Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Cet article vous donne des conseils sur tout l’attirail nécessaire à l’installation d’une VMC-DF dont les gaines de distribution d’air, les entrées-sorties d’air, les collecteurs, les plénums, les bouches, etc.

Vous trouverez des explications sur la perte de charge globale et l’équilibrage des volumes entre les bouches et surtout entre les réseaux d’insufflation et d’extraction.

Sommaire de l’article

  1. Les tendances depuis 2013
  2. Risques sanitaires en double flux ?
  3. Gaines de distribution d’air
    • Les gaines PEHD (plastic)
    • Les gaines métalliques
    • Les gaines à éviter ou à proscrire
  4. Entrée air neuf et sortie air vicié
    • Gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-DF aux collecteurs
    • Comment isoler les grosse gaines
    • La sortie d’air vicié
    • L’entrée d’air neuf
  5. Les collecteurs (répartiteurs)
    • Collecteurs aux piquages en ∅80 ?
    • Collecteurs « Mécanos » mixte DN75 et DN90
    • Collecteurs standards DN75
    • Collecteurs mixtes en rond DN75 et DN90
    • Conclusions sur les collecteurs
    • Fabriquer son collecteur + filtration ?
  6. Les filtres dans une double flux
    • Filtres « propriétaires » … une vraie arnaque !
    • Bonnes adresses pour l’achat de filtres
  7. Les bouches d’aération
    • Bouches à éviter en double flux
    • Bouches d’insufflation, effet Coanda
    • Bouches d’extraction et conseils
    • Conseils d’installation, plan d’installation
  8. Plénums de bouche
    • Le plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)
    • Le plénum simple (une gaine par bouche)
  9. Perte de charge et équilibrage
    • Comment calculer la perte de charge ?
    • Équilibrage des volumes entre les pièces
    • Équilibrage entre extraction et insufflation

Les tendances depuis 2013

Construction des VMC-DF

Vort PROMETEO PLUS HR400

Une Vortice toute en plastique

Deux grandes tendances ressortent :

  1. Le tout métallique dans les pays du nord (Danemark, Finlande, Suède, Lituanie).
  2. Le tout plastique (1) dans les pays plus au sud (Allemagne, Hollande, Angleterre).

(1) rassurez vous, il reste du métal comme les moteurs des ventilateurs et du Bypass, le préchauffage interne et souvent l’enveloppe du caisson 🙂

Les Germano-Bataves (Zehnder, Brink, Maico, Genvex) sont pour le tout plastique (échangeur et structure interne du caisson en PSE ou PPE),

Les Balto-Scandinaves (Vallox, Systemair, Komfovent, Salda) restent encore fidèles à l’échangeur aluminium, au caisson double-peau galva avec une isolation en sandwich et une structure interne métallique pour supporter les accessoires.

Et puis il y a les constructions mixtes qu’on retrouve souvent :

  • Échangeur aluminium et structure interne du caisson en PSE ou PPE (Dantherm, Salda).
  • Échangeur plastique et structure interne métallique (Nilan, Thesslagreen, Pichler).
VMC-DF métallique

Une Vallox toute métallique

Les autres pays comme la France, la Belgique, la Pologne, la Tchéquie, l’Italie, l’Espagne ne font que suivre les pays leaders.

Nb) la Pologne, la Tchéquie et la Lituanie sont des constructeurs majeurs en VMC-DF … ne vous y trompez surtout pas ! De plus en plus de marques de l’ouest font leur marché dans ces pays 🙂

Le tout plastique a de meilleures performances d’ensemble mais attention à la qualité globale … c’est dans le tout plastique qu’on retrouve le pire ! Les VMC-DF « low-cost » sont toutes en plastique !

Il existe des VMC-DF plastiques « costauds » avec enveloppe métallique, structure dense en moule PPE (polypropylène expansé), échangeur plastique de qualité, bypass métallique et des ventilateurs dans des volutes métalliques … mais on arrive pour une 300 m³/h de qualité à 50 kg et plus 🙂

Nb) il existe des VMC-DF métalliques gros volumes > 450 m³/h fabriquées pour le tertiaire et vendues aussi en résidentiel, on retrouve ce cas en Belgique (Lemmens-Swegon, Clima).

Attention aux VMC-DF trop légères, en dessous de 1 kg par 10 m³/h j’ai des gros doutes sur la qualité globale … pour moi ce n’est pas bon signe.

Une VMC-DF plastique coûte moins chère à fabriquer et elle est plus simple à faire certifier … donc les low-cost certifiées sont en plastique bien sûr 🙂 🙁

Caissons avec structure interne en expansé

Il y a deux types de plastique expansé utilisés pour la structure :

  1. Le PSE (polystyrène expansé).
  2. Le PPE (polypropylène expansé).

Structure interne en 4 parties

Le PSE est plus léger que le PPE à volume identique.

La structure du caisson n’est jamais faite en un seul moule mais en 2, 3 ou 4 moules collés entres eux.

Il y a aussi des VMC-DF plutôt bas de gamme dont la structure en expansé n’est pas en véritables moules mais plutôt en plusieurs plaques moulées coincées entre elles dans le caisson, jusqu’à 10 plaques 🙁

Le PPE et le PSE ont l’avantage d’une isolation thermique mais aussi des gros inconvénients dont :

  • Les jonctions des moules par collage toujours délicat à faire … et par conséquence un risque de manque d’étanchéité.
  • La qualité de la matière entre du plus ou moins compact ou du plus ou moins épais et par conséquence une fragilité voire une « porosité » à la condensation.

Le PPE se déforme sans casser, il a la mémoire de forme

Le PSE est cassant, il n’a pas la mémoire de forme

Structure faite en plaques moulées coincées entre elles : à éviter

Pourquoi des constructeurs majeurs comme Brink, Dantherm, Helios-Benzing font-il encore des structures en PSE … je vous laisserai leurs poser la question :mrgreen:

Nb) le sigle PSE devient tabou … beaucoup de constructeurs oublient de parler de la matière utilisée pour la structure de leurs caissons en matière expansée :mrgreen:

Brink a eu même remplacé dans sa documentation Française PSE par PPE 😈

Le constat est sans appel, il y a le très bon et le très mauvais et il n’est pas évident de le voir du premier coup d’œil ou de le percevoir au premier touché 🙁

L’isolation phonique est très discutable car ces matières expansées sont à cellules fermées. La seule chose certaine c’est qu’une volute métallique de ventilateur « coincée » dans le logement prévu dans le moule en expansé aura ses vibrations largement amorties donc moins de bruit … c’est moins vrai avec une structure PSE plus ferme que le PPE.

Nb) le PPE est mieux que le PSE, c’est indéniable … mais il existe des moules PPE « de merde » si l’épaisseur de la matière est trop fine voire pas assez dense.

Je vais vous expliquer l’histoire incroyable d’une VMC-DF ‘Flat’ en PPE sans enveloppe métallique ou plastique. Cette VMC-DF, légère sur la balance, avait un caisson avec une épaisseur de PPE trop fine … il y avait des fuites au raccord de l’évacuation des condensats mais surtout en hiver la condensation se formait sur la face externe du caisson. Une VMC-DF ‘Flat’ étant installée au plafond … je vous laisse imaginer la flaque d’eau au sol 🙁

Comment se fabrique un moule en expansé ?

Je ne vais pas vous faire une leçon de chose rassurez-vous ! Je veux juste expliquer en vulgarisant comment se fabriquent une structure moulée PPE ou PSE et parler prix de fabrication du seul caisson en expansé.

Matrice aluminium

La matrice aluminium servant à faire un moule d’expansé est faite en 2 parties, cette matrice sert à fabriquer par injection de plastique une structure en expansé moulé.

Les 4 matrices aluminiums d’un caisson VMC-DF fait en 2 moules coutent très chers, le prix est moindre si le caisson est en 4 ou 5 moules. La photo « Structure interne en 4 parties » montre un caisson fait en 4 moules d’expansés, donc 8 matrices aluminiums différentes.

Le prix des matrices aluminiums pour un caisson standard d’une VMC-DF de 300 à 500 m³/h va de 15000 à 30000 € … c’est une grosse fourchette pour un ordre de grandeur uniquement 🙂

Nb) le prix d’une matrice aluminium pour un moule PSE est moins cher que celle pour le PPE … normal, le PPE demande beaucoup plus de pression à sa fabrication donc la matrice aluminium est plus épaisse.

La photo « Matrice aluminium » montre un moule aluminium relativement simple, les petites marques régulières sur le moule sont les injecteurs de vapeur servant à faire expanser la matière plastique. On retrouve ces empreintes sur le produit fini 🙂

Le prix moyen d’un caisson à 50 grammes de matière première par litre d’expansé final (50 g/l) est d’environ 25€ pour le PPE et 8€ pour le PSE … et oui le prix est petit mais le PPE coûte 3 fois plus cher que le PSE … cette différence peut expliquer bien des choses sur 10000 caissons !

Les professionnels en moulage d’expansé sont catégoriques pour des caissons de VMC-DF : le PSE convient surtout s’il reste inerte donc sans sollicitation comme le démontage-remontage des filtres, ventilateurs, échangeur. S’il y a sollicitations le PPE est plus approprié.

Certes le PPE peut aussi être sollicité mais il est fragile car cassant et sans mémoire de forme … quelle que soit sa densité !

Les joints d’étanchéité de l’expansé

Caisson PSE avec joints mastics

La photo montre l’intérieur d’un combi PAC + VMC-DF d’une célèbre marque.

Le caisson fait en plusieurs moules PSE avait des fuites, le constructeur a rajouté du mastic pour limiter les fuites. Ce fabricant semble assez fier de montrer qu’il a pensé à tout … personnellement j’ai le plus grand doute sur le choix du PSE même si pour un combi PAC-VMC la légèreté est importante :mrgreen:

Nb) tous les caissons de VMC-DF en expansé moulé (PSE ou PPE) ont des joints mastiqués pour éviter les fuites internes … le mastic est généralement de la même couleur que l’expansé 🙂

L’absorption d’eau par la matière expansée est possible à long terme dans un bloc de PSE qui stagne dans l’eau. Ce problème n’arrive pas avec une VMC-DF où les condensats sont normalement évacués.

Anecdotes sur le PSE

Les caisses à poissons et les caissons VMC-DF. Les caissons VMC-DF en PSE sont rarement blancs … pourquoi ? Pour ne pas les confondent avec des caisses à poissons 🙂 :mrgreen:

Le PSE pour la construction des routes, par exemple sur une route de haute-montagne dans un virage en épingle avec un fort dénivelé voire carrément le vide, on fabrique tout l’intérieur des murs de parois sous le revêtement de la chaussée avec des gros blocs de PSE denses … et un 40 tonnes passe sans problème sur la chaussée terminée.

Les blocs PSE sont ici complètement inertes, hors UV et surtout hors d’eau car le plus gros risque sur les routes c’est que les blocs de PSE fracassent la chaussée en remontant à la surface s’ils devaient se retrouver dans une poche d’eau importante … et ce n’est pas une blague 🙂

Je vous laisse méditer sur ces brèves explications … mais suffisantes pour se faire sa petite idée entre PSE et PPE 🙂

Critiques sur la structure en expansé d’une VMC-DF

Les moules vierges d’une VMC-DF sont très loquaces si on sait examiner ! Encore faudrait-il avoir ces moules « à poils » pour comprendre !

Je vous montre ici l’exemple d’un caisson fait en 2 moules PPE, peut-importe la marque qui de toute façon n’est pas dans le TOP15 … et je ne savais pas tout ce que je vous présente ici :mrgreen:

Nb) il est impossible de deviner tout ça sans voir les photos claires des moules 😀

Les défauts, dont certains rédhibitoires pour moi, sont:

  1. Il est impossible de sortir les ventilateurs pour les nettoyer.
  2. Le changement d’un ventilateur impose d’ouvrir le caisson en 2 (séparer les 2 moules).
  3. L’air bypassé est-il filtré ? Sinon les gaines d’insufflation vont se salir.
  4. La sortie condensat est plus haute que la cavité des ventilateurs.
  5. Si le joint silicone en bas entre les 2 moules n’est pas hermétique il va y avoir des fuites d’eau.

Conclusion : je vous laisse seul juge, mais sachez que cette machine était certifiée NF VMC.

Les caissons avec structure interne métallique

Il y a dans les structures métalliques le très bon avec enveloppe galvanisée et thermolaquée pour les faces externes et internes du caisson. Bien évidemment le meilleur étant le caisson double-peau galva thermolaqué avec une isolation en sandwich.

Mais il y a aussi dans le métallique le très mauvais :

  • une mauvais galvanisation intérieure et par conséquence un risque certain de rouille à la longue,
  • un isolant trop fin et par conséquence un manque thermique et phonique,
  • un caisson simple peau où l’air est en contact avec l’isolant qui peut-être en fibres synthétiques,
  • une structure métallique aléatoire et par conséquence des vibrations.
  • des joints mal faits entre les éléments métalliques et par conséquence des fuites internes.

L’étanchéité d’un caisson VMC-DF

Je parle du sujet dans l’article : VMC-DF à cœur ouvert, j’y reviens pour vous rappeler que j’ai une confiance toute limitée sur les % de fuites des certifications … peu importe le certificateur :

    • Un caisson (métallique, PSE ou PPE) peut-être spécialement préparé (re-siliconé) pour la certification.
    • Une structure en PSE sera au top de sa « forme » pendant la courte période des tests.

Conclusion sur la construction d’une VMC-DF

Je pourrais faire le même constat entre le très bon et le très mauvais pour les ventilateurs, le Bypass, et l’électronique … sans oublier les malfaçons de fabrication comme par exemple la mauvaise étanchéité entre le cadre des filtres et la structure du caisson.

Un roulement chinois à 1 €, au lieu de 5 € en Europe, peut vous pourrir la vie 🙁

Les prix peuvent se justifier … mais ce n’est pas toujours le cas !


Gaines de distribution d’air

Gaine plate PEHD Courbure 90°

Gaine oblongue

Gaines PEHD oblongues

Les gaines ovales font l’objet d’une grande tendance commerciale poussée par Zehnder et Brink et maintenant reprise par tous les fabricants. L’argument commercial prioritaire c’est la simplicité d’enfouissement de ces gaines ovales dans une dalle, une chape ou l’isolation.

Le gros reproche des gaines oblongues c’est le nettoyage 🙁

Cette forme de gaines oblongues n’est utilisée que dans la ventilation … les fabricants de VMC-DF font un matraquage commercial dingue sur ces gaines dont ils ont l’exclusivité d’utilisation … et du prix 🙁 🙁

Nb) les fabricants de gaines PEHD sont toujours les mêmes que les gaines soient rondes ou oblongues !

Tubes métalliques galva

Les tubes métalliques ont encore de beaux jours devant eux pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de gaines plastiques. Ils se sont imposés dans les pays Scandinaves qui utilisent des VMC-DF depuis longtemps et surtout bien avant que les gaines PEHD se démocratisent depuis les années 2008.

Certains pays comme la Belgique et la Hollande sont adeptes des tubes métalliques essentiellement parce que les diamètres sont plus adaptés aux volumes réglementaires importants de renouvellement d’air. Est-ce la seule raison ? Une chose est certaine il n’y a aucune objectivité là dedans, en effet les gaines PEHD DN90 font très bien l’affaire !

Brêve conclusion sur la distribution d’air

Quelle que soit la quantité d’air à renouveler les gaines PEHD rondes conviennent

Les gaines souples PVC ou aluminium isolé sont encore utilisées … scandale !

Les gaines ovales enfouies dans le dur … c’est une pure folie à long terme !


Le débit constant

Le système débit constant fait fureur chez tous les constructeurs majeurs … mais est-il vraiment utile ?

Le principe est assez simple, les débits d’air insufflé et extrait sont assurés … quelle que soit l’augmentation de la perte de charge due à vos filtres sales … mais pas saturés 🙂

Il y a donc dans la VMC-DF deux systèmes de gestion de pression différentielle, un en insufflation et un autre en extraction. Chaque système régule en permanence son ventilateur pour assurer le bon volume d’air en augmentant la puissance électrique envoyé au ventilateur si la perte de charge augmente.

Sans le débit constant

Basiquement les ventilateurs tournent à la vitesse souhaitée (V1, V2, V3) pour vous donnez les m³/h que vous aurez décidez à l’installation pour chaque vitesse. Mais si la perte de charge augmente avec vos filtres sales, selon le type de ventilateur le résultat n’est pas le même.

Ventilateur à réaction

Un ventilateur à réaction (pales vers l’arrière) ne sait pas tenir un volume constant, seule la vitesse de rotation est gérée. La courbe perte de charge (Pa) a donc une pente de 45° pour arriver à 0 m³/h. Le résultat est simple, plus la perte de charge augmente (filtres sales, …) moins vous aurez de m³/h d’air !

Le système Débit constant est fait pour les ventilateurs à réaction

Ventilateur à action (pâles vers l’avant)

Un ventilateur à action (pales vers l’avant) sait assurer un volume constant jusqu’à la pression maxi qu’il est capable de supporter à pleine puissance. Donc le ventilateur à action amorti l’augmentation de perte de charge et donne la quantité d’air voulu … mais il ne faut pas rêver pour autant, au delà d’une certaine perte de charge le ventilateur s’écroule.

Il faut relativiser si les filtres sont saturés, il n’y a aucune solution valable !

La consommation électrique

Un ventilateur à action consomme en moyenne 30% de plus qu’un ventilateur à réaction … mais attention avec le système débit constant ce n’est plus vrai 🙂

Ça me fait toujours beaucoup rire quand je lis sur les forums des discussions sur la consommation 🙂

Toutes les certifications sont faites avec des filtres neufs donc une perte de charge minimum … mais au bout de 3 à 6 mois que se passe-t-il ?

  • Ventilateur à action : il assurera le volume d’air mais il consommera plus !
  • Ventilateur à réaction : consommation stable mais le volume sera moindre !
  • Ventilateur à réaction + débit constant : volume d’air assuré mais le ventilateur consommera plus !

Consommation électrique : rien ne se perd … tout se transforme … il ne faut pas rêver !

Le débit constant … explications

Le système débit constant se justifie essentiellement à cause de l’encrassement des filtres !

Petits rappels basiques pour mieux comprendre :

  • La pression de l’air diminue plus l’altitude est élevée : facteur important.
  • La pression de l’air augmente plus la température est haute : facteur faible en ventilation domestique.
  • La pression de l’air change selon la qualité de l’air (polluée, poussiéreuse, pure) : facteur très faible.

Est-ce que les VMC-DF tiennent compte de tous ces facteurs ? Non mais certaines VMC-DF avec le système débit constant ont le paramètre Altitude d’installation comme sur les Zehnder ComfoAir Q.

Le paramètre « Altitude »

L’altitude est un facteur important puisque entre 0 et 2000 mètres la pression baisse en moyenne de 54 Pa tous les 500 mètres. Mais ce paramètre d’installation est-il pour autant important ?

  • NON si les pertes de charge à l’installation (insufflation et extraction) sont mesurées (ou calculées) puis sauvegardées mécaniquement pour être comparées avec celles mesurées en régime de croisière.
  • OUI si les pertes de charge à l’installation sont calculées automatiquement. Le cas échéant, il faut prendre en compte l’altitude car le calcul automatique usine est à une altitude d’environ 200 mètres 🙂

Le système débit constant dans une VMC-DF

Débit constant Pluggit

Débit constant Pluggit

Un système débit constant c’est :

  • 4 prises de pression : 2 en insufflation (en amont et en aval de l’échangeur), idem en extraction,
  • 2 servos-manomètre, 1 en insufflation et 1 en extraction,
  • 4 tuyaux pour les liaisons entre les prises de pression et les servos-manomètre,
  • le calcul de chaque différentiel de pression entre ceux de l’installation et ceux au quotidien,
  • la sollicitation de chaque ventilateur pour assurer le débit constant.

Si la perte de charge augmente en régime de croisière (filtres sales) le système modifiera la puissance donnée au ventilateur pour assurer le bon débit d’air … celui aux petits oignons décidé à l’installation 🙂

Le débit constant est de série (Zehnder Q, Brink Flair 325, …) ou en option (Pluggit, Dantherm, …). Le système est moins voyant quand il est installé de série. La photo montre le système en option sur une VMC-DF Pluggit-Dantherm.

Les toutes meilleures VMC-DF n’ont pas le débit constant et pour cause les ventilateurs à action assurent « automatiquement » un volume constant sans être aussi précis que le système débit constant ! On peut citer par exemples Paul Novus, Maico WS, Vallox MV, Nilan Comfort 300 LR.

Attention, dans une même marque, toutes les VMC-DF n’ont pas forcément les mêmes types de ventilateurs !

L’avantage du débit constant est d’assurer la quantité d’air « aux petits oignons ». L’inconvénient c’est l’usine à gaz dans le caisson, l’électronique supplémentaire embarquée … donc plus de risques de pannes :mrgreen:

Rappel : il ne faut pas confondre le débit constant avec la pression constante ou la pression différentielle, voir ci-dessous.

Le débit constant et l’équilibrage ?

Il ne faut surtout pas croire qu’avec le débit constant vous aurez une bonne répartition d’air entre vos pièces … absolument pas. L’équilibrage sera à faire si vous voulez du cousu mains 🙂

Rappel : le débit constant assure les bons volumes en insufflation et en extraction à la sortie du caisson … rien d’autre :mrgreen:

Ce que je pense du débit constant

Le débit constant est techniquement « extraordinaire » … dommage ce n’est pas terrible sur l’efficacité réelle du renouvellement d’air dans une maison.

Pluggit ServoFlow (option)

Pluggit ServoFlow du débit constant

Ai-je tord ou raison ? Je vous laisse méditer sur l’ouverture d’une porte d’entrée ou d’une fenêtre dans une maison étanche :mrgreen:

C’est surtout les fabricants les grands bénéficiaires du débit constant avec des changements plus régulier des filtres « propriétaires » … car l’alerte est « automatique » avec la pression différentielle !

Je fais le pari que d’ici 2020 le débit constant, censé diminuer la consommation en prévenant des filtres à changer, sera prise en compte pour la classe énergétique … de A+ on pourra passer à A++ :mrgreen:

C’est très clair pour moi, l’usine à gaz du débit constant n’est pas indispensable dans une VMC-DF. Je pense même que c’est un attrape-nigauds de première catégorie 🙂

Le débit constant n’assure pas l’entretien des filtres :mrgreen:

Attention au vocabulaire pompeux et dithyrambique autour du débit constant

Je déconseille le débit constant, c’est une usine à gaz source de pannes

Le débit constant à hélice

Le système débit constant à hélice a vu le jour en 2018 notamment sur la nouvelle Brink Flair 325. Il s’agit d’un système débit constant via un manomètre à hélice positionnée en sortie de chaque ventilateur pour mesurer le volume réelle. Donc terminé les petits tuyaux spécifiques au système débit constant des VMC-DF actuelles.

Ce système astucieux est basé sur la vitesse de rotations de l’hélice pour calculer le débit … mais j’ai un doute du bon fonctionnement sur le ventilateur d’extraction quand l’hélice aura scotchée de la poussière sur ses pales !


Pression constante et pression différentielle

La pression constante

C’est un autre système même s’il s’apparente au débit constant. Il est plus simple car il suffit de mettre un capteur de pression sur un seul ventilateur. Le système se charge de réguler les 2 ventilateurs en même temps.

Attention : ce système en VMC-SF Hygro impose une vitesse unique donc de ne pas pouvoir faire de changement manuel de volume (petite vitesse, grande vitesse) !

Je déconseille complètement la pression constante en double flux !

La pression différentielle

Ce système permet de prévenir un défaut de tirage d’un foyer (poêle ou cheminée). C’est une réglementation dans certains pays de garantir le différentiel de pression généré par un foyer (poêle). Le capteur de pression (pressostat) est généralement dans la pièce où est installé le foyer. Le résultat est simple, la VMC-DF diminue automatiquement l’extraction et/ou augmente l’insufflation.

Attention, sur certaines VMC-DF comme les Dantherm il s’agit d’un simple système temporaire on/off pour augmenter l’insufflation et diminuer l’extraction, le cas échéant il n’y a pas de pressostat.

En France la réglementation impose qu’un foyer ouvert ou fermé et une ventilation mécanique ne doivent pas se perturber. Ce qui revient à dire qu’un foyer doit avoir sa propre prise d’air neuf. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays il n’y a pas une entrée d’air spécifique … mais il y a cette réglementation de sécurité !

Nb) je signale au passage qu’avec un poêle non étanche, une simple flux (entrée d’air par dépression) aura forcément des problèmes si l’entrée et la sortie d’air du foyer ne sont pas fermés quand le foyer est à l’arrêt !!!


Électronique à outrance

L’électronique à outrance (régulation intelligente de l’air, capteurs qualité de l’air, domotique, etc.) est la tête de gondole des arguments commerciaux des VMC-DF depuis 2014 … sans oublier le débit constant et les gaines oblongues !

Je vulgarise les quelques explications que je vous donne, mais on retrouve deux catégories d’électronique.

La VMC-DF basique

Commande basique analogique

Ces VMC-DF sont souvent limitées dans les possibilités électroniques (pas de capteur externe, pas de WEB, pas de domotique, etc.) et souvent avec une évolution impossible ou très limitée.

Commande basique les potentiomètres

Le paramétrage réduit d’installation est souvent limité aux potentiomètres mécaniques pour régler le volume souhaité pour chaque vitesse (V1, V2, V3).

Les potentiomètres sont soit déportés dans la commande basique, soit sur la carte mère dans le caisson.

Les VMC-DF basiques à potentiomètres mécaniques sont de moins en moins nombreuses.

Nb) une VMC-DF basique avec les potentiomètres sur la carte électronique … dans ce cas la commande basique est souvent numérique pour le choix binaire de la V1, V2 ou V3.

La différence de prix entre VMC-DF basique et full électronique va de 300 à 600 €ttc … sans les options nombreuses en full électronique !!!

Carte électronique avec potentiomètres et jumpers

Ce que l’on ne trouve plus

C’est bien fini la carte mère avec ses potentiomètres et ses jumpers d’installation.

Sur la photo en exemple, les 3 vitesses en insufflation et les 3 vitesses en extraction se règlent individuellement par des potentiomètres.

Quand on a goûté à cette électromécanique simple, efficace et fiable … il est difficile d’imaginer un réglage depuis un ordinateur sans se demander un an après si le paramétrage n’a pas ‘foiré’ suite à un orage … si toutefois la carte mère a résisté à la foudre :mrgreen:

La VMC-DF full électronique

Commande digitale

Ces VMC-DF ont toutes les options électroniques possibles : commande digitale tactile, capteurs qualité de l’air ambiant, connexion WEB, domotique KNX, etc.

Une commande digitale n’est pas une zappette de télévision !

On retrouve dans cette gamme de plus en plus de VMC-DF dont l’installation peut se faire depuis un ordinateur via une liaison USB ou une connexion WEB locale.

Les VMC-DF full électroniques disposent souvent d’un panneau de commande intégré au caisson. Ce panneau de commande permet surtout de gérer les paramètres d’installation.

Sans ordinateur possible pour l’installation et sans panneau de commande sur le caisson, c’est obligatoirement une commande externe digitale qu’il faut pour l’installation.

Attention à ce que l’on vous livre de série avec une VMC-DF full électronique ! Regardez bien à l’achat selon vos désirs sinon vous risquez d’être déçu … surtout des prix !

Les full électronique plus

Commande basique numérique

Toute l’électronique principale est de série et quelque fois la commande basique est de série. On retrouve les branchements principaux : commande déportée, connexion d’un PC en local et même à distance, entrées/sorties numériques et/ou analogiques pour les accessoires (commande Boost, capteur de présence, capteurs d’ambiance, préchauffage électrique intégré au caisson, etc.).

C’est le cas des Maico avec une carte mère complète, une commande basique de série, une connexion PC, un vrai Modbus utilisable et le WEB avec la possibilité d’une connexion Smartphone en local comme à distance.

Bien sûr les matériels spécifiques comme un postchauffage, un Puits Canadien, la domotique KNX restent des options … il ne faut quand même pas rêver 🙂

Les full électroniques moins

Prises de connexion des box

Rien ou presque n’est de série … tout est en option et y compris la commande basique. C’est le cas des Zehnder ComfoAir Q avec en option trois Box externes, la carte mère est équipée uniquement de prises de connexion pour ces Box spécifiques.

Ce choix électronique veut dire par exemple que pour avoir un ordinateur ou un Smarphone connecté en local ou à distance il faut une option payante 🙁

Précision : selon vos besoins une full électronique moins peut très bien vous convenir !

Attention à la RJ45 !

Sur certaines machines on trouve une entrée RJ45 … mais ne croyez surtout pas qu’une RJ45 est toujours là pour une connexion filaire de votre ordinateur … non ça peut-être une simple prise de contrôle sans logiciel disponible pour l’usager final 🙁

Questions à vous poser avec une VMC-DF basique

Vous voulez du simple avec une VMC-DF basique + commande basique, il y a des points à voir selon vos désirs :

  • Comment fait-on l’installation, panneau de commande sur le caisson ou ordinateur possible ?
  • Est-ce que le Bypass manuel on/off est possible ou y-a-t-il que le Bypass automatique ?
  • Comment est gérée la modulation d’un préchauffage de gaine en terme de sécurité avec la VMC-DF (arrêt VMC-DF, petit volume d’air, etc.) ?
  • Comment fait-on pour arrêter la VMC-DF si la commande basique ne le permet pas ? Oui je sais c’est interdit en France 🙂 🙁
  • Comment fait-on pour avoir une commande Boost dans une salle-de-bains ?

Ma réponse est très simple, sans panneau de commandes sur la VMC-DF et sans possibilité d’installation via un ordinateur … selon vos désirs (Bypass manuel, préchauffeur antigel, commande Boost en SdB, …) soit les solutions existes simplement et avec sécurité … soit il faut opter pour une full-électronique même si vous n’utilisez que 30% des possibilités.

Rappel : l’électronique d’une VMC-DF basique est limitée !

Conclusion sur l’électronique à outrance

Je vais simplement vous exposer mes choix en 2011 :

  • pas de commande digitale et pas de programmation,
  • pas de préchauffage et pas de postchauffage,
  • pas de capteur CO2, COV ou HR,
  • pas de débit constant,
  • pas de domotique,
  • pas de Bypass.

Je suis très satisfait avec une commande basique 4 vitesses + arrêt possible + led filtres sales et erreur. Même la led filtres sales ne me sert à rien … j’ai une préfiltration « maison ».

Nb) du simple oui mais une VMC-DF de qualité avec des ventilateurs à action et les volumes de chaque vitesse insufflation et extraction choisis à l’installation 🙂

Et en 2018, qu’est ce que je choisirais ?

Je prendrais une full électronique avec soit un panneau de commande, soit une installation par ordinateur … mais je resterai fidèle à une commande basique dans la cuisine et jamais de connexion à distance !

Oui à une sonde hygrométrique interne au caisson pour le mode AUTO

Oui à un Bypass s’il est simple, robuste et à 100% d’ouverture

Oui à une commande « BOOST » dans les salles-de-bains

Oui à un capteur de présence s’il est bien placé

Oui à un préchauffage interne et sécurisé

Non à tout le reste :mrgreen:

Nb) je ne suis pas un fana du Bypass, du préchauffage interne et de la sonde interne d’hygro mais je reconnais qu’en 2018 ces systèmes sont présents dans toute bonne VMC-DF !

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Risques sanitaires en double flux ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des matières PEHD (polyéthylène Haute Densité) ou PPE (Polypropylène Expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air de VMC-DF.

Les plastiques PEHD et PPE ne produisent pas d’émanation de COV en dessous de 50° (COV composés organiques volatils). Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Rappel : toujours choisir des plastiques PEHD non recyclés.

Trois incohérences lues sur forums :

  • Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 🙂
  • Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine de verre ou autres fibres 🙂
  • Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en PEHD … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 🙂

Le vrai risque : le manque d’entretien !

  • Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
  • les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes en PEHD peuvent être noyées dans l’isolation. Certainement pas les gaines plates et encore moins les collecteurs !

Jamais d’enfouissement des gaines dans les chapes … c’est de la folie !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la VMC-DF elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF

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Gaines de distribution d’air

Je traite ici surtout les gaines PEHD rondes, je déconseille les gaines oblongues comme vous le savez 🙂

Le ruban collant d’étanchéité

Je commence tout de suite par une corvée qu’il faut surtout prendre le temps de faire proprement parce qu’il s’agit d’assurer l’étanchéité totale de chaque liaison :

  • Des gaines métalliques entre elles et avec les plénums.
  • Des gaines PEHD (plastic) avec les collecteurs et les plénums.

Mise en œuvre : faire au moins 2 tours de ruban sur chaque liaison. Les tubes métalliques doivent être dégraissés pour une super adhésion du ruban collant d’étanchéité.

Vous allez me dire, les gaines PEHD avec leur joint torique et les tubes métallique avec les joints à lèvre, le ruban collant n’est pas vraiment utile … et bien non il faut mettre du ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité !

Lequel choisir ? Je ne suis pas un expert mais je conseillerai 2 produits spécialisés :

  1. Bande adhésive PVC pour gaine PEHD sur collecteur ou plénum en plastic.
  2. Bande adhésive polyéthylène (PE) rétractable pour gaine PEHD sur collecteur ou plénum métallique.

Précision : certains utilisent le ruban adhésif pare-vapeur … je n’ai aucune idée de l’efficacité dans la durée mais il semble que ça marche bien sur le plastique.

Les gaines PEHD

Rouleau gaine PEHD

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD utilisées pour la distribution d’air en VMC-DF mais aussi pour les gaines TPC dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics).

Ces gaines ont une double-peau, la paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque ! Les 2 peaux sont soudées entre elles à intervalles réguliers.

Je parle surtout des gaines rondes en format DN75 et DN90 largement utilisées en réseau pieuvre. Les gaines PEHD de puits canadien ont la même conception mais en format DN180 ou DN200.

Vous trouverez en Annexes toutes les explications détaillées sur les gaines PEHD VMC et TPC dont l’antistatique, l’antibactérien, le rayon de cintrage et bien d’autres renseignements. Si vous choisissez des gaines TPC, je vous conseille de bien lire cet annexe 🙂

Les gaines VMC

Gaine VMC bleue

Les gaines VMC sont utilisées uniquement dans le domaine de la ventilation. les couleurs externes et internes sont libres, les professionnels de la ventilation profitent largement de cette liberté pour essayer de se démarquer !

Principales caractéristiques des gaines VMC :

  • La peau interne est légèrement ondulée avec possibilité d’un antibactérien et d’un antistatique.
  • Le rayon de cintrage est souvent à 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75. Le rayon de cintrage du TPC est plus grand !
  • La peau intérieure peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse, donc moins rigide que le PEHD … mais ça c’est les marchands de sacs plastics qui le disent !

Le prix des gaines VMC est en moyenne 3 fois supérieur à celui des gaines TPC !

Il existe des gaines PEHD VMC oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes, voir plus loin le chapitre Les gaines à éviter ou à proscrire.

Surtout ne jamais utiliser de gaines VMC dont la peau interne est noire (PEHD recyclé)

Nb) les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur tous les toits !

Les gaines TPC

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Ces gaines sont souvent utilisées enterrées.

Nb) par simplification j’englobe les gaines BTP PEHD double peau sous le générique TPC.

TPC Hegler Hekaplast

On trouve tous les formats dans les gaines TPC, on s’intéresse ici qu’aux formats DN75 et DN90.

Les gaines TPC ont quasiment toutes les mêmes propriétés mécaniques, on peut simplifier en disant que seule la couleur externe change :

  • Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
  • Jaune pour les réseaux GAZ.
  • Bleue pour les réseaux EAU.
  • Verte pour les réseaux TELECOM.
  • Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les gaines TPC rouges et GAZ jaunes sont généralement certifiées NF en France.

Nb) je ne m’exprime pas sur la qualité de fabrication, dont la peau interne, il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter !

Principales caractéristiques des gaines TPC

  • La peau intérieure moins annelée que les VMC et de couleur translucide (1)
  • Le rayon de cintrage, plus important que les VMC, est compris dans entre 27 et 45 cm en DN75.

(1) peut-il y avoir d’autres couleurs … éviter ces gaines surtout la peau intérieure noire (PEHD recyclé).

Seules les gaines TPC dont la peau interne est translucide sont utilisables en ventilation

Les gaines TPC avec peau interne noire ne sont pas utilisables en ventilation !

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes en comparaison aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix !

Conseil : même en extraction d’air il faut éviter les gaines TPC dont la peau intérieure est noire (PEHD recyclé).

Différences entre gaines VMC et TPC

Diamètre externe

Ce n’est pas TCP mais TPC !

Le diamètre externe est identique entre TPC et VMC … du DN75 c’est 75 mm et du DN90 c’est 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son 92,3 mm. Rassurez vous les accessoires de ces fabricants vont très bien sur les autres gaines VMC ou TPC.

Les 76 et 91 mm peuvent être considérées comme standards … le 1 mm de différence est dérisoire.

Précision : une tolérance jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans le piquage collecteur ou d’un plénum.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords aux piquages collecteurs et plénums avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme NF et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont les meilleurs avec un gros diamètre interne :mrgreen:

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER … vous verrez vite que c’est l’embrouille car sur la certification NF c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 🙁

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien qu’ils sont tous potentiellement faux, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 3 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les BTP minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques et distributeurs de gaines VMC nous prendraient-ils pour des c… ?

Cintrage des gaines

La vraie différence entre les gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus important pour les gaine TPC puisqu’il est jusqu’à 3 fois supérieur à celui des gaines VMC !

Rayons de cintrage :

  • VMC = 2D (2 x diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm !
  • TPC = 35 cm en DN75 soit au moins 4D en moyenne, donc paroi interne moins ondulée !

Attention : il existe des gaines VMC fabriquées façon TPC (même moule), le cas échant le rayon de cintrage sera TPC ! C’est le cas par exemple des gaines Hegler VMC Hekatherm avec un rayon cintrage de 27 cm.

La peau intérieure en PEBD de certaines gaines VMC (Hybalans) apporte un plus au rayon de cintrage à 13 cm. Mais un rayon de cintrage trop petit a des inconvénient :

  • Le risque de désolidarisation des 2 peaux … toujours possible si on force trop 🙁
  • La saleté s’incruste plus … normal puisque la peau intérieure est plus ondulée 🙂

Les gaines TPC seraient-elles moins bien que les gaines VMC pour faire des petits cintrages à 90° ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire des boucles serrées à 90° avec les gaines VMC.

Un peu de bon sens : à diamètre égal plus une gaine PEHD double-peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Le cintrage serré à 90° ?

Il est préférable pour un cintrage serré à 90° d’utiliser un raccord 90° adapté. Adapté voulant dire avec des rebords correspondant à l’épaisseur de la gaine PEHD double peau.

Je déconseille catégoriquement un trop petit rayon de cintrage

Je vous présente ici le raccord Zehnder 90° qui correspond à l’objectif. Ce coude a non seulement les rebords mais en plus des blocages de gaine. Une remarque au passage, il est en PVC 🙂

Qualité alimentaire, l’antistatique et l’antibactérien

Le PEHD de couleur translucide ou blanc est alimentaire.

Seules les gaines VMC peuvent être antistatiques et/ou antibactériennes … mais pas obligatoirement. Les prix sont bien évidemment plus élevé en antibactérien et/ou antistatique 🙁

Je vous le dis tout net, pour moi c’est de la fumisterie markéting, voir en Annexes les explications.

Les prix des gaines VMC et TPC

Je fais cette liste pour 50 mètres de gaine ronde DN75 et DN90, prix ttc hors transport en janvier 2018.

Beaucoup de distributeurs ne précisent pas le fabricant réel sur leur site de vente, par exemple les gaines bleues chez fematshop.fr c’est des Polypipe Jano’Air bleu.

Jamais de gaines VMC ou TPC avec la peau interne noire

Gaines VMC avec antistatique + antibactérien

Gaine DN75 Flexrohr

  • Flexrohr antistatisch sans antibactérien (Bleu, int blanc) DN75 110 €ttc chez Selfio.de
  • Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) 190 €ttc (250 €ttc en DN90) chez my-electro.be
  • Brink Air Excellent Pro (verte, int translucide) 276 €ttc (360 €ttc en DN90) fiabishop.com.
  • Aldes Optiflex (blanc, int translucide) 303 €ttc un peu partout en France.
  • Ventilair Comair Uniflex+ (rouge ou bleu, int blanc) 267 €ttc (348 €ttc en DN90) e-novelec.fr.
  • Zehnder Comfotube sans antibactérien (blanc, int translucide) 229 €ttc (355 €ttc en DN90) fiabishop.com.
  • Gecoflex (bleu, intérieur blanc) 168 €ttc fiabishop.com.

Les gaines Helios Flexpipe avec peau intérieure noire sont à proscrire !

Nb) Atlantic et Brink (gaine verte) c’est les mêmes gaines ! Idem entre Aldes Optiflex et Fränkische Profi-Air.

Mes préférées : Flexrohr, Gecoflex et Brink … parce que les moins chères 🙂

Gaines VMC sans antibactérien et sans antistatique

  • Brink Air Excellent Basic (vert, int translucide) 150 €ttc (200 €ttc en DN90) chez my-electro.be
  • Brink Air Excellent Basic (vert, int translicide) 228 €ttc (312 €ttc en DN90) chez fiabishop.com.
  • Hegler Hekaterm (bleu, int translucide) 146 €ttc (229 €ttc en DN90) chez eauvent.fr.
  • Polypipe Poli’Air (bleu, int blanc) 150 €ttc (258 €ttc en DN90) chez fematshop.fr.

Mes préférées parce que les moins chères :

  1. Hegler Hekaterm : mais un rayon de cintrage de 27 cm.
  2. Polypipe Poli’Air : avec un rayon de cintrage plus faible mais des ondulations plus profondes.

Gaines TPC

Rappels : ces gaines sont toujours sans antibactérien et sans antistatique. Il est indispensable de voir et toucher le produit chez le distributeur … pas d’achat par internet !

Je donne ces références uniquement pour une idée des prix pratiqués hors transport :

  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN90 87 €ttc Point.P.
  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 73 €ttc (DN90 114 €ttc) Brossette.
  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 73 €ttc (DN90 114 €ttc) Cedeo.
  • Ryb rouge, verte ou jaune, int translucide DN75 60 €ttc (DN90 ? €ttc) Ciffreobona
  • Fabricant ? Rouge ou jaune, int translucide DN75 77 €ttc materiaux.net.
  • Fabricant ? Rouge, int translucide DN75 82 €ttc (DN90 109 €ttc) economo.fr.
  • Fabricant ? rouge, int translucide DN75 et DN90 Pumplastiques.fr pas de prix par tél, voir votre agence locale !

Mes préférées les Hekaplast, l’intérieur a moins de défauts que les autres TPC.

Attention : chez un même distributeur les gaines TPC ne sont pas toujours du même fabricant … même si une marque est donnée sur internet !

Récapitulatif pour l’achat de gaines TPC

On peut lire ici et là que le PEHD des gaines TPC est toujours du recyclage ou que la fabrication laisse à désirer ou que la qualité globale du produit fini n’est pas là et même qu’il y a des risques de COV.

Recyclage : non si peau intérieure translucide, autres couleurs à éviter !

Qualité : hummm … il faut voir ça sur place, notamment la qualité de la peau interne.

Risque de COV : c’est de l’intox !

Gaine TPC bleue

Il faut préciser que ces peurs sont véhiculées par des professionnels de la ventilation … les bougres veulent vendre leurs gaines à prix forts :mrgreen:

Jamais d’achat de gaines TPC par internet, il faut voir la qualité sur place

Choisissez toujours vos gaines TPC avec les critères :

  • Gaine double peau obligatoire et peau intérieure translucide.
  • Une date de fabrication de moins d’un an.
  • Des gaines ayant séjourné le moins possible au soleil … pas + de 3 mois.
  • Peau intérieure non graissée pour faciliter le passage des câbles.
  • S’il y a un tire fil, enlevez le 🙂

Distributeurs de matériels BTP (Point.P, Brossette, Cedeo, Plumplastiques, Ciffreobona, GSB, etc.).

Nb) les gaines TPC doivent être nettoyées intérieurement avant pose … puisqu’elles sont généralement stockées à l’extérieur sans bouchon !


Les gaines métalliques

Les gaines métalliques sont utilisées pour les réseaux linéaires. Les 2 diamètres les plus utilisés sont le ∅160 pour le réseau principal et le ∅125 pour les réseaux secondaires.

Il existe plusieurs qualités de tubes que je ne développerai pas faute de maitriser le sujet.

Conseils sur les tubes métalliques

Système safeclic Lindab

Je vous conseille de prendre des tuyaux métalliques avec joints à lèvres. Ils évitent des raccords avec pose de vis auto-perforantes qui poseront des problèmes d’étanchéité et encore pire pour le nettoyage.

Attention : une liaison entre 2 tubes droits ne devrait pas être faite avec des vis auto-perforantes comme on le voit souvent mais avec des manchons droits à lèvres comme pour les coudes !

Le prix d’un réseau linéaire métallique est-il moins cher qu’un réseau pieuvre PEHD double-peau ? Les défenseurs du métallique font croire que le prix en métallique est moindre, c’est une idée reçue et j’attends toujours qu’on m’en fasse la démonstration … pose comprise :mrgreen:

Le prix global est à vérifier au cas par cas en comptant tous les matériaux nécessaires et le coût de l’installation.

C’est certain, un réseau galva à lèvres est plus cher qu’un réseau pieuvre PEHD VMC (1)

(1) avec des gaines PEHD VMC à 150 €ttc les 50 mètres sans antibactérien et sans antistatique.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Faut-il nettoyer les tubes métalliques avant installation ?

La fabrication des tubes métalliques (galva ou alu) laisse à désirer questions propreté et hygiène.

Je vous conseille de vérifier, la face interne où il reste souvent des poussières métalliques ou des poussières de stockage.

Conseil, passez un doigt avec 3 allers-retours sur la face interne … dans 80% des cas vous allez être déçu 🙁

Il faut généralement nettoyez les tubes métalliques avant mise en service 🙂


Gaines oblongues : à éviter

Gaine plate PEHD Courbure 90°

Gaine oblongue en PEHD

Les gaines oblongues PEHD ou plastique blanc rectangulaires sont à éviter car difficilement nettoyables … encore pire si vous avez des coudes à 90°.

Le prix des gaines PEHD oblongues est très exagéré 🙁

Certes depuis 2015 on trouve les gaines oblongues PEHD chez tous les grands constructeurs de VMC-DF avec des slogans commerciaux mirifiques 😀

Certes on trouve des solutions de nettoyage avec des machines spéciales, voir article « Conseils d’installation ».

Sur la photo Gaines oblongues PEHD il s’agit des gaines Fränkische et Aldes, c’est les mêmes gaines oblongues PEHD du fabricant Fränkische … vous ne remarquez rien entre les 2 photos !

Ce n’est pas bien Monsieur Aldes de « trafiquer » les photos pour faire croire à un intérieur ultra lisse :mrgreen:

Choisir des gaines oblongues que si vous ne pouvez pas faire autrement

Les gaines oblongues sont difficilement nettoyables

NON aux gaines d’aération enfouies dans une chape ou une dalle 😈


Gaines à proscrire en VMC-DF

Gaines souples PVC ou aluminium isolé à proscrire : non nettoyables et forte perte de charge

Gaines électriques simple peau à proscrire … cannelures non nettoyables

Gaine souple PVC isolé : photo trompeuse !

Gaine PVC souple posée c’est ça !

Gaine électrique simple peau

Il ne faut pas croire que des gaines souples même celles isolées peuvent être posées bien raides et bien ouvertes. Surtout ne tirer pas trop sur la gaine interne pour les gaines isolées … c’est fragile !

A proscrire aussi en VMC-DF les gaines alu micro-perforées et isolées pour soit disant atténuer le bruit, ces gaines présentent selon moi des risques sanitaires possibles !

Nb) Minergie Suisse préconise sans honte la gaine électrique simple peau … même Minergie raconte des conneries sur les gaines utilisables en VMC-DF, c’est dire !

Autres gaines que vous pourrez voir

Photo perso salon ISH Francfort

Je vous présente cette planche de gaines pour vous montrer ce que vous pourriez trouver sur le marché. J’ai vu et touché toutes ces gaines fabriquées en Italie.

Je n’ai pas été convaincu pour les raisons suivantes :

  • aucune n’est pas vraiment lisse à l’intérieur (perte de charge),
  • le nettoyage ne sera pas évident,
  • un cintrage 90° ne doit pas être aussi évident que la présentation,
  • certaines gaines sont un peu rugueues au toucher,
  • certaines gaines à base de silicone doivent scotcher la poussière,
  • les prix ne sont pas moindre que les gaines PEHD double-peau 🙁

Nb) toutes ces gaines sont mieux que les infâmes gaines en PVC souple qu’on trouve en France !

Je préfère de loin le PEHD double-peau … il n’y a pas photo 🙂

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Entrée air neuf et sortie air vicié

Voilà un thème important du blog, je vous conseille de le lire 2 fois 🙂

Gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs

Nb) j’intègre dans ce chapitre les gaines de liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Les gaines d’entrée d’air neuf, de sortie d’air vicié et les liaisons VMC-DF aux collecteurs sont généralement en 160, 180 ou 200 … le Ø180 est bâtard en France mais il existe !

Les gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs ont toujours un ∅ ≥ aux piquages VMC-DF

Les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié doivent être isolées contre la condensation (1)

En zone non chauffée les liaisons VMC-DF aux collecteurs doivent être super isolées (2)

(1) surtout en espace chauffé sinon catastrophe garantie de formation d’eau à l’extérieure des gaines !!!

(2) super isolée, ça veut dire au moins 150 d’isolant en 2 couches dont la première avec un pare-vapeur aluminium !

Je vous présente 5 types de gaines entrée et sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs … le choix vous appartient 🙂

Nb) je ne présente pas les gaines rigides galva !

Tubes en PPE ou PEE

Tube coude PEE

Ces tubes rigides PPE (polypropylène extrudé) ou PEE (polyéthylène expansé) sont naturellement isolés, ils sont à la mode et surtout utilisés en entrée d’air neuf et sortie air vicié … mais aussi en liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Nb) la différence entre PPE et PEE n’est pas significative dans le domaine des tubes de ventilation.

Tube, coude et manchon PPE

Avertissement : l’isolation est juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons VMC-DF aux collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV !

Les tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 45 et 90° et des raccords. Dommage les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

Toute les marques de VMC-DF proposent des tubes PPE ou PEE.

Attention : le nettoyage de ces gaines impose une certaine délicatesse, donc on utilise une brosse souple 🙂

Gaine aluminium semi-rigide spiralé

Gaine semi-rigide alu

Surtout utilisée en double-peau isolée comme sur la photo. Attention à la propreté des gaines aluminiums neufs … il est conseillé de les nettoyer avant mise en service lorsqu’elles sont utilisées pour l’air neuf !

Nb) il existe du simple peau mais il faudra l’isolé !

Attention pour le semi-rigide isolé : choisir des gaines thermiques et pas acoustiques (phoniques) … ces dernières ont une une peau interne micro-perforée !

L’isolation est bonne contre la condensation, en espace non chauffé les liaisons VMC-DF aux collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV !

Tuyaux PVC EU

Et oui les tubes PVC d’eaux usées peuvent être utilisés. Personnellement je n’aurais aucune crainte de les utiliser 🙂

Conseil : ne coller pas dans un premier temps et quand c’est bon ne coller que les liaisons qui pourront être démontées ensembles pour le nettoyage. Surtout ne pas tout coller d’un bloc.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons non collées avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Inutile de dire qu’avec du tubes PVC il faut isoler (voir solution ci-dessous).

Gaine polyester-polyuréthane renforcé

Je donne mon aval car ce type de gaine semi-rigide peut-être une sacrée solution de simplicité d’installation. Vous trouverez ce type de gaine chez www.selfio.de.

Nb) si Selfio propose ce type de gaine, vous pouvez y aller ils sont bons les mecs 🙂

Conseil avec ce type de gaine il est bon de prendre le ∅ juste au dessus de vos piquages VMC-DF, soit du ∅180 pour des piquage ∅160. Surtout jamais de ∅125.

Là aussi isolation obligatoire !

Tube PEHD-polyoléfine

tube PEHD-polyoléfine

Le tube PEHD-polyoléfine est composé d’une enveloppe externe en PEHD pour la rigidité et d’une mousse polyoléfine comme isolant interne. En gros la mousse polyoléfine c’est un peu comme le polyéthylène expansé.

L’avantage des tubes PEHD-polyoléfine par rapport aux tubes PPE et PEE , c’est la solidité de l’enveloppe externe en PEHD. Mais pas de confusion, le polyoléfine est aussi fragile que le PPE ou le PEE.

On trouve ces tubes PEHD-polyoléfine chez Zehnder Flexalen, Maico Therm MT, Vasco.

Les tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 90° et des raccords. Dommage les tubes PEHD-polyoléfine comme les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

L’isolation est juste bonne pour éviter la condensation, en espace non chauffé les liaisons VMC-DF aux collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV !

Fragilité ? j’ai touché l’isolant polyoléfine, c’est comparable au polyéthylène expansé question dureté. Ces tubes en matière expansés restent fragiles aux nettoyages … il faudra utiliser une brosse par trop raide et surtout pas une brosse métallique !

Niveau hygiène, la mousse polyoléfine est un plastique comparable au PPE et PEE.

Conclusions sur les entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs

Conseil : pour l’entrée d’air neuf au delà de 6 mètres je conseille un ∅ > à celui des piquages VMC-DF 🙂

Privilégier toujours la facilité de pose et celle de l’entretien 🙂

Attention : surtout ne jamais mettre de gaine plastique (PPE, PEE, PEHD, PVC, etc.) à l’extérieur !

Niveau prix c’est du au cas par cas, je vous laisse comparer mais il faut tout compter dont l’isolant et les coudes. Les tubes les plus chers restent les tubes spécialisés VMC-DF 🙁

Et les gaines souples isolées ?

Je les déconseille qu’elles soient en PVC ou en aluminium, si toutefois c’est mieux pour vous niveau budget (ce qui reste à voir !) il faut éviter les gaines acoustiques (phoniques) et choisir de la super qualité avec une bonne rigidité et une isolation de 50 mm.

Je ne fais pas de proposition … aucune gaine souple n’ayant passé avec succès mes tests de nettoyage :mrgreen:

Comment isoler les grosses gaines ?

Isolation contre la condensation pour les gaines non isolées. Je conseille un isolant de 50 mm en produit type CLIMCOVER Roll Alu ou ROCKWOOL 133 … ces produits sont bons avec leurs couches pare-vapeur aluminium.

Isolant de gaine

A vous de choisir celui qui vous plaira sachant que certains offrent une facilité de pose avec recouvrement autocollant ! Assurez-vous d’un bon recouvrement et veiller à l’étanchéité du pare-vapeur aluminium !

Isolation thermique c’est au minimum 150 mm d’isolant que je conseille en 2 couches, une couche en 50 mm avec un produit du type de ceux présentés ici et une couche en 100 de LdV traditionnelle.

Rappel : l’entrée air neuf et la sortie air vicié doivent toujours être isolées contre la condensation… surtout en espace chauffé !


La sortie d’air vicié

Chapeau de toiture

La sortie d’air vicié doit être de préférence sur le toit avec une sortie type Chapeau de toiture. Une tuile à douille est possible mais un chapeau sera obligatoire. Il existe des sorties air vicié pour toit plat.

Tuile à douille

Éviter la tuile à douille souvent en ∅125 et avec beaucoup plus de pertes de charge qu’un chapeau de toiture en ∅160.

Attention le diamètre interne doit être au moins égal à celui des piquages de la VMC-DF.

Conseil pour la gaine d’air vicié, faites une toute petite pente remontante d’au moins 10 cm juste avant l’arrivée à la VMC-DF, c’est pour prévenir le risque de retomber de saloperies depuis le toit dont de l’eau donc à surveiller le premier hiver.

Attention où vous posez votre sortie sur le toit

Il faut un emplacement libre et sans obstacle comme par exemple une pose au bord d’un pignon d’une autre partie plus élevée du bâtiment.

En plein hiver il ne faut pas qu’une congère de neige puisse se former, sachant que l’orientation sud ou nord présente peut de différence en cas de vent avec fortes chutes de neige poudreuse !

Conseil : en région avec beaucoup de neige, attention à prendre des dispositions particulières, quitte à mettre la sortie d’air vicié en façade ou en pignon !

Une sortie air vicié plus haute sur le toit ?

La hauteur d’un chapeau de toiture standard est plutôt riquiqui, si vous voulez surélever la sortie de ventilation sur le toit il faut une sortie toiture spéciale, un peu comme une sortie de fumée métallique sur le toit.

Conseil : mettre une grille anti-volatiles.

Une sortie air vicié via une cheminée maçonnée ?

C’est possible avec un gainage galva isolé dans la cheminée comme pour un poêle. Il est aussi possible de mixer dans la même cheminée le conduit de fumée gainée, la sortie ventilation gainée et la sortie système d’assainissement gainée.

Attention : le schéma présenté est trompeur, une gaine d’air vicié VMC-DF est aussi grosse qu’une gaine sortie de fumée !

Conseil : mettre une grille anti-volatiles sur la sortie d’air VMC-DF.

Norme : la sortie cheminée et la sortie système d’assainissement doivent respecter un dépassement de faîtage de 40 cm minimum. Ce qui n’est pas obligatoire pour la sortie d’air vicié d’une ventilation métallique.

Une sortie d’air vicié en façade ?

Il est tout a fait possible de faire une sortie d’air vicié en façade ou sur pignon … mais attention s’il y a de la condensation … il y aura un risque de salissures !

Conseil : il est vivement conseillé de faire la sortie air vicié sur une autre façade que l’entrée d’air neuf. Sinon il faut au moins 2 mètres entre l’entrée et la sortie et vous assurer que l’entrée d’air est en premier au vent portant.


L’entrée d’air neuf

L’entrée d’air doit être posée en France sur une façade ou un pignon à l’est ou au nord.

L’entrée d’air peut-être posée au sud si vous avez une avancée toiture d’au moins d’un mètre !

Dans le doute j’ai une préférence pour une entrée d’air au nord si forte chaleur l’été !

Nb) l’entrée d’air au nord est à relativiser … au dessus de 800 m ou au nord-est de la France ça se discute 🙂

Conseil : surtout pas d’entrée d’air neuf à l’ouest ou sur un toit … l’été c’est une catastrophe avec la chaleur.

L’arrivée d’air neuf doit être à minimum 2,50 mètres au dessus du sol et au moins 30 cm sous le toit (angle façade-toit). Sur un pignon faire au plus simple mais minimum 2,50 mètres du sol.

Nb) regardez bien sur la photo les différences de perte de charge entre les types d’entrée d’air.

Le vent portant doit toujours trouver en premier l’entrée d’air neuf et pas une cheminée ou une source d’air pollué. Cette règle est valable quel que soit l’emplacement de l’entrée d’air neuf. Oui je sais le vent change de direction … choisissez le moins pire 🙂

Pas d’entrée d’air en façade au dessus d’une aération puante !

Important : la grille de la bouche d’entrée d’air neuf doit être de type anti-volatiles et surtout pas une grille anti-insectes (moustiquaire) qui se colmatera tôt ou tard !

Entrée air et caisson filtre

Pas d’entrée d’air neuf avec une moustiquaire !

L’entrée d’air neuf sur un toit ? Uniquement si vous y êtes contraints. Mettre l’entrée air neuf sur le pan opposé à la cheminée et le plus bas possible par rapport au faitage … et si possible sur la face nord du toit.

Attention : évitez les bouches d’entrée d’air neuf avec des ailettes. La perte de charge est énorme … croyez moi 🙂

Rappel : l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié sur la même façade OK mais pensez au vent portant pour l’entrée d’air neuf et le maximum d’écart entre les deux mais au moins 2 mètres.

Je suis envahi d’insectes, que faire ?

Je suis sec, sauf à mettre une moustiquaire que vous surveillerez très régulièrement ! Attention, ça peut aller très vite vers une grosse perte de charge puis jusqu’au colmatage.

Évitez une entrée d’air neuf dans l’angle façade-toit, au moins 30 cm sous le toit !

Entrée d’air neuf depuis les combles ou une véranda ?

Solution valable en hiver et mi-saisons pour récupérer gratuitement l’air chaud d’une véranda ou des combles perdues 🙂

Attention : en combles l’air doit être sain! Si vous avez un air pollué dans les combles par les traitements de la charpente par exemple, je vous conseille de vite oublier 🙁

Solution catastrophique en été : il faut obligatoirement prévoir une autre entrée depuis l’extérieur !

Avertissement : une véranda en mi-saisons est à voir au cas par cas … puiser 200 m²/h risque de sérieusement refroidir l’espace alors que c’est la période où la chaleur est souvent recherchée dans la véranda.

Registre simple

Comment faire ? Installer 2 entrées d’air neuf via un Y, une en combles ou véranda et l’autre sur la façade nord. Pour le choix de l’entrée d’air mettre 1 registre simple mais hermétique sur chaque entrée. Vous manipulerez ces 2 registres (l’un fermé et l’autre ouvert) 2 fois par an au printemps et en automne 🙂

Nb) cette solution ne peut-pas être un antigel … la nuit reste glaciale dans les combles en hiver !

Conseils : prendre des registres de qualité et hermétique à la fermeture. Les combles sont souvent très poussiéreuses, ne pas hésiter à mettre une préfiltration de l’air neuf. Vous pouvez aussi utiliser un registre 2 voies et pourquoi pas l’automatiser.


Cas particuliers sur l’entrée et la sortie d’air

Toit 4 pans et VMC-DF dans les combles

C’est un cas particulier où la VMC-DF est posée dans les combles dans une maison avec un toit 4 pans avec l’impossiblilité de mettre l’entrée d’air neuf sur un mur.

Le cas échéant il faut mettre l’entrée d’air neuf sur le pan nord et le plus bas possible. La sortie d’air vicié sera sur un autre pan et la plus haute possible.

Attention à la neige avec une entrée d’air neuf sur le toit ! Mettre une bonne hauteur qui dépasse du toit, en hiver avec la neige ça ne pardonne pas. Sans arrête neige, je vous conseille de mettre un système qui résiste au glissement de la neige.

Nb) la sortie d’air vicié sur un toit présence moins de risques avec la neige.

Je déconseille une entrée d’air neuf sur le toit en zone régulièrement enneigée

Mauvaises odeurs ou pollution

Il y a le cas des mauvaises odeurs du voisinage peut importe lesquelles (fumée de poêle, fumier, produits de traitement agricole, usine, etc.) ou de pollution de fines poussières (gaz échappement, cimenterie, récolte du foin ou de céréales, etc.). Le cas échéant il n’y a pas 36 solutions :

  • Soit c’est constant et il faut mettre l’entrée d’air neuf sur la façade opposée … même à l’ouest !
  • Soit c’est temporaire et il faut arrêter votre VMC-DF pendant le phénomène !

On peut limiter la casse des mauvaises odeurs récurrentes avec un filtre à charbon mais là je vous conseille sérieusement de faire un caisson préfiltration anti-odeurs et anti-poussières car un filtre à charbon dans une VMC-DF … il faut vite oublier 🙁

Pour la poussière et les fines particules importantes, il vous faut absolument mettre sur l’entrée d’air neuf un caisson de préfiltration (filtre G4 ou M5 de 490×490). Voir comment fabriquer un caisson filtre dans l’article : Conseils d’installation, chapitre : Des caissons filtres supplémentaires.

Conseils spécifiques à l’entrée d’air neuf

L’entrée d’air neuf a une perte de charge plus élevée qu’une sortie d’air vicié pour les mêmes diamètres, bouches et longueurs de gaine.

entree-air-neuf-et-caisson-filtre-1

Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre

Je vous conseille, si vous pouvez, de faire votre entrée d’air neuf dans un diamètre supérieur à celui des piquages de la VMC-DF, Ø180 si vous êtes en piquages Ø160, etc.).

Essayez de mettre le réducteur pour retrouver le ∅ de vos piquages le plus proche possible du caisson VMC-DF.

Faire le trou en façade avec une pente montante de 1° vers l’intérieur et mettre dans le mur un manchon métallique de qualité. A l’intérieur de la maison, mettre à ce manchon un raccord 45° (PVC ou métal) mais pente montante vers la VMC-DF.

La gaine doit avoir une pente montante légère pour aller au caisson de préfiltration ou à la VMC-DF. Et surtout elle doit pouvoir être démontée pour le nettoyage !

Avec ce montage vous serez tranquille à vie et les gros trucs aspirés (insectes ou pluie transversale) n’iront jamais dans la VMC-DF. De plus vous pourrez nettoyer très facilement cette entrée d’air neuf.

Nb) ma gaine d’entrée d’air neuf est en PVC tressé renforcé de Ø176 … une relique de 40 ans de mon ancienne VMC-DF. Le caisson filtre et la VMC-DF actuelle ont des piquages en Ø160, j’ai adapté 🙂

Conclusions sur l’entrée et la sortie d’air

Évitez une bouche d’entrée d’air neuf à ailettes, la perte de charge est énorme, de plus en hiver il possible que de la glace se forme et recouvre les ailettes trop serrées.

Préférez une sortie air vicié type chapeau de toiture. Évitez un emplacement où une congère de neige pourrait se former !

Les gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié doivent toujours être isolées, surtout en zone chauffée !

1/3 des entrées d’air neuf sont mal installées … je vous aurai prévenu 🙂

Surtout pas de moustiquaire, le risque de colmatage est très fort

l’entrée-sortie duo … qui a osé inventer ça ?

Ce que j’ai fait et que je vous déconseille

J’ai une configuration spécifique qui me permet ce choix que je vous déconseille vraiment.

Je n’isole pas la gaine d’entrée d’air neuf en zone semi-chauffée et pas humide (voir photo ci-dessus Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre). Je préfère gagner 1° en hiver pour éviter l’antigel de la VMC-DF et perdre 1° l’été par forte canicule ! J’ai moins de 2,5 mètres de gaine 🙂

Pour les spécialistes … je préfère le risque d’une condensation à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine d’entrée d’air neuf et pas dans le caisson VMC-DF côté insufflation !

Attention, cette technique est délicate, il faut l’éviter complètement en zone chauffée car :

  • la gaine sans isolation devient un frigo en hiver et un four en été 🙁
  • si la pièce est humide même un peu, ça va très sérieusement condenser en hiver et l’eau va couler 🙁

Je vous déconseille vraiment cette solution … je ne sais toujours pas si j’ai raison 🙁

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Les collecteurs (répartiteurs)

Exemple de collecteur

On trouve aussi les noms de plénums ou de répartiteurs.

Ah ces deux grosses boites indispensables en réseau pieuvre :

  • en insufflation pour le départ de chaque gaine vers sa destination finale (chambre, séjour, bureau),
  • en extraction pour l’arrivée de chaque gaine depuis les pièces humides (cuisine, SdB, WC).

J’essaie dans ce chapitre de détailler ce qui se fait comme collecteurs en réseau pieuvre. Je ne suis pas exhaustif, bien loin de là tant l’offre est abondante.

Avertissement sur les prix

Les collecteurs sont au cœur du business de l’attirail autour d’une VMC-DF, il est donc très important de bien choisir les collecteurs car le coût va sérieusement s’en ressentir. Bien évidement cette remarque va de paire avec les gaines dans le format standard du DN75 🙂

Le montant d’un collecteur 8 piquages en DN90 peut vite monter à plus de 400 €ttc !

Comment choisir mes collecteurs ?

Il faut avant tout privilégier la forme du collecteur pour vous faciliter l’installation et à la maintenance.

Collecteurs plats et gaines TPC

Le nombre de piquages nécessaire en insufflation ou en extraction vous imposera un minimum … mais inutile de prendre un collecteur 12 piquages si vous avez besoins que de 8 piquages !

Sur la photo, un exemple de collecteurs (en PPE) à prix réduit mis en faux plafond avec des gaines TPC rouges. Dans le cas présent, l’auto-installateur a fait une trappe de visite pour accéder à chaque collecteur.

On choisit les collecteurs une fois qu’on a une idée définitive du schéma de montage ! Et bien évidement on fait un choix judicieux pour faciliter l’installation et l’entretien … et peut-importe si pour simplifier on doit prendre deux collecteurs de forme, de couleurs et de marques différentes, ou l’un métallique et l’autre en plastique.

La forme du collecteur se choisit surtout pour sa facilité d’installation et d’entretien 🙂

Évitez des raccords 90° en sortie de collecteur, privilégiez les piquages qui vont bien

Les plus grandes longueurs de gaines seront en face du piquage principal

Attention prendre tout l’attirail d’une marque ou d’un distributeur n’est pas forcément bon !


Collecteurs aux piquages en ∅80 ?

Et bien oui ça existe en piquage ∅80 pour les gaines de merde en PVC souple ou Alu souple isolé. Alors pourquoi parler de ces collecteurs ?

Tout simplement parce qu’ils vont très bien pour les gaines PEHD DN75, elles rentrent en mâle dans les piquages ∅80 femelles dans ce cas ! Le joint torique des gaines PEHD reste obligatoire.

Ils sont à un prix très abordable … donc ils peuvent faire l’affaire si toutefois vous avez une petite installation car le nombre de piquages est souvent limité à 6 ou 8. Il existe un collecteur Unelvent Akor à 10 piquages ∅80 mais avec une entrée que de ∅150 🙁

Nb) c’est toujours dans ce type de collecteurs qu’on trouve le collecteur d’extraction avec un piquage cuisine en ∅125. Si vous restez en standard DN75, prenez 2 collecteurs d’insufflation et oublier celui d’extraction.

Nb) les gaines DN90 ne s’adaptent pas sur les collecteurs en piquages ∅80 !


Collecteurs « Mécanos »

Il s’agit de collecteurs faits en plusieurs parties à acheter séparément et à assembler avant installation !

Serait-ce la solution miracle du mécano de notre enfance où tous les montages sont possibles ? Ça y ressemble … mais ce n’est pas donné 🙁

Les grands spécialistes de ces collecteurs « Mécanos » sont Ubbink (Brink), Zehnder, Ventilair Comair et Helios. J’en oublie certainement.

Aucun doute les « copains » vont suivre plus ou moins vite !

Ubbink (Brink) Air excellent

Brink propose dans son offre Air Excellent un collecteur très modulable mais entièrement en plastique PVC.

Bien évidement, tout est fait pour multiplier des petites pièces pas toujours utiles comme les clips de sécurité pour éviter que la gaine sorte du piquage. C’est superflu dans la plupart des cas, sauf quand la gaine vient se positionner par dessous le collecteur.

Astuce : sécuriser avec du fil de fer plastifié + 2 tours de ruban collant 🙂

DN75 : le collecteur plastique Ubbink Air excellent est monté en standard en DN75 … et là le prix est abordable.

DN90 : un raccord vert DN90 femelle vient se clipser sur le piquage mâle DN75 et comme l’intérieur du DN90 c’est 75 mm … c’est tout bon 🙂

Zehnder Comfowell

Zehnder propose 3 types de caisson métallique Comfowell, le standard CW-D, le filtrant CW-F et le silencieux CW-S. Ce dernier caisson est équipé d’un système réducteur de bruit faisant office de silencieux (1)

Il y a le 4, 6, 8, 10 et 12 piquages en DN75 ou DN90. Piquage principale en 125, 150, 160, 180 et 200.

Le standard CW-D est dit « collecteur d’angle » car il est possible avec ce caisson de mettre les piquages à 90° du piquage principal.

Le CW-F serait bien si le filtre n’était pas « propriétaire ». Peut-on mettre du filtre non propriétaire ? Oui je pense mais avec une petite adaptation en rajoutant une grille de soutien du filtre. Je déconseille ce collecteur filtre en dessous de 10 piquages.

(1) Les WMC-DF actuelles sont assez silencieuses avec leurs ventilateur EC (y compris les Zehnder Comfoair Q), un réseau pieuvre en PEHD double-peau est de nature silencieux … pourquoi diable mettre dans les devis en réseau pieuvre un collecteur avec silencieux ? Peut-être parce que ce collecteur coute environ 100 € de plus 🙁

Préférez le collecteur standard CW-D

Je déconseille les collecteurs Comfowell CW-S et CW-F

Helios FRS-VK

Helios propose dans son offre Flexpipe le collecteur FRS-VK avec un caisson métallique et des piquages plastiques.

Le système de blocage est particulier puisque c’est 2 clips par piquage (les trucs rouges de chaque côté du piquage).

Ce collecteur Helios est mixte entre le rond et l’ovale mais en rond seul le DN75 est possible puisque Helios ne fait pas encore de DN90.

Il est possible de répartir les gaines sur 2 faces (latéralement ou en face du piquage principal) mais il faut utiliser au maximum 10 piquages dans l’exemple de la photo Helios Flexpipe.

Ventilair Comair Uniflexplus

Ventilair propose dans son offre Uniflexplus deux collecteurs en plastique bleu 8 et 12 piquages. Je vous présente le 8 piquages DN63 ou DN75 ou DN90.

Le collecteur Uniflexplus est assez particulier puisqu’il est plat avec les piquages en étoile et le piquage principal sur une face. Ce collecteur Uniflexplus est surtout fait pour être enfoui dans une dalle ou installé dans un faux-plafond.

Il est possible de mixer des piquages de dimensions différentes mais toujours par paire. Bref je trouve ça pas très pratique, de plus le prix du mixage est là.


Collecteurs standards DN75

Vous avez le choix donc aucune excuse de ne pas trouver celui qui vous convient par la forme, le nombre de piquages et le prix 🙂

Collecteurs métalliques

Si la forme et le nb de piquages vous conviennent, je vous conseille les collecteurs métalliques pour un prix intéressant en dessous de 150 €ttc :

  • le Geco métallique 10 piquages.
  • Le Swentibold 12 piquages.
  • Le Intelmann 10 piquages à 80 €ttc. Ce collecteur nécessitera en plus un réducteur 250/160 !

Les collecteurs métallique Geco et le plat Swentibold offrent la possibilité d’inverser le sens des piquages pour qu’ils se retrouvent positionnés latéralement par rapport au piquage principal.

Attention certains collecteurs métalliques n’ont pas d’isolation interne. Si nécessaire, l’isolation externe en plaques de PSX ou PSE reste simple à faire !

Je conseille, en zone semi-chauffée, d’isoler les collecteurs avec au moins 3 cm de PSE ou XPE sur toutes les faces sauf celle des piquages gaines que vous isolerez avec de la LdV ou similaire en enroulant tous les piquages et le départ des gaines.

Vous ferez tenir une isolation type LdV avec du fil électrique de récupération.

Nb) ne soyez pas radin, 6 cm d’isolant c’est encore mieux en zone semi-chauffée. En zones non chauffée c’est minimum 15 cm d’isolant qu’il faut prévoir !

Conseil : vous pouvez opter pour un piquage principal en ∅150 si votre volume maxi ne dépasse pas 250 m³/h

Collecteurs plastiques

Je n’en présente qu’un seul, c’est le Gecoflex de Geco à 10 piquages. Ce caisson offre la possibilité d’inverser la trappe de visite et la plaque des piquages pour disposer les piquages gaines en latéral ou en face du piquage principal en ∅160.

Astuce pour faire des blocages de sécurité

L’astuce fonctionne pour tous les piquages plastiques ou métalliques sans dispositif de blocage (les trucs en bleu sur la photo GECO Gecoflex). Il suffit de faire 2 fentes fines de chaque côté des piquages du collecteur.

Après avoir mis la gaine, prendre un fil de fer plastifié (grillage ou jardin) en faisant le tour du piquage en passant par les fentes et un creux dans la gaine, reste plus qu’à boucler à la main le fil de fer.

On aura sur la gaine depuis le collecteur : le joint torique puis le blocage de sécurité.


Collecteurs mixtes en rond DN75 et DN90

Cette solution très intéressante vous permet de mixer sur le même collecteur les piquages DN75 et DN90. Vous avez des longueurs de gaine très différentes et vous ne voulez pas mettre 2 gaines DN75 par bouche pour résoudre le problème de perte de charge due à la longueur … alors c’est le mixte qu’il vous faut.

Les collecteurs « Mécanos » (sauf Helios) proposent cette solution, voir ci-dessus.

A partir de quelle différence de longueur le mixte peut-être la solution ? Je ne suis pas expert mais je dirais qu’au delà de 12 mètres le DN90 peut-être intéressant … par exemple si vous avez 3 gaines à 18 mètres ou + et les autres à moins de 12 mètres.

Astuce : vous avez une grande chambre parentale de 18 m² et les autres de 12 m² … là aussi le mixte DN75 et DN90 est une solution.

Nb) vous comprenez bien que je donne des exemples contrastés … donc il vous appartient de choisir dans votre cas précis car il y aura toujours des longueurs où le dilemme sera là 🙂

Attention : ce n’est pas forcément la gaine la plus longue qui a le plus de perte de charge … le volume a une grande importance !

Collecteurs Aldes Optiflex DN75 et ou DN90

Le mixage se fait en choisissant les raccords de piquage en DN75 et/ou en DN90.

Le collecteur Aldes Optiflex ∅160 en 13 ou 20 piquages est simple d’utilisation mais pas sans reproche sauf peut-être son prix ! Sachant que pour ces collecteurs il faut utiliser au maximum 10 piquages. L’isolant interne est en PPE.

Les collecteurs Optiflex 13 et 20 piquages offrent une trappe de visite, de plus les bouchons sont inutiles mais il faut ouvrir uniquement les piquages qui seront utilisés. A vous de choisir chaque piquage à ouvrir.

Attention l’étanchéité laisse à désirer au niveau des prédécoupes de piquage et de la porte de visite. Il faut donc mettre sur les piquages non utilisés une couche de joint-colle pour boucher les prédécoupes sans enlever l’isolant. Je n’ai pas la solution précise pour régler l’étanchéité de la porte de visite 🙁

Conseil : en combles non chauffées, n’hésitez pas à sur-isoler les collecteurs Optiflex sur les faces sans piquages.

Nb) les collecteurs Optiflex Aldes sont des Profi-air Fränkische !

Collecteur standard DN75 et gaines rondes DN90 ?

Adaptateur DN90 Brink réf 630993

Je donne ici des astuces pour faire du mixage à prix réduit … il vous appartient de vérifier avant d’acheter 🙂

Avec l’adaptateur Brink

Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec l’adaptateur DN90 Ubbink (Brink, Atlantic), référence Brink 630993.

En effet cet adaptateur est de format rond pour rentrer (se clipser) sur un piquage standard DN75, il n’y a donc aucune raison que ça ne marche pas sur un collecteur standard DN75.

Nb) il faudra certainement faire une petite adaptation pour les piquages DN75 métalliques plus fin d’épaisseur que le piquage DN75 plastic du collecteur Brink Air Excellent.

Attention, si vous voulez du DN90 sur un collecteur standard DN75, il faut s’assurer que le collecteur dispose de la place nécessaire pour pouvoir mettre des adaptateurs DN90.

Astuce : penser à mettre un adaptateur DN90 tous les 2 piquages sur le collecteur 🙂

Gaine DN90 enfilée sur piquage métallique DN75

DN90 sur DN75

Cette solution est valable qu’avec des collecteurs à piquages métalliques peu épais. Il s’agit simplement d’enfiler la gaine DN90 en femelle sur le piquage métallique mâle DN75 du collecteur. Il faudra assurer l’étanchéité avec un collier de serrage !

Attention : il faut absolument des gaines DN90 dont le ∅ intérieur est au moins de 76 mm sinon ça ne passe pas ! Je vous conseille de vérifier la faisabilité avant.

Astuce : une solution à essayer en trempant le bout de la gaine dans l’eau bouillante pour attendrir le plastique pour que ça rentre … je n’ai jamais essayé !

La photo montre un exemple avec un plénum métallique 2xDN75, ça devrait être la même chose avec un collecteur métallique en piquages DN75 … mais je n’en suis par certain !

Attention là aussi, si vous voulez du DN90 sur un collecteur métallique standard DN75, il faut s’assurer que le collecteur dispose de la place nécessaire entre les piquages pour pouvoir enfiler les gaines DN90 … mais normalement ça passe 🙂


Conclusions sur les collecteurs

Il existe des collecteurs de toutes les formes avec 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 piquages. Les choix sont là pour avoir les piquages d’un seul côté, sur deux côtés ou sur trois côtés … donc de grâce choisissez en fonction de votre installation pour vous simplifier la vie !

Conseil : il ne faut pas choisir les collecteurs où vous achetez votre VMC-DF si les collecteurs ne sont pas vraiment adaptés pour votre installation.

Installation douteuse

Comment faire simple quand on peut bien se faire « chier » :mrgreen:

Dans ce cas il aurait été mieux de choisir des collecteurs avec toutes les sorties d’un même coté et faire 2 trous dans le mur avec chacun son collecteur et un seul cintrage pour chaque gaine !

Plus le montage est tortueux et compliqué, plus la perte de charge est grande !


Fabriquer son collecteur + filtration ?

C’est une bonne solution pour le collecteur d’extraction si on décide de faire une préfiltration de l’air extrait avant la VMC-DF.

Collecteur mixte DN75 + DN90 + filtre

Collecteur en DN75 + filtre


Avantages de la solution

  • des coûts moindres avec l’utilisation de filtres « non-propriétaires »,
  • une seule maintenance annuelle avec une grande surface de filtre 🙂

Raccord de gaine

Dans les exemples en photo il s’agit de collecteurs d’extraction « fait maison » avec filtre non-propriétaire de 490×490 absent sur les photos. Vous remarquerez dans les 2 cas :

  • l’emplacement prévu pour y glisser le porte-filtre,
  • le couvercle positionné sur le caisson latéralement dans un cas et en dessous dans l’autre.

Le collecteur en DN75 accroché au plafond est dans la buanderie en dessous des combles. Les 6 piquages sont en tube PVC ∅80 d’une longueur d’environ 40 cm pour ressortir au dessus de l’isolation LdV des combles, des coudes M-F 90° feront la liaisons entre les tubes PVC et les gaines PEHD DN75.

Le collecteur mixte DN75 et DN90 est dans une pièce spéciale VMC-DF dans les combles perdues. Les 4 piquages DN75 sont en PVC ∅80 et les 2 piquages DN90 sont des manchons de gaine DN90 coupés en 2 voir photo Raccord de gaine.

Comment fabriquer simplement un caisson collecteur ? Voir l’article Conseils d’installation chapitre Des caissons de préfiltration ?.

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Les filtres dans une double flux

Classification des filtres

Je vous conseille de rester dans ces 4 finesses de filtres :

  • G4 : le plus fin des filtres grossiers, souvent en filtre plan 🙂
  • M5 : filtre moyen, plans ou plissés.
  • M6 : filtre moyen, généralement plissés.
  • F7 : le plus grossier des filtres fins, toujours en filtre plissé 🙂

+ fin ⇒ trop de perte de charge, + grossier ⇒ risque de salir l’échangeur !

Toutes les VMC-DF même les meilleures ont des filtres trop petits … y compris pour les filtres plissés peu épais < 4 cm.

Le filtre d’extraction est celui qui s’encrasse le plus … mais en zone poussiéreuse le filtre d’insufflation peut s’encrasser encore plus vite 🙁

Un filtre plissé et épais est bien mieux qu’un filtre plissé mince ou qu’un média plan

Attention aux filtres F7 plissés peu épais : ils se saturent vites !

Un filtre plus fin que le F7 ?

Filtre sacs F9

Il n’y a pas 36 solutions en double flux, jamais de filtre plus fins qu’un F7 dans le caisson VMC-DF. La seule solution jusqu’à F9 c’est de prévoir des caissons « maison » de préfiltration … sous réserves :

  • d’utiliser des grands filtres sacs,
  • de vérifier une perte de charge < 100 Pa max filtres encrassés sinon ça fonctionnera mal et les ventilateurs forceront trop.

Quand nettoyer ou changer mes filtres ?

La réponse simple : c’est comme le fût du canon pour refroidir … un certain temps 🙂 🙂

En fait ça dépendra de la finesse du filtre (G4, M5 ou F7), de la dimension et l’épaisseur en plissé (12 à 60 mm) .

Les certifications des filtres (Eurovent, etc) faites avec de la poussière synthétique ne répondent pas à la question car il faudrait aussi tenir compte :

  • du type et de la quantité de poussières atmosphériques chez vous, il y a de grosses différences entre ville, route à grande circulation, usine proche, agriculture proche ou zone peu polluée,
  • d’une préfiltration G4 avant le filtre F7 et pas uniquement un seul filtre F7.

Le mieux c’est de vérifier tous les 2 mois au début pour vous familiariser !

Il faut prévoir au minimum une aspiration tous les 3 mois en zone poussiéreuse et tous les 6 mois en zone peu polluée.

Des évidences mais c’est mieux de le savoir

  • plus vous avez de la poussière sèche … meilleures seront la longévité et la perte de charge,
  • un filtre F7 aura plus de longévité si un filtre G4 est en amont (peu de doubles flux le proposent),
  • plus vous êtes en zone poussiéreuse … plus il faudra faire attention et nettoyer,
  • on peut aspirer un filtre mais tout doux (1)
  • seuls peuvent être lavés les filtres en tissu prévu pour,
  • un filtre se change quand nécessaire … l’histoire d’une année est une grosse connerie (2)

Filtre très sale = plus de perte de charge = plus de consommation du ventilateur

(1) il faut y aller en douceur, utiliser l’aspirateur de maman à mi-force avec la brosse à poils doux !

(2) ça peut aller de 6 mois à 2 ans suivant votre situation … attention aux idées reçues :mrgreen:

Nb) un filtre perd de sa superbe après chaque lavage ou aspiration … mais il ne faut pas exagérer, nous parlons de filtration dans une maison et pas dans un hôpital !

Les situations catastrophiques pour les filtres :

  • un poêle ou une cheminée ouverte … si ça refoule (lors du chargement pour un poêle),
  • une maison en ville ou proche d’une route à grande circulation (particules fines),
  • une maison proche d’une source polluante (usine, agriculture, etc.),
  • la condensation au niveau des filtres, le risque est très rare mais s’il arrive … c’est la cata 😈

Environnement très poussiéreux = filtres quasi saturés en 2 mois !

Quelques conseils sur les filtres

  • ne vous fiez pas trop à la couleur des filtres mais plutôt savoir s’ils sont proches de la saturation,
  • aspirer vos filtres au plus 3 fois pour un F7, 5 fois pour un G4 … avant changement,
  • laver un filtre en tissu prévu pour, pas plus de 10 lavages sous l’eau, sauf si instructions précises.

Qu’ai-je fait moi le grand « flemmard » ?

J’ai une installation avec une seule maintenance annuelle … je suis flemmard mais maniaque ! Pour arriver à cette situation de confort, j’ai fabriqué 2 grands caissons de préfiltration avec filtres plans G4 de 490×490, un caisson pour l’air neuf et un autre comme collecteur d’extraction + filtre.

Je vous invite à voir l’article : « Nettoyer une VMC-DF« .

Peut-on utiliser du filtre à graisse ?

Le filtre à graisse est vraiment trop grossier (G2 au mieux), l’échangeur risque de s’encrasser anormalement.

Ne jamais utiliser du filtre à graisse pour la poussière !

Pour ou contre une filtration F7 ?

Filtres G4+F7 insufflation Maico WR 300

Filtres G4 + F7 Maico

Outre ses qualités de filtration, le F7 présente quelques inconvénients :

  • Doit être aspiré tous les 2 à 3 mois sans préfiltration G4 … tous les 4 à 6 mois avec préfiltration G4.
  • Changement du filtre à prévoir chaque année au minimum sans préfiltration G4. Un filtre F7 peut durer 2 ans avec une préfiltration G4.
  • Le filtre F7 est toujours « propriétaire » … est très cher bien évidemment 🙁
Filtre F7 insuf VMC au bout de 2 ans

Filtre F7 au bout de 2 ans

La filtration en insufflation c’est souvent un G4 ou un F7 … il faut choisir. Même sur la Paul Novus il faut choisir ! Quelques rares VMC-DF comme les Maico offrent en insufflation 2 filtres G4 + F7.

J’ai gardé 2 ans et aspiré tous les 6 mois le filtre F7, ensuite je l’ai supprimé et j’ai gardé uniquement le filtre G4 dans la double flux … mais j’ai un caisson de préfiltration lui aussi en G4 c’est un choix que j’assume.

Une filtration G4 peut-être suffisante en zone normalement poussiéreuse

Le filtre F7 est super si problèmes d’asthme dus à la poussière très fines

Un filtre M5 peut-être un bon compromis pour se passer du F7

VMC-DF avec filtre F7 sans préfiltre G4 = scandale (1)

(1) certains « spécialistes » prétendent que ça ne pose pas de problème :mrgreen:


Filtres « propriétaires » … une arnaque !

Filtres "propriétaires" Zehnder

Filtres « propriétaires » Zehnder

Je suis scandalisé par le prix des filtres « propriétaires » des marques de VMC-DF (1)

(1) vous êtes obligés d’acheter les filtres de la marques avec des dimensions toujours spéciales à chaque VMC-DF … donc très chers. Il existe des filtres ‘clones’ un peu moins chers, attention toutefois à ne pas choisir n’importe quoi !

Les filtres « propriétaires » des marques = une vraie arnaque !

Coût réel d’un filtre « propriétaire »

La vérité est simple, un filtre synthétique F7 plissé de 40 mm d’épaisseur et d’une dimension moyenne de 450 x 250 avec cadre carton est vendu par le fabricant de filtres aux marques de VMC-DF environ 5€ 😯

Ce même filtre vous l’achetez entre 25 et 35 €ttc pour la marque et environ 15 à 25 €ttc pour un clone 😈

Le coût des filtres « propriétaires » sur 30 ans va de 1500 à 3000 €ttc selon la VMC-DF

Un entretien annuel par un professionnel c’est minimum 7500 €ttc sur 30 ans 🙁


Bonnes adresses pour l’achat de filtres

Les filtres « non propriétaires » G4 M5 se vendent sur internet au mètre ou au rouleau mais en média plan (plat).

Attention surtout pas de M6 et F7 en média plan ⇒ perte de charge énorme !

Le rouleau de média G4 plan de 20 mm d’épaisseur en 1 mètre x 20 mètres c’est 68 €ttc en 2015 … et tu en as pour plus de 30 ans !

Les filtres ne sont pas tous de la même qualité pour un même type (M5 plissé par exemple). Il existe des qualités différentes dont des pertes de charge en neuf … mais bon pas de quoi fouetter un chat en double flux 🙂

Média plan au m² ou en rouleau

envirofluides.com par exemple média G4 et M5 en rouleau ou au m², c’est ICI

Filtres plissés en clones

C’est des filtres aux mêmes dimensions et finesses que ceux de la marque VMC-DF mais moins chers !

ersatzfilter-shop.de pour beaucoup de marques de double flux, c’est ICI

Le prix du transport est en plus … pour la France il est de … il faut que je cherche 🙁

Filtres plissés à la découpe

Attention, cette solution est possible que si vous disposez du porte filtre d’origine ou un porte filtre ad doc ! Sinon il faut oublier le système … le risque de fuites entre les bords du filtre découpé et le caisson est énorme !

lebonfiltre.fr … mais les filtres plissés à la découpe restent trop chers, c’est ICI

Astuce, si le prix est valable et si l’épaisseur est bonne, vous pouvez acheter un filtre plus grand d’une autre marque et le redécouper. Mais attention, je ne sais pas si tous les filtres plissés se découpent facilement au couteau à pain :mrgreen:


Conclusions sur les filtres

Les constructeurs-distributeurs se gavent avec de bonnes vraie-fausses raisons pour justifier les prix :

  • filtre spécial et extraordinaire,
  • simplifie la commercialisation et la maintenance,
  • évite de mettre du filtre à graisse qui encrasse l’échangeur.

Filtres « propriétaires » = gros business pour la filière « ventilation » 🙁

Si vous avez la place le mieux est de prévoir des caissons préfiltres de grandes dimensions en amont de la VMC-DF … voir l’article Conseils d’installation, chapitre Des caissons de préfiltration ?

Rappel : il existe des VMC-DF avec des porte-filtres métalliques ou plastique pour du média G4 ou M5. Pour certaines double flux on trouve en vente les porte-filtres aux bonnes dimensions.

Précision, l’épaisseur du filtre plan G4 ou M5 ne joue pas un grand rôle, c’est le 1er cm qui « dérouille », donc pas la peine de prendre en filtre plan de plus de 2 cm d’épaisseur.

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Les bouches d’aération

  • Une bouche insufflation doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est faux 🙂
  • Une bouche extraction doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est vrai.
  • En cuisine ouverte la bouche doit être à l’opposé du salon-séjour ! C’est vrai.
  • Raccourcir les gaines et simplifier le montage c’est bien ! C’est vrai.

Je vous présente l’efficace et à bon prix mais si vous voulez du design et/ou de la simplicité vous pouvez opter pour le système complet du constructeur … mais ça sera bien plus cher :mrgreen:

A savoir absolument : le niveau sonore est d’autant plus fort à la bouche d’air que :

  • la vitesse de l’air est grande (perte de charge globale élevée),
  • la surface de passage de l’air à travers la bouche est faible.

Attention aux compatibilités des diamètres

Système Hybalans

Il faut surtout faire bien attention aux compatibilités des diamètres, donc on n’achète pas tête baissée car chaque fabricant a souvent ces propres diamètres !

Vérifier les compatibilités entre la bouche d’une marque X et le plénum d’une marque Y.

Il faut vérifier sérieusement pour voir si :

  • l’un rentre dans l’autre,
  • la longueur du mâle peut être raccourci si nécessaire.

Si vous restez dans des formats standards moins de problèmes, mais vérifier 🙂

Bouches BDO Unelvent et plénums Hybalans sont-ils compatibles ?

Bouche BDO Unelvent

Il semble qu’il y ait une possibilité si vous utilisez la Bouche BDO en enlevant sa manchette et en la clipsant sur le plénum Hybalans.

Je n’ai pas fait tout le tour de toutes les marques … donc attention !

Bouche clipsable ?

Je préconise du standard avec des bouches clipsables … pour la simplicité du clipsable qui offre une marge de 5 mm sur le ∅ plénum, un prix souvent moindre et une efficacité aussi bonne que les belles bouches avec des formats de raccord « bâtards » 🙂

Précision : Il n’y a quasiment aucun problème de diamètres entre la gaine et le plénum de bouche … forcément les diamètres externe des gaines rondes sont standards … sauf Hybalans avec sont DN92 !

Les diamètres de raccords à vérifier

Le diamètre externe des gaines sont généralement bons … idem pour le diamètre des piquages collecteurs. Le problème c’est surtout entre la bouche et le plénum de bouche (plénum pour traverser  dalle, faux-plafond ou cloison).

Je conseille de bien vérifier la compatibilité des différents Ø à relier :

  • Entrée et sortie d’air <-> gaines <-> piquages VMC.
  • Gaines VMC-DF <-> collecteurs.
  • Gaines <-> plénum de bouche fait maison en PVC (coude + traversée mur ou plafond).
  • Bouche <-> plénum de bouche (constructeur ou du fait maison).
  • Autres liaisons possibles (caisson préfiltre, etc.).

Nb) souvent un raccord droit M-M est à mettre en sortie des piquages femelles de la VMC-DF !

Bouche avec filtre et/ou réducteur de volume

Je suis résolument contre les systèmes qui se posent avant la bouche pour les réducteurs de volume en mousse et dans une bouche d’extraction avec un filtre synthétique :

Régulateur de débit à éviter

  • filtre vite encrassé car très petit donc il faut le nettoyer tous les mois environ,
  • perte de charge énorme et incalculable quand le filtre est encrassé 🙁
  • régulateurs de débit en mousse … les ennuis commencent !

Nb) les réducteurs de débit en mousse sont censés être aussi des réducteurs de bruit … c’est purement et simplement faux :mrgreen:

Ces « trucs » sont à éviter … c’est top uniquement le 1er jour 👿

Nb) une bouche d’extraction peut avoir un filtre si le filtre a au moins 5 fois plus de surface que celle de l’intérieur de la gaine, mais ça restera une corvée de nettoyage 🙁

Quand je pense que certains pointilleux de l’équilibrage « aux petits oignons » utilisent des réducteurs de volumes en mousse, des filtres de bouche et un filtre F7 en insufflation … je reste sans voix :mrgreen:

Un réducteur acceptable : voir ci-après le chapitre Perte de charge et équilibrage.

Préfèrez les bouches réglables en volume et éviter les réducteurs 🙂


Bouches à éviter en double flux

Bouche basique

Ces bouches non réglables ne sont valables ni en extraction, ni en insufflation à cause du soufflage vers le sol donc sans d’effet Coanda (voir ci-dessous).

Les bouches basiques ne sont pas chères … si on vous les propose, vous comprendrez pourquoi :mrgreen:

Bouches françaises d’extraction

Voir explication dans l’article VMC-DF à cœur ouvert,  le chapitre La réglementation Française et la double flux.

Rappel : ces bouches dites « autoréglables » ont un volume fixe (15, 30, etc.) mais non réglable 🙁

Attention : ici je ne respecte pas scrupuleusement la norme française sur les bouches d’extraction autoréglables certifiées NF VMC, il n’en reste pas moins que les volumes réglementaires doivent être respectés 🙂

Anecdote, toute VMC-DF certifiée NF VMC a des bouches d’extraction autoréglables certifiées et non réglables !

Quelles sont les bouches dans ce cas ?

Bouche Anjos autoréglable

Il y a que 2 constructeurs pour ces bouches autoréglables françaises d’extraction, Anjos (ALIZE) et Aldes (Bap’SI). Sachant que les Anjos se déclinent dans les marques Atlantic (BE-BN) et Unelvent (BARP-BARJ).

Le plus simple est de voir les certifications NF VMC des bouches autoréglables c’est ICI

Nb) d’autres marques existent peut-être sans être certifiées !

Spécificités des bouches d’extraction autoréglables françaises

Les bouches autoréglables françaises ont :

  • soit un seul volume fixe 15 ou 30 m³/h,
  • soit un double volume (15-30, 20-75, 30-90 … 45-135 m³/h)
    • via une un système électrique à pile (poussoir ou détecteur de présence),
    • via une une commande manuelle à cordelette.

En résumé les doubles volumes ont un clapet pour 2 ouvertures fixes différentes.

Bouche Aldes autoréglable

Pression de 50 à 150 Pa pour des bouches opérationnelles ! En dessous de 50 Pa le volume n’est pas respecté … ce qui pose un problème avec une double flux sans pression constante. En effet en vitesse nuit, une VMC-DF est souvent en dessous de 50 Pa … ce qui veut dire que les volumes de la réglementation française ne sont pas respectés !!!!

Pourquoi suis-je contre les bouches autoréglables à volume fixe ?

Prenons 2 cas simples pour illustrer :

  1. Dans une grande SdB avec séchage du linge on préférera avoir un volume Boost de 50 m³/h et pas de 30 m³/h.
  2. En cuisine selon la hotte cuisine (extraction ou recyclage) on préférera avoir un volume de ventilation adapté !

Aberration quand tu nous tiens ! La bouche autoréglable cuisine a un double volume (exemple 45/135 m³/h). Avec une VMC-DF standard sans la pression constante que se passe-t-il au volume Max de 135 m³/h sur la bouche ? Ce n’est pas terrible en vitesse jour … il faut donc activer le Boost sur la VMC-DF et le gros volume à la bouche cuisine 👿

99% des doubles flux en Europe ne sont pas à pression constante !

Toutes les bouches d’extraction autoréglables mais non réglables sont à éviter

Nb) comme toujours je suis disponible pour en discuter … entre « grands chefs » de la double flux :mrgreen:


Les bouches d’insufflation

Les fondamentaux

Au volume nominal (jour) la vitesse de l’air à 2 m/s en sortie de bouche suffit pour bien aérer une pièce jusqu’à 15 m² si la bouche à effet Coanda est placée au centre de la pièce. Dans tous les autres cas (bouche placée sur un côté du plafond ou sur un mur), il est préférable d’avoir au moins 3 m/s en sortie de bouche.

Il y a toutes les bouches d’insufflation que vous voulez selon l’emplacement de la bouche dans chaque pièce … mais rappel des priorités :

  1. privilégier en insufflation les bouches effet Coanda placées au centre des pièces,
  2. simplifier l’installation et ne pas hésiter à mettre une bouche au dessus d’une porte,
  3. réduire la longueur des gaines.

Ne jamais mettre de filtre sur une bouche d’insufflation

Plusieurs formes de bouches

  • Bouche plafond ronde et réglable à effet Coanda à mettre au centre de la pièce.
  • Bouche plafond carrée avec 2 ou 3 ou 4 angles de soufflage à effet Coanda.
  • Bouche murale ronde ou carrée, à poser à 10 cm (20 maxi) du plafond (effet Coanda).
  • Bouche plafond au dessus d’une porte, avec un angle de soufflage à 45°.
  • Bouche au sol … là c’est clair je suis contre sinon bonjour la poussière 🙁

L’effet Coanda

Effet Coanda

L’effet Coanda : l’air reste « scotché » au plafond avant de redescendre en douceur quand la vitesse diminue trop.

L’effet Coanda n’est possible qu’avec des bouches installées soit :

  • au plafond quasi au centre de la pièce … le top !
  • au plafond en bordure du mur, à équidistance droite-gauche,
  • sur un mur avec l’axe de la bouche à maxi 30 cm du plafond.

L’effet Coanda permet aussi la dé-stratification de l’air donc le mélange air chaud au plafond et l’air plus frais venant de la VMC-DF.

La perte de charge d’une bouche sera d’autant plus grande que le volume d’air est important ou que l’ouverture de la bouche est réduite.

Avertissement : l’association vitesse + trop grande réduction d’ouverture entrainera forcément une augmentation du bruit qui se traduit par un effet de souffle ou de sifflement.

Bouche ronde à effet Coanda

Cette bouche est la meilleure si vous avez la chance de pouvoir l’installer au centre du volume à aérer.

Nb) je dis au centre mais nous ne sommes pas à 20 cm près … à choisir décalez un peu la bouche côté opposé à la porte.

Clic pour agrandir

La bouche ronde à soufflage à plat est réglable en volume.

Psychologie : le meilleur emplacement d’une bouche à effet Coanda c’est physiquement au centre de la pièce, même au dessus du lit … mais psychologiquement c’est le pire 🙂

Nb) ne réduisez pas trop l’ouverture de ces bouches pour un réglage du débit « aux petits oignons » … sauf en Belgique où les réglages aux petits oignons sont obligatoires dans le PEB.

Conseil : choisissez des bouches qui se clipsent dans le plénum. Une bouche clipsable accepte des ∅ interne du plénum variables avec une marge minimum 8 mm 🙂

J’ai trouvé pour illustrer les bouches Helios MTVZ en ∅80, 100 ou 125.

Nb) dans un tube PVC 100 mâle la bouche ∅100 rentre mais ça force un peu ! Je déconseille les KTVZ dont l’effet Coanda est un peu moins bon.

Il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB « aux petits oignons » je vous conseille des bouches réglables d’insufflation en ∅ 125 afin d’éviter les réducteurs de gaine 🙂

Bouche carrée à effet Coanda

Bouche UnelventC’est le même principe que la bouche ronde à soufflage à plat sauf que ces bouches peuvent être posées ailleurs qu’au centre de la pièce puisqu’elles ont soit 4 sorties (centre de pièce), soit 3 sorties (proche d’un mur).

Conseil : évitez la pose de ces bouches en angle de murs avec uniquement 2 ouvertures, il est préférable d’avoir une bouche à 45° de soufflage pour éviter trop de perte de charge.

J’ai trouvé pour illustrer les bouches BDO Unelvent. Elles n’existent qu’en 125 ou 80 … mais avec une manchette (plénum) dans un diamètre Unelvent 🙁

Nb) ce type de bouche ne permet pas un réglage de volume « aux petits oignons » 🙂

Attention souffler contre un mur, risque de salir le mur !

Bouche à soufflage « à 45° »

Bouche orientable Hybalans

Bouche Hybalans Turn

Ces bouches sont idéales pour une installation au plafond au dessus des portes. Elles doivent avoir un angle de soufflage de 45° environ, le flux d’air est orientable en tournant la bouche.

Une bouche insufflation ne doit pas souffler en direction d’un lit, d’un canapé, d’un bureau ou d’une table … même en été c’est désagréable ! 

Nb) quand je dis au dessus de la porte, la bouche peut-être décalée par rapport à la porte … on n’est pas à 20 cm près 🙂

Souvent aucun réglage de volume possible sur ces bouches. De plus les bouches à ailettes ont une perte de charge plus importante !

Conseils : pour des gaines DN75 prendre des bouches à soufflage 45° de ∅100 et pour des gaines DN90 prendre des bouches de ∅125.

Nicoll GET10

Précision : réduire la longueur des gaines n’impose absolument pas des bouches à soufflage 45°, il est possible d’utiliser des bouches carrées à effet Coanda et les installer en bordure de murs à équidistance des murs adjacents … CQFD.

J’ai trouvé pour illustrer les bouches Nicoll GET10, GET11 ou GET12 sans moustiquaire.

Oui je sais ces bouches sont d’extérieur mais voilà elles se clipsent et elles vont très bien pour un prix correct. Si une moustiquaire existe, il faut l’enlever.

Il y a aussi la bouche Hybalans non clipsable avec son diamètre particulier en 114, donc utilisation de la manchette Hybalans (plénum) quasi obligatoire … mais à vérifier, je ne l’ai pas fait 🙁

Bouche murale

Ces bouches ont la forme que vous voulez, la bouche s’installe 20 cm sous le plafond. Selon la bouche, l’air ira en face ou sur un côté si la bouche a des ailettes inclinées.

Nb) ces bouches sont non réglables !

Attention : ne pas mettre de filtre sur ces bouches même si vous choisissez des bouches avec un filtre possible !

La photo montre une bouche murale toute simple à soufflage en face.

Mes bouches d’insufflation

Bouche ELGE de 35 ans

Bouche ELGE

Je n’ai pas choisi puisque j’ai réutilisé en 2011 les bouches ELGE déjà en place depuis plus de 30 ans mais toujours d’attaque ! Elles sont en ∅80 avec un angle de soufflage à 45°.

J’en ai un peu bavé pour les bouches que j’ai changées de place. J’ai dû poncer légèrement mon plénum en PVC DN80 pour les faire rentrer … ah ben oui c’est du non clipsable 🙁

Il faut dire que pour choisir mes tubes PVC de traversée de dalle je n’ai pas pris une bouche pour faire un essai avant d’acheter … quel con 🙁

Bouche d’insufflation au dessus de la porte ?

Si l’installation est simplifiée, surtout ne pas hésiter à mettre en insufflation des bouches :

  • orientables avec angle de soufflage à 45° au plafond au dessus des portes,
  • contre le mur avec une orientation droite ou gauche si vous le désirez.

L’emplacement d’une bouche est aussi fonction de la simplicité d’installation

Une bouche orientable aux dessus de la porte ça marche très bien sans oublier :

  • les gains possible sur les longueurs de gaine donc sur la perte de charge,
  • peut-être une plus grande facilité d’installation 🙂

Conseil : une bouche d’air au dessus d’une porte OK mais c’est mieux si on peut orienter l’air en direction de la source de chauffage de la pièce. En effet, l’air insufflé plus froid en hiver (même avec l’échangeur) descend naturellement mais si cet air est dirigé vers la source de chaleur il remontera pour mieux circuler 🙂

Bouche sur plafond rampant

Si vous avez un plafond rampant dans le séjour par exemple, je vous conseille vivement de mettre une bouche en haut du rampant au milieu ou 2 bouches réparties sur la longueur du rampant.

Une insufflation en haut d’un rampant permet de dé-stratifier (mélanger) l’air

Rampant aération

Bouche sur un rampant

Mettre une bouche plate avec sortie droite-gauche comme la bouche carrée Unelvent BDO (voir ci-dessus).

Nb) en haut d’un rampant ou d’un plafond « cathédrale » certains seront tentés de faire une extraction plutôt qu’une insufflation, je vous déconseille complètement cette fausse bonne idée.

Une VMC-DF n’est pas un chauffage, ne rêvez pas !

Faut-il rajouter une bouche à 2,40 m de hauteur avec un rampant ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Combien de bouches d’insufflation par pièce ?

L’essentiel de l’essentiel, c’est le nb de personnes dans la pièce en régime de croisière !

Je ne prétends pas avoir la science en la matière, je reste juste pragmatique et cartésien avec mon expérience de plus de 35 ans … ben oui ça passe vite 🙁

Ces conseils sont valables en France avec des gaines DN75 ou DN90 suivant la longueur des gaines.

Une seule bouche jusqu’à 20 m² (plafond à 2,60 m, mais s’il était à 3 mètres ça serait idem). Je trouve que c’est suffisant pour aérer très correctement aux normes Françaises.

2 bouches d’air entre 20 et 40 m² (salon-séjour). Le cas échéant répartir les 2 bouches de part et d’autre de la pièce. Vous pouvez choisir de mettre 3 bouches au dessus de 35 m² !

Exemple perso : dans la chambre parents de 12 m² situé au nord-ouest avec une porte fenêtre, il n’y a jamais eu la moindre trace d’humidité l’hiver avec une seule gaine DN75 et un volume nuit plutôt faible (11 m³/h). Nous n’avons jamais manqué d’air croyez moi. La maison n’est pas BBC certes mais ce n’est pas une passoire, elle est en isolation RT2005 (parpaings de 200 + isolation PSE de 100 + briquetage de 50 et double vitrage).

Nb) les soirées de grands jeux, je passe en volume jour … généralement après 🙂 🙂

Chambre de 15 m² pour 3 ou 4 personnes : il faudra mettre 2 gaines DN75 ou une gaine DN90 🙂

Cas particulier en Belgique

Le nb de gaines DN90 par pièce sera fonction du volume réglementaire PEB de chaque pièce. Amis Belges, ne vous laissez pas avoir car la vitesse de 2 m/s à respecter c’est dans le plénum et en sortie de bouche … pas dans les gaines.

Donc en Belgique une seule gaine DN90 est suffisante dans une chambre jusqu’à 15 m² … mais il faudra obligatoirement une bouche et un plénum en ∅125 🙂


Les bouches d’extraction

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Conseil, évitez de mettre une bouche d’extraction au dessus du chauffage ! Et y compris au dessus du poêle en pensant récupérer de la chaleur !!!

Les bouches rondes avec volume réglable sont idéales en extraction au plafond ou sur le haut d’un mur. Plusieurs dimensions existent, je vous conseille :

  • ∅80 ou Ø100 : WC et buanderie peu humide.
  • Ø100 ou ∅125 : salle-de-bains, salle-de-douches et buanderie humide.
  • Ø125 en cuisine (hors cas d’une hotte passive branchée sur la VMC-DF).

Attention au plénum « maison » en PVC (une gaine/une bouche), le ∅ de la bouche (clipsable ou pas) impose le bon diamètre pour le plénum donc un manchon réducteur peut-être nécessaire entre la gaine et le plénum.

Je conseille la bouche MTVA Helios (pas la KTVA avec plus de perte de charge). Les boucles clipsables sont bien mieux avec leur entraxe variable (B sur la photo). Il y d’autres marques en bouches clipsables 🙂

Rappel : en pièces humides, toujours mettre la bouche à l’opposée de la porte et au dessus ou juste devant la douche ou la baignoire. Pour un WC on n’hésite pas la bouche se met au dessus du trône 🙂

Attention : il y a plusieurs sortes de bouches rondes réglables, elles se ressemblent mais certaines ont une sacrée perte de charge à volume identique, donc regardez bien le truc !

Bouches d’extraction avec filtre

Bouche murale avec filtreAttention : ces bouches ne sont généralement pas réglables.

La bouche murale carrée avec média G3 intégré, comme celles de chez Paul avec le manchon DN125 pour un cadre de 220×220 (filtre un peu plus petit) sont bien en cuisine pour ne pas graisser l’échangeur et en SdB et WC pour ne pas encrasser les gaines d’extraction.

Inconvénient : devoir nettoyer ou changer les filtres très régulièrement soit au minimum tous les 2 mois … sinon attention à la perte de charge !

Un filtre dans une bouche de SdB peut vite devenir une catastrophe !

Mini hotte FFE 10

Il y a mieux en cuisine avec la petite hotte FFE 10 de chez Maico, c’est un caisson 190 x 185 x 50 avec un filtre à graisse métallique, facilement démontable et nettoyable au lave-vaisselle. Cette mini hotte peut-être murale ou de plafond.

Ce caisson sans manchon est utilisable pour une extraction DN100 ou 125.

Conseil : cette mini hotte est prévue pour avoir à l’intérieur une bouche ronde réglable normale, je déconseille le truc sauf si vous tenez à avoir un volume cuisine aux petits oignons … ce qui est complètement con puisque le Boost est surtout fait pour les prépa repas 🙂

La mini hotte Maico au prix d’environ 82 €ttc est 3 fois moins contraignante que la bouche Paul avec filtre synthétique G3 … elle est chère mais plus simple d’utilisation 🙂

Combien de gaines PEHD par bouche d’extraction ?

Si vous préférez mettre 2 bouches plutôt qu’une bouche avec 2 gaines … pas de souci.

Cuisine

  • Cuisine fermée et hotte à extraction externe : 1 gaine DN90 ou 2 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine fermée et hotte à recyclage : 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine ouverte sur séjour : au minimum de 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine avec hotte passive raccordée à la VMC-DF : il est impératif d’avoir une seule gaine de Ø125 ou 150 branchée sur la hotte passive … surtout pas de multi-gaines !

Rappel : il est interdit de raccorder une hotte motorisée à une VMC-DF !

Conseil : la bouche cuisine ne doit pas être placée entre une fenêtre et la hotte cuisine à évac externe. La raison est simple si vous ouvrez la fenêtre pour faire fonctionner votre hotte, l’air entrant (froid en hiver et chaud en été) doit être que pour la hotte … ou presque !

Ne vous préoccupez pas trop de la distance entre la hotte et la bouche … ce qui compte c’est l’emplacement de la bouche par rapport aux arrivées d’air sous la porte ou depuis le salon-séjour en cuisine ouverte. Une bouche cuisine doit toujours être à l’opposé de l’arrivée d’air.

Cuisine ouverte sur séjour : toujours mettre la bouche cuisine à l’opposé du séjour

Salle-de-bains et salle de douches

A vous de voir si vous optez pour 2 gaines DN75 ou 1 gaine DN90 … mais je vous conseille dans les 2 cas de mettre une bouche de Ø100 au minimum.

Pour une grande SdB très utilisée avec douche, baignoire et séchage du linge, alors ne pas hésitez à mettre 2 DN90 ou 3 DN75 avec une bouche de 125 🙂

SdB + WC : le must c’est de mettre 2 bouches, une DN75 au dessus du trône et une DN75 ou DN90 au dessus de  la douche ou de la baignoire.

WC

La bouche doit être au dessus du trône … c’est sans commentaire. Une seule gaine DN75 compte tenu du volume du WC et y compris pour un gros caca … le volume Boost est aussi fait pour un caca :mrgreen:

Buanderie

Ça sera en fonction de l’humidité dans cette pièce, à vous de choisir 🙂

Faut-il ventiler cellier et dressing ?

Cellier : il n’est pas utile de ventiler un cellier, le mouvement de la porte est largement suffisant ! Je rappelle que dans un cellier il n’y a ni LL ni SL ni étendage, ni évier … sinon c’est une buanderie 🙂

Il faut relativiser, si vous avez un cellier de 6 m² ou plus, il faudra peut-être ventiler !

Dressing : à vous de voir en fonction de l’emplacement du dressing, si c’est un lieu de stockage des vêtements secs où on ne fait que se déshabiller ou s’habiller alors pas obligatoire de ventiler. Si on y fait sécher du linge alors il faut ventiler par une extraction.

Je ne résiste pas, si le dressing est régulièrement une salle de jeux, il faut ventiler … je vous conseille une insufflation avec bouche à 45° pour le petit souffle d’air toujours agréable quand on a chaud 🙂 🙂


Conseils d’installation

Exemple d’un plan d’installation

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Je mets ici le plan d’une maison de 3 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC et 1 buanderie. Juste pour vous montrer où je mets les bouches au plafond et combien de gaine(s) par bouche.

En insufflation, je propose deux solutions :

  1. Solution TOP effet Coanda : bouches vertes au centre des pièces.
  2. Solution intermédiaire : bouches oranges, avec et sans effet Coanda.

Nb) bien évidemment vous pouvez mixer les 2 solutions !

En extraction (bouches rouges) il n’y a qu’une solution car l’emplacement est quasi sans discussion dans cet exemple 🙂

Le dressing sera ici largement aéré par l’air des chambres qui ressort en passant par le dressing.

Le test du boucomètre

Je suis l’inventeur de ce test permettant de savoir si les chambres sont bien aérées :

  • Vous vous levez à 6 heures et vous prenez votre petit-déjeuner.
  • Vous êtes fumeur une petite clope … non là je déconne :mrgreen:
  • Vous allez dehors respirer 2 minutes l’air pur du matin.
  • Vous allez entre-ouvrir la porte de chaque chambre occupée et vous y mettez le nez.
  • Ça sent le bouc, vous n’aérez pas assez la nuit 🙁
  • Ça ne sent pas le bouc, vous aérez peut-être trop 🙂

Vous ne connaissez pas l’odeur du bouc, pas de souci, j’ai la solution :

Vous n’aérez pas votre chambre pendant 2 jours, chaque soir vous ne faites qu’un avec votre moitié pendant une bonne heure et vous faites dodo normalement. Au petit matin de la 2ème nuit vous faites le test du boucomètre 🙄

Si vous ne sentez rien deux hypothèses :

  1. Soit votre maison est une passoire et vous n’avez pas besoin de VMC-DF 😯
  2. Soit vous avez un problème olfactif et il faut vite consulter un ORL :mrgreen:

L’aération en cascade ?

Je rapporte cette possibilité donnée par Minergie Suisse, il s’agit de l’aération en cascade. Les salon-séjour peuvent se passer d’aération si l’air allant des chambres à coucher traverse le séjour et le salon avant d’être aspiré dans la cuisine et/ou les autres pièces humides.

Nb) un conseil similaire est donné en Belgique par le CSTC à une différence prêt, l’air provenant des chambres via le couloir doit être insufflé de force dans le salon-séjour par un ventilateur spécifique 🙁

Pas bête, en effet les chambres sont occupées la nuit et le salon-séjour le jour 🙂

Mon conseil sur l’aération en cascade : à éviter … sauf si vous ne pouvez pas faire autrement et si la disposition des pièces s’y prête.

Je suis sceptique sur certains conseils de Minergie Suisse qui au niveau des gaines raconte n’importe quoi pour économiser 4 sous … en effet les gaines électriques annelées simple-peau ne présenteraient aucun risque !

Pour mémoire, Minergie Suisse a normé il y a quelques années : les Maisons Passives doivent avoir des fenêtres sans ouverture ! Ils ont vite vu la connerie et marche arrière toute … mais il y eu quelques maisons faites comme ça en Suisse 👿

NB) Minergie reste au TOP des normes thermiques et de la ventilation … pas de méprise 🙂

Pièce en L

il est possible dans une pièce en L de mettre une seule bouche à condition de la placer à l’opposé de l’angle afin de répartir l’air entre les 2 parties de la pièce.

Conseil : en générale une pièce en L est souvent grande, mettez donc 2 bouches ça sera plus sûr 🙂

Conclusions sur les bouches

En insufflation privilégier l’effet Coanda

On choisit des bouches en priorité pour simplifier le montage

On ne choisit pas des bouches uniquement pour leur beauté !

Je suis résolument contre les bouches hygroréglables en VMC-DF

Conseil : jamais de bouches hygroréglables avec une VMC-DF standard … déjà que ça fonctionne très mal avec une VMC-DF prévue pour :mrgreen:

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Les plénums de bouche

On trouve le nom de manchette à la place de plénum chez certaines marques !

Plénum Fränkische

Le plénum de bouche c’est la liaison entre la gaine et la bouche. C’est le truc chiant qui doit :

  • Avoir les bons diamètres pour la gaine d’un côté et la bouche de l’autre.
  • Traverser le plafond, faux-plafond, mur ou cloison et pouvoir être recoupé à la bonne longueur.
  • Prendre en compte 1 ou 2 et même 3 gaines pour une même bouche !

Le plénum de bouche est très souvent coudé à 90°.

Si vous optez pour des plénums spécifiques (photo Plénum Fränkische) et les bouches correspontantes, c’est moins de soucis mais c’est plus cher !

Dans ce chapitre je vais surtout vous présenter le système D pour fabriquer des plénums de bouche chaque fois que c’est possible soit dans au moins 80% des cas 🙂

Plénum de bouche pour 2 ou 3 gaines

Manchette Brink

Je parle ici uniquement des plénums de bouche multi-gaines !

Vous décidez de rester pour toutes vos gaines dans le standard DN75 et/ou DN90, il faudra prévoir les cas particuliers de la cuisine et de la salle-de-bains où généralement chaque bouche a souvent 2 et même 3 gaines pour assurer le bon volume d’extraction.

Le plus simple pour les plenums multi-gaines, c’est la solution constructeur avec des plénums de bouche bien adaptés … ne cherchez rien d’autre.

Plénum double pour gaine ronde DN75 ou DN90

Zehnder TVA en ABS

On trouve toutes les formes selon l’utilisation (dalle, mur, faux-plafond ou cloison). Les dimensions et caractéristiques sont le plus souvent :

  • ∅75 ou ∅90 pour les gaines.
  • ∅125 pour la bouche.
  • La longueur (hauteur) varie selon la destination du plénum.
  • L’épaisseur (profondeur) du plénum est également variable (surtout pour les cloisons).
  • Construits en plastique ou en métal. Le plastique sera plus simple à mettre à la bonne longueur.

Attention dans les plénums aux ∅ internes du raccord bouche, vérifiez bien avant d’acheter vos bouches !

Il existe beaucoup d’offres pour les plénums doubles, beaucoup moins pour les triples !

Zehnder TVA métal

Les Zehnder sont livrés avec les blocages de gaine, le TVA en ABS a 3 bouchons amovibles rouge.

Le Profi-air Fränkische (Optiflex Aldes) a un bouchon qu’il faut couper pour mettre la 2ème gaine.

Le Brink (Ubbink) manchette Air Excellent plastique vert a un bouchon qu’il faut enlever.

Pour tous les plénums il faut les couper à la bonne longueur avant de mettre la bouche.

Conseil : laisser en place les bouchons pendant le chantier. Les plénums se mettent à la bonne longueur enn fin de chantier juste avant de mettre la bouche !

Astuce mais attention : un plénum métallique DN75 peut-être utilisé en mâle pour des gaines PEHD DN90 si le ∅ intérieur de la gaine est au moins de 76 mm, il suffit d’enfiler la gaine sur le piquage DN75 et mettre un collier de serrage. Attention ça peut forcer grave, un petit recours à l’eau chaude devrait aider.

Plénum triple pour gaine ronde DN75

Ces plénums sont rares, je vous en présente deux :

  • en plastic chez Geco,
  • en métal (Swentibold) cher Selfio.

Il faut le savoir, un plénum double en gaines DN90 correspond à un plénum triple en gaines DN75.

Plénum double ou triple pour mur ou cloison

Ces plénums doubles ou triples existent pour être posés dans un mur ou une cloison.

Je vous montre l’exemple d’un plénum triple posé dans une isolation paille avant la pose du parement interne.

La bouche sera murale. Je tiens à signaler que ce cas est exemplaire quant-à la qualité de pose, en effet le nettoyage des gaines sera possible en enlevant la bouche plate 🙂

Des références et prix de plénums multi-gaines

  • Zehnder TVA plastique 128 x 2DN75 H 385 = 31€ttc (Fiabishop), existe en DN90.
  • Gecoflex Té triple plastique 125 x 3DN75 H 314 = 52 €ttc (Fiabishop).
  • Brink (Ubbink) AE48C plastique vert 125 x 2DN90 H 411 = 30€ttc (my-electro.be).
  • Profi-air Fränkische plastique 125 x 2DN90 H 474 = 38 €ttc (wolf-online-shop).
  • Zehnder TVA Cu métal 127 x 2DN90 H 272 = 134 €ttc (Fiabishop).
  • Swentibold métal 123 x 2DN75 H 383 = 30 €ttc (selfio.de).
  • Swentibold métal 123 x 3DN75 H 333 = 52 €ttc (selfio.de).

Nb) je n’ai pas fait de recherche pour les plénums de cloison et les plénums pour gaines oblongues 🙁

Plénum cuisine en métal ou en plastic ?

Je ne m’étais jamais poser la question n’ayant pas ça chez moi ! Sinon je prendrais un métallique à cause de la graisse en cuisine.

Mais est-ce que le métal se nettoie mieux ? Je ne sais pas trop, dans le doute disons oui 🙂

Autres types de plénums multi-gaines

Plénums pour gaines oblongues

Là pas système D, il faudra passer obligatoirement par les plénums de la marque des gaines oblongues que vous aurez choisies

Même avec 1 plénum pour 1 gaine il faut des plénums spécifiques, ne comptez pas les fabriquer 🙁

Attention : avec des gaines oblongues marque X, vous serez obligé d’utiliser les plénums marque X.

Plénums pour gaines rondes DN63

Très prisés en Allemagne dès lors que les gaines et les plénums sont enfouis en dalle. Ces plénums peuvent avoir jusqu’à 5 gaines pour une bouche de ∅125 !

Inutile de vous dire que je suis complètement contre cette solution 🙁


Réduire le coût des plénums simple

Mes conseils ici sont sur les plénums de bouche avec une seule gaine ronde par bouche.

Beaucoup d’entre vous font le choix des gaines PEHD en DN75 ou DN90 et sont confrontés aux problèmes du choix des bouches et surtout comment faire le lien entre la gaine et sa bouche via un plénum ?

Nb) la photo montre une installation à coûts réduits avec des gaines TPC et des plénums en PVC sanitaire 🙂

Il faut dire qu’il est difficile de s’y retrouver dans les diamètres sachant que les fabricants de VMC-DF font tout pour avoir des systèmes de raccord particulier … normal c’est sur les accessoires qu’ils font tourner la baratte :mrgreen:

Je donne ici des conseils pour limiter les coûts sachant qu’il vous appartient de vérifier avant de ‘plonger’ dans une solution hors constructeurs.

Les accessoires en ventilation sont trop chers en général … il ne faut pas exagérer

Le système « Démerde » bien pensé permet de belles économies 🙂

Généralités du système « D » à prix réduit

Ma solution repose, outre les gaines TPC, sur des tubes et coudes en PVC sanitaire et des bouches clipsables, j’ai bien dit clipsables c’est à dire des bouches avec 3 pattes de fixation ce qui permet d’avoir un diamètre interne de plénum variable !

Le diamètre du PVC sanitaire (DN80, 100 ou 125) c’est toujours l’externe en mâle et l’interne en femelle !

Le diamètre interne du PVC sanitaire

Attention, le diamètre interne n’est pas vraiment normalisé !

  • DN80 : Ø75 mm interne tout juste, je conseille en coude DN80 la référence Nicoll CR8GT.
  • DN100 : Ø93,6 mm interne, si vous pouvez trouvez du ∅93 mm c’est encore mieux !
  • DN125 : le diamètre interne ne va pas pour la bouche, donc il faut du femelle Ø125 côté bouche !

Le diamètre variable des bouches clipsables

Bouches Helios d’extraction et d’insufflation

Je prends l’exemple des bouches clipsables Helios, bien vérifier pour les autres marques !

Avec gaines DN75

Une bouche Ø80 clipsable dans un plénum fait maison en PVC sanitaire ∅80 simplifie le montage. La gaine DN75 rentre tout juste avec le joint torique … mettre un peu de salive 🙂

Avec gaines DN90

Une bouche de Ø100 clipsable dans un plénum fait maison en PVC sanitaire ∅100 est possible.

PVC-PEHD90 joint-torique 84x96x6 mm

Attention, la gaine PEHD DN90 flotte un peu dans le PVC mâle ∅100, la solution simple et robuste c’est dans ce cas d’utiliser des joints toriques ronds dont la référence est:

Joint torique OR-84X6-NBR70 – 84x96x6 mm par exemple chez www.123roulement.com.

Avec ce joint ça rentre tout juste … mettre de la graisse silicone pour faciliter.

Autre solution, mettre 2 joints toriques standard DN90 pour une meilleure étanchéité. Dans les 2 cas penser aux 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale.

Conseils particuliers

Bouche ∅125 et plénum PVC : obligatoirement du PVC 125 femelle pour clipser la bouche. On aura dans l’ordre : gaine DN75 ou 90, manchon réducteur, coude et tube PVC 125, raccord femelle 125 et bouche.

Bouches à ailettes, si vous faites ce choix, mettre au minimum une bouche de ∅100 donc plénum ∅100 … que vous utilisiez des gaines DN75 ou DN90.

Astuce : un raccord femelle se transforme en mâle avec un petit bout de tube PVC mâle collé dans le femelle 🙂

Plénum PVC en attente de gaine PEHD

Bouche à ailettes clipsée / PVC

Tuyau PVC en faux-plafond

Nb) la Bouche à ailettes DN80 clipsée / PVC 80 est trop petite, la perte de charge sera trop grande !

Traversée de dalle ou de mur

Mon approche pour les gaines DN90 est valable pour les DN75 en adaptant la taille entre les accessoires.

Traversée dalle en PVC sanitaire

Plénum maison en PVC

La traversée de dalle ou mur se fait en PVC sanitaire gris DN100 sachant que le diamètre interne d’un PVC DN100 est de Ø93 mm à Ø95 mm.

Vérifier toujours le diamètre interne du PVC DN100 en vous assurant d’être plus proche de Ø93 mm que de Ø95 mm.

Évitez le PVC recyclé mais sachez que le risque de COV dans le PVC dur est nul en dessous de 50° … surtout ne vous laissez pas influencer par ce risque ‘bidon’ dans ce cas.

Comment repèrez le PCV recyclé ?  Il faut demander au distributeur !

Faire un trou dans une dalle

Je donne des explications sur mon mode opératoire dans l’article Mes choix en 2011, chapitre Trous de Ø80 dans la dalle.

Nb) avec un trou plus grand que le ∅ PVC il faudra combler avec du plâtre ou de l’expansé en bombe en s’assurant que le plénum tienne bien.

Fabrication d’un plénum

Couper chaque traversée (mur ou dalle) dans une longueur d’un tube PVC sanitaire gris de 2 ou 4 mètres, sachant qu’il faut arriver à raz de la dalle ou du mur pour mettre la bouche … voire un petit retrait d’un mille (1 millimètre).

La longueur de la traversée sera fonction de votre montage dont la prise en compte ou pas de l’épaisseur de l’isolant en combles par exemple.

Conseil : toujours mettre un coude PVC (généralement à 87°) entre la gaine et la traversée de dalle ou de mur.

Plénums en fabrication

Le coude PVC femelle sera collé au tuyau PVC de traversée (comme pour les EU) … c’est ce simple montage qui devient un plénum de bouche avec 1 gaine pour 1 bouche 🙂

La gaine et son joint torique positionné à la 2ème cannelure rentreront côté mâle du coude PVC, sachant qu’il faudra dans tous les cas mettre 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité complète (absent sur la photo).

La photo plénums en fabrication montre des plénums longs puisqu’ils devront traverser la dalle et l’isolation des combles. La photo (voir plus haut) Plénum PVC en attente de gaine PEHD montre l’installation du plénum avant la pose de l’isolant et de la gaine.

Surtout ne pas coller la gaine dans le tube PVC !

Nettoyage futur : il ne faut pas désolidariser la gaine du plénum, par contre il faut enlever la bouche. L’accès au plénum d’un côté et au collecteur de l’autre sont suffisants. Toutefois pour simplifier le nettoyage vous pouvez désolidariser la gaine du collecteur 🙂

Plénum pour cloison ou faux-plafond en BA13

Plénum de cloison

Un seul coude 87° PVC M-F devrait suffire dans bien des cas pour faire le plénum complet. L’essentiel étant que le PVC arrive au raz du BA13 (ou autre) pour clipser la bouche, mais …

attention avant de recouper, il faut s’assurer que la bouche clipsable pourra bien rentrer, sinon il faudra reculer (rehausser) le plénum.

Nb) sur un plénum de cloison (photo), il faudra au cas par cas vérifier si le côté femelle sera pour la bouche ou la gaine ! Si côté femelle réservé à la gaine, il faudra le transformer en mâle !

Astuce sur cloison : une simple bouche plate visée sur la cloison peut faire l’affaire … mais pensez à mettre un joint d’étanchéité pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Conseil : pensez à assurer un renfort sur le BA13 faux-plafond avec par exemple une planche en bois de 200 x 100 (ou plus) qui sera posée entre le BA13 et le coude PVC + la gaine.

Il faut absolument bloquer le plénum. En effet lorsque vous allez clipser ou enlever la bouche … il est impératif que le plénum et la gaine tiennent bien. Deux solutions s’offrent à vous :

  1. Vous avez accès par dessus après pose du faux-plafond : c’est la solution simple pour bloquer le plénum via du fil électrique fixé sur le BA13 et entourant le plénum. Autre solution mettre un gros tacon de plâtre PF3. Dans tous les cas assurez-vous bien que ça tienne !
  2. Vous n’avez plus accès par dessus après pose du BA13 : là il va falloir être inventif ! Par exemple attacher le plénum sur le support métallique du BA13 … quitte à déplacer la bouche de 30 cm ! Ou encore fixer le plénum avec du fil électrique au plafond. Ou comme sur la photo une solution « maison » en visant par dessous les 3 armatures qui enserrent le plénum.

Astuce de sioux : si vous pouvez, faites un encoche à 1 cm du bord du plénum de sorte que le fil électrique rentre dans l’encoche tout en bloquant la gaine … mais pour ça il faut avant avoir mis la gaine dans le plénum 🙂

Conclusion sur les plénums de bouche

Bouche clipsable

Plénum multi-gaines, prendre les spécifiques faits pour les VMC-DF.

Plénum mono-gaine, les fabriquer en PVC sanitaire, c’est moins cher 🙂

Le plus simple c’est des bouches clipsables. Et là aussi on peut faire des économies en choisissant des bouches hors marque VMC-DF … les fameuses « no-name ».

Nb) Si vous êtes en bouches ∅125, on trouve des bouches métalliques clipsables bien et à prix de moins de 9 €ttc (hors transport), par exemple ICI.

Avec des bouches non clipsables … attention aux diamètres !

Si bouche avec moustiquaire, il faut l’enlever !

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Perte de charge et équilibrage

Le volume maximum qu’il vous faut est prioritaire mais la perte de charge globale est utile pour :

  • Le choix du ∅ des gaines DN75 ou DN90 ou un mixte des 2.
  • Le nombre de gaines nécessaire pour une même bouche si la longueur est importante.
  • Vérifier si la puissance de la VMC-DF choisie convient.
  • Régler les vitesses de la VMC-DF à l’instalation pour avoir les bons volumes.

Nb) je ne traite pas le réseau linéaire, les bases de calculs « pertes de charges » sont les mêmes, mais il faut penser à faire le calcul par longueur de gaine de même diamètre … bref du linéaire 🙁

Il y a 2 pertes de charge distinctes, celle en insullation et celle en extraction. On retiendra surtout la plus importante des 2 pour le choix de la VMC-DF !

L’illustration du tuyau d’arrosage

Soufflez à pleins poumons pendant 5 secondes dans un tuyau d’arrosage, que se passe-t-il :

  • Tuyau de 5 mètres : une petite résistance est perceptible.
  • Tuyau de 10 mètres : il faut souffler plus fort pour vider les poumons.
  • Tuyau de 20 mètres : même en soufflant au maximum, impossible en 5 secondes 🙁

C’est la même chose pour une VMC-DF, pour un volume d’air de 150 m³/h un ventilateur forcera proportionnellement à la perte de charge globale du réseau pour avoir le volume constant. En général la perte de charge globale sera celle de la gaine la plus longue ou la plus tortueuse … évidemment avec des bouches identiques.

Nb) que l’on ait 2 ou 9 gaines, la pression globale sera identique … mais pas le volume total d’air !

Les règles en réseau pieuvre

  1. Chaque gaine d’un réseau pieuvre aura un volume d’air différent en fonction de sa longueur … plus la longueur est grande plus le volume sera faible … mais la différence de volume n’est pas gigantesque !
  2. La pression maximum demandée à un ventilateur sera celle de la gaine ayant la plus grande perte de charge.
  3. Plus la perte de charge est grande plus la consommation d’un ventilateur est grande.
  4. Une VMC-DF a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) … on ne retiendra pour la perte de charge globale que celle du ventilateur qui devra forcer le plus … CQFD

Et bien voilà vous savez tout ou presque … je plaisante qu’à peine 🙂

La perte de charge (Pa) c’est quoi ?

La perte de charge se mesure en Pascal (Pa), c’est la résistance (frottement) à l’écoulement de l’air dans un réseau aéraulique comme des gaines de ventilation ou en sortie de bouche. Bien évidemment il faut aussi tenir compte des spécificités « singulières » qui freinent l’air comme les courbes à 90°, l’arrivée d’air neuf et la sortie d’air vicié, les collecteurs, le préchauffage, un puits canadien, etc.

La fameuse « perte de charge » … dont on peut trouver sur les forums des palabres à n’en plus finir … sachant que les calculs précis de la perte de charge ne sont pas simples sans abaque ou sans logiciel.

Nb) ne cherchez pas, il est rigoureusement impossible de calculer une perte de charge très précise !

Et les filtres dans cette histoire ?

La propreté des filtres dans la VMC-DF est primordiale selon moi pour la perte de charge, et là ça peut aller jusqu’à la catastrophe … c’est à dire plus d’air 🙁

Les pros calculent la perte de charge sans tenir compte des filtres crasseux !

Règle : une VMC-DF ne doit pas être sollicitée au delà de 80% de sa puissance maximum, sinon les ventilateurs forcent trop mais surtout ils consomment beaucoup (1)

(1) la consommation a une courbe un peu exponentielle plus la perte de charge augmente !


Abaques pour la perte de charge

Abaque visuel pour les gaines PEHD

Cette abaque est fiable, vous pouvez le prendre comme référence 🙂

(*) Chaque perte de charge comprend une gaine avec sa longueur, 1 coude 90°, 1 plénum coudé 125 + bouche et le collecteur ! Dans le plénum double en photo une arrivée est bouchée (non utilisée).

Plénum coudé 125 + bouche Disc

PEHD 75 (62 mm interne) :

  • 30 m³/h jusqu’à 12 m maxi de longueur. Soit les 12 m = 50 Pa (*)
  • 20 m³/h jusqu’à 30 m maxi de longueur. Soit les 30 m = 40 Pa (*)
  • 20 m³/h à 20 m de longueur = 33 Pa (*)
  • 20 m³/h à 10 m de longueur = 25 Pa (*)

Si plénum de 100 rajouter 3 Pa en moyenne, si plénum de 80 rajouter 8 Pa … sans réduction du volume à la bouche ou par réducteur !

PEHD 90 (75 mm interne) :

  • 50 m³/h jusqu’à 8 m maxi de longueur. Soit les 8 m = 61 Pa (*)
  • 40 m³/h jusqu’à 20 m maxi de longueur. Soit les 20 m = 61 Pa (*)
  • 30 m³/h jusqu’à 30 m maxi de longueur. Soit les 30 m = 47 Pa (*)

Si plénum de 100 rajouter 5 Pa en moyenne … sans réduction du volume à la bouche ou par réducteur !

La perte de charge dépend surtout du volume et moins de la longueur des gaines !

Abaque pour les gaines PEHD seules

Attention : il s’agit de la perte de charge de la gaine seule sans autre élément pris en compte !

Comment lire cet abaque ?

C’est simple, en fonction du volume prendre la perte de charge du graphique x par la longueur en mètres de la gaine = perte de charge pour la longueur de gaine 🙂

Avec 2 gaines sur une même bouche, le volume de chaque gaine = volume à la bouche / 2 🙂

Attention dans cet abaque les coude 90°, plénum + bouche et collecteur ne sont comptés !

Nb) pour les coudes à 90°, plénums, bouches prendre les abaques ci-dessous.

Remarques générales

Une chose est certaine entre 2 bouches identiques vous aurez toujours un peu plus d’air sur la gaine la plus courte … pour réduire les différences trop grandes vous avez le choix :

  • Soit mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur.
  • Soit doubler les grandes longueurs de gaine (2 gaines DN75 sur une même bouche).
  • Soit considérer que la différence de volume est acceptable 🙂

Rassurez vous : une différence ≤ 3 m³/h en vitesse nominale (jour) entre 2 gaines (une de 5 m et l’autre de 10 m) n’a aucune incidence sur la ventilation des pièces ou sur la ventilation globale d’une maison.

Nb) en France, un équilibrage « aux petits oignons » entre les gaines est une stupidité sans nom contre laquelle je lutte depuis des années. Il y a environ 1/3 de « tordus » qui équilibrent « aux petits oignons » … sans jamais s’apercevoir que l’équilibrage au m³/h près est impossible … même celui réalisé par un PRO avec du matos de PRO 🙂

Conseil : branchez au centre du collecteur les gaines les plus longues et les plus courtes sur les côtés 💡

Abaque pour les gaines DN100 et +

Clic pour agrandir

Là aussi, il s’agit de la perte de charge par mètre linéaire de gaine 🙂

Cet abaque est valable pour les tous réseaux linéaires et en réseau pieuvre pour :

  • l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié,
  • les gaines de liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Vous pouvez utiliser cet abaque pour des gaines métalliques rigides ou semi-rigides, en PVC EU, en PE ou en PEHD.

Nb) pour les coudes à 90°, plénums, bouches prendre les abaques ci-dessous.

Rappel : le diamètre interne des gaines (entrée d’air neuf, sortie d’air vicié et liaisons VMC-DF aux collecteurs) doit être au minimum celui des piquages de la VMC-DF !


Comment calculer la perte de charge globale ?

Je vous laisse aller voir sur internet les formules précises … bon courage ! Les abaques vous simplifieront la vie pour des calculs faciles et réalisables simplement.

Si vous passez par le logiciel Burgerhout HB+, voir plus loin le lien de chargement, les explications et un exemple concret.

La perte de charge globale se calcule au volume Boost en 4 étapes :

  1. Perte de charge linéaire pour chaque longueur de gaine (DN75 ou DN90) entre collecteur et bouche.
  2. Pertes de charge singulières par gaine (collecteur, coudes à 90°, plénum, bouche).
  3. Perte de charge entrée d’air neuf et sortie d’air vicié dont liaisons entre collecteurs et VMC-DF (1)
  4. Perte de charge des éléments annexes (préchauffeur, caisson préfiltration, puits canadien, etc.).

(1) il s’agit de la perte de charge en insufflation de l’entrée d’air neuf + la liaison de la VMC au collecteur. Idem en extraction de la liaison du collecteur à la VMC + sortie d’air vicié !

Conseil : pour les calculs, le volume global d’extraction doit être égal à celui d’insufflation  !

Anecdote : ce n’est pas beaucoup 150 Pa puisque 1 bar = 100000 Pa. Une VMC-DF ne pourra jamais vous être d’aucun secours pour gonfler un simple pneu de vélo d’enfant :mrgreen:

Le volume par gaine c’est soit celui que vous aurez décidé par rapport à chaque pièce, soit le volume Boost que vous aurez choisi et réparti pour chaque gaine sachant que volume Boost = volume maxi de votre installation.

Ne vous emmerdez pas en insufflation, partez d’un volume Boost global d’extraction et divisez ce volume par le nombre de gaines pour avoir le volume de chaque gaine 🙂

Quelle puissance pour ma VMC-DF ? Tout est expliqué dans l’article VMC-DF à cœur ouvert.

Perte de charge des gaines PEHD

Perte de charge linéaire d’une longueur de gaine

Perte de charge linéaire = Pa abaque DN75 ou DN90 * longueur de la gaine (1)

(1) longueur totale de la gaine (courbes déroulées, plénum compris) entre collecteur et bouche.

Précision : en réseau pieuvre on n’additionne jamais la perte de charge linéaire de toutes les gaines !

Pertes de charge singulières par longueur de gaine

Raccord à 90°

Il s’agit de pertes de charge moyennes engendrées par les cintrages, coudes, bouches, collecteur, réducteur de volume … aux volumes de :

  • 30 m³/h pour les gaine PEHD DN75.
  • 50 m³/h pour les gaine PEHD DN90.

Si votre volume est de 75% des volumes ci-dessus, alors diviser par 2 les abaques conseillés ci-dessous :

  • 3 Pa par raccord à 90° … j’ai bien dit raccord et pas cintrage.
  • 3 Pa par cintrage à 90° si R = D.

Rayon de cintrage

  • 2 Pa par cintrage à 90° si R = 2D.
  • 1 Pa par cintrage à 90° si R = 3D.
  • 13 Pa pour le plénum + bouche sans filtre et sans réduction de volume.
  • 7 Pa pour filtre moyennement encrassé sur bouche d’extraction (2)
  • 5 Pa pour le collecteur (insufflation ou en extraction).
  • ? Pa par réducteur de volume … c’est la variable d’ajustement (1)

(1) une réduction de volume se fera soit par un réducteur (voir ci-dessous le réducteur Hybalans) soit par la fermeture partielle de la bouche via sa vis de réglage !

(2) valable pour du filtre G3 et pas plus fin !

Une bouche avec 2 ou 3 gaines : il y a un calcul à faire pour chaque longueur de gaines mais il n’y aura qu’une bouche à ajouter à une seule des 2 ou 3 gaines !

Perte de charge totale par longueur de gaine

Perte de charge totale d’une gaine du collecteur à la bouche = Pa linéaire + Pa singulières.

Rappel : la plus grande longueur de gaine n’a pas forcément la plus grande perte de charge … ça dépend du volume !

Perte de charge entrée air neuf et sortie air vicié

Avertissement : la perte de charge de l’entrée et de la sortie d’air dépendra de votre volume Boost … à ce stade vous devez le connaitre 🙂

Rappel : la longueur de gaine ici c’est de l’entrée ou la sortie jusqu’au collecteur donc en comptant chaque fois la liaison du collecteur à la VMC-DF !

Perte de charge linéaire entrée ou sortie d’air

La perte de charge linéaire = Pa abaque gaines DN100 et plus * longueur de la gaine déroulée :

  • En insufflation : longueur entre la bouche d’entrée d’air neuf (façade ou toiture) et le collecteur.
  • En extraction : longueur entre le collecteur et la sortie toiture.

Pertes de charge singulières entrée ou sortie d’air

L’abaque pour un volume de 300 m³/h avec une gaine de ∅160 est le suivant :

  • 2 Pa par coude de 45°.
  • 5 Pa par coude de 90°.
  • 10 Pa pour une entrée d’air façade avec bouche grille anti-volatiles (1)
  • 15 Pa pour une sortie d’air toiture type chapeau de toiture.

(1) avec une entrée d’air à ailettes, la perte de charge est le double !!!

Pour le même volume et des gaines de ∅180 : vous divisez par 2 les chiffres ci-dessus.

Perte de charge totale entrée et sortie d’air

Perte de charge totale entrée d’air neuf = Pa linéaire entrée d’air + Pa singulières entrée d’air.

Perte de charge totale sortie d’air vicié = Pa linéaire sortie d’air + Pa singulières sortie d’air.

La perte de charge des éléments annexes

La perte de charge de chaque élément annexe est à estimer au cas par cas soit par calcul, soit en reprenant le chiffre donné dans la documentation. Les éléments annexes sont les filtres dans la VMC-DF et suivant votre installation :

En insufflation : préchauffage électrique, caisson préfiltration, puits canadien air, échangeur air-eau d’un PC eau, postchauffage.

En extraction : caisson préfiltration, caisson filtration des graisses cuisine.

Cet abaque donne des pertes de charge moyennes au volume de 300 m³/h engendrées par les éléments annexes :

  • 15 Pa filtre G4 moyennement encrassé dans la VMC-DF (1)
  • 5 Pa caisson préfiltration 490×490 avec filtre G4.
  • 20 Pa pour un préchauffage électrique interne à la VMC-DF ou de gaine.
  • 20 Pa pour un postchauffeur électrique.
  • 30 Pa pour un échangeur air/eau (PC eau ou postchauffage eau), ∅ = piquage VMC-DF.
  • 40 Pa pour un PC air soit pour 2 gaines de 25 m en ∅180 interne et filtre G3 sur l’entrée d’air (2)

(1) valable pour du filtre G4, il faut doubler avec un F7 🙁

(2) dont 5 mètres de gaine entrée + sortie du PC. Cette perte de charge est un max pour un PC construit en boucle Tichelman ! Vous pouvez aussi calculer la perte de charge réelle du PC pour le ∅ de votre gaine sans oublier les longueurs de la bouche d’entrée d’air, de la descente et la remontée du PC, les coudes et le filtre !

Nb) au volume nominal (jour) les pertes de charge ci-dessus sont en moyenne à diviser par 2 🙂

La perte de charge globale en réseau pieuvre

A faire pour chaque longueur de gaine en insufflation et en extraction :

  • Pa globale gaine N°1 = Pa de la gaine 1 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
  • Pa globale gaine N°2 = Pa de la gaine 2 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
  • Pa globale gaine N°n = Pa de la gaine n + Pa entrée d’air ou sortie d’air + Pa éléments annexes.

Perte de charge globale à retenir pour votre installation

C’est la plus grande perte de charge globale trouvée entre toutes les gaines entre l’insufflation et l’extraction.

Essayez de ne pas avoir une perte de charge globale > 130 Pa !

Vous voulez vérifier vos calculs de perte de charge, je vous conseille d’utiliser le logiciel Burgerhout HB+ que vous pouvez charger ici

Précisions d’utilisation du logiciel HB+ : voir le paragraphe plus loin !!!!

Attention avec le logiciel Burgerhout HB+ si vous partez de vos volumes précis par pièce, le logiciel calcule automatiquement les réducteurs de volume qu’il faudra à mettre dans le collecteur pour chaque gaine. Si vous ne voulez pas de réducteur pour simplifier, vous devrez adapter vos volumes pour chaque gaine.

Oups là ce n’est pas totalement fini !

A partir de vos calculs manuels ou ceux du logiciel Burgerhout HB+, il faut essayer d’optimiser la perte de charge globale, ainsi vous ferez des économies de consommation … quelques orientations :

  • Mettre la VMC-DF plus au centre de la maison.
  • Mettre 2 gaines sur les longueurs qui posent problèmes.
  • Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur et mettre du DN90 pour les plus longues gaines.

Trop grande vitesse = bruit de souffle, trop petite vitesse = mauvaise diffusion de l’air !

Conseils des vitesses en sortie de bouche

La vitesse à prendre en compte c’est celle en sortie de bouche et pas celle dans la gaine 🙂

  • Volume nuit : essayer ne pas dépasser la vitesse de 2 m/s.
  • Volume nominal (jour) : essayez de ne pas dépasser 3 m/s.
  • Volume Boost : on peut aller jusqu’à 5 m/s avec une hotte passive.

En France le DN75 devrait suffire … En Belgique le DN90 devrait suffire

Un mixte DN75 et DN90 peut-être un super compromis en France


Équilibrage des volumes entre les pièces ?

Avertissement : je présente ce chapitre pour être complet, personnellement je n’équilibre jamais en insufflation et en extraction je répartis mes volumes selon les pièces via des bouches réglables.

L’équilibrage consiste à vérifier que chaque bouche a bien le bon volume d’air … selon la réglementation en vigueurs.

L’équilibrage entre pièce se fait via 2 solutions possibles, soit des bouches réglables en volume ce que je conseille, soit la pose de réducteurs de volumes.

Le réducteur de volume

Réducteur Hybalans

Le réducteur de volume n’est pas vraiment simple à utiliser sans outil comme le logiciel Burgerhout HB+ qui calcule automatiquement la grandeur du trou dans l’anneau de réduction (36, 42, 48, 55 ou 63).

Le réducteur Hybalans (idem pour celui de Brink) c’est un anneau en plastique qui se pose dans le collecteur juste avant la gaine. Il a un trou à adapter au volume à laisser passer voir photo Réducteur hybalans.

Attention, l’anneau réducteur va de paire avec les collecteurs de la marque ! Le réducteur Hybalans présenté est de ∅81, il peut-être utilisé dans un collecteur non Hybalans mais il va falloir l’adapter ou fabriquer vos réducteurs 🙂

Réducteur Zehnder

Il existe d’autres systèmes de réduction de volume :

  • les anneaux en mousses qui se posent dans les gaines, système à proscrire complètement !
  • Le réducteur Zenhder … pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 🙁

Nb) un réducteur de volume sur une gaine n’augmente pas la perte de charge globale, seul le volume à cette bouche est modifié. Par contre quelle réduction faire pour avoir le bon volume ? Si on ne vous le dis pas, dur-dur de le savoir avec précision !

Conseil : optez pour des bouches réglables. Si vous voulez équilibrer aux petits oignons sans un système automatique comme Burgerhout HB+, vous pouvez utilisez un anémomètre, voir plus loin.

Attention : trop réduire le volume d’une bouche réglable entraine forcément un risque de bruit de souffle à la vitesse Boost … c’est exactement ce qui arrive avec les bouches Hygro en simple flux 🙁

Nb) une réduction posée dans le collecteur a l’avantage de supprimer le bruit de souffle 🙂

A vous de choisir entre anneaux réducteurs ou bouches réglables !

Je conseille les bouches réglables

Équilibrage en extraction

Vous devez décider du volume d’extraction de chaque pièce, par exemple il est préférable d’extraire plus dans la SdB plus humide qu’un WC au demeurant plus petit. Cet équilibrage peut se faire tout simplement à l’estime (1) via des bouches avec volume réglable … CQFD

(1) à l’estime ça veut dire en terme clair « au pif » … avec l’expérience aucun souci ça marche super. Et puis il y a les abaques normalement fournis par les fabricants de bouches pour savoir quelle ouverture faire suivant le volume 🙁

Quel est le bruit de souffle acceptable aux bouches ?

  • Vitesses nuit et jour : il doit y avoir aucun bruit perceptible à 2 mètres de la bouche,
  • Vitesse Boost : il peut y avoir un peu de bruit de sifflement comme à la bouche WC. Mais c’est super car vous devinez au bruit que vous avez le Boost … peut-être oublié 🙂

Équilibrage en insufflation

Il n’est pas très utile d’équilibrer les volumes d’insufflation sauf pour les trop grandes différences de volume dues aux longueurs de gaine et/ou aux nombreux coudes. Le cas échéant il y a 2 solutions :

  • Mixer le DN75 et le DN90 sur un même collecteur, au delà de 12 mètres on passe en DN90.
  • Doubler les gaines les plus longues.

Je vais personnellement et ça n’engage que moi, prendre une comparaison toute bête, pourquoi une balance scientifique au 10000ème de gramme pour faire un gâteau ? Et bien pour l’équilibrage d’un réseau pieuvre en insufflation, c’est un peu pareil 🙂

En réseau pieuvre DN75 sans réducteur de volume et même ouverture aux bouches, entre 2 gaines d’insufflation l’une de 5 mètres et l’autre de 10 mètres, le volume nominal (jour) aura environ 3 m³/h de différence entre les 2 bouches … c’est ridicule.

Oui mais j’ai deux cas tordus, mes gaines sont entre 5 et 10 mètres sauf deux à 20 mètres ? Il faut :

  • soit doubler les longeurs de 20 mètres pour avoir 2 gaines pour une bouche,
  • soit mettre du DN90 sur les longueurs de 20 mètres.

Conseils sur l’équilibrage en réseau pieuvre

Ne vous cassez pas la tête en réseau pieuvre pour équilibrer le volume d’air de chaque bouche d’insufflation avec des calculs bien compliqués pour pas grand chose … car après avoir calculé, il faudra équilibrer … et là c’est une drôle d’histoire croyez moi … sachant que l’équilibrage aux petits oignons est impossible :mrgreen:

L’essentiel de l’essentiel, c’est le nb de personnes dans la pièce en régime de croisière

C’est certain, les « pros » de l’installation ventilation double flux tiennent beaucoup à l’équilibrage même en réseau pieuvre … c’est un de leur gagne pain avec l’utilisation d’un anémomètre dont on sait que les mesures de volumes d’air ne sont malheureusement pas très justes … l’air ce n’est pas de l’eau 😉

Un anémomètres pour régler les volumes

Anémomètre à hélice + cône

Les anémomètres de mesures in-situ laissent beaucoup à désirer quant-à la précision des volumes (Promevent : Rapport technique Évaluation des incertitudes de mesure de débit aux bouches).

Les professionnels parlent d’Erreur Maximale Tolérée (EMT), elle est de 15% (10% pour l’appareil + 5% pour la mesure).

Les incertitudes sont plus grandes aux bouches d’insufflation, sachant qu’une bouche à soufflage à plat (Coanda) ou à ailettes orientables présente plus d’incertitudes qu’une bouche basique de merde !

Les appareils acceptables sont l’anémomètre à hélice avec cône à rallonge ou l’anémomètre sonde Pitot + cône à compensation.

J’invite sérieusement les pointilleux des volumes « aux petits oignons » à lire le document Promevent en référence ci-dessus :mrgreen:

Équilibrage obligatoire en Belgique !

La réglementation Belge PEB du volume d’air est fonction de la superficie de chaque pièce. Même en réseau pieuvre il faudra respecter le bon volume nominal de chaque pièce … donc équilibrer. Le plus simple c’est d’utiliser des bouches réglables et d’équilibrer chaque bouche via un anémomètre.

Nb) en France, c’est moins pointilleux puisque la réglementation ne porte que sur l’extraction.

Équilibrage obligatoire en réseau linéaire !

Je souhaite bon courage aux auto-installateurs ayant décidés de choisir un réseau linéaire. Le seule vraie solution c’est l’utilisation d’un anémomètre à chaque bouche … puis il faudra faire le réglage du bon débit pour chaque bouche 👿

Réseau linéaire = équilibrage obligatoire

Équilibrage « au TOP » … puis filtres très sales = Stupidité absolue

L’inutilité de l’équilibrage en réseau pieuvre

Pour cette démonstration, je reprends mon installation sans équilibrage en insufflation, j’ai utilisé le logiciel HB+ Calculator. La photo ci-dessous est le résultat de mon installation sans aucune retouche des chiffres !

Nb) DN92 ou DN90, c’est identique en ∅ interne de la gaine … et on est pas à 1 mm près 🙂

Le logiciel Burgerhout HB+

Ce logiciel Burgerhout HB+ calcule la perte de charge globale des réseaux insufflation et extraction pour un montage pieuvre en DN90 et/ou DN75. La dernière version HB+ est ici

Précisions d’utilisation du logiciel HB+

Bouche avec 3 gaines, ce cas n’est pas géré, pas grave vous prenez une bouche avec 2 gaines et une bouche avec une gaine … la différence est ridicule.

Type de plénum (collecteur), le choisir en fonction de la forme de votre collecteur.

Connecteur (plénum de bouches), choisir en fonction de la forme de vos plénums de bouche (1)

Bouche d’insufflation, il n’y a pas de bouche effet Coanda (Burgerhout n’a pas lu le blog !), pas grave prendre la bouche Disc ou choisir la bouche la plus ressemblante à la votre.

Bouche d’extraction, prendre aussi la bouche Disc ou Conus ou la bouche la plus ressemblante à la votre.

Volumes d’insufflation, soit vous précisez votre volume précis pour chaque gaine, soit vous adaptez les volumes pour ne pas avoir de réducteur de volume.

Nb) Si vous choisissez des volumes « aux petits oignons », il faudra régler le volume à la bouche ou poser le bon réducteur … ça ne va pas se faire tout seul 🙂

Volumes d’extraction, là vous précisez vos volumes, pour chaque gaine et vous les réglerez soit avec des réducteurs, soit via les bouches réglables.

Réducteur : le logiciel HB+ calcul automatiquement les réductions de volumes à faire via leurs anneaux réducteurs pour avoir le bon volume désiré pour la gaine. Mais vous pouvez le faire via les bouches réglables.

Éléments annexes (puits canadien, postchauffeur, etc.) je vous conseille de calculer séparément la perte de charge de chaque élément annexe et rajouter le total dans HB+ (perte de charge additionnelle).

(1) les plénums de bouches HB+ sont en ∅125 ! Si vous utiliser des plénums ∅100 rajouter 3 Pa en moyenne par plénum, si plénum ∅80 rajouter 8 Pa par plénum.

Résultat de mon installation sans équilibrage en insufflation

Nb) dans le tableau colonne Limiteur de débit : les réductions 63 et aucun, c’est la même chose, ça joue à moins de 1 m³/h entre les 2.

J’ai mis mes volumes réels en extraction et j’ai laissé faire le logiciel pour calculer les réducteurs qui correspondent à mes réglages de volume aux bouches SdB et WC (bouches réglables).

Que remarque-t-on ?

En insufflation les différences entre la plus courte gaine de 5 mètres et la plus longue de 10 mètres sont :

  • 6 m³/h au volume Boost global de 274 m³/h.
  • 3 m³/h au volume Nominal (jour) de 118 m³/h (faites moi confiance).

Ces différences sont ridicules en Boost et pire encore en Nominal !

Nb) je ne mets pas la photo en volume jour, j’en ai trop chié pour mettre en forme le récap du volume Boost 🙂

L’équilibrage, sincèrement il n’y a pas de quoi en faire des palabres sur les forums ou pire encore sur certains conseils avisés de prétendus « spécialistes » :mrgreen:

Rappel : si la différence est trop grande, il faut agir :

  1. soit en mixant DN75 et DN90 sur le même collecteur,
  2. soit en doublant les gaines qui posent un réel problème de volume.

Je récapitule : la perte de charge globale se fait au volume maximum (Boost) pour choisir sa VMC-DF et l’équilibrage devrait se faire au volume nominal (jour) le régime le plus utilisé.

Conseil : on peut faire les deux à la fois au volume Boost … il ne faut pas exagérer 🙂

En réseau pieuvre ne tombez pas dans le piège « équilibrage aux petits oignons »


Il faut le savoir

  • Le seul facteur sur lequel on peut agir pour réduire le coût énergétique d’une installation sans modifier la qualité de l’air ambiant est la perte de charge 💡
  • Le bruit généré par un organe d’équilibrage augmente 💡

Aucun fabricant ou distributeur ne vous dira ça … pourtant ils le savent :mrgreen:


Équilibrage entre extraction et insufflation

En général une VMC-DF insuffle et extrait la même quantité d’air.

Exceptionnellement vous pouvez avoir une grosse différence si par exemple vous avez 10 gaines d’insufflation et 6 gaines d’extraction, toutes les gaines étant en DN75 !

Nb) l’augmentation automatique de la vitesse de l’air pour avoir des volumes similaires entre les 2 réseaux est une solution limite à ne pas exagérer pour des raisons de bruit de souffle. Sans oublier : plus un ventilateur est sollicité plus il consommera et plus il s’usera vite 🙁

La vitesse de l’air dans les gaines ne comble pas une différence trop grande puisqu’une VMC-DF a ses limites en puissance 🙁

Le cas échéant il faut « équilibrer » les 2 flux, dans notre exemple :

  • soit en rajoutant ou doublant des gaines d’extraction pour arriver dans l’exemple à au moins 8 gaines.
  • soit en augmentant le volume d’extraction avec des gaines en DN90 🙂

Quand faut équilibrer extraction/insufflation ?

Une solution simple

Vous comparez soit le nb de gaines de même diamètre, soit les surfaces (π R²) entre l’insufflation et l’extraction sans tenir compte de la perte de charge. Si vous avez plus de 20% de différence régler le problème, sinon la vitesse de l’air dans les gaines compensera … sous réserve de ne pas exagérer.

Rappel : avec un ventilateur à action le volume constant est automatique. Avec un ventilateur à réaction sans système débit constant il faudra augmenter le % de puissance (sa vitesse de rotation)  du ventilateur du réseau avec la plus grande perte de charge globale pour avoir des volumes similaires extraction-insufflation en vitesse nominale au moins.

Conseil : le balourd (surpression ou dépression) peut régler le problème des ventilateurs à réaction.

Surpression ou dépression ?

Ah là chers lecteurs, c’est la guerre entre les experts … et les « cons » ont tous de bonnes raisons :mrgreen:

  • Les uns prônent la surpression pour limiter l’entrée d’air frais ou d’humidité.
  • Les autres prônent la dépression pour limiter l’infiltration d’humidité dans les murs.
  • Il y a les cas antinomiques entre un climat froid et sec et un climat tempéré et humide !
  • Et les cas sensiblement différents entre ITE et ITI !

Conseil : soyez à l’équilibre le plus possible !

Je vous passe une bonne lecture sur le sujet (1) c’est ici

(1) le document concerne la ventilation par insufflation avec des explications sur les problèmes d’humidité.

Une attention particulière doit être apportée pour les MOB (maison ossature bois) !

Gros problèmes d’équilibrage des réseaux en Belgique

Les volumes réglementaires sont en Belgique proportionnels à la surface de chaque pièce avec des minimas à respecter. Il en résulte très souvent un volume global d’extraction bien plus faible que celui d’insufflation.

Pour le contrôle PEB, il n’y a pas 36 solutions, soit vous êtes avec le déphasage toléré par le PEB, soit il faut régler le problème.

Voir en Annexes, le chapitre Réglementation PEB (Belgique).

Conclusion sur l’équilibrage insufflation-extraction

Un rendement bon ou mauvais peut résulter d’une dépression ou d’une surpression 😉

Essayer d’être à l’équilibre le plus possible … sans se prendre la tête 🙂

Fin de l'article

Vos questions possibles uniquement dans l'article Questions-réponses