ø125 cuisine Ø100 SDB-WC et Ø80 pour les 7 bouches d’insufflation mais avec des gaines Ø55 !

Les gaines d’insufflation passent dans l’isolation des murs ou dans les combles sous la LdV.

Le bloc de distribution en bas à droite sur la photo est toujours en vente chez Atlantic … 35 ans plus tard. A qui vendent-t-ils ce truc aujourd’hui avec des Ø55 ?

Je ne veux plus voir après 35 ans d’expérience

Des gaines souples non nettoyables !

Des gaines enfouies dans l’isolation des murs

Une VMC Double Flux sans possibilité de l’arrêter facilement

La possibilité de pouvoir bien nettoyer les gaines doit être une priorité absolue. Dans ces conditions seulement des gaines semi-rigides comme le PEHD peuvent être enfouies dans les chapes ou l’isolation … mais je suis contre tout enfouissement dans le « dur ».

Nb) Ne jamais enfouir un caisson de distribution (collecteur).

Une VMC-DF doit pouvoir être arrêtée depuis sa commande et bye-bye à cette norme à la peau dure (1)

(1) Il s’agit d’une norme Française, les meilleurs VMC-DF allemandes (Paul, Maico, …) offrent la possibilité d’arrêter la VMC-DF mais un paramètre d’installation (via jumper) permet d’interdire l’arrêt.

Un jumper c’est un cavalier ou strap permettant de relier deux broches et ainsi de faire circuler ou pas le courant entre les deux.

La photo montre l’état d’encrassement de la gaine d’extraction WC après 35 ans, la gaine de la SdB était deux fois plus crasseuse 🙁

Les gaines d’insufflation étaient nettement moins crasseuses mais très sales quand même !

Je réutilise les anciennes arrivées des bouches existantes sauf pour 3 bouches que j’ai été obligées de déplacer parce que les gaines souples passaient dans l’isolation en polystyrène expansé des murs 🙁

La photo montre une gaine d’insufflation et son raccord sur la dalle des combles. La gaine est en Ø55 alors que le raccord est en Ø80 🙂

Je réutilise de mon ancienne VMC-DF :

• L’entrée d’air neuf et la gaine en Ø176,
• la sortie toit et la gaine d’évacuation d’air vicié en Ø176,
• Les bouches existantes.

La photo montre la gaine d’arrivée d’air extérieur, elle était sale aujourd’hui elle brille 😛

Ma maison a-t-elle besoin d’une VMC-DF ?

Je ne crois pas, j’ai opté sans conviction pour une VMC-DF car j’étais déjà en Double-Flux avec des bouches au plafond et aucun trou dans les fenêtres. Et à la revente est-ce mieux ? Pas si sûr avec une VMC-DF mal entretenue !

Mes réticences sur la VMC Double-Flux sont moindres après la rénovation car j’ai tout fait pour une bonne installation et j’ai choisi la VMC-DF qui correspond à mes attentes.

De plus, j’ai installé un réseau de gaines toujours à portée de mains 🙂

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La domotique sur une VMC-DF

Mon but est d’essayer de présenter la domotique en général et celle de la VMC-DF en particulier. Je n’ai nullement la prétention d’expliquer la domotique, juste une approche « vulgarisée » pour les nuls 🙂

Nb) les aficionados et spécialistes de la domotique ne lisez pas vous allez vous faire mal aux yeux

La domotique VMC-DF a le vent en poupe depuis 2013. Aujourd’hui toutes les nouvelles VMC-DF de milieu et haut de gamme offrent l’option « domotique ». C’est devenu un sacré argument commercial … même si au final c’est souvent de la poudre aux yeux plus qu’une réelle utilité 🙁

L’utilisation d’un Smartphone ne veut pas dire domotique

les VMC-DF permettent hors domotique d’utiliser un Smartphone via le WEB et une APP WEB constructeur. Mais ce n’est absolument pas de la vraie domotique !

Nb) quand je dis Smartphone j’englobe Iphone (IOS) et Android et Windows Phone … mais attention une APP IOS ne fonctionnera que sur un Iphone, une APP WEB fonctionnera en générale sur Smartphone, tablette et ordinateur 🙂

L’APP WEB c’est tout simplement un logiciel qui se charge sur votre Smartphone pour permettre de voir et commander votre VMC-DF reliée par liaison filaire ou WIFI à votre box internet.

Nb) l’APP WEB utilise votre navigateur (Explorer, Firefox, Google, etc.) donc vous passerez toujours par le serveur de la marque de votre VMC-DF ! Autrement dit quand vous utilisez l’APP WEB, le constructeur peut tout savoir de vos paramètres d’installation … et aussi savoir si vous changez régulièrement les filtres

Inutile de vous dire que je suis catégoriquement contre un APP WEB constructeur … sauf peut-être pour un dépannage … quoi que 🙂

Cette gestion via APP WEB sera soit gratuite soit à un coût d’environ 150 € selon que l’APP constructeur et la connexion WEB sont de série ou en option. Sans internet chez vous, ça sera mission impossible puisque votre Smartphone ne pourra pas atteindre votre VMC-DF 🙁

La vraie domotique c’est quoi ?

C’est pouvoir faire des interactions entre les domaines domotiques de votre maison comme le chauffage, les volets, la VMC-DF, l’éclairage, les prises électriques, le verrouillage des portes d’entrée, etc.

La domotique digne de ce nom c’est par exemple : on rentre à midi à la maison inoccupée, on ouvre le portail et automatiquement les volets se lèvent, les stores descendent côté soleil en été et la VMC-DF passe en vitesse jour. La domotique est « sans limite », elle peut aller jusqu’au vrai gadget comme lancer sa cafetière dès que la lumière de la chambre est sur ON en semaine entre 6h et 6h30 et le week-end entre 9h et 10h

J’ai plus de 40 ans d’expérience en informatique, je me permets humblement de dire ce que je pense de la domotique sur une VMC-DF même si je ne suis pas spécialiste de la domotique.

Pour simplifier l’approche domotique je vais aborder divers cas d’automatisation pour aboutir sur ce que j’appelle « la vraie domotique ».

Il y a pour moi 5 types d’automatisation

Le 1^er type consiste à automatiser deux fonctions entre elles, comme par exemple allumer la lumière de la salle-de-bain et automatiquement la grande vitesse de la ventilation démarre. C’est facile, efficace et pas très onéreux si la VMC-DF prévoit cette possibilité dans ces connecteurs 🙂

Si la VMC-DF ne prévoie pas cette possibilité, l’automatisation reste possible mais il faudra sérieusement s’y connaitre pour arriver à faire ce montage électrique … on pourrait parler de « domotique du pauvre ». Prix abordable moins de 50€.

Le 2^ème type c’est par exemple automatiser l’ouverture de sa porte de garage déjà motorisée bien sûr ! Il suffit d’acheter une petite télécommande et un interrupteur télécommandé en remplacement de l’inter existant. C’est efficace pour un prix modique d’environ 100€ … mais ce n’est pas encore de la domotique 🙂

Le 3^ème type c’est le début de la domotique mais intersecte à un domaine (chauffage ou VMC-DF ou …) donc sans interaction entre domaines. Avec l’option « domotique » l’APP domotique du constructeur ressemble fortement à L’APP WEB mais la présentation et les possibilités peuvent être différentes.

Une fois l’option « domotique » installée sur votre VMC-DF c’est quasiment du Plug-and-Play … mais ici nous restons cantonnés à la VMC-DF. Ce n’est pas encore de la vraie domotique même si on passe par le canal domotique VMC-DF pour le pilotage via son Smartphone 🙂

Inutile de vous dire qu’une domotique sur le seul domaine VMC-DF ne sert à pas grand chose par rapport à l’APP WEB de la VMC-DF. Mais l’option « domotique » peut vous affranchir de beaucoup d’options du constructeurs et choisir vos accessoires domotiques bien sûr.

Le 4^ème type là ça devient sérieux, on entre de plein pied dans la vraie domotique puisqu’on pourra faire des interactions entre les domaines domotisés dans votre maison (VMC-DF, interrupteurs de lumière, prises électriques, chauffage, etc.). La gestion se fera essentiellement sur Smartphone bien sûr.

Le plus simple sera d’avoir tous les domaines dans le même protocole domotique par exemple KNX. Je vulgarise beaucoup : il ne restera plus qu’à implémenter les interactions entre les domaines.

Les prix peuvent aller de 500€ à 3000€ suivant le protocole, les domaines domotisés et les accessoires domotiques nécessaires comme les interrupteurs de lumières, les actionneurs de volets, les prises électriques, le contrôleur domotique, l’option « domotique » de la VMC-DF, etc.

Le problème c’est comment faire pour les interactions entre domaines ?

Il existe des logiciels facilitant la création d’un APP domotique ‘maison’ avec des possibilités d’interaction entre domaines. C’est simple pour un féru de domotique mais si vous êtes débutant, inutile de vous dire qu’il faudra vous accrocher 🙂

Si vos domaines sont dans des protocoles différents, il existe des contrôleurs capables d’émettre et de réceptionner plusieurs protocoles. Attendez vous quand même à devoir bidouiller un peu dont de la programmation 🙁

L’option « domotique » de la VMC-DF (carte domotique pluggée sur la carte mère ou box domotique séparée) sera obligatoire pour rester dans une approche simple « Plug-and-Play » puisque vous pourrez faire une liaison filaire entre votre VMC-DF et le contrôleur domotique de votre maison !

Mais ce n’est pas fini car il vous faudra, pour les domaines que vous voulez domotiser, faire toutes les installations matériels et filaires nécessaires (capteurs d’ambiance qualité de l’air, prises domotiques, interrupteurs domotiques, modules actionneurs, contrôleur domotique, etc.) … et là croyez moi ce n’est pas simple même si dans certains cas il suffit de plugger une prise domotique sur une prise standard … et surtout ce n’est pas donné 🙁

Le 5^ème type, c’est le pré carré des « bidouilleurs de génie » … c’est le « haut vol de la domotique à papa » … c’est du cousu main avec beaucoup de programmation et surtout beaucoup de temps 🙂

Voir ci-dessous le paragraphe : Les vrais spécialistes ou les bidouilleurs de génie

Je signale au passage que ce 5^ème type est le passage obligé dès lors que le domaine à domotiser (votre VMC-DF par exemple) n’a pas l’option « domotique » ! Sur quasiment toutes les VMC-DF d’avant 2013, c’était le cas.

La domotique est-elle utile pour une VMC-DF ?

Je n’aborde pas la question du prix mais attendez vous à devoir sérieusement faire chauffer la mastercard !

Personnellement je ne crois pas que la domotique soit valable dans le domaine VMC-DF … même si les adeptes du genre trouveront toujours de bonnes raisons comme être dans son temps, le côté pratique ou l’économie d’énergie.

Certes il y a les cas d’automatisations agréables comme par exemple je vais sous la douche et automatiquement la VMC-DF se met en grande vitesse … mais pour ça pas la peine d’avoir la domotique, toutes les bonnes VMC-DF savent le faire hors domotique !

Prenons un autre exemple, je mets en marche la hotte de cuisine et la VMC-DF se met automatiquement en grande vitesse … là aussi certaines VMC-DF savent le faire sans domotique. Sinon oui il vous faudra obligatoirement passer par la domotique.

Bref pour 1 ou 2 cas favorables en VMC-DF faut-il créer une usine à gaz domotique ou juste résoudre ces automatismes via les connecteurs prévus sur le caisson de la VMC-DF ?

Nb) il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Prenons l’exemple « loufoque » d’une Maison Passive chauffée via les bouches d’aération chauffantes. Comment régler à distance 2 heures avant de rentrer à la maison, le thermostat d’ambiance de chaque chambres, du salon et du séjour, tout en augmentant le volume d’insufflation de la VMC-DF pour assurer un chauffage efficient ? La domotique sait régler cette équation pas aussi complexe que ça … je vous laisse réfléchir pour savoir si le jeu en vaut la chandelle

La domotique reste indispensable dans des cas majeurs comme l’aide aux handicaps

Si vous êtres partout ailleurs en domotique alors oui c’est une suite logique … quoi que !

Pour que ça fonctionne est-ce simple ?

Je ne parle pas d’une consultation des températures ou d’un changement de vitesse depuis son Smartphone 🙂

En 2016-2017 je peux affirmer que la vraie domotique ce n’est pas aussi simple … même si vous y mettez le prix pour avoir le plus possible du Plug-and-Play dont celle de votre VMC-DF avec l’option « domotique » qui vous coûtera environ 400€ pour un protocole KNX.

Nb) attention, bien regarder pour chaque VMC-DF ce qui sera possibles de faire avec l’option « domotique » … sinon vous risquez d’être déçu 😈

Avec ça, vous ne faites rien de particulier sans un autre domaine en interaction avec votre VMC-DF comme par exemple la hotte de cuisine ou l’interrupteur de lumière de vos salle-de-bains … je reste simple.

Certes on peut vouloir faire de la domotique « light » parce que l’APP WEB Smartphone est trop limitée. Par exemple impossible de voir les température de toutes les sondes sur l’APP WEB alors que l’APP domotique de la VMC-DF le permet … mais attention :

ne croyez surtout pas que l’option « domotique » sur une VMC-DF vous permette de tout faire … non, les constructeurs décident des fonctionnalités ouvertes à la domotique dont celles en consultation uniquement et celles en consultation-modification !

Nb) sur certaines VMC-DF les possibilités de l’APP domotiques sont moins importantes que celles du panneau de commande, de la commande digitale à distance ou même de l’APP WEB 🙁 🙁 🙁

Sans domotique vous pouvez gérer des poussoirs boost, des capteurs, etc.

La vrai domotique sur une VMC-DF n’apportera pas grand chose d’efficace

Quelques explications sur la domotique

Je parle ici de domotique et pas des branchements électriques sur des connecteurs du caisson de la VMC-DF pour prendre en compte des accessoires comme des boost de salle-de-bains ou des capteurs d’ambiance sur la qualité de l’air (CO2 ou COV).

En domotique tous les appareils interfacés entre eux (actionneur lumière, hotte de cuisine, prises électriques, VMC-DF, chauffage, etc.) doivent passer par le même « nœud domotique » … d’une façon ou d’une autre !

La domotique impose un contrôleur, une sorte de petit ordinateur spécialisé qu’on appelle « box domotique » comme sur la photo.

Malheureusement en domotique plusieurs protocoles de communication existent comme par exemples KNX, Z-wave, X10 et d’autres comme les Modbus RTU. Si votre lumière est en KNX, seul un contrôleur acceptant le protocole KNX fonctionnera.

Voir sur internet les très nombreux matériels domotiques proposés sur le marché … vous n’allez pas être déçu 😯

Nb) KNX est un super protocole mais il n’est pas donné … c’est pour ça que le matériel domotique en protocole KNX coûte plus cher 🙁 🙁

Les box domotiques

Il y a beaucoup de fabricants de box domotiques (Fibaro, Zodianet, …), plusieurs protocoles sont possibles sur une même box … à voir pour chaque marque !

Une box domotique peut gérer les luminaires et les automatismes mais pas le chauffage et la climatisation, le cas échéant pour gérer tout ça, il faudrait au moins 2 box domotiques !

Chaque box domotique dispose de son APP pour voir et driver le système depuis son Smartphone. Si vous avez 2 box pour gérer 2 domaines différents, vous aurez 2 APP différentes sur votre Smartphone.

Les prix d’une box domotique vont de 200 à 2000 €ttc sans le matériel domotique comme les interrupteurs les prises et autres. Certaines box domotiques sont ouvertes aux développements informatiques.

Le must est donc d’avoir pour toute la domotique de sa maison (éclairages, chauffage, VMC-DF, volets, arrosage, frigo, cafetière, etc.) une ou plusieurs box domotiques mais une seule APP domotique pour tout gérer depuis son Smartphone … ce qui n’arrive jamais sans mettre les mains dans le « cambouis »

La domotique sur une VMC-DF

La plupart des VMC-DF actuelles embarquent leur propre domotique Plug-and-Play soit par ajout d’une carte domotique pluggée sur la carte mère, soit via une box domotique externe mais propre à la VMC-DF. Dans tous les cas c’est une option 🙁

Nb) carte domotique ou box domotique c’est pareil sur le principe.

La domotique d’une VMC-DF a sa propre APP domotique utilisable sur son Smartphone. Mais une APP limitée au domaine de la ventilation et à ce que le constructeur aura bien voulu prendre en compte dans sa domotique … ne rêvez pas trop !

Les limites de la domotique VMC-DF par Plug-and-Play sont là, un seul exemple, une hotte de cuisine mise sur ON entraine automatiquement la grande vitesse sur la VMC-DF. Ce cas d’interaction externe doit être prévu sur la domotique de la VMC-DF sinon ça ne sera pas possible en Plug-and-Play. De plus, il faudra une hotte « domotisée » au minimum via sa prise électrique.

Le Modbus RTU

Vous lirez souvent dans les documents VMC-DF : Modbus RTU RS485, Modbus RTU RS232, etc. Il ne s’agit pas de domotique à proprement parler mais d’un protocole de communication normalisé entre la VMC-DF et sa commande ou entre la VMC-DF et l’APP WEB ou pour la gestion d’un bâtiment.

Le Modbus RTU est souvent utilisé pour la gestion globale d’un bâtiment avec plusieurs appartements. Il y aura une VMC-DF et sa commande « maîtres » et les autres VMC-DF et leurs commandes « esclaves ». Chaque VMC-DF « esclave » à sa propre commande pour faire au moins le choix de la vitesse boost … tout le monde ne prépare pas les repas aux mêmes heures 🙂

Nb) on peut faire une gestion de bâtiment avec un protocole domotique pur comme KNX !

Le protocole de communication en Modbus RTU (RS232, RS422, etc.) est utilisé pour développer une domotique ‘maison’ via programmation … voir ci-dessous ‘Les bidouilleurs de génie’.

Les superviseurs domotiques

J’aborde vite fait ce système fait pour la domotique globale de votre maison. Il s’agit d’un super contrôleur « homeLYnk » de Schneider ou « LogicMachine ».

Un superviseur de ce type est quasiment capable de gérer toute la domotique de votre maison dans divers protocoles différents dont les protocoles KNX et le Modbus RTU RS485 et RS232 … les plus répandus en VMC-DF.

Mais là aussi il ne faut pas rêver, ce n’est pas aussi simple que ça 🙁

Une connexion WEB sera présente puisque le superviseur domotique sera également le serveur de votre domotique. Sera-t-il le seul serveur ? Non pas obligatoirement, le cas échéant la gestion domotique depuis votre Smartphone se fera depuis plusieurs applications 🙁

L’APP domotique du superviseur sur votre Smartphone sera à créer soit à partir de widgets prédéfinis et paramétrables, soit à partir d’un langage informatique comme par exemple le LUA si vous vous voulez du « cousu main ».

Je ne rentre pas plus dans le détail car ça se complique vite … je n’ai plus l’age

Pour mieux comprendre, aller jeter un œil ici

Choix à faire avec un superviseur domotique :

• l’option Domotique VMC-DF n’est pas obligatoire si vous avez de série un Modbus RTU valable !
• l’option WEB et APP WEB VMC-DF n’est pas obligatoire si tout passe par le superviseur !
• l’option Domotique VMC-DF est obligatoire si la VMC-DF est dépourvue d’un Modbus RTU !
• les capteurs d’ambiance seront soit des domotiques, soit ceux du fabricant de la VMC-DF (1)

(1) si accessoires domotiques, c’est vous qui les gérerez pour donner les bonnes consignes à la VMC-DF !

Le superviseur est valable si vous envisagez ou avez déjà une domotique généralisée

Attention c’est simple si on maitrise la domotique et un minimum de programmation

Les vrais spécialistes ou ‘les bidouilleurs de génie’

Tout ce méli-mélo de protocoles, de limites et de coûts font que les vrais passionnés de la domotique fabriquent leur domotique ‘maison’ à partir d’une carte mère type Raspberry PI2 ou PI3 qui deviendra une « box domotique » après beaucoup d’installation de matériels, de branchements et de développements informatiques via des outils opensource comme Feedom et/ou des développements en langage perl ou autres.

En cherchant bien sur les forums, vous trouverez des applications toutes faites généreusement mises à disposition par les vrais spécialistes … toujours très serviables et généreux. Bien évidement souvent pour ne pas dire toujours chaque application domotique développée est valable pour une marque de VMC-DF.

NB) la domotique ‘maison’ est possible si vous avez sur la VMC-DF un protocole de communication utilisable comme un Modbus RTU.

Attention :  il est possible de faire joujou avec le 0-10v des ventilateurs mais là attention à ce vous vous faites, je vous déconseille sérieusement cette pratique.

Inutile de dire qu’avec le « bidouillage » c’est moins cher … mais pour aboutir il faut être passionné et féru de domotique tout en étant un spécialiste de l’électronique et de la programmation informatique 🙂

Aujourd’hui les vrais « pointus » de la domotique sont ces « bidouilleurs de génie » qui retroussent les manches au sens propre comme intellectuel tout en ayant le souci du WAF (Wife Acceptance Factor) … un point crucial pour justifier le temps passé, les dépenses … et faire les bons choix 🙂

C’est ces « bidouilleurs de génie » que beaucoup viennent solliciter sur les forums pour pouvoir avancer dans leur quette de domotique … surtout quand la VMC-DF n’a pas l’option « domotique ».

Nb) avec les nouvelles offres en Plug-and-Play, les spécialistes de génie se font de plus en plus rare 🙂

Ma conclusion sur la domotique

L’engouement sur la qualité de l’air et la domotique est bien perçu par les fabricants de matériels. Avec la mode du Smartphone et des connexions tous azimuts les professionnels n’allaient pas se priver de l’aubaine.

Il est vrai que la domotique dont celle de la VMC-DF a de plus en plus d’adeptes 🙂

Personnellement je reste dubitatif … je n’arrive pas à voir ni à comprendre l’intérêt réel d’une VMC-DF domotisée. Et je ne parle pas des coûts, des difficultés, des risques de panne ou des usines à gaz

La domotique est sans limite … la passion n’est pas souvent raison

Il y a tout sur une VMC-DF pour bien faire sans domotique

Dans l’état actuel (prix, complexité, etc.), je déconseille la domotique VMC-DF

Conseil avec la domotique : vous allez devoir faire un choix entre du filaire ou du Wireless (sans fil). Je vous conseille en maison neuve de préférer le filaire qui offre plus de pérennité à long terme, vous serez moins dépendants des évolutions et du changement de matériels domotique.

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