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Une VMC Double Flux à cœur ouvert

Ce blog est fait pour vous faire découvrir la Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux.

Le logo du blog

Ce blog créé en 2011 est mis à jour régulièrement.

Mon but est avant tout de :

  • vous faire appréhender les points à voir et les questions à vous poser,
  • vous donner des conseils sur les matériels et l’installation,
  • partager une réelle expérience et vous éviter de faire des erreurs.

Je me suis spécialisé dans les VMC-DF, qui aime bien châtie bien 🙂

Je ne ne vends rien, je ne suis sponsorisé par personne 🙂

Sommaire de l’article

  1. Présentation du blog
  2. B.A.BA sur la VMC-DF
    • Les échangeurs thermiques
    • Les ventilateurs
    • Le caisson d’une VMC-DF
  3. Spécificités d’une VMC-DF
  4. Directives ErP sur les VMC-DF
  5. Normes Françaises de ventilation
    • Quelle quantité d’air renouveler en France ?
    • Mes volumes personnels de renouvellement d’air
  6. Normes européennes : brève comparaison
  7. Quelques mots sur la RT2012 et les labels
  8. Quelle puissance pour ma VMC-DF ?
  9. VMC-DF : certifications et performances
  10. Autres bons sites à consulter
  11. 3 mois de réflexion avant mon choix
  12. La domotique sur une VMC-DF

 


Présentation du blog

Comment utiliser le blog ?

  • A droite sous le compteur, les articles de ce blog, cliquer sur l’un d’eux pour y accéder.
  • Chaque article a un sommaire dynamique avec un lien de retour au sommaire.
  • Un clic gauche sur une photo pour avoir la taille réelle … un autre clic gauche pour retour au texte.
  • Chaque lien sur un autre site se fait sur dans un nouvel onglet.
  • Votre commentaire-question possible uniquement dans l’article VOS QUESTIONS. Mes réponses en gras après vos questions.

Nb) l’affichage initial présente souvent la dernière page de l’article sélectionné, je n’y suis pour rien. En fin d’article il y a un lien Retour au début de l’article 🙂

L’article « Mon TOP15 en 2018″ outre le tableau « Classement et comparatif des 15 meilleures VMC Double Flux », c’est environ 150 pages de détail sur les 15 VMC-DF classées.

 

Quelques remarques personnelles

Je n’ai pas la vérité, si vous pensez que j’ai eu tort dans un de mes choix ou dans un de mes conseils, c’est très bien vous aurez eu une contradiction qui renforcera votre choix. Je vous donne mes convictions, sans vouloir vous les faire adopter, chacun est libre de faire comme il veut … en respectant la réglementation.

Ce retour d’expérience est sans concession … je n’ai rien à vendre !

VMC Double Flux : ne vous laissez pas attendrir ou influencer !

Allez jeter un œil sur l’article : Nettoyer une VMC-DF, ça vous aidera dans vos décisions 🙂

Je ne me borne pas aux normes nationales de tel ou tel pays car les réglementations « nationales » sont trop souvent orientées à mon goût sur le contexte local qu’il s’agisse du business et/ou d’une écologie « ridicule » … heureusement le ridicule ne tue pas :mrgreen:

C’est absolument fou ce que les normes entrainent comme certitudes à moins que le protectionnisme et le business nationales l’emportent ? Force de constater que sur les forums les « pro » interviennent beaucoup avec le seul souci de ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et pour y parvenir les normes et la réglementation sont des remparts sur les réelles compétences dont ils devraient se revendiquer 🙁

Bien évidemment les spécialistes en VMC-DF de chaque pays sont catégoriques « Nos normes de renouvellement d’air et de sécurité sont les meilleures en Europe » … ben voyons 🙂 :mrgreen: 🙁

Dur dur pour un novice de faire la part des choses, trois exemples :

  • Il faut un réseau métallique de gros diamètre pour répondre à la réglementation des volumes de renouvellement d’air. C’est absolument faux, un réseau en DN90 semi-rigide PEHD répond aux volumes imposés … même en Belgique 😉
  • Une VMC-DF ne doit jamais être arrêtée, c’est la norme en France. Ah bon mais l’été si je vis fenêtres ouvertes, je ne peux pas arrêter ma VMC-DF ? Je vous laisse seul juge 🙂
  • En France, il y a encore beaucoup d’installations double-flux faites avec des gaines souples PVC ou alu (isolées ou pas). Ces gaines devraient depuis longtemps être interdites 🙁

Nb) il est évident qu’un installateur « pro » va scrupuleusement respecter les normes nationales même si les matériels et l’installation sont de piètres qualités 😈

Je le redis autrement, ce blog est fait en toute impartialité :

  • avec de mon expérience de plus de 35 ans d’utilisation d’une VMC-DF,
  • je tiens compte des réglementations sur le renouvellement d’air,
  • j’ai fait de très grosses recherches sur les matériels et l’installation,
  • j’ai choisi ma VMC-DF en 2011 sur plus de 60 examinées et j’ai fait mon installation de A à Z,
  • et enfin je ne suis pas un « perdreau de l’année » à mon âge 🙂

Il y a un juste milieu entre ceux qui obstruent les aérations pour éviter de faire rentrer l’air froid et ceux qui sur-ventilent à cause des risques de COV :mrgreen:

 

Textes et photos

Tous les textes de ce blog sont personnels sauf un texte récupéré sur FUTURA Forum « Les risques VMC-DF dans une maison étanche » et trois autres petits textes référencés.

Ma photo célèbre 🙂

Les photos sont de moi principalement, j’ai récupéré des photos commerciales pour illustrer et des photos privées avec l’autorisation de leurs auteurs (forums, blogs ou des photos qui m’ont été gentiment transmises).

Nb) je ne référence pas l’origine des photos sauf si on me le demande … le cas échant, soit je référence, soit je ne publie pas la photo.

Une photo personnelle est devenue célèbre puisqu’on la retrouve un peu partout sur le Net et y compris dans des présentations officielles sur la ventilation. Jamais personne ne m’a rien demandé :mrgreen:

 

La vie du Blog

Ce blog a été créé en septembre 2011 après de 3 mois de recherche en Europe de ma VMC-DF de 1976 à remplacer et 1 mois d’installation. Les dernières mises à jour importantes :

  • Avril 2018 refonte du chapitre « Pertes de charge et équilibrage ».
  • Janvier 2018 refonte des chapitres « Gaines PEHD : spéciales VMC ou TPC » et « Les collecteurs ».
  • Février 2017 prise en compte du blog sur Smartphones et Iphones.
  • Décembre 2016 création de l’article des meilleures VMC-DF en Europe : Mon TOP15.
  • Juin 2016 création de l’article : Nettoyer une VMC-DF et son attirail.

 

Terminologie Européennes

  • WTW : WarmTerugWin ⇒ Récupérateur de chaleur en Hollandais.
  • KWL : Kontrollierte WohnraumLüftung ⇒ VMC en Allemand.
  • WRG : WärmeRückGewinnung ⇒ Récupérateur de chaleur en Allemand.
  • MVHR : Mechanical Ventilation with Heat Recovery ⇒ VMC-DF en Anglais.

Succès du blog ?

Le compteur WordPress de consultation du blog s’incrémente depuis 2015 de plus de 200 consultations/jour. Ce compteurs est très exagéré, il faut le diviser par 3 voire par 4 pour avoir un chiffre réaliste.

Le suivi Google Analytics est plus juste sachant que les doublons IP sont gérés et j’ai exclus mon IP 🙂

Je remercie mon hébergeur Bricozone en Belgique. Si vous voulez jeter un œil au forum sur la construction, la rénovation et le bricolage c’est ici

J’espère que mon blog résistera car je « tape dur » et certains n’aiment pas :mrgreen:


Avertissements

Wikipédia dit « Aujourd’hui les nouvelles normes purement NF sont devenues très rares, la grande majorité sont des normes NF EN (européennes), les autres sont des normes NF EN ISO (internationales). »

Je détaille la réglementation Françaises de ventilation, les certifications et les performances des VMC-DF. Je fais une brève comparaison des normes Européennes et une petite présentation de la RT2012 et des labels.

Ce blog est fait pour les maisons résidentielles neuves ou en rénovation

Je n’aborde pas en détail dans ce blog :

  • La RT2012 : Réglementation Thermique française 2012.
  • La NF DTU 68.3 : Installations de ventilation mécanique contrôlée.
  • La NF EN 15251 sur la qualité de l’air.
  • L’installation d’une ventilation double flux en réseau linéaire.

Limites

J’essaie toujours de faire au mieux dans le respect de la réglementation, toutefois certains conseils et explications peuvent être en légères contradictions avec des normes et des documents plus ou moins « officiels ». Je décline toute responsabilité sur les choix que vous allez faire en matériels et à l’installation.

Retour au sommaire

B.A.BA sur la VMC-DF

Une VMC-DF c’est un système chargé de renouveler l’air dans une maison en aspirant l’air des pièces humides (cuisine, SdB, WC et buanderie) et en insufflant l’air neuf dans les pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau). Les portes intérieurs sont détalonnées de 1 à 2 cm pour le transfert de l’air.

La principale caractéristique d’une VMC-DF c’est un échangeur de chaleur qui récupère les calories de l’air extrait pour réchauffer l’air neuf. Les 2 flux d’air se croisent dans l’échangeur de chaleur sans jamais se mélanger.

Une VMC-DF propose généralement 3 vitesses (Boost, jour et nuit) réglables à l’installation.

Vue intérieure d’une VMC-DF

Une VMC-DF c’est un caisson plus ou moins bien isolé avec :

  • un échangeur de chaleur … le cœur de la belle !
  • 2 ventilateurs extraction et insufflation,
  • 4 piquages d’entrée-sortie d’air (Ø125, 160 ou 200),
  • 1 ou 2 filtres sur l’air neuf pour retenir les particules,
  • 1 filtre sur l’air extrait pour éviter l’encrassement de l’échangeur,
  • une sortie condensats pour évacuer l’eau de condensation,
  • une sonde de température pour éviter le gel de l’échangeur,
  • une carte électronique pour gérer la VMC-DF,
  • sans oublier la commande installée dans la cuisine ou ailleurs pour le choix de la vitesse 1, 2 ou 3 ou l’arrêt. Il y a la commande basique et la commande digitale qui va bien au delà du seul choix de la vitesse ou de l’arrêt.

Les 4 piquages d’air d’une VMC-DF sont :

  • Entrée d’air neuf depuis l’extérieur.
  • Insufflation dans la maison.
  • Extraction de la maison.
  • Sortie de l’air vicié à l’extérieur.

Le transport de l’air se fait dans des gaines reliant la VMC-DF et les bouches d’air situées dans les pièces de la maison.

Il y a en général une bouche d’air par pièce. Une très grande pièce comme le séjour-salon peut avoir 2 et même 3 bouches d’air.

Au sud de la France (Nice, Valence, Bordeaux, …), la VMC-DF n’est peut-être pas la meilleure solution pour renouveler l’air.

Les autres spécificités d’une VMC-DF (préchauffeur, Bypass, capteurs HR, CO2 et/ou COV, domotique, etc.) ne sont pas indispensables. Elles peuvent être vues comme :

  • Des + : qualité de l’air, automatisation, domotique, etc.
  • Des – : pannes, paramétrage et commande compliqués.

Les échangeurs thermiques

Il existe plusieurs types de récupérateur de chaleur pour les VMC-DF de nos maisons.

Le plastique prend l’avantage sur l’aluminium dans le résidentiel. Est-ce que l’échangeur en plastique c’est le TOP ? Je ne suis pas certain mais il est à la mode avec son rendement un peu meilleur que l’échangeur aluminium. Dans les autres secteurs (hôpitaux, écoles, bureaux, industries, etc.) l’échangeur aluminium s’impose mais les plastiques arrivent à petits pas.

Il faut savoir qu’un échangeur en plastique est moins cher que celui en aluminium.

Nb) en été par grosses chaleurs la journée, l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf par l’air extrait plus froid … mais il ne faut pas rêver pour autant 🙂

Précisions et terminologies

HRV (Heat Recovery Ventilation) c’est un échangeur standard à plaques.

ERV (Energy Recovery Ventilation) c’est un échangeur enthalpique à plaques (récupération d’humidité).

Échangeur adiabatique : c’est un système qui consiste à humidifier volontairement l’air extrait pour abaisser sa température et rafraichir l’air neuf dans l’échangeur. Ce système spécial n’est pas vraiment utilisé dans la ventilation résidentielle.

Échangeur à régénération : c’est l’autre nom d’un échangeur rotatif.


Échangeur à courants croisés

Échangeur courants croisés

Rendement 50 à 65%

Ces échangeurs en aluminium ou en plastique sont un empilement de plaques très fines espacées de 3 à 5 mm pour laisser circuler l’air.

La circulation d’air est perpendiculaire entre l’air neuf (espaces pairs) et l’air extrait (espaces impairs) sans jamais se mélanger.

L’échange de chaleur se fait grâce aux plaques quand l’air circule dans les 2 circuits. Ce type d’échangeur peut arriver à 70% de performance sous réserve qu’il soit en plastique avec une surface d’échange importante.

En résumé un échangeur à flux croisés avec l’air neuf à 0° et l’air repris à 20°, l’air insufflé sera à 10°.

Nb) un échangeur à courants croisés peut-être aussi d’enthalpie (voir ci-dessous).

Aux États-Unis l’échangeur à courants croisés représente encore la grande majorité des installations, il n’y a qu’en Europe où l’échangeur à contre-courants c’est imposé.


Échangeur à contre-courants

Rendement 75 à 93%

Un échangeur à contre-courants est similaire sur le principe à l’échangeur à courants croisés mais ici la circulation d’air se fait en parallèle à contre sens entre l’air neuf (espaces pairs) et l’air extrait (espaces impairs).

Nb) vous pourrez lire et trouver des rendements bien supérieurs à 93% … ma référence est la certification PHI (le TOP en Europe), voir le chapitre « VMC-DF : certifications et performances » ci-dessous.

Les échangeurs à contre-courants sont les plus populaires dans le résidentiel en Europe depuis 2010 environ. Ils sont utilisés en 2015 dans plus de 80% des VMC-DF utilisées dans le résidentiel en Europe. Toutes les VMC-DF haut-rendement en sont équipées.

Plus de 75 % de rendement ? Et oui plus l’air repris avance dans les canaux de l’échangeur, plus la température de l’air neuf qui va dans l’autre sens augmente.

Les canaux sont triangulaires dans l’échangeur (vulgarisation). Chaque canal allant dans un sens est donc entouré de 3 canaux allant dans l’autre sens … CQFD.

Vulgarisation de l’échange de chaleur dans un contre-courants

L’air repris (extraction) rentre à 20° et circule de haut en bas dans l’échangeur, l’air neuf (insufflation) rentre à 0° et circule en sens inverse de bas en haut dans l’échangeur (voir photo de l’échangeur). La température de l’air neuf en avançant va augmenter :

  • à 20 cm, la température sera à (20 + 0)/2 = 10°
  • à 35 cm, la température sera à (20 + 10)/2 = 15°
  • à 45 cm, la température sera à (20 + 15)/2 = 17.5°

L’air repris fera le chemin inverse et s’approchera donc de 0°. Il s’agit ici du principe, d’autres facteurs interviennent (la vitesse, le débit, l’humidité, …).

Donc un échangeur à contre-courants craint le gel, en effet plus la performance est élevée plus le risque de gel est présent … côté air extrait de l’échangeur après échange de chaleur. C’est pour ça que la condensation et l’évacuation des condensats sont côté air extrait-air vicié !


Échangeur d’enthalpie à contre-courants

Rendement théorique jusqu’à 115%, réaliste 85%

L’échangeur d’enthalpie, outre l’échange de chaleur, a la particularité de récupérer une partie de l’humidité de l’air extrait pour la transférer sous forme de vapeur d’eau dans l’air neuf.

L’échangeur enthalpique est un humidificateur de l’air neuf

Le transit est un processus physique grâce à une membrane polymère spéciale perméable aux molécules d’eau très petites sans laisser passer les molécules plus grosses comme les odeurs et les contaminants.

Physiquement on parle de sorption polymoléculaire et pas d’absorption comme je l’ai lu dans certaines littératures sur l’échangeur d’enthalpie. En effet, les membranes polymères fonctionnent dans les 2 sens adsorption ou désorption, donc l’air le plus sec (l’air neuf ou l’air extrait) récupère de la vapeur d’eau.

Échangeur enthalpique un déshumidificateur ? Et bien oui, dans les pays à forte humidité (Asie du sud-est) l’enthalpie est vanté pour déshumidifier l’air neuf !

Les contaminants sont-ils bloqués ? Pas d’affolement mais des études ont prouvées que certains « contaminants » peuvent passés en petite quantité notamment des COV comme les formaldéhydes. Ce phénomène serait dû aux COV dissous dans l’eau de condensation.

Nb) Les discutions sur les contaminants qui traversent la membrane sont pléthores sur les forums en Allemagne, Tchéquie, etc. J’aimerais bien visiter la maison des peureux … ça ne doit pas être triste 🙄

L’enthalpique craint moins le gel ? C’est vrai, un échangeur d’enthalpie craint moins le gel qu’un échangeur standard plastique. L’enthalpique résisterait jusqu’à -10°.

Les condensats avec un enthalpique ? Normalement il n’y a pas de condensats puisque l’humidité (l’eau) est récupérée. Sur certaines VMC-DF avec échangeur enthalpique, il est dit dans la documentation qu’il n’est pas nécessaire de mettre une sortie condensats. J’ai un gros doute et jamais je ne jurerai qu’avec un enthalpique il n’y aura jamais de condensats !

Attention : il existe des échangeurs d’enthalpie dont les membranes internes sont faites en « papier fibreux spécial », il s’agit en fait de cellulose synthétique (ou naturelle?) qui ressemble à du papier. Il n’est pas question dans ce chapitre de ce type d’échangeurs « douteux » dont la durée de vie est très limitée :(.

L’échangeur d’enthalpie est surtout utilisé dans les pays très froids et très sec en hiver … en France son utilité est très discutable.

Il faut reconnaitre que dans les régions très froides avec un air très sec (Allemagne, Pologne, Tchéquie, etc.) l’échangeur enthalpique a du succès … mais il y a aussi beaucoup de déceptions car les utilisateurs croient trop souvent au miracle 🙂

l’échangeur d’enthalpie est complètement contre indiqué en région humide en hiver

Nb) certains utilisent un échangeur d’enthalpie l’hiver et un échangeur standard l’été … le grand luxe 🙂

 

Rendement d’un échangeur d’enthalpie

L’échangeur d’enthalpie est moins efficace pour récupérer la chaleur sensible, mais il récupère de l’énergie supplémentaire en termes de chaleur latente dans l’humidité transférée … d’où une performance globale théorique pouvant atteindre 115% dans des conditions très très favorables … qui n’arrivent jamais :mrgreen:

Un échangeur classique (plastique ou aluminium) a lui aussi un meilleur rendement si l’air extrait est très humide … il faut donc relativiser le rendement dû à l’humidité avec l’échangeur d’enthalpie et ne retenir que la récupération d’humidité … sinon vous risquez d’être déçu 🙁

La certification PHI (Allemagne) ne tient pas compte de l’humidité dans le rendement d’un échangeur classique. L’échangeur d’enthalpie bénéficie d’un rendement augmenté au maximum de 4,80 % correspondant à une humidité relative récupérée de 60% (HR x 0,08).

La certification PHI est très juste pour l’enthalpie, le taux d’humidité récupérée est au maximum de 60%, c’est une bonne moyenne. Quelques comparaisons de rendements :

  • Paul Novus 300 : échangeur standard = 93%, échangeur enthalpique = 84% dont 4,80% pour l’enthalpie, récupération d’humidité 73%.
  • Maico WS320 : échangeur standard = 92%, échangeur enthalpique = 87% dont 4,80% pour l’enthalpie, récupération d’humidité 74%.
  • Zehnder Q350 : échangeur standard = 90%, échangeur enthalpique = 86% dont 4,80% pour l’enthalpie, récupération d’humidité 73%.
  • Stiebel-Eltron LWZ-280-balance : échangeur standard = 84%, échangeur enthalpique = 79% dont 4,80% pour l’enthalpie, récupération d’humidité 64%.

Nb) les 3 premiers caissons sont avec un enthalpique à membranes Paul dPoint, je n’ai aucune idée pour le dernier. L’humidité récupérée, c’est le % récupéré dans l’humidité de l’air extrait, pas de confusion !

Il ne faut pas rêver, sans humidité suffisante dans l’air extrait, l’enthalpie fonctionne mal … il n’y a pas de génération spontanée ! Certains Allemands, déçus par les limites de l’échangeur enthalpique, rajoutent des plantes, des humidificateurs (ou brumisateur) dans leur maison.

 

J’ai touché une membrane polymère d’échangeur d’enthalpie

Échangeurs Paul dPoint

Je parle ici du brevet membrane polymère « Paul dPoint technologies » dont les échangeurs d’enthalpie Paul, Maico et Zehnder sont pourvus.

Je vais vous dire ce que j’ai vu et touché. C’est un plastique très fin assez rigide pour la finesse, ça fait du bruit quand on froisse la feuille de polymère. Chaque feuille de polymère est collée (soudée à chaud ?) sur des entretoises en plastiques.

Bref, j’ai été bluffé car la différence avec une membrane d’échangeur standard n’est pas flagrante, c’est surtout la finesse de la membrane et le bruit au froissage.

Oui un échangeur d’enthalpie à membranes « Paul dPoint » peut-être nettoyé délicatement à l’eau dans une baignoire.

Nb) un échangeur d’enthalpie est d’apparence externe identique à un échangeur classique sauf le nombre d’entretoises plus important pour l’enthalpique (voir photos).

Je ne garantis rien qu’en à l’efficacité réelle de l’enthalpie dans le temps (*)

(*) avec un recul réel d’environ 10 ans, le polymère d’enthalpie « Paul dPoint Technologies » fonctionne toujours … d’après les commerciaux rencontrés au salon ISH à Francfort la durée de vie serait d’au moins 15 ans. Je n’ai aucune preuve 🙂

Je n’ai pas de photo à vous monter de la plaque d’enthalpie que j’ai vue et touchée … on m’a rigoureusement interdit de la photographier alors qu’une photo ne peut rien révéler dans ce cas précis !

Anecdote, quand j’ai eu en main la plaque d’échangeur d’enthalpie, je l’ai porté à la bouche en soufflant dessus le plus hermétiquement possible, histoire de voir mais je n’ai rien vu ! Quand j’ai fait ce geste les 2 commerciales ont fait une drôle de tête … heureusement que je n’étais pas Chinois 🙂

Vous voulez voir ce que donne l’enthalpie sur une vidéo, c’est ici

Rappel : la membrane polymère d’enthalpie fonctionne dans les 2 sens … l’humidité est transférée du côté le plus humide vers le côté le plus sec !

Une grosse carabistouille : le polymère en question serait antibactérien (résistant aux moisissures et aux bactéries) … surtout ne pas croire à ce faux slogan 🙁

Personnellement, j’ai des doutes sur l’échangeur d’enthalpie :

  • Même si ce n’est pas très grave, le système ne laisse pas passer que l’humidité pure.
  • Le bon fonctionnement de l’enthalpie au fil des années : les nanoparticules ou simplement la saleté ne vont-elles pas perturber le système d’enthalpie dans la durée ?
  • Par temps vraiment sec sur plus de 10 jours, le système est décevant (1)

(1) normal, plus le temps passe, moins il y a d’humidité à l’intérieur … CQFD


Échangeur rotatif

Rendement 60 à 80%

Échangeur rotatif

L’échangeur rotatif est composé de 2 tôles en aluminium ou en inox enroulées, l’une est lisse et l’autre ondulée constituant des canaux triangulaires. Ce montage forme une roue avec de nombreux petits canaux espacés de 1 à 3 mm.

La roue tourne lentement (de 5 à 20 tours/mn) grâce à un petit moteur spécifique à ce système. Le schéma sera plus parlant qu’une grande explication !

Nb) la finesse des canaux rend l’échangeur rotatif sensible à l’encrassement. Les filtres sont là pour ça mais jamais complètement !

Le système est simple, l’air neuf passe sur une moitié de la roue et l’air vicié passe sur l’autre moitié de la roue. Comme la roue tourne lentement pour l’échange de chaleur, la moitié en insufflation passe régulièrement en extraction et réciproquement.

L’échangeur rotatif est par construction « enthalpique », la condensation côté extraction sera récupérée côté insufflation le demi tour suivant.

Attention : la récupération d’humidité peut être améliorée si l’échangeur est recouvert d’un produit comme le gel de silicate ou le chlorure de lithium. Ça favoriserait le transfert d’humidité par sorption. Je suis très dubitatif sur ce tour de passe-passe douteux !

L’échangeur rotatif a des avantages : aucune crainte du gel et l’absence de Bypass « standard » grâce à l’arrêt du moteur rotatif.

Les gros inconvénients de l’échangeur rotatif :

  • Les fuites internes entre l’air insufflé et l’air extrait.
  • L’échangeur rotatif est sans étanchéité des polluants et des odeurs 🙁

L’échangeur rotatif est surtout utilisé dans les pays très froid et le plus souvent pour les gros volumes mais on en trouve pour le résidentiel, surtout en Europe de l’est et en Scandinavie.

Il faut reconnaitre que dans les régions très très froide de l’Europe du nord et de l’est où l’hiver le gel est un véritable calvaire avec des -20° pendant 2 mois, le système rotatif est une solution. Certains installateurs expérimentés ne jurent que par le rotatif … je ne partage absolument pas cet enthousiasme !

Je ne fais pas confiance à l’échangeur rotatif à cause du manque d’étanchéité

L’échangeur rotatif est interdit en application critique comme un hôpital !

Certains évoquent l’effet d’auto-nettoyage des échangeurs rotatifs. La poussière déposée sur une moitié du rotor serait délogée au demi tour suivant puisque l’air y circule dans l’autre sens … il s’agit d’une supercherie commercialemais ça prouve le manque d’étanchéité 🙁

 

Échangeur à variateur (inverseur de flux)

Je présente ce système à éviter absolument !

Clic pour agrandir

Il s’agit d’une VMC-DF avec un échangeur classique à contre-courants mais avec une mécanique compliquée à l’intérieur du caisson où des volets coulissants ferment une partie de l’échangeur et ouvrent une autre partie de l’échangeur en inversant le sens des flux.

Autrement dit une partie de l’échangeur est en insufflation puis passe en extraction 🙁 👿

Cette mécanique de volets coulissants est une source de panne évidente 🙁

Clic pour agrandir

Cette technique douteuse est sans étanchéité puisque les mêmes canaux de l’échangeur servent une fois pour l’insufflation et une fois pour l’extraction.

Les constructeurs vantent le système par :

  • une température négative pouvant descendre à -19°,
  • une récupération de l’humidité en hiver sec … un peu comme l’échangeur rotatif,
  • un auto-nettoyage de l’échangeur grâce à l’inversion des flux … une vraie grosse intox 🙁

On retrouve ces VMC-DF surtout dans l’est de l’Europe, un constructeur au hasard Jablotron avec sa Futura.

Nb) ces VMC-DF n’ont pas d’échangeur enthalpique, l’enthalpie se fait mécaniquement !


Les échangeurs en plastique

Échangeur plastique RS160

L’échangeur plastique est fait à base de Polymères Styrèniques type polystyrène (PS) comme le polystyrène CHOC ou d’autres plastiques comme le polyéthylène téréphtalate (PET) un plastique utilisé pour nos bouteilles.

Il existe plusieurs sous-espèces de polystyrène CHOC, les échangeurs Recair sont en polystyrène CHOC Escrimo (le plastique de l’intérieur de nos réfrigérateurs). Beaucoup de VMC-DF sont équipées d’échangeurs Recair, il y a d’autres fabricants d’échangeurs plastiques : Paul, Klingenburg (en PET), Recutech (en PS), Holmak-Brink (en PET), F2A (en PET), Polybloc, etc.

Aucun fabricant de VMC-DF ne précise le type de plastique utilisé pour l’échangeur, sachant que les performances sont comparables. Je ne suis pas capable de vous dire lequel de ces plastiques est le plus hygiénique ou le plus robuste dans le temps. Une chose est sûre le PET ne contient pas de phtalate contrairement à son nom ambigu !

Une plaque échangeur plastique

Les échangeurs plastiques sont montés par collage à chaud de plaques sur des entretoises dont celles du coffre. Cet assemblage est « dit-on » moins étanche qu’un échangeur aluminium … ce n’est pas une vérité absolue 🙂

Existe-t-il des échangeurs plastiques avec thermosoudage des plaques sur les entretoises … je ne pense pas, mais ?

Par contre ce qui est vrai c’est qu’un échangeur plastique craint plus le gel qu’un aluminium, voir ci-dessous. C’est ce qui explique notamment que les pays Scandinaves sont encore de fervents adeptes de l’aluminium.

L’échangeur plastique dans un coffre en aluminium

Il existe des échangeurs plastiques dont le coffre de l’échangeur est en aluminium, les échangeurs plastiques Klingenburg et Recutech sont montés de cette façon. Est-ce que ces échangeurs sont plus robustes que les 100% plastiques ? Je pense que oui mais je n’ai aucune preuve 🙂


Les échangeurs en aluminium

Échangeur aluminium

Échangeur aluminium

Les échangeurs aluminium sont faits de plaques embouties et serties entre elles puis serties-collées sur les entretoises du coffre. La soudure d’étanchéité est souvent faite par une colle à chaud spéciale. La résistance globale d’un échangeur aluminium est plus importante que le plastique.

Certains fabricants de VMC-DF fabriquent leurs échangeurs aluminiums comme Dantherm et Salda par exemple. Parmi les autres fabricants d’échangeurs aluminiums on peut citer Klingenburg, Recutech, Heatex, Holmak, etc.

L’échangeur aluminium craint moins le gel que le plastique, l’aluminium tiendra le choc jusqu’à une température d’air externe de -10° (1) alors que le plastique ne supportera pas plus de -3°. Cette différence est due aux performances un peu plus faibles de l’aluminium et au fait que l’aluminium retiendrait moins l’eau de condensation donc l’eau ressort plus vite et stagne moins dans l’échangeur.

(1) je dis -10° mais la technique aidant, il se pourrait que des nouveaux échangeurs aluminiums soient plus performant donc le gel serait atteint avant les -10° … toujours voir la documentation !

La performance d’un échangeur aluminium est moins bonne plus la vitesse de l’air est grande. Par exemple le rendement d’un échangeur aluminium à 150 m³/h est de 85% et à 250 m³/h de 78%. Pour les mêmes volumes un échangeur plastique ne perdra que 3 % environ.


Autres caractéristiques des échangeurs

Différences entre échangeurs aluminiums et plastiques

  • Le plastique a un meilleur rendement que l’aluminium … jusqu’à 10 points.
  • L’aluminium craint moins le gel que le plastique.
  • Le plastique est plus fragile, il se nettoie avec de grandes précautions.
  • L’aluminium peut se nettoyer à bonne pression avec de l’eau bien chaude.
  • Le plastique scotche plus les poussières fines qui traversent les filtres.

(Nb) La différence de rendement entre les 2 types d’échangeur est surtout une histoire de physique sur l’échange thermique avec l’air et la forme des plaques dans l’échangeur. En effet l’aluminium est meilleur caloporteur que le plastique … et pourtant le plastique a un meilleur rendement 🙂

Certains experts en échangeurs de chaleur remettent en cause les performances certifiées du plastique parce que les protocoles de tests seraient plus favorables … je suis bien incapable de vous dire le vrai du faux … mais :

un échangeur aluminium a une différence de performance faible sur le plastique si la puissance des ventilateurs est à 50% du débit maximum (la vitesse jour) 🙂

La durabilité entre le plastique et l’aluminium est-elle comparable ? J’ai contacté des experts (fabricants d’échangeurs et installateurs) … c’est la langue de bois et des non-dits 🙂

Attention : en juin 2016, j’ai mis un bémol sur les échangeurs plastiques, voir l’article : Nettoyer une VMC-DF, chapitre : Mes craintes pour les échangeurs en plastique.

 

Le gel d’un échangeur contre-courants

Gel dans un échangeur plastique

Lorsque la température extérieure est négative du gel peut apparaître côté air vicié de l’échangeur si la température de l’air refoulé (air vicié) passe sous les 0 °C après échange de chaleur :

  1. L’eau de condensation peut geler côté sortie air vicié de l’échangeur. Si l’échangeur gèle à cœur il pourrait éclater (1)
  2. Les condensats peuvent même geler, l’évacuation se bouche et la glace se stocke dans la VMC-DF.

(1) Je n’ai jamais vu un échangeur éclaté, le plus souvent c’est une couche de glace qui se forme sur la face air vicié de l’échangeur et la circulation d’air se ralentit puis s’arrête.

Sur le schéma il s’agit du risque de gel pour un échangeur plastique dès une température externe de -3° avec un air extrait à 60% HR. Avec un échangeur aluminium c’est à partir de -10° que ça craint 🙂

Remarque : plus l’air extrait est humide, moins le risque de gel est grand … c’est normal puisque l’humidité apporte de la chaleur et participe à un rendement plus élevé !

Gel échangeur aluminium

Les VMC-DF ont une sonde antigel pour éviter que la glace se forme. Grâce à cette sonde l’insufflation est diminuée puis arrêtée si nécessaire.

Il est possible de prévenir le gel en installant un préchauffeur d’air neuf pour faire en sorte qu’il soit toujours > 0° en entrée de la VMC-DF.

Nb) Vallox, marque Finlandaise, a inventé un antigel particulier sans réduire ou arrêter l’insufflation. Dès que la température devient trop négative le Bypass s’ouvre plus ou moins pour que l’air entrant ne passe pas complètement par l’échangeur et évite ainsi que l’eau de condensation gèle. Et pour éviter qu’un air trop froid rentre dans la maison, Vallox mets dans ses VMC-DF un postchauffeur électrique à la place du préchauffeur.

 

Conseil pour nettoyer un échangeur plastique

Vous devez traiter un échangeur plastique comme un bébé :

  1. On le démonte délicatement comme pour sortir bébé du lit.
  2. On aspire délicatement avec l’aide d’un pinceau très doux, comme des miettes sur bébé.
  3. Nettoyage à l’eau possible mais maximum à la température de l’eau de bébé.
  4. Pas de détergent qui attaque le plastique, comme pour la peau de bébé.
  5. Utilisation de la douchette oui mais une pression faible comme pour rincer bébé.
  6. On laisse égoutter et sécher avant de le remonter délicatement.

Cette comparaison est un peu conne, j’en conviens 🙁

Pourquoi trouve-t-on dans les documents techniques de ne pas nettoyer à l’eau un échangeur plastique ? Je ne sais pas exactement ce que cache cette précaution car il est possible de nettoyer à l’eau un échangeur plastique avec les précautions ci-dessus … même les techniciens Recair le disent 🙂

Les colles utilisées pour faire l’étanchéité dans un échangeur plastique craignent-elles l’eau ? Je suis incapable de répondre et personne n’en parle ! Une chose est sûr :

Si un constructeur maintien et confirme « pas d’eau » pour mon échangeur : alors fuyez !

Nb) on n’oublie pas après nettoyage de bien vérifier les joints d’étanchéité sur l’échangeur et les changer sans hésiter s’ils sont légèrement altérés … ce qui peut arriver aussi quand on sort l’échangeur pour le nettoyer.

Un échangeur aluminium se lave à la douchette grandes eaux sans problème

Surtout ne pas nettoyer son échangeur tout les 4 matins, tous les 2 ans maximum

 

Que faire si l’échangeur est pollué à cœur par la moisissure

Moisissure due à l’humidité et aux germes divers et variés. La seule solution, reste l’utilisation d’un produit qui supprime la moisissure et désinfecte sans altérer le plastique ou l’aluminium.

Attention à l’utilisation de la javel … je la déconseille ! Utiliser plutôt des désinfectants spécialisés et neutres pour le plastique et/ou l’aluminium.

Ma crainte : l’impossibilité de nettoyer un échangeur plastique souillé à cœur 🙁

 

Les ventilateurs

Les deux ventilateurs sont avec l’échangeur et le caisson les fondamentaux d’une VMC-DF. Je ne fais ici qu’une présentation sommaire pour que vous sachiez le principal sur les ventilateurs de nos VMC-DF.

Les ventilateurs des VMC-DF résidentielles sont depuis 2011 quasiment tous des basses consommations de type EC (à commutation électronique), voir plus loin.

Les ventilateurs sont de type « centrifuge » décliné en deux catégories :

 

Ventilateur centrifuge à action

Centrifuge à action

On dit aussi ventilateur « cage d’écureuil » à cause de la forme. Ces ventilateurs ont un nombre important d’aubes (de pales) de faible hauteur et inclinées dans le sens de rotation (vers l’avant).

Ces ventilateurs ont obligatoirement une volute dans laquelle est installé le ventilateur. Le niveau sonore est avantageux et un débit d’air relativement stable pour des augmentations de pression.

 

Ventilateur centrifuge à réaction

Centrifuge à réaction

Ces ventilateurs ont un nombre réduit d’aubes de plus grande hauteur, moins large et inclinées dans le sens inverse de rotation (vers l’arrière).

Cette catégorie de ventilateur ne nécessitent pas obligatoirement une volute. Seule la vitesse de rotation est assurée, les ventilateurs à réactions ne réagissent pas à l’augmentation de pression (perte de charge) !

Nb) les fabricants de VMC-DF vantent souvent leurs ventilateurs à pales inclinées dans le sens inverse de rotation … c’est du grand n’importe quoi qui cache souvent la misère de leurs arguments pour noyer le poisson dans l’eau 🙂


Différences entre ventilateurs action et réaction

Le ventilateur à action a l’avantage de permettre électroniquement un volume constant ce qui est impossible avec un ventilateur à réaction qui a une vitesse constante mais un débit dégressif plus la perte de charge est grande.

Le ventilateur à réaction a l’avantage de consommer un peu moins, environ 15% … à relativiser !

Ventilateur à action

Ventilateur à action

Le ventilateur à action a une courbe de pertes de charge « plate » jusqu’à la pression maximale qu’il peut assurer … puis il s’écroule vite, il ne faut pas rêver 🙂

Le volume constant est calculé électroniquement sur la base couple Newton-mètre et de la vitesse de rotation. Le couple augmente proportionnellement au carré de la vitesse de rotation (rpm). Il est donc possible de définir la pression et la vitesse de rotation pour le débit d’air.

Nb) le débit d’air est relativement stable, ce n’est donc pas précis au m³/h près !

Les meilleures VMC-DF, jusqu’en 2014, avaient des ventilateurs à action et pas de système débit constant … je ne suis pas sûr que la nouvelle tendance du ventilateur à réaction + le système « débit constant » soit un vraie révolution.

 

Ventilateur à réaction

Le ventilateur à réaction a une courbe de perte de charge à 45° jusqu’à 0 m³/h. Seule la vitesse est constante … donc un ventilateur à réaction impose obligatoirement une gestion du débit constant pour assurer un volume constant.

Attention : un ventilateur sans le débit constant nécessitent de choisir le volume en fonction de la perte de charge globale de l’installation. Ça veut dire en termes clairs qu’il faut augmenter la vitesse du ventilateur avec une plus grande perte de charge pour obtenir un volume équivalent à l’autre ventilateur !

Les ventilateurs à réaction avec système « débit constant » sont de plus en plus plébiscités ! La raison est toute simple, pour éviter l’oubli du changement de filtres, une alerte spéciale est donnée sur la commande … l’utilisateur ne pourra plus dire qu’il a oublié 🙂

En 2018 cette alerte visuelle « filtres à nettoyer » sera obligatoire dans la norme ErP !

La consommation des ventilateurs à réaction avec le système « débit constant » augmente !

 

Diagramme volume/pression

Une bonne illustration vaut mieux qu’un long discours 🙂

ventilateur-a-reaction-courbes-pa-volumesventilateur-a-action-courbes-pa-volumesQuelque soit le type de ventilateur il faut toujours regarder le volume maxi à 150 Pa … peut importe le joli graphique qu’on vous montre et le volume maxi qu’on vous donne.

Nb) il me semble impératif de choisir une VMC-DF dont le volume maxi que vous souhaitez en grande vitesse soit au moins le débit maximum de la VMC-DF à 150 Pa … avec une marge de +15 % !


Le débit constant

Le système « débit constant » est le truc à la mode ! Cette technique implique une gestion de pressions différentielles en insufflation et en extraction.

Bonjour l’usine à gaz dans la VMC-DF car il y a généralement 4 minis circuits d’air via des petits tuyaux qui aboutissent à 2 servos-manomètre (insufflation et extraction), ces derniers mesurent la pression en continu.

L’électronique fait le reste pour calculer les pressions différentielles avec celles mesurées à l’installation et donner la bonne puissance aux ventilateurs pour avoir le débit constant ‘aux petits oignons’ … même si les filtres sont sales … mais pas saturés 🙂

Je suis contre le débit constant qui selon moi, apporte plus de complications et de risques de pannes que d’avantages :mrgreen:

Nb) j’explique en détail le débit constant dans l’article : Points à voir avant choix.


Les ventilateurs EC et l’électronique

La caractéristique principale des ventilateurs EC (à commutation électronique) de nos VMC-DF c’est la puissance réglable électroniquement via un variateur 0-10v (0 = arrêt à 10 = vitesse maxi).

Le volume s’exprime est en m³/h ou en % d’un volume choisi (souvent le volume nominal). Il y a sur une VMC-DF des paramètres d’installation propre aux ventilateurs dont les principaux peuvent être :

  • Le volume maximum pour votre installation ≤ au volume maxi annoncé pour la VMC-DF à 100 Pa.
  • Le volume minimum pour votre installation ≥ au volume minimum possible de la VMC-DF.
  • Le volume de la vitesse 1 (nuit).
  • Le volume de la vitesse 2 (nominale ou jour).
  • Le volume 3 (Boost) utilisée pour la préparation repas et surtout pour les grosses fiestas 🙂
  • La variation de volume entre insufflation et extraction pour une légère dépression ou surpression.

Certaines VMC-DF offre le choix du volume des 3 vitesses en extraction et en insufflation, c’est le top.

Certaines VMC-DF au contraire n’offre que le choix du volume de la vitesse nominale (jour), les 2 autres (nuit et Boost) sont un % fixe de la vitesse nominale choisie. Cette solution n’est pas terrible.

Nb) lorsque les vitesses nuit et Boost sont un % de la vitesse nominale, ça veut souvent dire que les ventilateurs sont à réaction.

Deux solutions « électroniques » s’offrent à vous dans le choix de votre VMC-DF :

 

VMC-DF « basique »

L’électronique est simple et moins de risques de panne. Les évolutions électroniques sont très limitées voire aux abonnés absents. Par exemple impossible de rajouter un capteur ambiant qualité de l’air (CO2, etc.).

Chaque vitesse (nuit, jour ou Boost) se règle à l’installation via des potentiomètres rotatifs souvent installés au dos de la commande analogique avec un potentiomètre par vitesse.

On trouve encore des potentiomètres rotatifs sur la carte mère de la VMC-DF mais c’est de plus en plus rare. Le cas échéant, la commande à distance est numérique tout comme celle d’une VMC-DF « full électronique ».

Nb) Dans certains cas, on règle que les 3 vitesses d’insufflation et celles d’extraction sont identiques sauf si le paramètre dépression ou surpression n’est pas au neutre.

L’utilisation au quotidien d’une VMC-DF « basique » se fait via la commande installée dans la cuisine pour le choix d’une vitesse nuit, jour ou Boost. Certaine commande permette l’arrêt de la VMC-DF.

 

VMC-DF « full électronique »

Les potentiomètres ne sont plus mécaniques mais électroniques, tous les paramètres d’installation dont les volumes de chaque vitesse se rentrent depuis le panneau de commande installé sur le caisson et/ou une commande digitale à distance et/ou un ordinateur via branchement USB.

Les VMC-DF « full électronique » offrent beaucoup de possibilités et particulièrement pour la gestion des accessoires externes comme les capteurs d’ambiance (CO2, HR), un puits canadien, un postchauffage électrique, etc. La domotique est aujourd’hui une option sur toutes les VMC-DF « full électronique ».

L’utilisation au quotidien d’une VMC-DF « full électronique » se fait généralement via une commande digitale offrant toutes les possibilités de gestion dont celles d’installation. Il est aussi possible d’avoir qu’une commande simple pour le choix de la vitesse nuit, jour, Boost ou l’arrêt comme pour une VMC-DF « basique ». La commande est ici numérique sans potentiomètre !

En générale la commande simple d’une VMC-DF « full électronique » offrira plus de possibilités que celle d’une VMC-DF « basique » … selon la machine que vous allez choisir.


Conclusions sur les ventilateurs

Je vous embrouille mais pour votre VMC-DF il faudra avant tout savoir ce que vous voulez, soit le « full électronique » avec toutes les possibilités mais aussi plus de sources de pannes, soit privilégier plus de simplicité avec une VMC-DF « basique ».

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il faudra choisir et le prix sera différent 🙂

Nb) on se dirige de plus en plus vers l’abandon des potentiomètres mécaniques … mais pas de la commande simple à 3 vitesses + arrêt qui restera une option incontournable pour une gestion simple au quotidien.

Certes une VMC-DF « full électronique » offre vraiment beaucoup plus de possibilités qu’une VMC-DF « basique ». Je rappelle que la réglementation française impose uniquement 2 vitesses, la petite et la grande … comme pour les VMC simples flux !

Un ventilateur est au TOP énergie-efficacité à la puissance d’environ 65%

Toujours utiliser les commandes prévues avec la VMC-DF, attention au bricolage !

Ne jamais pousser un ventilateur à sa puissance maxi trop longtemps (2 heures maxi)

Ne jamais mettre une vitesse minimum inférieure à celle précisée dans la documentation

Ne pas faire joujou avec le variateur électronique 0-10v (domotique ou autres)

Nb) à quelle puissance-volume doit être la VMC-DF que je vais choisir ? Voir ci-après le chapitre : Quelle puissance pour ma VMC-DF ?


Panne d’un ventilateur

Ventilateur roulement

Un ventilateur peut tomber en panne et particulièrement un roulement qui arrive à se gripper et à moins bien tourner, à faire du bruit et se bloquer carrément … même ceux graissés à vie ne sont pas épargnés.

Un indice en dehors du bruit anormal ou d’une ventilation qui faiblit anormalement, c’est la répétition de l’avertissement des filtres sales sans raison.

Quand vous nettoyez l’intérieur de votre VMC-DF, profitez-en pour vérifier si les ventilateurs tournent normalement en les lançant à la main. Il arrive aussi qu’une mauvaise série de ventilateurs soit mise sur le marché avec des défauts de roulements.

Extracteur de roulement

Extracteur réversible

Pince à bec pour circlips

Les ventilateurs centrifuges des VMC-DF ont des spécificités électroniques (débit d’air + perte de charge) propres à chaque marque de VMC-DF. Ne vous étonnez donc pas de ne pas trouver dans le catalogue du fabricant la référence précise des ventilateurs installés dans votre VMC-DF.

Si vous rencontrez un problème de panne moteur et si vous êtes bricoleur, allez jeter un œil dans les forums et sur Youtube, on peut y trouver pour sa VMC-DF des explications complètes pour changer un roulement à moins de 5 €ttc alors que le ventilateur est vendu neuf entre 250 et 600 €ttc 🙁

Rien ne dit qu’un roulement inox sera meilleur qu’un roulement acier !

Nb) avant de changer le ventilateur en cas de panne moteur, allez donc voir un spécialiste en réparation de moteurs électriques, la facture peut être au quart du prix neuf.

 

Le caisson d’une VMC Double Flux

Il y a toutes sortes de caissons qui vont de la coque plastique ou métal galva thermolaqué … en passant par le caisson sans coque et uniquement un moule en polystyrène expansé (PSE) ou polypropylène expansé (PPE) . Bref on trouve de tout et surtout des coûts de fabrication moindre sans se soucier de la durabilité ou de l’étanchéité.

Caisson métallique et moule PPE dans la masse

Caisson métallique et 2 moules PPE massifs

L’isolation à l’intérieur du caisson, là aussi on trouve de tout, ça va de la simple mousse « basique » ou un isolant synthétique sur les bords du caisson, au caisson double paroi métallique avec une matière isolante prise en sandwich. Sans oublier le plus courant depuis 2011 les caissons métalliques avec une structure sous forme de moule en plastique expansé PSE ou PPE.

Un moule en expansé sert à la fois d’isolant et de structure pour loger ventilateurs, échangeur, bypass, préchauffeur, carte électroniques, etc.

Et puis il y a toutes les combines pour faire un caisson « Hongrois » et pas cher comme les caissons avec une coque métallique mais un faux moule PPE puisque la structure du caisson est constituée de plaques PPE coincées entres elles … « on groit » que c’est bien sur les photos … mais non, c’est de la merde 🙁 :mrgreen:

Caisson métallique double paroi + isolation sandwich

Je dois faire un mea culpa, en 2011 je me suis emballé sur le caisson métal galva thermolaqué avec un moule massif en PPE. C’est vrai que c’est super mais le doubles parois en acier galva thermolaqué extérieur et intérieur avec isolation en sandwich est aussi super … ce que j’avais mal estimé en 2011 !

Les 4 meilleurs types de caissons sont pour moi

  1. Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué et une isolation prise en sandwich d’au moins 3 cm.
  2. Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué et une structure en vrais moules PPE dans la masse.
  3. Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué avec une isolation interne en PPE de 3 à 4 cm et une structure métallique.
  4. Le caisson métallique avec structure en moule(s) PSE.

Nb) Le PSE a comme inconvénient d’être cassant et sans mémoire de forme, donc à manier avec précautions au nettoyage.

Une structure en PPE ou PSE aura plus d’isolation thermique qu’une métallique double paroi … c’est indéniable. Le métallique double paroi risque-t-il de faire plus de bruit ? Il y a des chances mais il ne faut pas se fier aux apparences, il faut regarder les décibels émis dans les certifications ou la fiche produit ErP.

Les moins bons caissons sont pour moi

Caisson PPE sans coque

Caisson PPE sans coque

  • Le caisson moulé en PPE sans coque de protection.
  • Le caisson moulé en PSE sans coque de protection.
  • Le caisson métallique ou plastique simple paroi avec une mousse quelconque comme isolant.
  • Le caisson avec une structure interne faites en plaques PPE coincées entres elles (faux moule).

Je ne fais pas de classement des moins bons caissons, je vous laisse seul juge 🙂

Les faux moules faits en plusieurs plaques d’expansé coincées entre elles peuvent faire illusion en photo où les plaques ne se voient pas forcément. Ces VMC-DF posent questions :

Caisson en plaques PPE

  • Pour sortir les ventilateurs, il faut souvent tout démonter ou presque 🙁
  • L’étanchéité parait fragile, sera-t-elle durable ? Non pas vraiment !
  • Les condensats sont-ils sujet à fuites hors du caisson ? Ça arrive !

Je citerais 2 marques dans ce cas, les Titon et les Brink Renovent Excellent.

Je déconseille ces VMC-DF qui vieilliront mal à chaque nettoyage qui sera très délicat pour ne pas endommager la structure et lui garder son étanchéité … qui ne sera jamais merveilleuse sauf pendant les certifications :mrgreen:

Caisson plastique avec ouvertures filtresCertains caissons ont sur la façade avant des ouvertures avec couvercles pour le changement des filtres. Ce n’est pas un bon signe car ces ouvertures sont sujettes à fuites.

Nb) il est préférable d’avoir un caisson avec une façade sans ouverture pour les filtres … même si apparemment c’est moins pratique pour changer les filtres !

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Spécificités d’une VMC-DF

Je ne fais qu’un survol des spécificités que l’on peut trouver dans ou autour d’une VMC-DF. Même si vous ne maitrisez pas encore le système VMC Double Flux, je donne quelques explications que vous ne trouverez pas clairement sur internet ou dans les documentations.

Le mode de fonctionnement

Il est possibles de choisir entre 3 modes de fonctionnement :

ComfoSwitch C67

Mode AUTO

Il s’agit d’une régulation modulée où tout est automatique en fonction du ou des capteurs internes ou externes (HR, CO2, COV, présence, …) et des sondes de températures (ouverture/fermeture Bypass). L’arrêt de la VMC-DF n’est pas possible en mode automatique !

NB) en mode AUTO, le passage automatique en vitesse Boost se fera grâce à des détecteur de présence (PIR). Sinon il faudra forcer temporairement le Boost via la commande.

La ComfoSwitch C67 en photo, c’est l’exemple type d’une commande simple sur une VMC-DF « full électronique ». Il n’y a ici que 2 modes (auto et manuel) alors qu’une commande digitale offre d’autres possibilités comme celui du mode PROG 🙂

 

Mode PROG ou TEMPS ou AUTO-TEMPS

Il s’agit d’une régulation par horloge où tout est fonction de votre programmation hebdomadaire (volume pour absences, présence, semaine, W-E, …). En général, la sonde d’humidité interne restent prioritaire. L’arrêt est possible si la programmation le permet 🙂

Mon plus grand regret avec la programmation, c’est qu’on ne puisse pas choisir toutes les possibilités offertes par la VMC-DF, en effet certaines fonctions restent manuelles et ne sont pas programmables, le mode ECO par exemple .

Nb) sur certaines VMC-DF la programmation hebdo est très simpliste 🙁

 

Mode MANUEL

C’est le mode de base … mon préféré ! Vous décidez au cas par cas du choix de la vitesse 1, 2 ou 3 (nuit, jour ou repas-fêtes) ou de l’arrêt. Toutes les VMC-DF ont au moins le mode MANUEL !

Depuis les modes AUTO ou PROG vous pouvez basculer en mode MANUEL depuis la commande à distance, le cas échéant le mode MANUEL est temporisé à l’installation entre 30 mn et 2 h avant un retour au mode AUTO ou PROG. L’arrêt est possible que si la commande le permet 🙂

 

Conclusion sur les modes de fonctionnement

Une VMC-DF « basique » n’a généralement que le mode manuel. Toutefois certaines disposent aussi du mode automatique via une sonde hygrométrique interne. En l’absence d’une touche « Mode auto » sur la commande simple, le mode auto est tout simplement par défaut la vitesse 2 (nominale jour).

Inutile de vous dire qu’avec l’électronique à outrance les choix sont larges et si on rajoute la couche ‘domotique’, on pourrait presque dire qu’il y a un 4ème mode de fonctionnement 🙂


Le Bypass

Quasiment toutes les VMC-DF sont équipées d’un Bypass qui permet de détourner l’air neuf de l’échangeur pour insuffler les nuits d’été l’air externe frais. En résumé quand le Bypass est ouvert l’air neuf contourne l’échangeur.

Euroair Bypass en cours de fermeture

Ce système électromécanique d’ouverture ou de fermeture du bypass est commandé soit manuellement (ON/OFF), soit automatiquement via vos consignes de température pour l’ouverture ou la fermeture.

Nb) on trouve de plus en plus le Bypass qu’en automatique … ça ne me plait pas vraiment car dans certains cas les choix constructeur de l’automatisation ne sont pas clairs 🙁

J’ai mis en photo un vrai bon bypass à 100% et robuste 🙂

On fait croire avec le Bypass au rafraichissement de nuit en période estivale de forte chaleur la journée … sur le papier c’est bon … dans la réalité ça limite la casse uniquement 🙂

Attention : un bon Bypass doit dériver l’air de l’échangeur à 100%. Certains Bypass ne sont que partiels, pire certains ont des fuites … le cas échéant inutile de dire que c’est gênant avec un rendement moindre, voire problématique avec un risque de condensation dans l’échangeur côté insufflation 🙁

Nb) le Bypass est une sacrée mécanique qui complique sérieusement la conception d’une VMC-DF, beaucoup trop de Bypass ne sont pas de qualité tant par leur mécanique que par leur étanchéité qui est loin d’être à 100% !

Il existe des VMC-DF avec un Bypass modulé à 2 clapets, un côté insufflation de l’échangeur et l’autre côté extraction ! J’ai bien peur que cette mécanique compliquée apporte plus de déboires que d’avantages 🙁

PS) le Bypass est expliqué en détail dans l’article : Conseils d’installation.

Sur beaucoup de VMC-DF le Bypass a une mécanique fragile et compliquée

Attention aux mauvais Bypass avec un manque d’étanchéité (pas vraiment à 100%)


Les sondes internes températures et humidité

Sondes de température

Les VMC-DF ont toujours au moins la sonde de température antigel pour éviter par grand froid que l’échangeur gèle, le cas échéant cette sonde sert à diminuer ou arrêter le ventilateur d’insufflation. Pour l’anecdote cette sonde de température n’est pas sur l’air neuf entrant dans la VMC-DF mais sur l’air extrait (vicié) en sortie de l’échangeur, car c’est à cet endroit qu’une VMC-DF risque de geler 🙂

Nb) les VMC-DF avec la seule sonde de température antigel deviennent des antiquités, en effet aujourd’hui la plupart des machines disposent de 4 sondes de température.

Sonde température air neuf

Les autres sondes de températures servent à commander certaines fonctions comme l’ouverture ou la fermeture du Bypass, ou encore d’insuffler un air à une température de consigne.

Un puits canadien est également souvent drivé par la VMC-DF via les sondes de température pour l’ouverture ou la fermeture de l’air provenant du PC.

Bien évidemment les sondes de température permettent aussi de donner en direct sur la commande digitale ou sur son Smartphone le rendement de l’échangeur … dommage ce rendement est « bidon » car il ne tient pas compte de votre réseau de gaines … catastrophique pour les performances si les gaines sont mal isolées !

 

Sonde d’humidité interne au caisson

On trouve de plus en plus une sonde interne hygrostat pour augmenter automatiquement la vitesse des ventilateurs afin d’évacuer le trop d’humidité dans les pièces humides.

Si l’air externe est plus humide que l’air interne, l’augmentation de la vitesse se fera-t-elle ? Et bien oui en général … donc si vous êtes dans une région très humide … attention 🙁

Nb) une sonde interne CO2 est très rare parce que bien plus chère d’une sonde hygrostat et surtout pas vraiment utile car elle manque sérieusement de précision positionnée dans le caisson. De plus l’aération en fonction du CO2 d’une maison n’est pas comparable à une salle de classe de 30 élèves :mrgreen:

 

Différence entre bouche hygro et capteur d’humidité

J’espère que personne n’oubliera de bien lire … en effet il y a de grosses différences entre les 2 systèmes :

  • La bouche hygro a une mesure HR mécanique, souvent impossible ou difficile à régler. Le système augmente ou diminue l’ouverture de la bouche 🙁
  • Le capteur d’humidité est électronique avec des consignes précises sur le taux d’humidité déclenchant la vitesse Boost.

Nb) attention, aux capteurs électroniques à petit prix … il peuvent aussi être « déconnant » !

Je suis contre les bouches hygro, elles sont souvent source de bruit … insuportable !


Les capteurs d’ambiance (options)

Capteurs qualité de l’air

Détecteur CO2 Maico

Capteur CO2

Il s’agit de capteurs externes que l’on peut mettre dans certaines pièces pour améliorer la qualité de l’air contre l’humidité, le CO2 et les COV (Composants Organiques Volatils comme les formaldéhydes).

Le capteur d’humidité est réservé aux pièces humides (SdB, buanderie, cuisine).

Les capteurs CO2 et COV sont réservés aux pièces sèches (séjours, chambres).

Nb) les capteurs CO2 sont à la mode pour réguler automatiquement la quantité d’air à renouveler.

Les capteurs externes peuvent être filaires ou en liaison radio (Wireless). Ils sont généralement programmables avec une valeur de déclenchement de la vitesse Boost et une valeur mini de retour à la vitesse nominale.

Un capteur qualité de l’air CO2 ou COV mal placé ne sert à pas grand chose

Un capteur qualité de l’air devrait être ré-étalonné régulièrement … personne n’en parle 🙁

La réglementation ErP fait « joujou » avec la modulation via les capteurs qualité de l’air comme si c’était la panacée pour le renouvellement d’air et les économies d’énergie. La réglementation Belge par exemple atteint des sommets en la matière :mrgreen:

En résidentiel je n’accorde que peu de crédit aux capteurs qualité de l’air CO2 et COV

Avertissement : j’ai bien peur que dans un futur proche même les meilleures VMC-DF n’auront que le mode automatique via des sondes CO2 et HR pour réguler la quantité d’air. En résumé, seul le Boost cuisine sera disponible manuellement sur la commande … grrrrr 👿

 

Capteur de présence

Il s’agit d’un détecteur de présence (PIR) afin de déclencher la vitesse Boost quand vous rentrez dans une douche ou un WC par exemple. Bien évidemment un détecteur de présence salle-de-bains doit être positionné pour la douche ou le bain et pas quand Madame se maquille … quoi que 🙂

Le capteur de présence peut, selon les VMC-DF, avoir une temporisation programmable, la vitesse Boost restera un moment après que vous ayez quitté les lieux 🙂

Le capteur de présence est bien … surtout s’il y a une temporisation 🙂


Préchauffeur, rafraichisseur (options)

Préchauffeur électrique

Préchauffeur sur gaine

Le préchauffage électrique est soit intégré dans la VMC-DF pour les meilleures, soit à l’extérieur dans la gaine d’arrivée d’air neuf. C’est toujours la VMC-DF qui commande un système intégré au caisson.

La fonction première du préchauffeur c’est d’être un antigel, la puissance d’un préchauffage va de 0,5 à 1,7 kW.

On trouve des préchauffage plus puissant jusqu’à 2,8 kW mais dans ce cas il s’agit de préchauffage modulant PTC à régulation automatique. Ils adaptent leur puissance de chauffe au dégagement de chaleur nécessaire pour le maintien hors gel.

Le préchauffeur de gaine peut-être commandé par la VMC-DF mais attention ce n’est pas toujours le cas !

Le préchauffeur est obligatoire pour en Maison Passive pour assurer un air insufflé ≥ à 16°.

Nb) Un préchauffage intégré au caisson est de type modulant pour les meilleures VMC-DF.

 

Préchauffeur-rafraichisseur Puits Canadien air

Ce système repose sur la gestion d’un registre air 2 voies qui laisse passer dans la VMC-DF soit l’air provenant du PC, soit l’air externe.

Cette gestion repose sur des températures de consigne entre l’air externe et l’air dans la maison. Le registre d’air peut-être commandé par la VMC-DF.

Attention à la perte de charge : il est préférable d’avoir un PC air avec 2 gaines de 25 m en // plutôt qu’une seule de 50 m.

Nb) Les Puits Canadiens air et eau sont expliqués en détail dans l’article : Conseils d’installation.

 

Préchauffeur-rafraichisseur Puits Canadien eau

L’échangeur air (les tubes enterrés) du PC est ici remplacé par un circuit d’eau glycolée. On parle aussi de système à saumure. Un PC eau impose une pompe pour faire circuler l’eau du PC et un échangeur spécifique air-eau situé entre le PC et la VMC-DF.

L’air neuf arrivant de l’extérieur passe toujours par l’échangeur air-eau avant d’arriver dans la VMC-DF. C’est une vanne qui ouvre ou arrête la pompe. La vanne de la pompe peut être commandée par la VMC-DF.

Il existe d’autres systèmes à eau comme toutes les solutions thermodynamiques à base de liquides chaud ou froid.

 

Conclusions sur le Puits Canadien

On ne rêve pas, ces systèmes permettent uniquement de limiter la casse, en aucun cas ça remplace un chauffage ou une climatisation.

Attention à bien tenir compte de la perte de charge engendré par ces systèmes

Tous les rafraichisseurs imposent le Bypass dans la VMC-DF afin que l’air froid ne soit pas réchauffé dans l’échangeur de la VMC-DF.


Postchauffeur de l’air insufflé (option)

Valable uniquement dans une maison passive ou similaire. Le postchauffage chauffe l’air insufflé pour chauffer votre maison, il est disposé après l’échangeur sur le circuit d’insufflation.

Le postchauffeur chauffe l’air entre 40 et 70° pour assurer la bonne température de consigne dans la maison.

Si vous êtes intéressés par ce système, je vous conseille de bien lire le chapitre « Faut-il chauffer via une VMC-DF ? » dans l’article « Points à voir avant choix« .

 

Le postchauffeur électrique

C’est le même principe que le préchauffeur électrique, sauf qu’ici c’est sur l’air insufflé. Le postchauffage est le plus souvent externe et monté sur la gaine d’insufflation en sortie de VMC-DF.

La puissance d’un postchauffeur électrique peut-être très différente :

  • Pour éviter qu’un air trop froid soit insufflé, la puissance sera d’environ 1 kW.
  • Pour servir de chauffage dans une Maison Passive, la puissance sera de minimum 2,5 kW.

Attention : le préchauffeur et le postchauffeur électriques doivent scrupuleusement respecter des règles de sécurité !

 

Le postchauffeur à eau chaude

Postchauffeur eau de gaine

Il s’agit tout simplement d’une sorte de radiateur (un échangeur air/eau) dans lequel circule de l’eau chaude provenant d’une chaudière ou d’un système thermodynamique à eau.

Nb) l’autre nom du système c’est batterie à eau chaude !

Postchauffeur eau intégré

Le postchauffeur à eau chaude est souvent externe au caisson donc de gaine. On trouve des VMC-DF pouvant disposer en interne d’un postchauffeur comme la Comfort 300LR Nilan .

Préférez toujours un système PTC avec gestion depuis la VMC-DF.

Attention : il faut tenir compte de la perte de charge engendrée par l’échangeur air-eau du système.

Nb) Un postchauffeur à eau peut-être utilisé comme antigel sur l’air neuf mais attention à ne pas faire geler le radiateur :mrgreen:


Climatisation branchée sur une VMC-DF

Le système d’une PAC branchée sur une VMC-DF existe, par exemple le Comfocool de Zehnder.

Je vais être clair, c’est un leurre car il est strictement impossible de réellement rafraichir une maison avec le faible volume d’une VMC-DF … quelque soit le système mis en place. Une vraie clim pour une seule chambre de 15 m² c’est environ 300 m³/h pour réellement rafraichir !

Nb) il existe aussi des VMC-DF « combi » avec à l’intérieur du caisson l’association d’une VMC-DF et d’une véritable PAC réversible (froid et chaud). Je ne traite pas dans ce blog les combi DF-PAC … je suis contre la machine à laver qui fait sèche linge car c’est toujours moyen dans les 2 fonctions et le risque de panne peut devenir vite problématique :mrgreen:

Éviter la dépense inutile d’une climatisation branchée sur une VMC-DF


Les Bouches chauffantes (option)

Bouche chauffante

Bouche chauffante plafond

Vous ne rêvez pas, il existe des bouches électriques chauffantes pour les pièces de vie (chambres, séjour, bureau). Cette possibilité est réservée aux Maisons Passives, les seules pouvant réellement avoir un chauffage via une VMC-DF.

Bouche chauffante murale

Ces bouches chauffantes ont une puissance de 400W maximum. Le système est contraignant avec une alimentation en 220V et un thermostat alimenté en 24V. La bouche chauffante est sécurisée pour un soufflage à 50° en sortie de bouche et 80° en surface de grille.

J’ai le plus grand doute sur les bouches chauffantes (murale ou plafond) avec pulsion de l’air chaud en hauteur … c’est antinomique car l’air chaud restera naturellement au plafond !

En matière d’efficacité, il faut prévoir à la bouche entre 50 et 60 m³/h pour que le système chauffe à pleine puissance. A 20 m³/h ça fonctionne … mais ça ne chauffe quasiment plus, environ 100W ce qui sera insuffisant par température nocturne < 5°.

Au volume d’air maximum la nuit, ça peut être bruyant dans une chambre !

Les prix moyens : bouche chauffante= 450 €ttc, thermostat = 120 €ttc :mrgreen: :mrgreen:

Préférer un simple radiateur électrique 500W par chambre … c’est moins FUN mais bien moins cher et plus sûr :mrgreen:


Une électronique de plus en plus complexe

La course en avant de l’électronique embarquée dans la VMC-DF offre de plus en plus de possibilités d’automatisations et corrélativement de plus en plus de complexifications ! Bref ceux qui aiment faire joujou avec les automatismes, l’électronique et la domotique seront bien servis 🙂

Les VMC-DF « full électronique » offre des options « bizarres » pour les non-initiés :

L’égalisation des températures

Elle permet de rectifier la température donnée par une sonde interne, une sorte d’étalonnage pour dire à la VMC-DF que sa sonde interne de température d’air insufflé n’est pas juste et que la réalité est inférieur de 2° … d’où une égalisation de -2° à faire à l’installation.

Nb) ce n’est pas la sonde qui est fausse mais le réseau de gaines fait baisser la température de l’air insufflé aux bouches 🙂

Il est rare que ce principe existe pour toutes les sondes de températures, le plus souvent l’égalisation est possible sur la température de l’air extrait. En effet si les gaines sont mal isolées, la température de l’air extrait donnée par la sonde dans le caisson peut-être très différente de la réalité … et c’est la même chose pour la température de l’air insufflé si les gaines sont mal isolées 🙁

Égalisation des températures d’airs  extrait et insufflé : la solution d’un rendement juste !

 

Les autorisations par type d’utilisateur

Ce système électronique permet de faire le distinguo entres installateur, propriétaire et locataire pour donner plus ou moins d’autorisations de commandes sur la VMC-DF. Si cette possibilité est choisie, elle nécessite la gestion de mots de passe !

Mettre une VMC-DF dans une maison en location … faut aimer les ennuis !

 

Le mode « été » ou ECO

Le mode ECO est une fonction manuelle permettant en saison d’été de mettre à l’arrêt 1 des 2 ventilateurs. Bien évidemment pour éviter une forte dépression ou l’inverse, les constructeurs « très malins » précisent dans la documentation d’ouvrir au moins une fenêtre … et je précise au moins une fenêtre au nord 😉

Ils ont inventé la VMC Simple Flux à partir d’une VMC Double Flux :mrgreen:

Je vais faire simple, pour réduire la facture d’électricité tout en ventilant, on arrête un ventilateur l’été !

Nb) la réglementation Française impose de ne pas arrêter une VMC … avec le mode « ECO » c’est OK !

Remarque : le mode ECO peut faire fonction de « Bypass » pour répondre aux Directives Européennes, j’explique ce tour de passe-passe un peu plus loin.

Le mode ECO n’est pas bête même si la fonction n’est que manuelle

Ma prochaine VMC-DF aura ce système c’est certain … en période de canicule la nuit ouvrir une fenêtre et arrêter le ventilateur d’extraction pour assurer un air frais dans les chambres me semble bien. En tout cas je préfère de loin le mode ECO à un Bypass douteux  :mrgreen:

Sur beaucoup de VMC-DF seul le ventilateur d’insufflation peut-être arrêté … c’est stupide !

Le mode ECO seul ne peut pas réellement rafraichir en période de canicule !

Bien mieux pour rafraichir l’été … créer la nuit un courant d’air fenêtres ouvertes

Astuce pour rafraichir toute la maison : si par chance vous avez la possibilité d’ouvrir 1 fenêtre au RdC (exemple au nord) et 1 fenêtre à l’étage (exemple au sud), laissez toutes les portes ouvertes, un effet venturi va se créer … ce qui sera très bien pour rafraichir les nuits d’été .

 

Sonde de dépression pour cheminée ou poêle (option)

L’extraction de la VMC-DF diminue ou se met à l’arrêt dès que cette sonde détecte une dépression due au trop grand tirage du foyer par manque d’arrivée d’air neuf. C’est une norme dans les pays nordiques, c’est pour ça qu’on retrouve sur bon nombre de VMC-DF ce système en option.

La sonde peut-être à positionnée dans la pièce où est installé le poêle ou la cheminée.

En France la norme  c’est : un foyer (poêle ou cheminée) doit avoir sa propre arrivée d’air !

 

La commande digitale full électronique (option)

J’allais oublier le clinquant, la commande digitale à distance utilisée à l’installation pour le choix du volume de chaque vitesse et au quotidien pour le choix du mode AUTO, PROG ou MANUEL et la visualisation en live de la situation.

Ah ma belle commande digitale … une option souvent très chère. Elle fait tout, on voit tout, bref indispensable dans le design global et surtout pour faire joujou … je me moque là :mrgreen:

Certes une commande digitale permet aussi de gérer :

  • la programmation hebdomadaire,
  • les consignes de température du Bypass automatique,
  • les consignes de  température de l’air insufflé (postchauffeur ou préchauffeur),
  • la programmation les sondes sur la qualité d’air (CO2, HR, COV),
  • la visualisation du rendement … mais très souvent « bidon » … ah oui je vous l’ai déjà dit 🙂

Conseil : beaucoup de VMC-DF offrent soit un panneau de commande sur le caisson, soit l’utilisation d’un ordinateur via branchement USB … dans ces conditions la commande digitale n’est pas très utile 🙂

Éviter des coûts inutiles … choisissez une commande digitale uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement 🙂

Je le redis, on ne fait pas joujou avec une commande digitale :mrgreen: 

 

La commande « Variateur de vitesse »

Il s’agit d’une commande simple sous forme d’un variateur de vitesse. Vous disposez de toutes les vitesses possibles en tournant le bouton du variateur. En général l’arrêt est possible quand le variateur est complètement à gauche.

Je vous conseille de n’utiliser que le variateur prévu avec la VMC-DF, le risque de détérioration les ventilateurs existe avec un variateur « lambda ».

 

La domotique sur une VMC-DF (option)

La domotique est depuis 2013 à la mode sur les nouvelles VMC-DF milieu et haut de gamme. Il existe plusieurs protocoles dont le plus répandu est KNX.

Cette option est très chère en générale, son utilité sur une VMC-DF se discute vraiment. Les aficionados de la domotique de plus en plus nombreux ne peuvent pas se passer du truc … les constructeurs en profitent.

Nb) J’explique plus en détail la domotique à la fin de cet article, chapitre : La domotique sur une VMC-DF.


Conclusions sur les spécificités d’une VMC-DF

Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat ! De toutes les spécificités présentées, la seule indispensable, c’est la sonde antigel.

Certes il existe des automatismes plutôt bien, comme une sonde d’humidité intégrée au caisson, un détecteur de présence (PIR) dans un WC, un bouton poussoir Boost dans une salle-de-bains ou un préchauffage antigel dans les régions froides.

La programmation hebdomadaire peut aussi être intéressante si le système est ouvert et pas limité au seuls choix entre petite et grande vitesse !

Une spécificité pas indispensable mais que je trouve intelligente c’est le mode ECO … si le choix du ventilateur à arrêter existe 🙂

Tout le reste n’est pas indispensable voire superflu … mais sur le papier ça en jette un max. Les constructeurs font leurs choux gras pour ne pas dire « des c….. en or » avec les accessoires en option vendus sans vergogne à des prix prohibitifs :mrgreen:

Mêmes les Directives Européennes ErP poussent au business avec les asservissements modulants d’une VMC-DF via les capteurs qualité de l’air (CO2, COV) pour soit disant réduire la consommation d’électricité … j’ai un doute :mrgreen:

Je suis pour l’efficacité dans la simplicité … je le répète plusieurs fois dans ce blog !

La qualité de l’air est au goût du jour … les constructeurs en profites !

Avec le Smartphone et la domotique … les constructeurs se gavent 😈

Les capteurs d’ambiance et la domotique sont les trucs à la mode. Les discutions « alambiquées » sur les forums en Europe sont nombreuses à propos du CO2 et des COV. Ah oui j’oubliais le Radon particulièrement en France … est oui il existe aussi des sondes à Radon.

Les installateurs rigoureux s’arrachent les cheveux pour choisir le bon emplacement d’un capteur d’ambiance CO2 ou COV et surtout pour faire le réglage … croyez moi, ce n’est pas évident pour que ça fonctionne bien !

De plus ces sondes devraient être ré-étalonnées tous les ans mais ça personne n’en parle.

Détecteur indépendant des fumées : OUI

Capteur d’humidité dans le caisson : oui

Commande Boost en SdB : oui

Détecteur de présence : oui

Préchauffage : oui si indispensable

Commande digitale à distance : oui si indispensable

Capteurs CO2 ou COV, postchauffage : NON … des gadgets aux coûts exorbitants 🙁


Coup de gueule

La complexité des VMC-DF fait qu’on trouve à quasiment toutes les pages des documents « installation à faire par un professionnel » … trop c’est trop 🙁

Certes il faut toujours respecter la sécurité, pour autant il ne s’agit que du renouvellement d’air dans la maison ! Et la réponse au problème ce n’est certainement pas l’électricien ou le plombier du coin qui maitrise sa partie … mais pas forcément l’installation dans les règles de l’art d’une VMC-DF !

Certes les électriciens et plombiers peuvent faire des formations auprès des constructeurs de VMC-DF, c’est d’ailleurs un vrai business. Résultat, ça sera full matériel et préconisations du constructeur … le prix global sera en conséquence :mrgreen:

La grande mode c’est les gaines oblongues (plates) proposées par les seuls professionnels de la ventilation … l’utilisation de ces gaines est très discutable et les enfouir dans le dur encore pire 🙁

Les normes ont souvent « bon dos » pour masquer la médiocrité d’installation 😈

Il faut savoir que l’installation globale par un « pro » dont le matériel, c’est une facture x 2 ou 3 par rapport à une installation en auto-installation en choisissant des matériels au TOP.

Même les auto-installateurs optent trop souvent pour des installations complexes en pensant bien faire. Le maniaque de l’économie d’énergie, de la qualité de l’air ou du bruit, trouvera toujours sur internet les arguments le confortant dans ses idées 🙁

Mon slogan encore et encore : qualité, simplicité, efficacité … et non aux usines à gaz !

business is manipulation … c’est surtout ça le vrai truc 😯

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Directives ErP sur les VMC-DF

Vous allez être étonnés, je détaille en priorité les Directives Européennes ErP sur la ventilation car je pense que cette réglementation peut s’imposer petit à petit … même si aujourd’hui ce n’est pas vrai !

Les Directives Européennes réglementent depuis le 1er janvier 2016 les unités de ventilation dont les VMC-DF en résidentiel … il est donc possible de comparer plus facilement les VMC-DF de tous les pays de la communauté.

Les Directives Européennes ErP (Energy Related Product) c’est :

  • Le règlement 1253/2014 avec la fiche produit (Écoconception) pour les unités de ventilation.
  • Le règlement 1254/2014 avec l’étiquetage (Étiquette énergétique), les fameux A+ A B C etc.

Nb) Les données ErP de la fiche produit sont aujourd’hui fournies par la marque dans le respect du protocole de mesure de l’ErP. S’agit-il de données issues de centres accrédités ?  Je n’en suis pas certain !

Si vous avez le courage, la réglementation ErP est ici


Mise à disposition de la fiche produit

Les Directives Européennes précisent, je cite :

Pour chaque modèle d’unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit.

Je suis sur le cul car en France particulièrement toutes les marques et tous les distributeurs ne respectent pas toujours en 2017 cette réglementation 😈

Avant d’acheter exigez de voir la fiche produit ErP


Que manque-t-il à l’ErP pour s’imposer ?

Il manque le principal à savoir :

  • La réglementation sur les quantités d’air à renouveler … chasse gardée de chaque pays !
  • Imposer des centres de tests indépendants et accrédités par l’ErP !

Chaque pays garde sa réglementation sur la quantité d’air à renouveler. C’est grâce à cette astuce que chaque pays peut faire sa « tambouille » :mrgreen:

Si une directive Européenne sur la quantité d’air à renouveler existait il en serait quasiment fini :

  • Des certifications nationales comme la NF VMC.
  • Des conceptions « hasardeuses » de VMC-DF câblées sur les normes nationales.
  • De l’obligation d’une certification nationale sur le matériel pour ne pas être pénalisé (RT2012).
  • De certains matériaux douteux comme les gaines souples PVC pour la distribution d’air.
  • De certains rendements douteux prouvant qu’une VMC-SF hygroréglable et mieux qu’une VMC-DF.
  • Etc …..

Nb) ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas de certifications autres que l’ErP, mais que les meilleures certifications Européennes soient valables dans tous les pays de l’EU 🙂


Attention aux VMC-DF du tertiaire

L’ErP fait le distinguo entre les unités de ventilation exclusivement résidentielles (UVR) et les non-résidentielles (UVNR) :

  • UVR : si volume maxi < 250 m³/h ou < 1000 m³/h si application résidentielle uniquement.
  • UVNR : si volume maxi > 1000 m³/h ou > 250 m³/h si application tertiaire possible.

La réglementation ErP est différente entre UVR et UVNR … je vous laisse imaginer :mrgreen:

Le problème se pose souvent à partir de 450 m³/h où les VMC-DF résidentielles deviennent rares … je plains les Belges avec leurs gros volumes d’air à renouveler.

Les VMC-DF non-résidentielles ne sont pas moins bonnes mais attention aux surprises

Des surprises comme des machines pour le tertiaire où l’échangeur et les ventilateurs ne sont pas réellement démontables facilement par un particulier pour le nettoyage !

Nb) Pour la suite du chapitre sur l’ErP, je ne parle que des VMC-DF résidentielles.


L’ErP impose aux VMC-DF depuis le 1er janvier 2016

  • Une dérivation thermique voir texte officiel ci-dessous.
  • Une motorisation avec au moins 3 vitesses ou équipée d’un variateur de vitesse.
  • Niveau sonore LWA maximal de 45 dB au volume de référence (70% du volume maxi).
  • la SEC (consommation d’énergie spécifique) pour le climat moyen, doit être ≤ à 0 kWh/(m².an).

La SEC est expliquée plus loin dans le chapitre : La fiche produit 1253/2014.

Nb) rien n’est dit directement sur le rendement thermique, mais en dessous de 75% de rendement thermique ErP sur le volume de référence, une VMC-DF ne pourra pas prétendre à mieux qu’une classe énergétique B.

VMC-DF résidentielle : classe énergétique ≥ B … c’est minable … fuyez 🙁 👿

L’arrêt d’une VMC-DF est autorisée par l’ErP, mais interdite en France

Quelle réglementation doit-on respecter ? Personnellement je suis avant tout Européen 🙂

 

Évolutions en 2018

  • les VMC-DF doivent avoir un signal d’avertissement visuel pour le changement de filtres.
  • la SEC, calculée pour le climat moyen, ne sera pas supérieure à – 20 kWh/(m².an) (1)

(1) cette limite est minable, pour être de classe A il faut être < -42 kWh/(m².an) !

Des spécialistes Français prédisaient pour l’ErP 2018 « La fin de l’autoréglable en résidentiel » … leur rêve de l’hygro-réglable ne c’est pas réalisé … heureusement :mrgreen:

D’autres spécialistes prédisent pour le RT2020 « La fin des systèmes où un air froid sera insufflé » … j‘ai hâte de voir ça surtout pour la Simple Flux … ça serait une vraie révolution en France :mrgreen:

 

Texte officiel ErP de la dérivation thermique (Bypass)

Toutes les VMC-DF seront munies d’un dispositif de dérivation thermique.

Dispositif de dérivation thermique = toute solution qui contourne l’échangeur de chaleur ou contrôle automati­quement ou manuellement sa récupération de chaleur, sans nécessiter obligatoirement une dérivation physique du flux d’air (par exemple dérivation été, contrôle de la vitesse de l’échangeur rotatif, contrôle du débit d’air).

C’est un GAG que certains ont bien compris : sans bypass intégré dans le caisson de la VMC-DF la solution est simple pour respecter l’ErP, il suffit d’arrêter le ventilateur d’insufflation  et le tour est joué. Une VMC-DF sans bypass mais avec le mode ECO (arrêt possible d’un des 2 ventilateurs), répond donc à l’ErP 🙂


L’étiquette énergétique 1254/2014

Étiquette énergétique 1254/2014

Étiquette énergétique avec : A sans capteur, A+ avec capteurs

L’étiquette énergétique n’est pas importante ni intéressante puisque pauvre en informations … mais surtout la classe énergétique est complètement ‘bidonnée’ selon moi.

De plus, toutes les VMC-DF, même les mauvaises, sont dans un mouchoir de poche entre les classes énergétique A+ et A.

La photo montre une même VMC-DF avec 2 classes énergétiques :

  1. sans capteur : classe = A
  2. avec 2 capteurs qualité de l’air : classe = A+

Quelle connerie puisqu’on ne trouve aucune indication sur l’étiquette précisant le pourquoi du comment de la classe énergétique !

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 étiquettes énergétiques : commande basique, programmation, 1 capteur interne, 2 capteurs externes !!!!

Dans ces conditions je vous laisse imaginer quelle étiquette va être mise en avant dans la présentation sur internet ou dans les documents commerciaux :mrgreen:

L’étiquette énergétique est un « leurre » dans le monde de la VMC-DF


La fiche produit 1253/2014

Fiche produit (clic pour agrandir)

Fiche produit. Clic pour agrandir

La fiche produit des unités de ventilation est par contre une super initiative des Directives Européennes.

En effet les fabricants ou marques doivent mettre à disposition des consommateurs une fiche produit normalisée avec des renseignements très intéressants (% de rendement de récupération de chaleur, % de fuites internes et externes, débit maximal, puissance électrique au débit max, consommation énergétique spécifique (SEC), etc.).

Rappel : c’est les constructeurs qui donnent les chiffres ErP.

Certains fabricants ou marques cachent la fiche produit, elle est introuvable même en grattant sur le net ! Inutile de vous expliquer ce que ça veut dire 😈

Nb) toutes les VMC-DF du TOP15 ont une fiche produit. Les rares VMC-DF étudiées sans fiche produit « trouvable » sont toutes recalées à cause d’une piètre qualité de fabrication ou des défauts rédhibitoires :mrgreen:

La fiche produit normalisée est une très bonne chose … je dis bravo 😛

Dommage, il y a 2 données avec des formules incompréhensibles pour le commun des mortels :

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/m².an. :

Voir plus loin le détail des paramètres de la SEC

 

EAC (économie annuelle de chauffage) en kWh énergie primaire/an … je ne mets pas la formule tant c’est « fumeux » et discutable 🙂


La classe énergétique est-elle « bidonnée » ?

La SEC en condition climatique moyenne détermine la classe énergétique :

  • A+ : si SEC < – 42 kWh/m².an
  • A : si – 42 ≤ SEC < – 34
  • B : si – 34 ≤ SEC < – 26

Les Directives Européennes font la part belle aux économies d’énergie « bidons » comme celle des asservissements de la vitesse de la VMC-DF en fonction je cite : d’une régulation modulée ou d’une régulation par horloge 🙂

La régulation modulée donne un sacré bonus au calcul de la classe énergétique !

 

Régulation Modulée (RM)

La régulation modulée c’est asservir automatiquement le volume de la VMC-DF, avec par exemples :

  • Un capteur d’humidité dans la VMC-DF (RM centrale).
  • Un ou deux capteurs externes d’ambiance (RM locale).

L’ErP dit : Dispositif ou ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un para­mètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l’unité de ventilation et/ou les débits des conduits.

Les paramètres de régulations :

L’ErP dit : Le niveau d’humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d’autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d’occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d’ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l’éclairage ou d’équipements.

Pourquoi tant de haine du mode MANUEL via une commande à 3 vitesses ?

 

Régulation par horloge

C’est tout simplement une VMC-DF avec la possibilité de faire une programmation hebdomadaire, L’ErP dit :

Interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l’unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c’est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s’applique :mrgreen:

Nb) Vous n’avez peut-être pas remarqué mais l’ErP prévoit un débit nul donc l’arrêt de la VMC-DF est possible 🙂

 

Explications du ‘bidonnage’

Une partie de la formule de la SEC est : Ctrl exposant x avec :

Ctrl type de régulation de la ventilation :

  • Ctrl = 1,00 : Régulation manuelle (V1, V2, V3).
  • Ctrl = 0,95 : Régulation par horloge (programmation hebdo).
  • Ctrl = 0,85 : Régulation modulée centrale (1 capteur interne).
  • Ctrl = 0,65 : Régulation modulée locale (2 capteurs d’ambiance externes).

L’Exposant x est fonction des possibilités sur le ventilateur :

  • x = 1,0 : Ventilateurs avec marche/arrêt & vitesse unique (non autorisé en VMC-DF).
  • x = 1,2 : Ventilateurs avec 2 vitesses.
  • x = 1,5 : Ventilateurs avec au moins 3 vitesses en plus de l’arrêt.
  • x = 2,0 : Ventilateurs avec vitesse variable (1)

(1) tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonc­tionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit.

Nb) ne pas confondre variateur de vitesse et vitesse variable !  La vitesse variable c’est la mise en œuvre du 0-10v des ventilateurs EC via le ou les capteurs.

Vulgarisation de la classe énergétique d’une même VMC-DF

  • Avec une commande manuelle à 2 vitesses, sans programmation, sans capteur : classe C
  • Avec une programmation hebdo et 3 vitesses, sans capteur : classe B
  • Avec le mode AUTO via un capteur interne (HR) + vitesse variable : classe A
  • Avec le mode AUTO via 2 capteurs d’ambiance (CO2 et HR) + vitesse variable : classe A+

 

Conclusions sur la classe énergétique

Plus il y a d’asservissements modulés, meilleure est la classe énergétique. Peut importe si on utilise que le mode manuel, si les capteurs ne fonctionnent pas, si on n’utilise pas la programmation :mrgreen:

Beaucoup de VMC-DF ont aujourd’hui une sonde interne HR … pour améliorer la classe énergétique (:

Je confirme, pour moi la classe énergétique d’une VMC-DF est « bidonnée » 😈


Des précisons sur la fiche produit

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/(m².an) : coefficient destiné à exprimer la consommation d’énergie pour la ventilation par m² de surface au sol, chauffée d’un logement. Donc résultat souvent négatif puisque récupération de chaleur … mais avec des paramètres de calculs très discutables selon moi !

Type de motorisation : plusieurs vitesses ou variateur de vitesse.

Débit maximal (m³/h) : l’unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et à une pression de 100 Pa. Ok normal … j’aurais préféré à 150 Pa.

Dans sa configuration complète … mais où sont tous les réseaux de gaines dans cette histoire ? Quasiment oubliés sauf des longueurs riquiquis en sortie des piquages de la VMC-DF 🙁

Avec des filtres propres … très bien mais quand ils sont sales ? Bref regardez surtout dans le diagramme débit/pression : le débit maxi fourni à la pression de 150 Pa et pas en dessous 🙂

Puissance électrique absorbée (en W) : de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal. C’est donc la consommation maximum d’un seul ventilateur, y compris la commande, les capteurs présence et qualité de l’air, etc.

LWA (niveau de puissance acoustique) en dB(A) : Le bruit rayonné par le caisson … oui et alors ? Je ne comprends rien … donc je compare le bruit entre les VMC-DF. Ce truc acoustique est foireux car il ne tient pas compte des gaines métalliques ou plastiques PEHD. De plus les silencieux sont-ils pris en compte ?

Rappel : 3 dB(A) de plus revient à doubler le niveau sonore … oui oui c’est comme ça l’acoustique 🙂

Débit de référence (m³/s) : le débit le plus proche d’un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa. C’est clair sachant que le rendement thermique se fait au débit de 70% du débit maximal !

SPI en W/(m³/h) puissance absorbée spécifique : rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m³/h). C’est clair sachant que la puissance absorbée est exprimée au débit de référence en intégrant les 2 ventilateurs, les équipements de contrôle (commande, capteurs d’ambiance, capteurs de présence.

Facteur de régulation et type de régulation : voilà le truc qui explique comment et pourquoi la classe énergétique est A+ ou A ou B (voir explications ci-dessus La classe énergétique « bidonnée » pourquoi ?). Le type de régulation précise si : manuelle, programmation, capteur interne, 2 capteurs externes.

Nb) Je ne regarde que la classe énergétique avec un facteur de régulation ≥ 0,95 (sans capteur).

Taux de fuites internes et externes (en %) : au débit de référence, fuites internes à une pression de 100 Pa, fuites externes à une pression de 250 Pa en dépression et en surpression. C’est clair, voir détail sur les fuites dans l’article : Nettoyer une VMC-DF, chapitre : L’étanchéité d’une VMC-DF.

Je soupçonne les fabricants de donner des % de fuites sur la fiche produit plus importants que ceux des certifications … Pourquoi ? C’est une énigme mais pas impossible de la peur d’un contrôle … ce qui peut justifier les VMC-DF « prototypes » pour les certifications (voir ci-dessous chapitre VMC-DF : certifications et performances).

CEA en kWh électricité/an (consommation d’électricité annuelle) : c’est pour 100 m² au sol avec 3 CEA (climat froid, moyen et chaud). Je regarde cet indicateur uniquement par curiosité :mrgreen:

EAC en kWh énergie primaire/an (économie annuelle de chauffage) : c’est pour 100 m² au sol avec 3 EAC (climat froid, moyen et chaud). Les paramètres et le mode de calcul sont pour moi foireux donc l’économie annuelle est foireuse. Cet indicateur me laisse très dubitatif :mrgreen:

 

Rendement thermique d’un échangeur (en %)

Rapport entre le gain de température de l’air insufflé et la perte de température de l’air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec l’échangeur en condi­tions sèches et dans des conditions atmosphériques standards, avec un débit massique équilibré, au débit de réfé­rence, pour une différence de température de 13 K (13°) entre l’intérieur et l’extérieur, sans correction de l’apport de chaleur des moteurs des ventilateurs.

Nb) Le rendement est toujours fait sur une VMC-DF en espace chauffé. Je trouve la différence de température pas suffisante avec 13°.

Équivalence PHI :  pour une VMC-DF sans certification PHI, je minore de 5 points le rendement ErP pour une équivalence PHI. Les VMC-DF avec certification PHI, je ne regarde pas le rendement ErP 🙂

 

Paramètres de calcul de la SEC

Clic droit pour agrandir

Température moyenne (ΔΤh) : correspond à l’écart moyen entre la température intérieure (19 °C) et la température extérieure au cours d’une saison de chauffage, après soustraction de 3 °C pour correction des gains solaires et internes.

  • Facteur énergie primaire = 2,5 pour 1 kWh d’électricité consommée 😯
  • Climat froid =  température moyenne de 7,5° : 19- (14,5-3).
  • Climat moyen = température moyenne de 13,5° : 19- (9,5-3).
  • Climat chaud = température moyenne de 17° : 19- (5-3).

 

Le diagramme de débit/pression

L’ErP réglemente le diagramme débit/pression des VMC-DF : il doit être sur l’insufflation, où le nombre de courbes est donné par le nombre d’options distinctes de vitesse du ventilateur (une, deux ou trois). Chaque courbe doit avoir 8 points d’essai équidistants. Si variateur de vitesse 3 courbes minimale, maximale et intermédiaire. Une des courbes doit représenter le débit de référence à 70% du débit max et à 50 Pa.

OK encore faut-il que le diagramme débit/pression présenté par la marque respecte cette directive … ce n’est pas toujours le cas !

 

Conclusions sur les directives ErP

Les Directives Européennes encadrent les fabricants et les marques sur des éléments permettant des comparaisons simples et utiles … mais la qualité globale d’une VMC-DF n’est absolument pas prise en compte … tout comme dans les certifications (voir plus loin).

L’avantage de la fiche produit est de pouvoir comparer … même en langues étrangères

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 classes énergétiques !

Ne jamais regarder la classe énergétique avec une régulation < 0,95


Ce n’est pas la classe énergétique qui me fera choisir ma VMC-DF, mais sa qualité globale dont ses faibles fuites, son échangeur, ses ventilateurs, son caisson et sa performance de récupération de chaleur.


Suis-je bête de ne pas croire aux capteurs d’ambiance CO2 et COV ?

Suis-je bête de croire qu’aux modes manuel et programmation hebdo ?

A vous de choisir pour votre installation !

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Normes Françaises de ventilation

J’aborde uniquement les normes quantitatives de renouvellement d’air en résidentiel. Les normes françaises reposent sur un arrêté du 24/03/1982, modifié le 28/10/1983 … ce n’est pas d’hier 🙂

Quelques rappels de bons sens

Une personne au repos respire entre 6 et 10 litres d’air par minute, soit au plus 600 litres par heure. Pour une famille de 4 personnes ça fait 2,4 m³/h … disons 3 m³/h. L’air inspiré contient 21% d’oxygène, l’air expiré en contient encore 16%. La teneur en gaz carbonique (CO2) est de 0,03% à l’inspiration, il passe à 1,4% à l’expiration (1).

Une maison n’est pas une salle de classe de 40m² avec 20 élèves !

CQFD : pas d’affolement sur le renouvellement d’air dans une maison

L’humidité excessive est certainement le souci majeur à éviter dans une maison

(1) le CO2 ne tue pas, le tueur c’est le C0 (monoxyde de carbone) … c’est fou les confusions sur les forums 🙂

Les COV (composés organiques volatils) dont les formaldéhydes sont dans une maison le problème de chacun dont il est assez facile de limiter la présence en évitant tout ce qui peut favoriser ces gaz toxiques.

COV … attention aux produits le nettoyage et aux meubles à base de bois aggloméré 😈


Quelle quantité d’air renouveler en France ?

La loi Française de renouvellement d’air concerne uniquement la quantité d’air à extraire soit par une ventilation naturelle, soit par une ventilation mécanique : VMC simple-flux ou double flux.

Il n’y a rien de spécifique à la VMC-DF pour l’insufflation (air neuf soufflé dans les pièces sèches) donc les normes d’air à extraire font l’affaire puisqu’une VMC-DF insuffle en général la même quantité d’air qu’elle extrait.

Réglementation Française sur le renouvellement d’air

  • L’aération est générale et permanente au moins pendant la période de chauffage (fenêtres généralement fermées).
  • Circulation d’air des pièces principales vers les pièces de service.
  • Entrées d’air dans chaque pièce principale.
  • Positionnement des entrées d’air de manière à éviter tout inconfort.
  • Entrée d’air non obstruable.
  • Entretien possible des entrées et sorties d’air.
  • Cas des appareils à combustion dans le logement : ventilation suffisante pour assurer les débits de fonctionnement.
  • Rejet d’air en toiture interdisant tout refoulement vers les logements.
  • En cas de panne de l’extracteur, arrêt des appareils de combustion raccordés à la VMC.
  • Interdiction de raccorder à la VMC, une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur.

Les dispositifs de ventilation doivent pouvoir extraire les débits indiqués dans le tableau suivant

Normes françaises. Texte repris doc Lindab

Normes françaises. Texte repris doc Lindab


Une réglementation uniquement sur l’extraction d’air ?

Oui et je vous le dis tout net, c’est une super solution car l’équilibrage extraction-insufflation peut se faire simplement et logiquement.

Si je prends l’exemple Belge où la réglementation de renouvellement d’air est avec des volumes minimums par surface et types de pièce … c’est une horreur pour l’équilibrage entre insufflation et extraction 😈

Nb) le DTU 68.3 P1-1-4 se borne bêtement pour l’insufflation à répartir entre les pièces de vie les volumes d’extraction de l’arrêté du 24/03/1982 :mrgreen:

Est-ce à dire que la réglementation Française de 1982 est top pour le renouvellement d’air ?  Et bien oui mais ça relève plus de la chance due à l’histoire qu’à un truc réfléchi :mrgreen:

Nb) je suppose que la V.M.I (ventilation mécanique par insufflation) est considérée comme une VMC-SF.


L’arrêté du 28/10/1983 : est-ce une hérésie ?

Je réponds oui, car avec une VMC modulée (bouches hygroréglables) pour 7 pièces principales (séjour, salon, chambres, bureau) tu es dans la réglementation avec un volume minimal de 35 m³/h pour 7 pièces, soit 5 m³/h par pièce … c’est ridiculement faible !

Il ne faut pas exagérer, ces volumes riquiquis ne sont valables qu’en cas d’absence … mais en aucun cas avec l’asservissement de bouches hygroréglables !

Quel lobbying a pu faire passer la révision du 28/10/1983 faisant croire aux vertus des bouches hygroréglables pour arriver à gérer des volumes aussi faibles ?   Système de bouches hygro très ‘Franchouillard’ qu’on retrouve en VMC-SF et même sur des VMC-DF Françaises ! Bien joué Hal :mrgreen:

Je déconseille complètement les VMC-DF avec bouches hygroréglables

Attention le minimum c’est une chose, il faut quand même que votre système de ventilation soit capable d’assurer le maximum c’est à dire le débit à extraire en grande vitesse soit pour une cuisine, 1 Sdb, 1 douche-WC, 1 WC et 1 buanderie une quantité d’extraction maximum de 225 m³/h.

Voilà pourquoi les VMC-DF Françaises sont souvent dans la tranche des 200 à 250 m³/h

Nb) aucune VMC-DF  avec ventilateurs EC n’est capable de gérer des volumes entres 30 et 250 m³/h :mrgreen:


Mes volumes personnels de renouvellement d’air

Il s’agit là de mes volumes avec un recul de 35 ans de VMC-DF chez moi ! Mais je n’ai pas la science infuse donc à modérer pour votre cas personnel … en tenant compte de la réglementation :mrgreen:

Je suis en réseau pieuvre dans une maison de 120 m² soit 300 m³. Je résonne par bouche et pas par m² au sol … sachant qu’entre 20 et 40 m² je mets 2 bouches ! Pourquoi se faire suer à équilibrer « aux petits oignons » … ça ne sert à rien croyez moi 🙂

Pièces sèches

Vitesse nuit 80 m³/h : soit 11,5 m³/h par bouche. Soit un renouvellement nuit de 0,27.

Vitesse jour 120 m³/h : soit 17 m³/h par bouche. Soit un renouvellement jour de 0,4. Le séjour de 35 m² à 2 bouches soit 34 m³/h.

Vitesse Boost 280 m³/h : soit 40 m³/h par bouche. Soit un renouvellement jour de 0,95 … un volume important mais j’ai une hotte cuisine passive branchée sur la VMC-DF. Sinon j’aurais mis 30 m³/h par bouche.

 

Pièces humides

WC : 15 m³/h suffisent en vitesse Boost. Si vous avez un WC de 10 m² fait pour 3 personnes en // … il faudra aérer plus :mrgreen:

Salle-de-bains : 40 m³/h en vitesse Boost Si douche de 3 enfants en même temps on peut aller jusqu’à 60m³/h durant la douche pour évacuer vapeur et l’humidité.

Douche+WC : Je mets aussi 40 m³/h en vitesse boost car l’espace est plus petit que la SdB.

Cuisine : différence entre ∑pièces sèches – ∑pièces humides hors cuisine. Donc si 280 m³/h en Boost pour 7 bouches d’insufflation, la cuisine aura 280-15-40-40 = 185 m³/h en vitesse de pointe. La cuisine a une gaine de ∅125 et une hotte cuisine comme bouche !

Cellier : aucune ventilation. Un vrai cellier n’a pas de point d’eau sinon c’est une buanderie 🙂

Buanderie : si vous avez cette pièce humide, entre 20 et 30 m³/h en vitesse Boost. On peut se servir de cette pièce comme variable d’ajustement entre insufflation et extraction. Ma buanderie est au RdC avec le garage, elle est ventilée naturellement.

 

Conclusion sur mes volumes

Il est préférable de décider des volumes nuit, jour et boost sur l’insufflation, l’extraction (CU, SdB, WC, buanderie) sera à adapter pièce par pièce avec les bouches réglables. Mais vous pouvez procéder inversement selon vos préférences.

En insufflation mes volumes sont une simple règle de 3 entre le nombre de bouches d’insufflation soit 7 bouches et les volumes que j’ai choisis soit 80 m³/h la nuit, 120 m³/h le jour et 280 m³/h en Boost.

En Extraction, j’ai réglé « à la grosse » mes volumes pièce par pièce via des bouches avec volume réglable 🙂

Je ne fais aucun équilibrage entre les bouches d’insufflation 🙂


Les VMC-DF Françaises et la réglementation Française

Je parle ici de la réglementation de 1982 sur les VMC-DF autoréglables et surtout pas de celle de 1983 sur les VMC-DF modulées par des bouches hygroréglables :mrgreen:

La plupart des VMC-DF fabriquées en France s’occupent que du volume d’extraction en l’automatisant à outrance avec des paramètres d’installation comme les nombres de salles-de-bains, de WC et des autres pièces humides … en plus de la cuisine 🙂

Autrement dit en insufflation pour les pièces principales (chambres, salon, séjour, bureau) il y aura un volume global en fonction des m³/h d’extraction calculés selon les nombres de SdB, WC et autres pièces d’eau 🙁

Pour une maison avec 1 cuisine, 1 SdB-WC et 1 WC, le volume maximum d’insufflation sera :

  • pour 7 pièces principales (pièces sèches) 195 m³/h soit 28 m³/h/pièce,
  • pour 4 pièces principales 165 m³/h soit 41,25 m³/h/pièceune sacrée différence 🙁

Je rappelle que la réglementation Française en VMC-DF c’est 2 vitesses (la petite et la grande) et qu’il est interdit d’arrêter la VMC-DF même en cas d’absence. Les normes Européennes c’est 3 vitesses et l’arrêt possible de la VMC-DF 🙂

La réglementation Française de 1982 sur les volumes est bien mais perfectible 🙂

Cette norme « basique » sur l’extraction ne permet pas assez de tenir compte de la grandeur et de l’occupation d’une salle-de-bains ou encore du mode d’extraction de la hotte de cuisine (externe ou recyclage) !

Les VMC-DF avec le choix des volumes boost, jour, nuit et absence sont mieux adaptées suivant l’architecture de sa maison et ses envies de renouvellement d’air.

Nb) sur certaines VMC-DF les volumes nuit et boost sont des % fixes de la vitesse ‘jour’ décidée à l’installation … je suis également contre cette solution … toutes les vitesses doivent être paramétrables individuellement à l’installation 🙂

Si à la réglementation Française on rajoute la couche des Directives Européennes … il est très difficile de s’y retrouver ! Les fabricants tireront facilement avantages de cette embrouillamini pour justifier leurs choix et noyer le poisson dans l’eau 🙁

Rassurez vous, dans tous les pays d’Europe il y a des normes nationales avec des hauts et des bas :mrgreen:

La réglementation Française de renouvellement d’air semble « archaïque » … mais elle n’est pas trop contraignante. C’est surtout l’automatisation de cette réglementation sur les VMC-DF Françaises qui pose problème selon moi.

La ventilation d’une maison doit avant tout tenir compte du mode de vie des occupants


Coup de gueule sur les prix en France

Je parle ici de la ventilation double flux dans les maisons résidentielles et rien d’autre !

Vous remarquerez qu’en France les prix des VMC-DF sont globalement plus élevés qu’en Allemagne et en Hollande. Pour une même VMC-DF on arrive en France à un coût supérieur à 20 et même 30% … sans parler du coût supplémentaire souvent imposé pour la mise en service 🙁

Les VMC-DF vendues en France sont le plus souvent celles certifiées NF VMC sous les conseils « avisés » des architectes et maitres d’œuvre. Pourtant les distributeurs vendent beaucoup de marques non certifiées NF VMC !

Alors pourquoi le prix d’une VMC-DF est-il plus élevé en France ?

La réponse simple serait de dire que tout le monde veut trop croquer dans le gâteau … ce n’est pas faux :

  • La filière quasi incontournable des constructeur + distributeur + installateur augmente trop les prix.
  • La certification NF VMC n’étant pas donnée, les prix des VMC-DF certifiées s’en ressentent.
  • Les volumes de vente en France sont trop faibles, il manque une vraie concurrence.
  • Tous les acteurs de la filière sont certainement trop gourmands :mrgreen:

La RT2012 n’impose rien en matière de ventilation mais favorise sérieusement la VMC Simple Flux et le photovoltaïque … on comprendra mieux le handicap des VMC-DF.

Je le répète : la VMC-DF est un parent pauvre de la RT2012 … ne vous prenez pas la tête

Ne vous laissez pas influencer en ventilation … choisissez ce que vous voulez

Si votre architecte ou maitre d’œuvre ne joue pas le jeu, allez voir ailleurs !

Conseils : on trouve chez les distributeurs des VMC-DF au top non certifiées NF VMC mais certifiées PHI … c’est marrant mais les prix s’en ressentent favorablement 🙂

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Normes européennes : brève comparaison

La France avec sa réglementation des volumes de renouvellement d’air est dans la bonne moyenne Européenne.

D’autres pays comme l’Allemagne et la Pologne ont des volumes comparables même si un peu plus importants.

Le summum est détenu par la Belgique et la Hollande où le renouvellement d’air est 3 fois plus important que la moyenne Européenne 😯

En Belgique par exemple la règle générale du débit nominal de renouvellement d’air dans un logement est de 3,6 m³/h/m² au sol (1). Soit pour une pièce de 12 m² un renouvellement de 43 m³/h … c’est vraiment trop 🙁

(1) en fait le volume nominal Belge c’est le volume minimum que la VMC-DF doit être capable de fournir. Donc en résumé, c’est le volume Boost à respecter au moins pendant 2 heures dans une journée :mrgreen:

Le renouvellement d’air dans le résidentiel en Europe va de 0,23 vol./h à de 1,21 vol./h … soit un rapport de 1 à 5 :mrgreen:

Nb) Le schéma est une moyenne comparative car chaque pays à ces propres règles quelques fois difficilement comparables.

Chaque pays tient plus ou moins compte du CO² et des polluants COV (Composés Organiques Volatils).


Ce que je pense des normes Européennes

La France est bien avec ses quantités de renouvellement d’air dans un logement résidentiel … même si la mise en œuvre est un peu trop archaïque avec des gaines souples possibles, 2 vitesses et pas d’arrêt possible.

La Belgique et la Hollande, les volumes de renouvellement d’air sont trop importants (1,21 vol./h). Ces réglementations sont-elles liées à la santé des personnes ou à l’économie locale ? J’ai comme un doute l’hiver au regard de l’air froid rentrant dans une maison équipée d’une VMC simple flux (système C en Belgique).

J’ai fait un texte spécial pour la Belgique : dans l’article : Conseils d’installation, chapitre La réglementation PEB pour la Belgique. En effet les professionnels Belges préconisent très souvent un réseau en tubes métalliques de gros diamètres pour répondre à la norme du débit nominal de renouvellement d’air et ça ne me parait pas très logique puisque des gaines en PEHD DN90 répondent elles aussi à la réglementation Belge.

 

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Quelques mots sur la RT2012 et les labels

Je traite des certifications NF VMC et PHI dans le chapitre : VMC-DF : certifications et performances.

La RT2012

Les deux codes RT2012 et DTU sont en France dans toutes les bouches des professionnels du bâtiment. Je vous le dis tout net, en matière de ventilation résidentielle en générale et de ventilation double flux en particulier … c’est plutôt tristounet 🙁 :mrgreen:

La RT2012 est une réglementation qu’il convient de respecter en France pour les constructions neuves et certaines rénovations.

La RT2012 impose comme standard pour tous les bâtiments neufs, un CEP moyen (consommation conventionnelle en énergie primaire) de ≤ 50 kWhEP/m²/an. Sachant que le CEP est modulé suivant plusieurs critère comme la localisation géographique, l’altitude, etc.

La production photovoltaïque peut augmenter le CEP jusqu’à 12 kWhEP/m²/an.

Nb) le CEP ne tient pas compte des consommations des appareils électroménagers, de bricolage, de loisirs.

La correspondance en kWh est :

  • 1 kWh photovoltaïque, gaz, fioul ou bois = 1 kWhEP
  • 1 kWh électricité = 2,58 kWhEP … ah oui là ça coince un peu :mrgreen:

En Allemagne la correspondance du kWh électricité est de 2,70 kWhEP.

La RT2012 est compliquée, un commerce effréné s’opère sur le net de la part des thermiciens pour des études thermiques jusqu’au suivi et la rédaction des documents officiels pour la RT2012 … allez faire un tour sur le net vous n’allez pas être déçus !

Les plus gros scandales sur le photovoltaïque ont eu lieu en France … est-ce un hasard ?

Les thermiciens Français parlent de minimas pour la RT2012 … une sacrée pirouette !

 

La RT2012 et la ventilation

La RT2012 traite des VMC-DF dans un document ésotérique fait pour les seuls thermiciens … mais c’est là aussi bien pauvre et pas à l’avantage des VMC-DF si on compare avec les VMC-SF hygro 🙁

La RT2012 n’impose pas de VMC-DF. De plus aucune certification n’est demandée. Sans la certification NF VMC, la RT2012 retire 10 points à la performance de récupération d’énergie issue d’un laboratoire accrédité. Sans essai accrédité c’est uniquement un rendement de 50% pris en compte !

RT2012 : sans NF VMC … une certification PHI pourrait avoir -10 points :mrgreen: 😈

La RT2012 avantage la VMC simple flux hygro par rapport à la VMC-DF … c’est indéniable puisque la SF hygro est considérée à volume variable (1) alors que la DF est considérée à volume constant (2).

(1) l’arrêter du 28 octobre 1983 avec les fameux 30 m³/h mini pour 7 pièces principales et 1 ventilateur !

(2) l’arrêter du 24 mars 1982 avec 130 m³/h mini pour 7 pièces principales et 2 ventilateurs !

Les joutes sont âpres sur les forums entre VMC SF hygro et DF. Je ne rentre pas dans ce débat stérile où sont comparés 2 systèmes différents puisque l’un fait rentrer un air froid alors que l’autre fait rentrer un air réchauffé en hiver via un échangeur de calories.

Les calculs énergétiques RT2012 entre VMC-SF et VMC-DF ne sont pas équitables

RT2012 : VMC-SF, photovoltaïque et thermodynamique valorisésVMC-DF négligée

la RT2012 n’est pas crédible avec un volume constant pour les VMC-DF actuelles

Le péquin en ventilation va demander conseil à l’architecte ou au maître d’œuvre ou au thermicien … la réponse sera certainement : choisissez plutôt une Simple Flux Hygro certifiée NF VMC.

La VMC-DF serait-elle la 5ème roues du carrosse dans la RT2012 ? On peut sérieusement se poser la question :mrgreen:


Le DTU

Un DTU (document technique unifié) c’est la norme d’application que tous les professionnels ont sous le coude et dont ils se référent « normalement » dans un devis jusqu’à l’exécution des travaux.

Le domaine de la ventilation mécanique est couvert par le DTU 68.3 qui fait référence aux Arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatifs à l’aération des logements et particulièrement aux quantités d’air à renouveler.

Nb) un arrêté est une loi, un DTU est une norme professionnelle … sans oublier les Directives Européennes !

Le DTU 68.3 P1-1-4 de la ventilation Double-Flux est du 29 avril 2017.

Oui vous avez bien lu, avant ce 29 avril 2017, seule la ventilation Simple-Flux était connue du DTU ventilation mécanique :mrgreen:

J’ai examiné avec grande attention ce DTU 68.3 P1-1-4 relatif aux VMC-DF … j’ai été déçu par son contenu. Les bras m’en tombent d’autant plus que pas moins de 41 personnes ont apriori participé à l’élaboration de ce document de 56 pages.

En une phrase, ce document DTU  68.3 P1-1-4 ne fait que répartir entre les pièces de vie (sèches) le volume total d’extraction de la réglementation Française du 24 mars 1982.

Nb) ne cherchez pas ce document gratuitement sur internet, il est Copyright AFNOR donc il faut payer pour en disposer.


Les labels BBC

Le label BBC Effinergie va de paire avec la RT2005 (RT2005 BBC). En résumé le label BBC était la RT2012 avant l’heure. Il y a plusieurs certificateurs pour ces labels BBC Effinergie (Promotelec, Céquami, …).

Une maison certifiée RT2012 est naturellement BBC

Aujourd’hui des labels BBC Effinergie+ existent avec des petits plus par rapport à la RT2012 mais pas de quoi révolutionner le bazar. La VMC-DF n’est pas obligatoire chez tous les labels BBC 🙁

Chaque label BBC a ses propres contraintes ce qui rend globalement le label BBC difficilement lisible. Je ne m’intéresse pas plus au label BBC, je lui préfère de loin le label Maison Passive (PHI ou Minergie) 🙂


Le label Maison Passive

La certification « Maison Passive » n’existe pas officiellement en France. Des labels adaptés sont possibles comme PHI : PassivHaus Institut (Allemagne) ou Minergie-P (Suisse). Il s’agit d’une démarche individuelle via des organismes spécialisés dans le conseil ou la construction de Maisons Passives.

Le besoin de chauffage et le besoin de refroidissement sont indépendants des systèmes que vous allez choisir. En résumé ça veut dire que vous pouvez choisir des grilles-pains pour votre chauffage … il suffit de respecter les critères de la réglementation 🙂

La certification « Maison Passive » valorise l’efficacité énergétique du bâti, la bonne utilisation des apports solaires et des stratégies de ventilation adaptées.

Les principaux critères du label Maison Passive PHI

  • Énergie primaire totale (Ep-T, tous usages confondus) ≤ 120 kWh/m²/an.
  • Besoin de chauffage ≤ 15 kWh/m²/an.
  • Besoin de refroidissement ≤ 15 kWh/m²/an.
  • Perméabilité à l’air de l’enveloppe ≤ 0,6 vol/h (sous 50 Pascals (Pa) de différence de pression).
  • Possibilité de réguler les débits de ventilation et la température intérieure.
  • VMC-DF obligatoire et certifiée PHI ou équivalent.
  • Triple vitrage obligatoire selon l’exposition.
  • Épaisseur minimum d’isolant plus important que la RT2012.

La VMC-DF est obligatoire en label Maison Passive … mais elle est valorisée !

Il est très difficile de comparer la RT2012 et la certification PHI. Il existe un document sur le sujet : Performance énergétique mesurée et comparée des bâtiments passifs, c’est ici.


Conclusions sur la RT2012 et Le DTU

Vous trouverez un très bon état des lieux sur la ventilation en France dans le guide Promevent ici. Le projet Promevent a pour objectif d’améliorer et d’unifier les méthodes de diagnostic des systèmes de ventilation mécanique (simple flux hygroréglable et double flux) dans le secteur résidentiel.

Je vous donne uniquement des éléments de réflexion :

  • Une bonne VMC-DF certifiée PHI est à privilégier même si elle n’est pas certifiée NF VMC.
  • RT2012 : viser plus d’épaisseur d’isolant que les minimas !
  • Construire façon « Maison Passive » sans le label est une très bonne solution.

La VMC-DF est ‘un parent pauvre’ de la RT2012 … ne pas se prendre la tête !

VMC-DF : je suis déçu par la RT2012 et le DTU 68.3 P1-1-4 !

Nb) en ventilation résidentielle beaucoup de professionnels défendent bec et ongles la RT2012 … avec des arguments douteux pour noyer le poisson dans l’eau. Ne vous laisser pas manipuler !

Pour plus de détail sur la RT2012, les labels BBC et Maison Passive voir un super site ici

 

L’étanchéité : un commentaire perso

Je tiens à préciser que je suis très dubitatif sur les films plastiques d’étanchéité … j’ai un gros doute sur leur pérennité à long terme … c’est à dire au moins 100 ans !

 

La RT2020

La RT2020 est annoncée à grand renfort d’annonces et de publicités sur le Net 🙂

Je retiens essentiellement que la RT2020 s’oriente vers la maison passive voire et même la maison positive en énergie … ne rêvons pas trop quand même 🙂

Je suis très curieux de voir comment la VMC-DF va être traitée car normalement elle devrait trouver sa juste place dans le dispositif global … donc rien à voir avec la situation actuelle de la RT2012 🙂

Espérons que la RT2020 soit plus « Passive » que « Business »

La RT2020 intégrera-t-elle les critères de la certification « Maison Passive » PassivHaus Institut et/ou Minergie ? Je l’espère et pourquoi pas pour les VMC-DF en acceptant les certifications PassivHaus Institut en lieu et place d’une certification NF VMC  … bon là je rêve vraiment trop 🙂

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Quelle puissance pour ma VMC-DF ?

La puissance maximum d’une VMC-DF est donnée en volume (m³/h) à une pression donnée (Pa). Généralement le volume maximum annoncé par le fabricant est à une pression de 100 Pa mais comme toujours ce n’est pas aussi clair comme vous pourrez le voir !

Voir le ‘Diagramme débit/pression‘ comme fil conducteur des explications ci-dessous. Dans cet exemple le fabricant nous dit : Ma VMC-DF est utilisable dans une plage de 0 à 420 m³/hje dis non c’est minimum 60 m³/h et maximum 300 m³/h 😯

Tableau : Puissance et pertes de charge

Diagramme débit/pression

Le choix d’une VMC-DF se fait en fonction du volume maxi dont vous avez besoin mais il faut faire attention à la perte de charge globale de votre installation (frein de l’air dans les gaines, longueur des gaines, courbes des gaines, filtres encrassés, préchauffage, puits canadien, etc.).

Imaginons que votre besoin soit 260 m³/h en vitesse maxi (boost) avec une perte de charge globale de votre future installation de 130 Pa. Il faut donc vérifier la puissance de la VMC-DF que vous examinez à la perte de charge de 130 Pa !

Dans le diagramme on peut voir que cette VMC-DF délivre environ 310 m³/h à 130 Pa … donc pas de souci jusque là (:

1ère règle : prendre une marge de 15% pour le volume maxi qu’il vous faut soit 260 + 15% = 299 m³/h

2ème règle : le volume maxi d’une VMC-DF c’est à 150 Pa qu’il faut regarder !

On peut voir qu’à 150 Pa cette VMC-DF délivre plus que 300 m³/h … ça descend vite … mais ça convient !

Si votre besoin réel était de 320 m³/h (avec la marge) cette VMC-DF ne conviendrait pas !

Le respect de ces 2 règles est primordial selon moi car une VMC-DF :

  • Doit en avoir sous la pédale pour répondre aux filtres sales … voire à une petite évolution de votre installation.
  • La consommation optimum d’une VMC-DF est à environ 70 % de sa puissance maxi.

Avec cette marge vous serez tranquille

Mes règles du 150 Pa et de la marge de 15% sont là par expérience pour tenir compte de votre installation mais aussi des filtres encrassés et de ne pas trop faire forcer les ventilateurs !

Nb) si votre perte de charge globale était de 200 Pa il faudrait regarder à 200 Pa mais toujours avec en plus une marge de 15%.

3ème règle : un ventilateur EC ne s’utilise jamais à trop faible ou trop forte puissance (1)

(1) il s’agit de ventilateur basse consommation en courant continu.

Cette 3ème règle veut dire que les ventilateurs EC, dont les vitesses s’étagent de 0 à 10 (le fameux 0-10V analogique des variateurs de vitesse), ne doivent pas descendre en dessous de 1,6V en vitesse minimum et ne doivent pas dépasser les 8,5V en puissance maximum.

La longévité de vos ventilateurs dépendra beaucoup de ces 3 règles

Le tableau de notre exemple doit donc être rectifié … cette VMC-DF est utilisable dans une plage de 60 à 300 m³/h et après installation elle sera utilisée chez vous dans une plage de 60 à 260 m³/h.

Il faut toujours voir le diagramme débit/pression à 150 Pa

Ne jamais croire au volume maxi donné par le fabricant !

Nb) dans l’exemple présenté, c’est un cas extrême de ce que l’on peut trouver … je me demande encore comment ce fabricant peut proposer sa VMC-DF avec un volume maxi de 420 m³/h … à 25 Pa :mrgreen:

Vous devrez aussi penser à faire le bon choix pour le diamètre des gaines de distribution d’air :

  • Trop petit diamètre et la VMC-DF risque de trop forcer si sa puissance est trop juste,
  • Trop gros diamètre et la vitesse de l’air sera insuffisante pour avoir une bonne diffusion dans la pièce.

Voir l’article Conseils d’installation, chapitre : Pertes de charge et équilibrage en réseau pieuvre.

 

L’exception qui confirme la règle

On retrouve chez certaines marques de VMC-DF une particularité qu’il faut connaitre. La marques propose 2 VMC-DF différentes en volumes (une 320 m³/h et une 470 m³/h) mais avec le même caisson et surtout les mêmes ventilateurs !

Ce tour de passe-passe est réalisé via l’électronique en limitant la puissance des ventilateurs pour la « plus petite ». Par exemple la puissance est limitée à 6,8v pour les 320 m³/h maximum … et impossible de tricher !

Il est bien évident que la « petite VMC-DF » à 320 m³/h peut-être poussée à son volume maximum 24h/24 sans aucun problème puisque sa puissance maxi ne sera qu’à 6,8v.

Seule la « grande VMC-DF » avec ses 470 m³/h aura sa puissance maxi à 10v !

Nb) Malheureusement le fabricant ne le dit pas … encore faut-il le savoir ou le voir 🙂

 

Explications sur la consommation électrique

Regardez bien le schéma, c’est du très sérieux puisqu’il est issu d’une certification Allemande DIBt qui ne plaisante pas 🙂

Il s’agit de la consommation électrique d’une VMC-DF équipée de 2 ventilateurs EC comme la plupart des machines actuelles.

Si vous comprenez ça vous avez tout compris 🙂

Cette VMC-DF est une 300 m³/h, le schéma montre la consommation des 2 ventilateurs à action à 70% de leur puissance maximum soit 210 m³/h.

Nb) le volume n’est jamais exactement le même selon la pression, rien de plus normal car un ventilateur ne peut en aucun cas être précis au m³ près à toutes les pressions 🙂

On remarque sur le tableau que plus la perte de charge augmente, plus les ventilateurs consomment d’énergie … normal puisqu’il s’agit de ventilateurs à action qui savent assurer un volume constant.

Nb) avec des ventilateurs à réaction et le système « débit constant » le raisonnement est exactement le même !

Donc imaginez que vous avez votre réseau avec une perte de charge totale de 100 Pa et que vous avez programmé la vitesse jour à 210 m³/h. Avec les filtres encrassés la perte de charge passe à 199 Pa et avec des filtres très encrassés la perte de charge passe 302 Pa !

Le constat est simple :

  1. Filtres neufs la consommation est de 0,24 W/m³/h soit ici 214 x 0,24 = 51,36 W/h.
  2. Filtres encrassés la consommation est de 0,37 W/m³/h soit ici 226 x 0,37 = 83,62 W/h.
  3. Filtres très encrassés la consommation est de 0,52 W/m³/h soit ici 225 x 0,52 = 117 W/h.

Eh oui sur une année la différence entre 1 et 3 est de presque 24 kW/h !

Remarque : si la VMC-DF avait le volume de 210 m³/h à la pression maxi de 150 Pa … avec des filtres encrassés en encore pire avec des filtres très encrassés le volume serait plus faible puisque la VMC-DF serait sur les genoux dès les 150 Pa dépassés !

 

Explications sur le bruit des VMC-SF hygro

J’espère que les adeptes des VMC Simple Flux hygro (ventilateur à action), passeront ici pour comprendre ce qu’il se passe quand ça fait du bruit aux bouches. Je vulgarise l’explication.

Ces machines hygro mono vitesse sont faites généralement pour une habitation du F1 au F7 jusqu’à 6 sanitaires (en plus de la cuisine !). Le ventilateur à volume constant (ventilateur à action) est construit avec 2 paramètres fixes (c’est une moyenne entre les marques) :

  1. un volume maxi de 280 m³/h … F7 oblige,
  2. une pression de 130 Pa … grosse installation oblige.

Entre ces 2 critères c’est le premier atteint qui gagne, donc soit le volume soit la pression.

Prenons l’exemple d’une installation dans un F4 avec 4 bouches (1 cuisine en gaine ∅125 et 1 SdB, une douche et 1 WC en gaines ∅80 ) soit 3 sanitaires sur les 6 possibles ! Le volume maxi est à 120 m³/h à une perte de charge globale maximum calculée de 55 Pa.

Que se passe-t-il, la VMC va vouloir atteindre au moins un des 2 paramètres de fabrication, dans notre cas c’est la pression qui va gagner puisque le volume est impossible à atteindre dans cet exemple F4.

Quand les bouches hygro sont à moitié fermées (hygrométrie faible) la ventilateur forcera jusqu’à sa pression de fabrication soit 130 Pa. La conséquence est que la vitesse de l’air va augmenter jusqu’à ce que le réseau atteigne lui aussi une perte de pression globale de 130 Pa.

Le diagnostique est très simple, la vitesse de l’air aux bouches sera trop grande et ça va engendrer un bruit désagréable de souffle … le bruit dont beaucoup se plaignent !

Le remède c’est une augmentation de la perte de charge globale de l’installation :

  • soit en augmentant la longueur des gaines pour arriver à une perte de charge globale d’au moins 90 Pa,
  • soit en mettant un réducteur de volume à chaque gaine (réduction de la surface du passage de l’air).

Conseil : placer les réducteurs de volume juste au départ de la gaine dans le caisson VMC.

Nb) attention à ne pas trop réduire, sinon les bouches hygro ne joueront plus leurs rôles.

En général le bruit est là dès que la maison à moins de bouches que celles possibles (le volume maxi programmé ne peut pas être atteint) et moins de perte de charge que la pression prévue pour la VMC-SF.

Nb) j’exclus dans ces explications, les cas dus à une mauvaise installation comme une gaine pincée !

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VMC-DF : certifications et performances

Je traite ce sujet dès maintenant pour vous laisser les pieds sur terre et vous éviter de rêver aux performances des annonces commerciales ou faire de mauvaises interprétations qu’il s’agisse de la performance de l’échangeur de chaleur, de la consommation électrique ou du bruit.

Une VMC Double Flux avec son échangeur est utile qu’en période froide, le reste du temps une VMC Simple Flux ou même une bonne ventilation naturelle donne quasiment les mêmes résultats.

Certes la filtration de l’air entrant dans la maison est un plus … pour autant avez-vous un masque sur le nez quand vous sortez de chez vous ?

Important : le renouvellement d’air représente de 20% (maison traditionnelle peu isolée) à 40% (Maison Passive) des déperditions de chaleur d’une maison. Le reste étant des pertes sèches dues aux déperditions par les fenêtres, la porte d’entrée, les murs, les plafonds, les sols, la toiture et le manque d’étanchéité de la maison.

Donc une VMC-DF à 85% de rendement c’est uniquement sur ces 20 à 40% de déperditions

J’ai bien conscience que je remets en cause des idées reçues, mais je préfère vous « bousculer » un peu pour que vous preniez toutes vos responsabilités dans vos choix.

Une VMC-DF est surtout là en saison froide pour récupérer la chaleur de l’air extrait

Une certification est toujours faite avec une VMC-DF installée en espace chauffé !

Une certification est toujours faite avec des filtres neufs et bien propres !

Les certifications ne tiennent pas compte des réseaux de gaines 🙁


Un retour sur investissement ?

La seule chose certaine avec une VMC-DF c’est la qualité de vie dans la maison dont un confort amélioré … ce n’est pas quantifiable ni mesurable mais c’est absolument vrai.

Il n’y a pas de retour sur investissement avec une VMC-DF, tout au plus dans une Maison Passive et dans une région froide on peut amortir selon le mode de calcul du chauffage d’appoint (1). Dans tous les autres cas le retour sur investissement est impossible … et ceux qui prétendent le contraire sont soit incompétents, soit manipulateurs par intérêt 🙁

(1) il s’agit souvent d’un « faux ami » car plus l’énergie est couteuse plus le retour sur investissement de la VMC-DF sera plausible ! Attention aux calculs biaisés pour justifier un retour sur investissement.

Certes, plus la région est froide, meilleur est le potentiel retour sur investissement. A Nice il est impossible d’amortir … même pas le changement des filtres :mrgreen:

 

Un retour sur investissement « bidon »

Plus vous ventilez de m³/h d’air, meilleur sera le retour sur investissement … incroyable mais vrai ! En effet si une VMC-DF récupère 85% de la chaleur de l’air renouvelé, plus il y a d’air renouvelé meilleur sera le gain :mrgreen:

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en Belgique où le volume de renouvellement d’air est très important, les calculs donnent une rentabilité en moins de 10 ans … sans commentaire 🙁

 

Conclusions sur le retour d’investissement

Je reprends une phrase de Pascal Cretton de Sebasol en Suisse, voir le site ici :

C’est un effet pervers bien connu en matière de calcul économique : il faut surestimer la ressource sur laquelle un système d’économie ou de production s’applique, que ce soit par incitation au gaspillage ou mauvaise estimation, pour mieux justifier son amortissement.

VMC-DF : le confort et la qualité de vie oui, le retour sur investissement non !


Performances des présentations commerciales

Les marques de VMC-DF présentent souvent leurs machines avec des performances incroyables : plus de 90% 93% 96% de récupération de chaleur sur du matériel moyen de gamme souvent non certifiées !

Il en est de même pour le bruit dB(A) … à en croire les fabricants « aucune différence audible entre marche et arrêt » … j’exagère juste un petit peu 🙂

Selon les pays, seules les certifications (NF VMC, PHI, DIBt, NBN EN308) ont une valeur … quoi que toute relative comme je le démontre un peu plus loin.

Les performances commerciales sont nulles sans certification ou essai accrédité

Sans certification ou essai accrédité, la RT2012 retient 50 % comme performance thermique


Les Principaux certificateurs de VMC-DF

Chaque pays a « sa certification », par exemple en France avec la NF VMC ou en Belgique avec la NBN EN308 ou en Allemagne avec les PHI et DIBt. Bien évidement, chaque pays impose subtilement chez lui sa certification nationale.

La meilleure certification Européenne est souvent insuffisante dans un pays donné 👿

Les certifications nationales = le business et une forme de protectionnisme ?

Il existe des Directives Européennes ErP (voir détail plus haut) et une norme Européenne EN308 pour les unités de ventilation mais chaque pays rajoute « sa couche » pour garder la main mise.

Il existe donc plusieurs organismes certificateurs en Europe avec chacun son protocole. Pour illustrer il y a plusieurs modes de calcul du rendement thermique de l’échangeur … avec des différences jusqu’à 12% pour une même VMC-DF 😮

PHI-DIBt_logoLes principales certifications connues pour les VMC-DF :

  • PHI : PassivHaus Institut.
  • DIBt : Deutsches Institut für BauTechnik.
  • NF VMC : CERTITA-EUROVENT Ventilation Mécanique Contrôlée.
  • NBN : Bureau de Normalisation en Belgique (normes EN308).
  • CE : le seul marquage CE (conformité Européenne) n’est pas un bon signe !

Les certificateurs peuvent prendre un laboratoire tierce partie accrédité pour délivrer leur certificat. Le CETIAT et le CSTB sont habilités NF VMC. Le CETIAT est depuis 2015 habilité PHI en France.

PHI et DIBt peuvent prendre en Allemagne comme laboratoire tierce partie les fameux TÜV ou TZWL.

Un centre accrédité peut faire des essais indépendants pour un constructeur de VMC-DF … mais en aucun cas ces essais ont valeur de certification ! Ces essais sérieux puisque faits par un organisme compétant sont uniquement valables si le constructeur diffuse le rapport d’essais complet. Dans les autres cas le % de rendement que le fabricant donne dans sa documentation commerciale doit être minoré d’au moins 15 points … puisque incontrôlable … CQFD

Les conseils d’administration des organismes NF et CETIAT sont très largement représentés par les constructeurs faisant certifier leurs matériels.

En est-il de même dans les autres pays Européens ?


Quelques précisions sur la NF VMC

il s’agit de la certification AFNOR NF 205 avec :

  • Le caisson VMC-DF dont l’échangeur : norme EN 13141-7.
  • Conditions de température et d’humidité : la norme EN 308 (voir paragraphe suivant).
  • Sans oublier la réglementation Française sur les quantité d’air à renouveler !

NF VMC, PHI et ErP : brève comparaison

Les protocoles NF VMC et PHI

Il s’agit ici de comparer uniquement une petite partie du protocole de chaque certificateur :

  • Rendement thermique : NF VMC sur l’air neuf … PHI sur l’air extrait :
    • NF VMC : (Air Insufflé – Air Neuf) /(Air Extrait – Air Neuf).
    • PHI : (Air Extrait – Air Rejeté) /(Air Extrait – Air Neuf).
  • Volume du rendement thermique : NF VMC 120 m³/h (1) … PHI 70% du volume maxi.
  • Rendement thermique minimum : NF VMC ≥ 85% (≈ 72% PHI) … PHI 75% mini.
  • Fuites internes-externes : NF VMC ≤ 10% (2) … PHI ≤ 3% à 70% du débit max (2).
  • Filtre insufflation minimum : NF VMC F5 … PHI F7.
  • Filtre extraction minimum : NF VMC G4 … PHI G4.
  • Température minimum air neuf : NF VMC 5°C … PHI -10° (3).
  • Température air extrait NF VMC= 25°C … PHI 21°.
  • Humidité relative air extrait NF VMC < 30 % … PHI air sec (4).

(1) Correspond au débit de base de la configuration F4 (1SdB, 1WC, 1 salle d’eau) soit 120 m³/h.

(2) exemple sur Comfoair Q350, NF-VMC au volume maxi à 50 Pa soit 280 m³/h, PHI 70% du volume max de 400 m³/h soit 280 m³/h. Les taux de fuites sont donc comparables même si la pression des fuites externes (dépression et surpression) est à 250 Pa pour NF VMC contre 100 Pa pour PHI. Les fuites internes sont à la même pression de 100 Pa dans les 2 certifications.

(3) PHI demande une température d’air insufflé ≥ 16,5°C avec ou sans préchauffeur interne … et ce jusqu’à une température extérieure de -10°C. Le postchauffage est souvent obligatoire en PHI.

(4) plus l’air extrait est humide, plus le rendement thermique de l’échangeur sera élevé. PHI ne prend pas en compte l’augmentation de rendement dû à la condensation !

Les protocoles des certifications sont globalement « imbuvables » pour le commun des mortels 🙁

Conseil : ne pas regarder que la performance thermique de l’échangeur dans une certification. Il y a d’autres éléments très importants comme les % de fuites internes et externes, la consommation électrique et le bruit.

Attention : pour la NF VMC je ne tiens pas compte des VMC « modulées » via des bouches hygroréglables. Ces VMC ont un protocole particulier !

 

Où trouver les certifications

  • PHI : pour les VMC-DF < 600 m³/h c’est ici (1)
  • NF VMC : Les certifications sont ici
  • DIBt : impossible de les avoir si le constructeur ne les met pas à disposition (2)
  • NBN : sur la liste des VMC-DF autorisées pour le PEB (voir liste par région) (3)
  • ErP : chaque constructeur doit fournir la fiche produit 1253/2014 de chaque modèle (4).

(1) PHI diffuse un bon résumé mais en aucun cas le rapport complet.

(2) le rapport DIBt est le plus complet mais il est très difficile à trouver car presque toutes les marques refusent de diffuser leurs DIBt 🙁

(3) il s’agit d’un résumé sur la liste des VMC autorisées et en aucun cas un rapport complet.

(4) malheureusement pour certaines VMC-DF les chiffres sont un peu « folkloriques ».

En février 2017 PHI a 185 VMC-DF certifiées contre seulement 35 pour NF VMC !


  • Volumes max : issu de la fiche produit ErP.
  • NF VMC : volume de la perf. 120 m3/h correspondant à F4 (1 SdB, 1 WC, 1 salle d’eau).
  • PHI : volume de la perf. ≈ 70% du volume maximum.
  • Titon HRV3 Q plus : le PHI est non officiel. Ces % de fuites très bas sont impossibles sur une Titon !
  • Doméo 210 FL : les perf. sont trop cohérentes entre les certifications … est-ce dû au faible volume maxi de cette VMC-DF ?

 

Mes commentaires

Performance : PHI tient compte les facteurs extrinsèques (chaleur induite des ventilateurs, …)

Bypass et sonde interne hygromètre : comment sont-ils pris en compte ?

Accessoires externes : (capteurs d’ambiance, Puits Canadien, etc) ils sont ignorés puisqu’ils ont une certification distincte. Seul L’ErP tient compte des capteurs d’ambiance … pas sûr de la pertinence !

Isolation du caisson VMC-DF : ignoré puisqu’une VMC-DF doit être en espace chauffé !

Préchauffeur intégré : ignorés sauf dans la certification PHI.

Réseau de gaines : jamais prise en compte puisque la longueur des gaines se résume à peau de chagrin dans les certifications. Pour être clair, les gaines de distribution d’air sont ignorées.

Ce tableau de 5 comparaisons me laisse sans voix tant il y a des incohérences

Le Bypass et les capteurs d’ambiance sont aux abonnés absents des certifications 🙁

Il ne faut pas s’attendre à obtenir ces rendements dans sa maison

La certification la plus « juste » c’est la PHI mais ce n’est pas une certification Française


Faut-il faire confiance aux certifications ?

Je vous laisse lire la suite pour vous faire votre propre opinion. Personnellement je suis dubitatif … certes je ne connais pas dans le détail tous les protocoles de chaque certificateur … mais j’en connais assez pour être interrogatif !

Et ce ne sont pas les grands experts du genre qui me feront changer d’avis. D’ailleurs chaque fois que je creuse un peu avec l’un d’entre eux, c’est l’embrouille … ils en connaissent souvent moins que moi 🙂

Je fais avec et je donne la priorité des chiffres au moins mauvais certificateur à savoir PHI. Pour les VMC-DF du TOP15 sans certifications PHI, je donne une équivalence PHI à partir des chiffres que je trouve dans la fiche produit ErP, la liste des VMC-DF autorisée en Belgique (norme EN308) et la NF VMC. S’il le faut je vais creuser dans d’autres certifications nationales (Finlande et Angleterre principalement).


Tromperie possible sur le rendement thermique

Performance et humidité de l'air extrait

Performance et humidité de l’air extrait

Plus l’air extrait est humide … meilleur sera le rendement thermique. Eh oui la condensation engendre de la chaleur, voir la démonstration sur le schéma.

Un essai de performance avec un fort taux d’humidité de l’air extrait (80%) et le rendement sera très bon … il sera encore meilleur avec une température externe négative.

Le fabricant margoulin va récupérer ce super rendement pour le mettre en avant dans ses documents commerciaux et sur son site internet en le labellisant rapport d’essais x ou y.

Cette triche a déjà été faite en Atlantique nord … mais ça colle aux bottes des protagonistes : le constructeur comme le laboratoire accrédité … attention 😯 😀

Certains fabricants « malin-honnête » présentent deux rendements thermiques, un avec un air extrait sec et un autre avec un air extrait humide ≥ 55% ! Quel rendement retiendra le lecteur novice ? 🙁


J’équilibre des rendements thermiques sur le PHI

Dans le TOP15 j’essaie de ramener tous les rendements sur une base PHI pour pouvoir comparer. Pour ça j’applique les ratios suivants :

  • NF VMC -10 points pour avoir le rendement similaire PHI (1)
  • ErP -5 points pour avoir le rendement similaire PHI (1)
  • PEB Belge (norme EN308), je prends le rendement au débit 2 qui correspond au PHI.

(1) Ces ratios sont une moyenne. Ça coince un peu à partir de 85% PHI donc je module :mrgreen:


Mon calcul basique du rendement thermique

% performance = TAS -TAE / TAI-TAE * 100

  • Température Air Extérieur,
  • Température Air Intérieur à 1,80 mètre du sol au milieu du salon,
  • Température Air Soufflé à la bouche de la plus grande gaine installée en zone non chauffée, sinon en zone chauffée.

Bien évidement on fait les mesures en plein hiver par température nocturne externe < 0°. Une mesure à 11h et une à 23h dans une habitation sans perturbation les 3 heures avant mesure (pas de fiesta, pas de feu de cheminée, pas de fenêtre ou porte ouverte) mais une maison avec ses occupants habituels.

Si vous avez une Maison Passive ou BBC faire des mesures à 19h et 6h sur plusieurs jours l’été pendant une période de canicule … histoire de mesurer la surchauffe 🙂

Un très bon dossier réalisé par Frédéric Loyau (Fiabitat) sur le rendement, la pertinence économique des VMC-DF et des réponses sur quelques idées reçues. Ce dossier PDF est ici


Les certifications sont-elles fiables ?

Les certifications des VMC-DF sont aussi fiables que peuvent l’être celles des voitures 🙂 :mrgreen: 👿

Je n’ai pas de certitude sur les magouilles mais j’ai de gros doutes quand je compare les certifications d’une même VMC-DF entre plusieurs certifications. Vous allez être ravi de ma petite enquête mais très déçus du constat 😈

Mes doutes portent essentiellement sur les VMC-DF misent sur le banc d’essais. S’agit-il d’un prototype dûment préparé pour les tests donc potentiellement différent de la même VMC-DF que vous allez acheter ?

Toutes les certifications sont douteuses même la plus célèbre PHI 🙁

J’incrimine ici surtout les constructeurs et les marques … mais les certificateurs ne peuvent pas jouer les ignorants 🙁

La logique voudrait que la VMC-DF passée au banc de tests (benchmark) soit choisie chez un distributeurs à 458 km du lieu de fabrication … juste histoire d’être le plus honnête possible 🙂

Nb) pourquoi 458 km … comme ça par hasard 😀


Les VMC-DF sont-elles préparées pour les certifications ?

Les preuves flagrantes ne se trouvent pas dans la performance thermique de l’échangeur ou les consommations électriques quoi que, mais sur les % de fuites internes et externes !

Comment se fait-il que pour la même VMC-DF il y ait de telles différences sur les % de fuites entre deux certificateurs ? Les protocoles de certifications ne peuvent pas justifier de telles différences !

La réponse est très claire, les tests de certification sont faits sur des prototypes différents d’un centre à l’autre et surtout différents des machines commercialisées. C’est moins pire que des certifications « bidonnées » … mais ça y ressemble 🙁

Le silicone serait-il le roi du maquillage pour le grand gala des certifications ?

 

Preuves par l’image sur 3 VMC-DF certifiées PHI et NF VMC

J’ai fait un montage photo pour mettre tout ça sur une seule page par certificat. J’ai choisi 3 VMC-DF populaires dont une made in France. Oui je sais que c’est un travail dingue de devoir prouver mais c’est indispensable !

Les 3 certifications PHI (Faire clic gauche sur photo pour agrandir)

PHI Cube 300 Aldes

PHI Cube 300 Aldes

PHI ComfoAir350 - WHR930

PHI ComfoAir350 – WHR930

PHI ComfoAir550 - WHR960

PHI ComfoAir550 – WHR960

Nb) les certificats PHI sont sur fond bleu depuis 2016, sur fond mauve avant.

 

Les 3 certifications NF VMC (Faire clic gauche sur photo pour agrandir)

NF ComfoAir 350 Zehnder

NF VMC ComfoAir 350

NF Cube 300 Aldes

NF VMC Cube 300 Aldes

NF ComfoAir 550 Zehnder

NF VMC ComfoAir 550

 

Remarques entre PHI et NF VMC pour une même VMC-DF

  • Performances thermiques différentes : normal protocoles différents.
  • Consommations électriques : protocoles différents mais tous les chiffres sont discutables.
  • Bruits dB(A) différents … ce n’est pas normal de telles différences 🙁
  • % de fuites très différents, là il y a un vrai problème, une vraie suspicion de magouille (1)

(1) c’est pour moi de la triche pure et simple de la part des marques. Les certificateurs sont complices car ils ne peuvent pas ignorer le bazar. Ce n’est pas une différence de protocole qui changera ce vrai problème.

Comparer les performances entre VMC-DF chez un même certificateur

Les performances certifiées sont impossibles à reproduire à la maison 🙁

Les % de fuites sont une preuve irréfutable de magouille … qui dit le contraire ?


Consommations électriques ‘bidons’

Vous ne pourrez jamais reproduire le banc de tests ! En effet la consommation peut-être tributaire pour un même volume d’air (200 m³/h) des pertes de charges dues aux longueurs de gaines ou aux filtres encrassés !

Pour ceux qui viennent chercher des explications dans les forums sur les grandes différences de consommation constatées, ils peuvent bien rouspéter, il y aura toujours plein d’explications pour justifier tout ça même si malheureusement il y a doutes sur les certifications !

Entre nous, tous les ventilateurs sont EC (basse consommation), donc les consommations ne présentent pas de différences à ce prendre la tête … quoi que ça m’étonne certaine fois 🙂

Interrogation : comment sont pris en compte dans les certifications les modulations par programmateur, capteurs d’ambiance ou même le simple capteur hygro installé dans un caisson ?

J’ai bien peur que les modulations soient ignorées des certifications … sauf par l’ErP

 

Cas particulier des VMC-DF avec bouches hygroréglables

La NF VMC tient compte de ce cas mais avec un protocole de certification particulier. Le résultat est simple, la consommation pondérée est quasiment divisée par 2 par rapport à la même VMC-DF avec des bouches standards autoréglables. Les volumes mini, nominal et maxi sont bien moindres avec des bouches hygro !

Je ne crois pas, sur le terrain d’une vraie installation, aux consommations des VMC-DF modulées ! De plus j’ai un gros doute sur le bon fonctionnement d’une VMC-DF avec des bouches hygroréglables.

Je déconseille les VMC-DF avec bouches hygroréglable


Le bruit en décibels dB(A) très discutable

Les bruits ne dépendent pas intrinsèquement que de la VMC-DF mais aussi de l’installation de la VMC-DF, des gaines utilisées (PEHD ou métalliques), des silencieux mis en place et j’en passe. Bref c’est quand vous aurez installé votre VMC-DF que vous saurez si ça fait du bruit ou pas … ça sera soit 🙂 soit 🙁

Néanmoins les décibels dB(A) sur les certifications donnent une bonne idée pour peu qu’on fasse une comparaison entre les VMC-DF d’un même centre de certification (NF VMC ou PHI, ou autres). Pour le bruit, comme pour les rendements, ne vous fiez surtout pas aux chiffres que vous pouvez lire sur la documentation commerciale … déjà que les chiffres des certifications sont discutables :mrgreen:


Les % de fuites une preuve de tricherie

Personne ou presque ne regarde les fuites internes et externes … pourtant c’est certainement le meilleur critère de la qualité de construction d’une VMC-DF.

Les fuites ne vont pas toutes dans le même sens entre PHI et NF VMC sur les 3 VMC-DF comparées :

  • PHI donne plus de fuites pour les Zehnder et moins pour l’Aldes Cube 300.
  • NF VMC, c’est strictement l’inverse avec des différences vraiment énormes avec PHI.

C’est un vrai scandale, les magouilles sont évidentes, sinon comment expliquer pour des VMC-DF identiques de telles différences de fuites et en plus pas dans le même sens !

J’explique le processus du calcul des taux de fuites internes et externes avec des photos en fin d’article : Nettoyer une VMC-DF.


Un cas scandaleux sur les fuites

Échangeur Zehnder 350 3 ans sans entretien

Échangeur Zehnder 350 3 ans sans entretien

Cette photo montre l’échangeur d’une VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 non entretenue pendant 3 ans. Même si les filtres n’ont pas été changés pendant 3 ans, il est absolument anormal qu’on retrouve un échangeur dans cet état.

La faute incombe au manque d’étanchéité entre le cadre du filtre et le caisson de la VMC-DF … donc en terme clair des défauts de fabrication de la VMC-DF !

Pourquoi les certifications ne voient pas ça ? Parce que les certifications sont faites sur une machine neuve avec des filtres neufs donc propres. De plus ce type de fuite n’est absolument pas prise en compte dans une certification 🙁

Je pense et ça n’engage que moi, la VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 comme la 550 n’auraient jamais dues être certifiées PHI avant 2014 tant les fuites sur les VMC-DF commercialisées se sont révélées mauvaises sur le terrain !

La meilleure preuve c’est que Zehnder a revu complètement en 2014 les filtres et les couvercles de filtre en rajoutant des joints (voir détail dans l’article : Mes choix en 2011, chapitre Storkair WHR 930 (4ème), c’est l’autre nom de la Zehnder ComfoAir 350).

Les certifications ne regardent pas l’étanchéité entre le caisson et le porte-filtre :mrgreen:

Nb) il en est de même pour la Cube 300 Aldes, elle n’aurait jamais due être certifié PHI au regard des 9% de fuites internes du certificat NF VMC.

Plus les fuites externes sont importantes … meilleur est le rendement ?

Explications : les tests étant fait en espace chauffé, si l’air ambiant rentre dans la VMC-DF, ça augmente les performances … c’est aussi bête que ça 🙁

Tricherie ou VMC-DF montées « à la hache » et « à la hâte » … il faut choisir :mrgreen:


Juste pour rigoler :mrgreen:

Je connais une VMC-DF pas chère avec un rendement thermique de 100% garanti 😯

La VMC-DF est en espace chauffé et elle profite de la situation … 100% de fuites externes :mrgreen:


 

La suspicion des certification avec la VMC-DF DOMEO 210

Il y a un vrai chambardement en ce début 2016 avec une modeste VMC-DF de 210 m³/h à 1077 €ttc mais certifiée NF VMC et PHI. Il s’agit de la DOMEO 210 de Soler-Palau (Unelvent en France). Cette VMC-DF est également vendu en clone chez Pluggit (Avent C 200) et chez Leroy-Merlin (EQUATION Atacama).

C’est la première fois, à ma connaissance, qu’une VMC-DF vendue en GSB à moins de 1100 €ttc est certifiée PHI. Je constate que fin 2017, la maison mère Soler-Palau ne parle toujours pas de la certification PHI de leur machine, ni en Espagne, ni en Allemagne ni ailleurs … bizarre bizarre ! Seul Pluggit en parle dans sa documentation générale mais c’est en dernière page 🙂

Les 2 certifications NF VMC sont sur les modèles RD (radio) et FL (filaire). La certification PHI est sur le modèle FL-3V … je suppose que c’est pour « filaire en 3 vitesses ». Le modèle radio a en plus une commande radio mais l’intérieur reste le même en dehors du récepteur radio.

Les certifications de la DOMEO 210

Faire clic gauche sur photo pour agrandir

NF-VMC DOMEO 210 RD

NF VMC DOMEO 210 RD

PHI DOMEO 210 FL-3V

PHI DOMEO 210 FL-3V

NF-VMC DOMEO 210 FL

NF VMC DOMEO 210 FL

 

Le grand bouleversement : les rendements thermiques NF VMC et PHI sont identiques à 1 petit point près, j’en crois pas mes yeux alors qu’il devrait y avoir au moins 5 points 😯

Est-ce une histoire de volumes de test assez proches (NF-VMC 120 m³/h PHI = 147 m³/h), d’humidité dans l’air extrait, autre chose … qui pourra expliquer ça ? J’ai bien peur que personne n’ose s’aventurer sur ce terrain « glissant » 🙁

Pour le reste on voit que :

  • Les fuites chez PHI sont tout justes à 3% … comme par hasard le maximum accepté chez PHI !
  • Pourquoi ces grosses différences sur les fuites entre NF VMC et PHI ?
  • Pourquoi autant de différence entre les 2 certifications NF VMC (fuites, performances, bruits) … c’est la même VMC-DF ou pas ? 🙁

La DOMEO 210 reste toujours une bas de gamme … même avec la certification PHI !


Certificat d’une VMC-DF haut de gamme

PHI Maico WR310 WS320

PHI de la Maico WS320

Ce certificat PHI montre une VMC-DF haut de gamme de 2016. Comparer les rendements, consommations, fuites et bruits avec les PHI ci-dessus … vous allez mieux comprendre 🙂

Je ne connaissais pas dans le détail tous ces éléments en 2011 quand j’ai changé ma VMC-DF. Heureusement à l’époque j’ai tout misé sur la qualité intrinsèque des éléments de base d’une VMC-DF et un bon réseau de gaines et rien sur les spécificités comme l’électronique à outrance, le Bypass et autres.

J’ai eu la chance de choisir une bonne VMC-DF qui me donne entière satisfaction sur les basiques dont bruit, fuites et consommation … sans oublier des filtres G4 non propriétaires. Le scandale des filtres propriétaires et non propriétaires est largement détaillé un peu partout dans le blog.


Précisions sur des rendements « bizarres »

Le rendement thermique donné sur la commande digitale via les sondes de température internes à la VMC-DF est très souvent faux car le vrai rendement dépend aussi de l’isolation des gaines et des autres accessoires.

Ne vous fiez pas aux performances fournis sur votre commande digitale

Des gaines mal isolées en combles

Les gaines mal isolées provoquent une grande différence entre la température dans la maison et la température de l’air extrait arrivant dans la VMC-DF. Les rendements peuvent très nettement chuter en hiver voire être nuls. Et en été en journée, l’air insufflé est très chaux malgré l’échangeur puisqu’il peut faire jusqu’à 50° dans les combles … avec des gaines mal isolées ça ne pardonne pas 🙁

L’antigel mécanique

Une VMC-DF qui n’insuffle pas ou moins pour éviter le gel de l’échangeur quand la température externe est <2°, la performance chute très rapidement jusqu’à moins de 10% de rendement !

De plus l’antigel mécanique favorise une dépression puisque l’extraction fonctionne toujours en provocant des entrées d’air externe par les fuites de la maison.

En été Bypass ouvert la nuit

La température de l’air insufflé peut-être bien supérieure à la température externe (jusqu’à 4°) ! Et oui les moteurs chauffent l’air d’une part et d’autre part souvent le Bypass n’est pas à 100% étanche !


Conclusions sur les certifications

Je suis le seul à ma connaissance à dénoncer objectivement et ouvertement les problèmes des certifications VMC-DF. Aucun site « commercial » ne peut se le permettre. Certains responsables aimeraient bien le faire … mais business oblige :mrgreen:

Certifications : il faut trop souvent lire entre les lignes 🙂

Si un expert, un responsable chez un fabricant, un distributeur officiel ou un centre certificateur veut en discuter avec moi … je suis à sa disposition. Merci de laisser un commentaire pour prendre contact 🙂

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Autres bons sites à consulter

Ce n’est pas le côté business qui m’incite à vous présenter ces sites mais plutôt les côtés sérieux et professionnels … je ne vends rien, je ne touche rien 🙂

Nb) je suis référencé sur aucun site commercial ou similaire, c’est normal … je suis trop « cash » et critiques pour être fréquentable ouvertement 🙂

 

Tout sur la RT2012, les labels, les certifications

Vous voulez plus de précisions sur la RT2012, les labels BBC, la certification PassivHaus, le puits canadien et bien d’autres choses. Ce dossier pointu de Fiatibat est fait par des personnes particulièrement compétentes et intègres … ce qui est plutôt rare. Le site est ici

 

Auto-construction d’une maison

Voilà un site Suisse avec des interlocuteurs très pointus et cash, certes ils ont leurs préférences comme le photovoltaïque mais ils jouent cartes sur table … un vrai régal. Vous trouverez tout un tas de conseils précieux sur le site Suisse Sebasol ici

Nb) ce site m’a réconforté avec mon approche cartésienne. Il y a des fois comme ça un bon coup de pied au cul pour se dire que la logique sérieuse arrive à l’emporter sur des idées reçues mille fois répétées sur le net commercial et même dans les forums.

Je suis un anti-idées reçues même si j’ai succombé et je sais que je succomberai encore ! Je remercie Pascal Cretton de Sebasol pour sa contre-expertise sur le système Julia de récupération de chaleur des eaux usées de douches (1).

(1) il en a un système similaire en France et Belgique, c’est le Power-Pipe dont parle la RT2012 comme système complémentaire … les critiques en maison individuelle sont les mêmes que celles du système Julia.

 

Un réseau linéaire métallique

Il s’agit du blog réalisé par Phico, un auto-constructeur Belge qui a fait une installation très PRO. Les choix faits avec les normes Belges apporte un plus que je ne détaille pas dans le blog, le réseau linéaire. Ça vous permettra de voir et de comparer 2 solutions différentes (réseau pieuvre et réseau linéaire) réalisées dans les règles de l’art. Son blog est ici

Je tiens à préciser : je n’ai pas eu l’approche scientifique et compliquée de mon compère Phico. L’architecture de ma maison m’a simplifié l’installation et j’ai choisi un réseau pieuvre.

J’ai tout misé sur la relative simplicité dans l’efficacité mais avec le souci d’une parfaite installation dont une VMC-DF et son attirail au TOP. Un seul exemple, je n’ai fait aucune mesure d’équilibrage, ce n’était vraiment pas nécessaire avec mon réseau pieuvre.

 

Une installation inspirée des conseils de ce blog

Cette installation faite dans les règles de l’art avec un réseau pieuvre en gaines PEHD TPC rouge, un caisson de préfiltration de l’air neuf, des collecteurs fais « maison » dont celui d’extraction avec filtre intégré, des bouches d’insufflation placées au dessus des portes quand c’était plus simple, etc.

Cette auto-construction de Cédric fait l’objet d’un blog détaillé avec plein de photos, dont 3 ou 4 que j’ai récupérées ! Je vous conseille de jeter un œil à ce blog, c’est ici

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3 mois de réflexion avant le choix de ma VMC-DF

J’ai décidé en 2011 de remplacer ma vieille VMC-DF de 1976, je me suis alors mis aux goûts du jour :logo forums

  • Examen plus ou moins poussé de 60 VMC-DF de 250 m³/h à 350 m³/h provenant de 44 marques.
  • Sur les forums, forums.futura-sciences.com et un autre bon site franco-belge www.bricozone.be/fr/. J’ai lu plus de 4000 posts sur 30 sujets différents, j’ai participé à une vingtaine de discussions. Je tiens à remercier les forumeurs avec qui j’ai partagé et échangé (animateurs, auto-constructeurs, bons bricoleurs). J’interviens toujours sur ces forums pour donner des conseils ou pousser des coups de gueule sur des idées reçues.

 

Nb) J’ai été très déçu par un forum français sur la construction, les intérêts des gestionnaires sont trop entrecroisés à ceux des professionnels du bâtiment mais peut-être est-ce les mêmes personnes ? Le 2ème message de chaque page d’une discussion vous propose de faire un devis avec un professionnel ! Ce forum me semble complètement « macqué », les idées reçues du lobbying « franchouillard » m’exaspèrent. Ce blog est référencé plus de 10 fois dans ce forum … pas mal :mrgreen:


Je n’étais pas enthousiaste pour une VMC-DF

Mon expérience de 35 ans de VMC-DF ne n’avait pas emballé pour une nouvelle VMC Double Flux, mais

  • après avoir bien échangé sur les forums,
  • après avoir examiné beaucoup de notices d’installation de VMC,
  • après discussions sérieuses avec trois installateurs de VMC,
  • après avoir regardé des certifications dont les fameuses DIBt et PHI,
  • après avoir fait chauffer Google pour beaucoup de traductions (Allemand Danois Hollandais Anglais).

Je me suis décidé en restant méfiant, maniaque et critique au sujet des VMC-DF

Pendant cette période de réflexion, j’ai décidé bon nombre de choses que je voulais et surtout que je ne voulais pas pour ma nouvelle installation. Si j’ai les idées bien arrêtées aujourd’hui, certaines ont évoluées, c’est ça l’intérêt des forums et des recherches de documentation.

Je ne suis pas certain d’avoir toujours pris les meilleures décisions

Je suis convaincu d’avoir évité les pires !


Une VMC Double Flux doit être choisie en fonction

  • de la région géographique froide ou chaude (1),
  • du type de maison (traditionnelle ou RT2012 ou Passive),
  • de son emplacement dans la maison (bruit, isolation),
  • de l’utilisation que vous voulez en faire (selon les normes ou selon vos normes),
  • des possibilités techniques recherchées (simplicité, programmation, Bypass, domotique, …),
  • des autres systèmes mis en parallèle comme des détecteurs CO² et COV, un puits canadien (PC) ou un autre système thermodynamique.

(1) En région chaude (Nice, Bézier, Perpignan) une simple flux hygro A ou une ventilation naturelle bien pensée est suffisante. Au nord de Valence, la VMC-DF commence à se justifier.

Une rénovation n’a souvent rien à voir avec une maison neuve. Une maison traditionnelle même bien isolée est différente d’une maison BBC ou Passive.

Les réglementations ou les labels sont très bien, reste à voir les choses qui fâchent : le surcoût à la construction et le retour sur investissement sans oublier le principal, les soucis de maintenance.

Quand je parle de surcoût ce n’est pas dans l’isolation de la maison (murs, portes, fenêtres, combles) mais dans les matériels annexes à mettre en place pour atteindre les minimas de la réglementation RT2012 : étanchéité, ventilation, PAC, Poêle étanche, chaudière à condensation, photovoltaïque, etc.

Une maison « passive » à Nice … j’arrive à imaginer, mais à Chamonix je demande à étudier à la loupe l’usine à gaz sur 30 ans … 13° l’hiver en moyenne c’est beaucoup plus simple que -13° !!!

Même remarque entre Cherbourg et Strasbourg où l’amplitude des températures été-hiver est faible d’un côté et énorme de l’autre.

Les premiers exemples de maison RT2012 ne sont pas tous concluants loin de là. Beaucoup de femmes et d’enfants se les gèlent l’hiver et surchauffent l’été parce que Monsieur a décidé que c’était la norme ! De plus, la super étanchéité des maisons RT2012 peut poser des problèmes si une bonne ventilation mécanique n’est pas assurée dans les règles de l’art.

La vraie faiblesse des maisons très étanches et isolées en ITI c’est la surchauffe l’été et surtout en période de canicule. L’architecture des maisons RT2012 n’est souvent pas à la « hauteur » pour lutter contre la surchauffe … tout est prévu dont le TIC mais force de constater qu’il y a des manques (ombrages naturel, toits débordants sur l’extérieur, volets roulants à toutes les fenêtres et portes-fenêtres, terrasse en renfoncement dans le périmètre de la maison).

Le pire c’est que des « sommités » s’occupent du sujet sans le moindre souci de l’efficacité. Les cuisine, salon et salle à marger au 1er étage et les chambres aux RdC ça ne fonctionnera jamais bien 😀

Bref il n’y a pas 2 cas réellement similaires, pour autant le bon sens et la simplicité restent de rigueur … comme depuis 10 000 ans dans les cavernes où il ne gelait jamais mais jamais plus de 12° !

CQFD : une super isolation OUI

Une usine à gaz en accessoires NON


La question financière n’est pas la moindre !

Quel choix faire :

  • une VMC-DF de moindre qualité avec toutes les fonctions possibles,
  • une VMC-DF de meilleure qualité avec moins de fonctions intégrées,
  • se rabattre sur une autre solution comme une VMC-SF ou une ventilation naturelle.

Ne jamais perdre de vue les frais d’entretien comme les changements de filtres.

Le seul coût des filtres est souvent scandaleux !

 

Avant de vous engager dans l’achat d’une VMC-DF, il faut :

  • s’assurer de la faisabilité de l’installation (espace suffisent, …),
  • vérifier sa nécessité et son utilité réelle dans votre maison,
  • estimer les travaux nécessaires pour l’installation,
  • estimer les coûts annuels d’entretien sans oublier dans 10 ou 20 ans le nettoyage des gaines,
  • faire une estimation globale des coûts,
  • comparer en fonction de vos possibilités et de vos préférences.

 


Une Rolls est belle même si elle est marche mal, une VMC-DF c’est l’inverse !


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La domotique sur une VMC-DF

Mon but est d’essayer de présenter la domotique en général et celle de la VMC-DF en particulier. Je n’ai nullement la prétention d’expliquer la domotique, juste une approche « vulgarisée » pour les nuls 🙂

Nb) les aficionados et spécialistes de la domotique ne lisez pas vous allez vous faire mal aux yeux :mrgreen:

La domotique VMC-DF a le vent en poupe depuis 2013. Aujourd’hui toutes les nouvelles VMC-DF de milieu et haut de gamme offrent l’option « domotique ». C’est devenu un sacré argument commercial … même si au final c’est souvent de la poudre aux yeux plus qu’une réelle utilité 🙁

L’utilisation d’un Smartphone ne veut pas dire domotique

Smartphone et domotique

Les VMC-DF permettent aujourd’hui hors option domotique d’utiliser un Smartphone via le WEB et une APP mobile proposée par la marque de VMC-DF. Ce n’est pas de la vraie domotique au sens pur … quoi que !

Nb) quand je dis Smartphone j’englobe Iphone Apple (IOS) et Android … mais une APP IOS ne fonctionnera que sur matériels Apple, une APP Android fonctionnera sur téléphone Android et généralement sur tablette et ordinateur 🙂

Pour la suite je parle d’APP mobile quelque soit le système mobile (Android, IOS, …).

L’APP mobile c’est tout simplement un logiciel qui se charge sur votre téléphone pour permettre de voir et commander votre VMC-DF reliée à votre box internet par liaison filaire ou WIFI.

L’APP mobile utilise le navigateur WEB (Explorer, Firefox, Google, etc.) pour dialoguer avec le serveur de votre VMC-DF !

Nb) Autrement dit quand vous utilisez l’APP mobile, il y a toutes les chances que le constructeur puisse aussi voir vos paramètres d’installation … et aussi savoir si vous changez régulièrement les filtres :mrgreen:

Cette gestion sur Smartphone via une APP mobile sera soit gratuite soit à un coût d’environ 150 € si l’option est payante. Sans internet chez vous (BOX), ça sera mission impossible puisque votre Smartphone ne pourra pas atteindre votre VMC-DF 🙁


La vraie domotique en 2017 c’est quoi ?

C’est pouvoir faire des interactions entre les domaines domotiques de votre maison comme le chauffage, les volets, la VMC-DF, l’éclairage, la gestion de panneaux photovoltaïques pour une autoconsommation, etc.

La domotique digne de ce nom c’est par exemple : on rentre à midi à la maison inoccupée, on ouvre le portail et automatiquement les volets se lèvent ou les volets se baissent côté soleil en été et la VMC-DF passe en vitesse jour. La domotique est « sans limite », elle peut aller jusqu’au vrai gadget comme lancer sa cafetière dès que la lumière de la chambre est sur ON en semaine entre 6h et 7h et le week-end entre 9h et 10h :mrgreen:

J’ai plus de 40 ans d’expérience en informatique, je me permets humblement de dire ce que je pense de la domotique sur une VMC-DF même si je ne suis pas spécialiste de la domotique.

Pour simplifier l’approche domotique je vais aborder divers cas d’automatisation pour aboutir sur ce que j’appelle « la vraie domotique ».

 

Ampoule domotique à led 70€

Il y a pour moi 5 types d’automatisation

Le 1er type consiste à automatiser deux fonctions entre elles, comme par exemple allumer la lumière de la salle-de-bains et automatiquement la vitesse Boost de la ventilation démarre. C’est facile, simple, efficace et pas très onéreux si la VMC-DF prévoit cette possibilité dans ces connecteurs 🙂

On peut parler ici de « domotique du pauvre ». Prix abordable moins de 50€.

Nb) si la VMC-DF ne prévoie pas cette possibilité, l’automatisation reste possible mais il faudra sérieusement s’y connaitre pour arriver à faire ce montage électrique !

Le 2ème type c’est par exemple automatiser l’ouverture de sa porte de garage déjà motorisée bien sûr ! Il suffit d’acheter une petite télécommande et un micro-module domotique à rajouter à votre inter existant. C’est efficace pour un prix modique d’environ 100€ … mais ce n’est pas encore de la domotique 🙂

Le 3ème type c’est le début de la domotique mais intrinsèque à un domaine (chauffage ou VMC-DF) donc sans interaction entre domaines. Avec l’option « domotique » l’APP domotique du constructeur ressemble fortement à L’APP mobile mais la présentation et les possibilités peuvent être différentes.

Une fois l’option « carte domotique » installée sur votre VMC-DF c’est du Plug-and-Play … mais ici nous restons cantonnés au seul domaine de la VMC-DF, pas question avec l’APP domotique de votre VMC-DF d’aller driver la chaudière 🙂

Inutile de vous dire qu’une domotique sur un seul domaine ne sert à pas grand chose par rapport à l’APP mobile souvent gratuite mais pas toujours.

Mais l’option « domotique » peut vous affranchir de beaucoup d’options du constructeur et choisir vos propres accessoires domotiques (capteur d’ambiance, etc.) … quoi que ça reste quand même à vérifier 🙂

Le 4ème type là ça devient sérieux, on entre de plein pied dans la vraie domotique puisqu’on pourra faire des interactions entre les domaines domotisés dans votre maison (VMC-DF, interrupteurs de lumière, prises électriques, chauffage, etc.).

Le plus simple sera d’avoir tous les domaines dans le même protocole domotique par exemple KNX, voir explications ci-dessous). Je vulgarise beaucoup : il ne restera plus qu’à implémenter les interactions entre les domaines.

Prise-plug domotique 60€

Les prix peuvent aller de 500€ à 3000€ suivant le protocole, les domaines domotisés et les accessoires domotiques nécessaires comme le contrôleur domotique, les interrupteurs de lumière, les actionneurs de volets, les prises électriques, l’option « domotique » de chaque appareil (VMC-DF, chaudière, PAC, etc.).

Le problème c’est comment faire pour les interactions entre domaines ?

Il existe des logiciels facilitant la création d’un APP domotique ‘centralisé’ avec des possibilités d’interaction entre domaines. C’est simple pour un féru de domotique mais si vous êtes débutant, inutile de vous dire qu’il faudra vous accrocher 🙂

Si vos domaines sont dans des protocoles domotiques différents (KNX, X10, Z-wave, etc.), il existe des contrôleurs centralisés capables d’émettre et de réceptionner plusieurs protocoles. Il existe aussi des Donges, sorte de clé USB capable de transformer un protocole X et un protocole Y.

Nb) attendez vous quand même à devoir bidouiller un peu dont de la programmation « simple » à partir de Widgets que le contrôleur centralisé offrira 🙁

L’option « domotique » de la VMC-DF (carte domotique pluggée sur la carte mère ou box domotique séparée) sera obligatoire pour rester dans une approche simple « Plug-and-Play ». Idem pour les autres appareils !

Mais ce n’est pas fini car il vous faudra, pour les domaines que vous voulez domotiser, faire toutes les installations matériels et filaires nécessaires (capteurs d’ambiance qualité de l’air, prises domotiques, interrupteurs domotiques, modules actionneurs, contrôleur domotique, etc.) … et là croyez moi ce n’est pas simple même si dans certains cas il suffit de plugger une prise domotique sur une prise standard … et surtout ce n’est pas donné 🙁

Le 5ème type, c’est le pré carré des « bidouilleurs de génie » … c’est le « haut vol de la domotique à papa » … c’est du cousu main avec beaucoup de programmation pas simple et surtout beaucoup de temps 🙂

Ici pas de carte domotique et de plug-and-play, mais utilisation du langage MODBUS souvent disponible gratuitement sur les VMC-DF ou autres.

Nb) les bidouilleurs de génie sont en voie d’extinction … normal tout va très vite, de plus en plus le marché offre des solutions toutes faites et quasiment en plug-and-play 🙂

Je signale au passage que ce 5ème type est le passage obligé dès lors que le domaine à domotiser (votre VMC-DF par exemple) n’a pas l’option « domotique » ! Sur les VMC-DF d’avant 2013, c’était le cas.

 

Les vrais spécialistes ou ‘les bidouilleurs de génie’

Raspberry Pi2 40€

Tout ce méli-mélo de protocoles, de limites et de coûts font que les vrais passionnés de la domotique fabriquent (ou fabriquaient !) leur domotique « maison » à partir d’une carte mère type Raspberry PI2 ou PI3 qui deviendra une « box domotique » après beaucoup d’installation de matériels, de branchements et de développements informatiques via des outils opensource comme Feedom et/ou des développements en langage perl ou autres.

En cherchant bien sur les forums, vous trouverez des applications toutes faites généreusement mises à disposition par ces vrais spécialistes toujours serviables et généreux. Bien évidement souvent pour ne pas dire toujours chaque application domotique développée est valable pour une marque de VMC-DF.

NB) la domotique « maison » est surtout possible si vous avez sur la VMC-DF un protocole de communication utilisable comme un Modbus RTU.

Attention : il est possible de faire joujou avec le 0-10v des ventilateurs mais là gaffe à ce vous vous faites, je vous déconseille sérieusement cette pratique.

Inutile de dire qu’avec le « bidouillage » c’est moins cher … mais pour aboutir il faut être passionné et féru de domotique tout en étant un spécialiste de l’électronique et de la programmation informatique 🙂

Aujourd’hui les vrais « pointus » de la domotique sont ces « bidouilleurs de génie » qui retroussent les manches au sens propre comme intellectuel tout en ayant le souci du WAF (Wife Acceptance Factor) … un point crucial pour justifier le temps passé, les dépenses … et faire les bons choix 🙂

C’est ces « bidouilleurs de génie » que beaucoup viennent solliciter sur les forums pour pouvoir avancer dans leur quette de domotique … surtout quand la VMC-DF n’a pas l’option « domotique ».

Rappel : avec les nouvelles offres en Plug-and-Play, les spécialistes de génie se font de plus en plus rare 🙂


La domotique est-elle utile pour une VMC-DF ?

Je n’aborde pas la question du prix mais attendez vous à devoir sérieusement faire chauffer la mastercard !

Personnellement je ne crois pas que la domotique soit valable dans le domaine VMC-DF … même si les adeptes du genre trouveront toujours de bonnes raisons comme être dans son temps, le côté pratique ou l’économie d’énergie.

Certes il y a les cas d’automatisations agréables comme par exemple je vais sous la douche et automatiquement la VMC-DF se met en vitesse Boost … mais pour ça pas la peine d’avoir la domotique, toutes les bonnes VMC-DF savent le faire hors domotique !

Prenons un autre exemple, je mets en marche la hotte de cuisine et la VMC-DF se met automatiquement en vitesse Boost … là aussi certaines VMC-DF savent le faire sans domotique. Sinon il vous faudra obligatoirement passer par la domotique.

Bref pour 1 ou 2 cas favorables en VMC-DF faut-il créer une usine à gaz domotique ou juste résoudre ces automatismes via les connecteurs prévus sur le caisson de la VMC-DF ?

La domotique reste indispensable dans des cas majeurs comme l’aide aux handicaps

Si vos autres systèmes (chauffage, …) sont domotiques alors oui c’est une suite logique

 

L’exception qui confirme la règle

Prenons l’exemple d’une Maison Passive chauffée via la VMC-DF, c’est possible avec une batterie eau branchée sur votre chaudière.

Comment régler à distance 2 heures avant de rentrer à la maison, le thermostat d’ambiance, tout en augmentant le volume d’insufflation de la VMC-DF pour assurer un chauffage efficient ? La domotique sait régler cette équation pas aussi complexe que ça … je vous laisse réfléchir pour savoir si le jeu en vaut la chandelle :mrgreen:

 

Micromodule interrupteur 50€

La domotique est-elle aussi simple ?

Je ne parle pas d’une consultation des températures ou d’un changement de vitesse depuis son Smartphone 🙂

En 2016-2017 je peux affirmer que la vraie domotique ce n’est pas aussi simple … même si vous y mettez le prix pour avoir le plus possible du Plug-and-Play dont celle de votre VMC-DF avec l’option « domotique » qui vous coûtera environ 400€ pour un protocole KNX.

Nb) attention, bien regarder pour chaque VMC-DF ce qui sera possibles de faire avec l’option « domotique » … sinon vous risquez d’être déçu 😈

Avec ça, vous ne faites rien de particulier sans un autre domaine en interaction avec votre VMC-DF comme par exemple la hotte de cuisine ou l’interrupteur de lumière de votre salle-de-bains … je reste simple.

Certes on peut vouloir faire de la domotique « light » parce que l’APP mobile est trop limitée. Par exemple impossible de voir les températures de toutes les sondes sur l’APP mobile alors que la domotique VMC-DF le permet … mais attention :

ne croyez surtout pas que l’option « domotique » sur une VMC-DF vous permette de tout faire … non, les constructeurs décident des fonctionnalités ouvertes à la domotique dont celles en consultation uniquement et celles en consultation-modification !

Nb) sur beaucoup de VMC-DF les possibilités domotiques sont moins importantes que celles offertes sur le panneau de commande ou la commande digitale à distance 🙁 🙁 🙁

Sans domotique vous pouvez gérer des poussoirs boost, des capteurs, etc.

La vraie domotique d’une VMC-DF n’apportera pas grand chose d’efficace


Quelques explications sur la domotique

Je parle ici de domotique et pas des branchements électriques sur des connecteurs du caisson de la VMC-DF pour prendre en compte des accessoires comme un Boost de salle-de-bains ou des capteurs d’ambiance sur la qualité de l’air (CO2 ou COV).

En domotique tous les appareils interfacés entre eux (actionneur lumière, hotte de cuisine, prises électriques, VMC-DF, chauffage, etc.) doivent passer par le même « nœud domotique » … d’une façon ou d’une autre !

Box domotique Fibaro-HC2 600€

La domotique impose un contrôleur, une sorte de petit ordinateur spécialisé qu’on appelle « box domotique ».

On trouve de plus en plus le contrôleur domotique intégré dans le matériel, c’est la fameuse option « domotique ».

Malheureusement en domotique plusieurs protocoles de communication existent comme par exemples KNX, Z-wave, X10 et d’autres. Si votre éclairage est en KNX, seul un contrôleur acceptant le protocole KNX fonctionnera.

Rassurez vous, de plus en plus de BOX domotiques sont multi protocoles, ce qui n’est pas le cas de l’option « domotique » intégrée au matériel 🙁

Voir sur internet les très nombreux matériels domotiques proposés sur le marché … vous n’allez pas être déçu 😯

Nb) KNX est un super protocole mais il n’est pas donné … c’est pour ça que le matériel domotique en protocole KNX coûte plus cher 🙁 🙁

 

Les box domotiques

Il y a beaucoup de fabricants de box domotiques (Fibaro, Zodianet, …), plusieurs protocoles sont possibles sur une même box … à voir pour chaque marque !

Une BOX domotique est généralement « spécialisée », par exemple sur les luminaires et les automatismes mais pas le chauffage et la climatisation, le cas échéant pour gérer tout ça, il faudrait au moins 2 box domotiques !

Chaque box domotique dispose de son APP mobile pour voir et driver le système depuis son Smartphone. Si vous avez 2 box pour gérer 2 domaines différents, vous aurez 2 APP mobiles différentes sur votre Smartphone.

Les prix d’une box domotique vont de 200 à 2000 €ttc sans le matériel domotique comme les interrupteurs les prises et autres. Certaines box domotiques sont ouvertes aux développements informatiques.

Le must est donc d’avoir pour toute la domotique de sa maison (éclairages, chauffage, VMC-DF, volets, arrosage, frigo, cafetière, etc.) une ou plusieurs box domotiques mais une seule APP mobile pour tout gérer depuis son Smartphone … ce qui n’arrive jamais sans mettre les mains dans le « cambouis » ou rajouter un superviseur domotique (voir ci-dessous) :mrgreen:

 

La domotique sur une VMC-DF

Carte domotique VMC-DF

La plupart des VMC-DF actuelles embarquent leur propre domotique Plug-and-Play soit par ajout d’une carte domotique pluggée sur la carte mère, soit via une box domotique externe mais propre à la VMC-DF. Dans tous les cas c’est une option 🙁

Box domotique VMC-DF

Nb) carte domotique ou box domotique c’est pareil dans l’utilisation.

La domotique d’une VMC-DF a sa propre APP mobile utilisable sur son Smartphone. Mais une APP limitée au domaine de la ventilation et à ce que le constructeur aura bien voulu prendre en compte dans sa domotique … ne rêvez pas trop !

Les limites de la domotique VMC-DF par Plug-and-Play sont là, un seul exemple, une hotte de cuisine mise sur ON entraine automatiquement la vitesse Boost sur la VMC-DF. Ce cas d’interaction externe doit être prévu dans la domotique de la VMC-DF sinon ça ne sera pas possible en Plug-and-Play. De plus, il faudra une hotte « domotisée » au minimum via une prise électrique domotique.

 

Le Modbus RTU

Vous lirez souvent dans les documents VMC-DF : Modbus RTU RS485, Modbus RTU RS232, etc. Il ne s’agit pas de domotique à proprement parler mais d’un protocole de communication normalisé entre la VMC-DF et sa commande ou entre la VMC-DF et l’APP mobile ou pour la gestion d’un bâtiment.

Le Modbus RTU est souvent utilisé pour la gestion globale d’un bâtiment avec plusieurs appartements. Il y aura une VMC-DF et sa commande « maîtres » et les autres VMC-DF et leurs commandes « esclaves ». Chaque VMC-DF « esclave » à sa propre commande pour faire au moins le choix de la vitesse Boost … tout le monde ne prépare pas les repas aux mêmes heures 🙂

Nb) on peut faire une gestion du bâtiment pour les VMC-DF en passant par la domotique !

Le protocole de communication en Modbus RTU (RS232, RS422, etc.) est utilisé pour développer une domotique « maison » via programmation … voir ci-dessous ‘Les bidouilleurs de génie’.

 

Les superviseurs domotiques

Contrôleur Domotique

J’aborde vite fait ce système fait pour la domotique globale de votre maison. Il s’agit d’un super contrôleur « homeLYnk » de Schneider ou « LogicMachine ».

Un superviseur de ce type est quasiment capable de gérer toute la domotique de votre maison dans des protocoles domotiques différents et le Modbus RTU RS485 et RS232 … les plus répandus en VMC-DF.

Mais là aussi il ne faut pas rêver, ce n’est pas aussi simple que ça car il faudra paramétrer le superviseur pour lui dire ce que vous voulez faire 🙁

L’APP mobile du superviseur sera à implémenter soit à partir de widgets prédéfinis et paramétrables, soit à partir d’un langage informatique comme par exemple le LUA si vous vous voulez du « cousu main ».

Une connexion WEB et une APP mobile « superviseur » sont disponibles avec le superviseur domotique qui devient le serveur de votre domotique. Sera-t-il le seul serveur domotique utilisé ? Non pas obligatoirement, le cas échéant la gestion domotique depuis votre Smartphone se fera depuis plusieurs APP 🙁

Je ne rentre pas plus dans le détail car ça se complique vite … je n’ai plus l’age :mrgreen:

Pour mieux comprendre, aller jeter un œil ici

Choix à faire avec un superviseur domotique

  • L’option Domotique VMC-DF n’est pas obligatoire si vous avez de série un Modbus RTU valable !
  • L’APP mobile VMC-DF n’est pas obligatoire si tout passe par le superviseur !
  • L’option Domotique VMC-DF est obligatoire si la VMC-DF est dépourvue d’un Modbus RTU !
  • Les capteurs d’ambiance seront au choix soit du commerce, soit ceux du fabricant de la VMC-DF (1)

(1) si accessoires du commerce, c’est en général vous qui les gérerez pour donner les bonnes consignes à la VMC-DF !

Le superviseur est valable si vous envisagez ou avez déjà une domotique généralisée

Attention c’est simple si on maitrise la domotique et un minimum de programmation


Le superviseur spécialisé photovoltaïque

Aucun doute, les superviseurs domotiques spécialisés c’est l’avenir depuis 2018. Terminé le « bidouillage », on se dirige vers du simple de mise en œuvre donc du plug-and-play pour gérer plusieurs appareils de la maison depuis un seul superviseur avec son APP mobile.

Ne rêver pas trop là aussi, il s’agit avant tout d’un domaine particulier comme les panneaux photovoltaïques et leur gestion en autoconsommation … donc potentiellement presque tous les appareils de la maison (LL, LV, SL, PAC, ECS, chauffage) sont concernés mais pas les volets dans le cas présent 🙂

Le superviseur SMA Sunny HomeManager par exemple, il fonctionne en serveur wifi et le protocole EEBUS. Il y a un site SMA en Français.

Exemple de gestion du photovoltaïque en autoconsommation

2 solutions avec possibilité de mixage :

  • Prise domotique compatible SMA à mettre sur chaque appareil (LV, LL, …). Dans ce cas il faut choisir pour chaque appareil le programme, mettre la machine sur ON et la prise en veille contrôleur.
  • Appareil intelligent (SMART) avec la norme de communication EEBUS qui permet une gestion complète depuis l’APP SMA HomeManager. Cette solution est mieux avec des appareils plus pointus en gestion comme une PAC ou un cumulus ECS.

Nb) un appareil SMART (appareil intelligent) a son serveur WEB et son APP mobile pour gérer l’appareil depuis son Smartphone. Il peut-être Wifi ou simplement filaire Ethernet.

Il est évident que le prix d’un appareil SMART (LV, PAC, etc.) sera un peu plus élevé que le même appareil sans SMART. Je ne suis pas allé voir la différence de prix moyen.

Superviseur photovoltaïque SMA Sunny HomeManager prix placement compris environ : 700€
Prise domotique compatible SMA EEBUS environ : 35€

SMA permet de gérer l’ensemble du photovoltaïque dont l’onduleur SMA Sunny Boy et le gestionnaire de batteries Sunny Boy Storage.

Il existe d’autres marques de contrôleur PV en autoconsommation.

Bref c’est une offre complète en plug and play … pas besoin d’être un « bidouilleur de génie » pour ce type d’installation. Attention toutefois à bien vérifier la compatibilité entre un appareil SMART et le superviseur photovoltaïque


Mes conclusions sur la domotique

L’engouement sur la qualité de l’air et la domotique est bien perçu par les fabricants de matériels. Avec la mode du Smartphone et des connexions tous azimuts les professionnels n’allaient pas se priver de l’aubaine.

Il est vrai que la domotique dont celle de la VMC-DF a de plus en plus d’adeptes 🙂

Personnellement je reste dubitatif … je n’arrive pas à voir ni à comprendre l’intérêt réel d’une VMC-DF domotisée. Et je ne parle pas des coûts, des difficultés, des risques de panne ou des usines à gaz :mrgreen:

Il y a tout sur une VMC-DF pour bien faire sans domotique

La domotique est sans limite … la passion n’est pas souvent raison

Dans l’état actuel (prix, complexité, etc.), je déconseille la domotique VMC-DF

Conseil avec la domotique : vous allez devoir faire un choix entre du filaire ou du Wireless (sans fil). Je vous conseille en maison neuve de préférer le filaire qui offre plus de pérennité à long terme, vous serez moins dépendants des évolutions et du changement de matériels domotique.

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