Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Cet article vous donne des conseils sur tout l’attirail nécessaire à l’installation d’une VMC-DF dont les gaines de distribution d’air, les entrées-sorties d’air, les collecteurs, les plénums, les bouches, etc.

Vous trouverez des explications sur la perte de charge globale, l’équilibrage des volumes entre les bouches et l’équilibrage entre l’air insufflé et l’air extrait.

Sommaire de l’article

  1. Risques sanitaires en double flux ?
  2. Gaines de distribution d’air
    • Les gaines PEHD (plastic)
    • Les gaines métalliques
    • Les gaines à éviter ou à proscrire
  3. Entrée air neuf et sortie air vicié
    • Gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-DF aux collecteurs
    • Comment isoler les grosse gaines
    • La sortie d’air vicié
    • L’entrée d’air neuf
  4. Les collecteurs (répartiteurs)
    • Collecteurs aux piquages en ∅80 ?
    • Collecteurs « Mécanos » mixte DN75 et DN90
    • Collecteurs standards DN75
    • Collecteurs mixtes en rond DN75 et DN90
    • Conclusions sur les collecteurs
    • Fabriquer son collecteur + filtration ?
  5. Les filtres dans une double flux
    • Filtres « propriétaires » … une vraie arnaque !
    • Bonnes adresses pour l’achat de filtres
  6. Les bouches d’aération
    • Bouches à éviter en double flux
    • Bouches d’insufflation, effet Coanda
    • Bouches d’extraction et conseils
    • Conseils d’installation, plan d’installation
  7. Plénums de bouche
    • Le plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)
    • Le plénum simple (une gaine par bouche)
  8. Perte de charge globale
    • Des règles basiques en réseau pieuvre
    • Perte de charge : utilisation d’un logiciel
    • Perte de charge : la calculer
  9. Équilibrage des volumes
    • Le bon volume pour chaque pièce
    • Les régulateurs de débit
    • Un anémomètres pour régler les volumes
    • Équilibrage entre extraction et insufflation
    • Choix des puissances VMC-DF à vitesse constante

Risques sanitaires en double flux ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des matières PEHD (polyéthylène Haute Densité) ou PPE (Polypropylène Expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air de VMC-DF.

Les plastiques PEHD et PPE ne produisent pas d’émanation de COV en dessous de 50° (COV composés organiques volatils). Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Rappel : toujours choisir des plastiques PEHD non recyclés.

Trois incohérences lues sur forums :

  • Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 🙂
  • Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine de verre ou autres fibres 🙂
  • Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en PEHD … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 🙂

Le vrai risque : le manque d’entretien !

  • Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
  • les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes en PEHD peuvent être noyées dans l’isolation. Certainement pas les gaines plates et encore moins les collecteurs !

Jamais d’enfouissement des gaines dans les chapes … c’est de la folie !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la VMC-DF elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF

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Gaines de distribution d’air

Je traite ici surtout les gaines PEHD rondes, je déconseille les gaines oblongues comme vous le savez 🙂

Le ruban collant d’étanchéité

Je commence tout de suite par une corvée qu’il faut surtout prendre le temps de faire proprement parce qu’il s’agit d’assurer l’étanchéité totale de chaque liaison :

  • Des gaines métalliques entre elles et avec les plénums.
  • Des gaines PEHD (plastic) avec les collecteurs et les plénums.

Mise en œuvre : faire au moins 2 tours de ruban sur chaque liaison. Les tubes métalliques doivent être dégraissés pour une super adhésion du ruban collant d’étanchéité.

Vous allez me dire, les gaines PEHD avec leur joint torique et les tubes métallique avec les joints à lèvre, le ruban collant n’est pas vraiment utile … et bien non il faut mettre du ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité !

Lequel choisir ? Je ne suis pas un expert mais je conseillerai 3 produits spécialisés :

  1. Bande adhésive PVC pour gaine PEHD sur collecteur ou plénum en plastic.
  2. Bande adhésive polyéthylène (PE) rétractable pour gaine PEHD sur collecteur ou plénum métallique.
  3. Bande adhésive aluminium à réserver au tout métallique.

Précision : certains utilisent le ruban adhésif pare-vapeur … je n’ai aucune idée de l’efficacité dans la durée mais il semble que ça marche bien sur le plastique.

Les gaines PEHD

Rouleau gaine PEHD

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD utilisées pour la distribution d’air en VMC-DF mais aussi pour les gaines TPC dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics).

Ces gaines ont une double-peau, la paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque ! Les 2 peaux sont soudées entre elles à intervalles réguliers.

Je parle surtout des gaines rondes en format DN75 et DN90 largement utilisées en réseau pieuvre. Les gaines PEHD de puits canadien ont la même conception mais en format DN180 ou DN200.

Vous trouverez en Annexes toutes les explications détaillées sur les gaines PEHD VMC et TPC dont l’antistatique, l’antibactérien, le rayon de cintrage et bien d’autres renseignements. Si vous choisissez des gaines TPC, je vous conseille de bien lire cet annexe 🙂

Les gaines VMC

Gaine VMC bleue

Les gaines VMC sont utilisées uniquement dans le domaine de la ventilation. les couleurs externes et internes sont libres, les professionnels de la ventilation profitent largement de cette liberté pour essayer de se démarquer !

Principales caractéristiques des gaines VMC :

  • La peau interne est légèrement ondulée avec possibilité d’un antibactérien et d’un antistatique.
  • Le rayon de cintrage est souvent à 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75. Le rayon de cintrage du TPC est plus grand !
  • La peau intérieure peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse, donc moins rigide que le PEHD … mais ça c’est les marchands de sacs plastics qui le disent !

Le prix des gaines VMC est en moyenne 3 fois supérieur à celui des gaines TPC !

Il existe des gaines PEHD VMC oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes, voir plus loin le chap. Les gaines à éviter ou à proscrire.

Surtout ne jamais utiliser de gaines VMC dont la peau interne est noire (PEHD recyclé)

Nb) les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur tous les toits !

Les gaines TPC

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Ces gaines sont souvent utilisées enterrées.

Nb) par simplification j’englobe les gaines BTP PEHD double peau sous le générique TPC.

TPC Hegler Hekaplast

On trouve tous les formats dans les gaines TPC, on s’intéresse ici qu’aux formats DN75 et DN90.

Les gaines TPC ont quasiment toutes les mêmes propriétés mécaniques, on peut simplifier en disant que seule la couleur externe change :

  • Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
  • Jaune pour les réseaux GAZ.
  • Bleue pour les réseaux EAU.
  • Verte pour les réseaux TELECOM.
  • Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les gaines TPC rouges et GAZ jaunes sont généralement certifiées NF en France.

Nb) je ne m’exprime pas sur la qualité de fabrication, dont la peau interne, il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter !

Principales caractéristiques des gaines TPC

  • La peau intérieure moins annelée que les VMC et de couleur translucide (1)
  • Le rayon de cintrage, plus important que les VMC, est compris dans entre 27 et 45 cm en DN75.

(1) peut-il y avoir d’autres couleurs … éviter ces gaines surtout la peau intérieure noire (PEHD recyclé).

Seules les gaines TPC dont la peau interne est translucide sont utilisables en ventilation

Les gaines TPC avec peau interne noire ne sont pas utilisables en ventilation !

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes en comparaison aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix !

Conseil : même en extraction d’air il faut éviter les gaines TPC dont la peau intérieure est noire (PEHD recyclé).

Différences entre gaines VMC et TPC

Diamètre externe

Le diamètre externe est identique entre TPC et VMC … du DN75 c’est 75 mm et du DN90 c’est 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son 92,3 mm. Rassurez vous les accessoires de ces fabricants vont très bien sur les autres gaines VMC ou TPC.

Les 76 et 91 mm peuvent être considérées comme standards … le 1 mm de différence est dérisoire.

Précision : une tolérance jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans le piquage collecteur ou d’un plénum.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords aux piquages collecteurs et plénums avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme NF et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont les meilleurs avec un gros diamètre interne :mrgreen:

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER … vous verrez vite que c’est l’embrouille car sur la certification NF c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 🙁

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien qu’ils sont tous potentiellement faux, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 3 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les BTP minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques et distributeurs de gaines VMC nous prendraient-ils pour des c… ?

Cintrage des gaines

La vraie différence entre les gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus important pour les gaine TPC puisqu’il est jusqu’à 3 fois supérieur à celui des gaines VMC !

Rayons de cintrage :

  • VMC = 2D (2 x diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm !
  • TPC = 35 cm en DN75 soit au moins 4D en moyenne, donc paroi interne moins ondulée !

Attention : il existe des gaines VMC fabriquées façon TPC (même moule), le cas échant le rayon de cintrage sera TPC ! C’est le cas par exemple des gaines Hegler VMC Hekatherm avec un rayon cintrage de 27 cm.

La peau intérieure en PEBD de certaines gaines VMC (Hybalans) apporte un plus au rayon de cintrage à 13 cm. Mais un rayon de cintrage trop petit a des inconvénient :

  • Le risque de désolidarisation des 2 peaux … toujours possible si on force trop 🙁
  • La saleté s’incruste plus … normal puisque la peau intérieure est plus ondulée 🙂

Les gaines TPC seraient-elles moins bien que les gaines VMC pour faire des petits cintrages à 90° ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire des boucles serrées à 90° avec les gaines VMC.

Un peu de bon sens : à diamètre égal plus une gaine PEHD double-peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Le cintrage serré à 90° ?

Il est préférable pour un cintrage serré à 90° d’utiliser un raccord 90° adapté. Adapté voulant dire avec des rebords correspondant à l’épaisseur de la gaine PEHD double peau.

Je déconseille catégoriquement un trop petit rayon de cintrage

Je vous présente ici le raccord Zehnder 90° qui correspond à l’objectif. Ce coude a non seulement les rebords mais en plus des blocages de gaine. Une remarque au passage, il est en PVC 🙂

Qualité alimentaire, l’antistatique et l’antibactérien

Le PEHD de couleur translucide ou blanc est alimentaire.

Seules les gaines VMC peuvent être antistatiques et/ou antibactériennes … mais pas obligatoirement. Les prix sont bien évidemment plus élevé en antibactérien et/ou antistatique 🙁

Je vous le dis tout net, pour moi c’est de la fumisterie markéting, voir en Annexes les explications.

Les prix des gaines VMC et TPC

Je fais cette liste pour 50 mètres de gaine ronde DN75 et DN90, prix ttc hors transport en janvier 2018.

Beaucoup de distributeurs ne précisent pas le fabricant réel sur leur site de vente, par exemple les gaines bleues chez fematshop.fr c’est des Polypipe Jano’Air bleu.

Jamais de gaines VMC ou TPC avec la peau interne noire

Gaines VMC avec antistatique + antibactérien

Gaine DN75 Flexrohr

  • Flexrohr antistatisch sans antibactérien (Bleu, int blanc) DN75 110 €ttc chez Selfio.de
  • Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) 190 €ttc (250 €ttc en DN90) chez my-electro.be
  • Brink Air Excellent Pro (verte, int translucide) 276 €ttc (360 €ttc en DN90) fiabishop.com.
  • Aldes Optiflex (blanc, int translucide) 303 €ttc un peu partout en France.
  • Ventilair Comair Uniflex+ (rouge ou bleu, int blanc) 267 €ttc (348 €ttc en DN90) e-novelec.fr.
  • Zehnder Comfotube sans antibactérien (blanc, int translucide) 229 €ttc (355 €ttc en DN90) fiabishop.com.
  • Gecoflex (bleu, intérieur blanc) 168 €ttc fiabishop.com.

Les gaines Helios Flexpipe avec peau intérieure noire sont à proscrire !

Nb) Atlantic et Brink (gaine verte) c’est les mêmes gaines ! Idem entre Aldes Optiflex et Fränkische Profi-Air.

Mes préférées : Flexrohr, Gecoflex et Brink … parce que les moins chères 🙂

Gaines VMC sans antibactérien et sans antistatique

  • Brink Air Excellent Basic (vert, int translucide) 150 €ttc (200 €ttc en DN90) chez my-electro.be
  • Brink Air Excellent Basic (vert, int translicide) 228 €ttc (312 €ttc en DN90) chez fiabishop.com.
  • Hegler Hekaterm (bleu, int translucide) 146 €ttc (229 €ttc en DN90) chez eauvent.fr.
  • Polypipe Poli’Air (bleu, int blanc) 150 €ttc (258 €ttc en DN90) chez fematshop.fr.

Mes préférées parce que les moins chères :

  1. Hegler Hekaterm : mais un rayon de cintrage de 27 cm.
  2. Polypipe Poli’Air : avec un rayon de cintrage plus faible mais des ondulations plus profondes.

Gaines TPC

Rappels : ces gaines sont toujours sans antibactérien et sans antistatique. Il est indispensable de voir et toucher le produit chez le distributeur … pas d’achat par internet !

Je donne ces références uniquement pour une idée des prix pratiqués hors transport :

  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN90 87 €ttc Point.P.
  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 73 €ttc (DN90 114 €ttc) Brossette.
  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 73 €ttc (DN90 114 €ttc) Cedeo.
  • Ryb rouge, verte ou jaune, int translucide DN75 60 €ttc (DN90 ? €ttc) Ciffreobona
  • Fabricant ? Rouge ou jaune, int translucide DN75 77 €ttc materiaux.net.
  • Fabricant ? Rouge, int translucide DN75 82 €ttc (DN90 109 €ttc) economo.fr.
  • Fabricant ? rouge, int translucide DN75 et DN90 Pumplastiques.fr pas de prix par tél, voir votre agence locale !

Mes préférées les Hekaplast, l’intérieur a moins de défauts que les autres TPC.

Attention : chez un même distributeur les gaines TPC ne sont pas toujours du même fabricant … même si une marque est donnée sur internet !

Récapitulatif pour l’achat de gaines TPC

On peut lire ici et là que le PEHD des gaines TPC est toujours du recyclage ou que la fabrication laisse à désirer ou que la qualité globale du produit fini n’est pas là et même qu’il y a des risques de COV.

Recyclage : non si peau intérieure translucide, autres couleurs à éviter !

Qualité : hummm … il faut voir ça sur place, notamment la qualité de la peau interne.

Risque de COV : c’est de l’intox !

Gaine TPC bleue

Il faut préciser que ces peurs sont véhiculées par des professionnels de la ventilation … les bougres veulent vendre leurs gaines à prix forts :mrgreen:

Jamais d’achat de gaines TPC par internet, il faut voir la qualité sur place

Choisissez toujours vos gaines TPC avec les critères :

  • Gaine double peau obligatoire et peau intérieure translucide.
  • Une date de fabrication de moins d’un an.
  • Des gaines ayant séjourné le moins possible au soleil … pas + de 3 mois.
  • Peau intérieure non graissée pour faciliter le passage des câbles.
  • S’il y a un tire fil, enlevez le 🙂

Distributeurs de matériels BTP (Point.P, Brossette, Cedeo, Plumplastiques, Ciffreobona, GSB, etc.).

Nb) les gaines TPC doivent être nettoyées intérieurement avant pose … puisqu’elles sont généralement stockées à l’extérieur sans bouchon !


Les gaines métalliques

Les gaines métalliques sont utilisées pour les réseaux linéaires. Les 2 diamètres les plus utilisés sont le ∅160 pour le réseau principal et le ∅125 pour les réseaux secondaires.

Il existe plusieurs qualités de tubes que je ne développerai pas faute de maitriser le sujet.

Conseils sur les tubes métalliques

Système safeclic Lindab

Je vous conseille de prendre des tuyaux métalliques avec joints à lèvres. Ils évitent des raccords avec pose de vis auto-perforantes qui poseront des problèmes d’étanchéité et encore pire pour le nettoyage.

Attention : une liaison entre 2 tubes droits ne devrait pas être faite avec des vis auto-perforantes comme on le voit souvent mais avec des manchons droits à lèvres comme pour les coudes !

Le prix d’un réseau linéaire métallique est-il moins cher qu’un réseau pieuvre PEHD double-peau ? Les défenseurs du métallique font croire que le prix en métallique est moindre, c’est une idée reçue et j’attends toujours qu’on m’en fasse la démonstration … pose comprise :mrgreen:

Le prix global est à vérifier au cas par cas en comptant tous les matériaux nécessaires et le coût de l’installation.

C’est certain, un réseau galva à lèvres est plus cher qu’un réseau pieuvre PEHD VMC (1)

(1) avec des gaines PEHD VMC à 150 €ttc les 50 mètres sans antibactérien et sans antistatique.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Faut-il nettoyer les tubes métalliques avant installation ?

La fabrication des tubes métalliques (galva ou alu) laisse à désirer questions propreté et hygiène.

Je vous conseille de vérifier, la face interne où il reste souvent des poussières métalliques ou des poussières de stockage.

Conseil, passez un doigt avec 3 allers-retours sur la face interne … dans 80% des cas vous allez être déçu 🙁

Il faut généralement nettoyez les tubes métalliques avant mise en service 🙂


Gaines oblongues : à éviter

Gaine plate PEHD Courbure 90°

Gaine oblongue en PEHD

Les gaines oblongues PEHD ou plastique blanc rectangulaires sont à éviter car difficilement nettoyables … encore pire si vous avez des coudes à 90°.

Le prix des gaines PEHD oblongues est très exagéré 🙁

Certes depuis 2015 on trouve les gaines oblongues PEHD chez tous les grands constructeurs de VMC-DF avec des slogans commerciaux mirifiques 😀

Certes on trouve des solutions de nettoyage avec des machines spéciales, voir l’article Conseils d’installation.

Sur la photo Gaines oblongues PEHD il s’agit des gaines Fränkische et Aldes, c’est les mêmes gaines oblongues PEHD du fabricant Fränkische … vous ne remarquez rien entre les 2 photos !

Ce n’est pas bien Monsieur Aldes de « trafiquer » les photos pour faire croire à un intérieur ultra lisse :mrgreen:

Choisir des gaines oblongues que si vous ne pouvez pas faire autrement

Les gaines oblongues sont difficilement nettoyables

NON aux gaines d’aération enfouies dans une chape ou une dalle 😈


Gaines à proscrire en VMC-DF

Gaines souples PVC ou aluminium isolé à proscrire : non nettoyables et forte perte de charge

Gaines électriques simple peau à proscrire … cannelures non nettoyables

Gaine souple PVC isolé : photo trompeuse !

Gaine PVC souple posée c’est ça !

Gaine électrique simple peau

Il ne faut pas croire que des gaines souples même celles isolées peuvent être posées bien raides et bien ouvertes. Surtout ne tirer pas trop sur la gaine interne pour les gaines isolées … c’est fragile !

A proscrire aussi en VMC-DF les gaines alu micro-perforées et isolées pour soit disant atténuer le bruit, ces gaines présentent selon moi des risques sanitaires possibles !

Nb) Minergie Suisse préconise sans honte la gaine électrique simple peau … même Minergie raconte des conneries sur les gaines utilisables en VMC-DF, c’est dire !

Autres gaines que vous pourrez voir

Photo perso salon ISH Francfort

Je vous présente cette planche de gaines pour vous montrer ce que vous pourriez trouver sur le marché. J’ai vu et touché toutes ces gaines fabriquées en Italie.

Je n’ai pas été convaincu pour les raisons suivantes :

  • aucune n’est pas vraiment lisse à l’intérieur (perte de charge),
  • le nettoyage ne sera pas évident,
  • un cintrage 90° ne doit pas être aussi évident que la présentation,
  • certaines gaines sont un peu rugueues au toucher,
  • certaines gaines à base de silicone doivent scotcher la poussière,
  • les prix ne sont pas moindre que les gaines PEHD double-peau 🙁

Nb) toutes ces gaines sont mieux que les infâmes gaines en PVC souple qu’on trouve en France !

Je préfère de loin le PEHD double-peau … il n’y a pas photo 🙂

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Entrée air neuf et sortie air vicié

Voilà un thème important du blog,  je vous conseille de le lire 2 fois 🙂

Gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs

Nb) j’intègre dans ce chapitre les gaines de liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Les gaines d’entrée d’air neuf, de sortie d’air vicié et les liaisons VMC-DF aux collecteurs sont généralement en 160, 180 ou 200 … le Ø180 est bâtard en France mais il existe !

Les gaines entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs ont toujours un ∅ ≥ aux piquages VMC-DF

Les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié doivent être isolées contre la condensation (1)

En zone non chauffée les liaisons VMC-DF aux collecteurs doivent être super isolées (2)

(1) jusqu’au caisson VMC, surtout en espace chauffé sinon condensation garantie à l’extérieure des gaines !!

(2) super isolée, ça veut dire au moins 150 d’isolant en 2 couches dont la première avec un pare-vapeur aluminium !

Je vous présente 5 types de gaines entrée et sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs … le choix vous appartient 🙂

Nb) je ne présente pas les gaines rigides galva mais elles sont possibles en entrée et sortie d’air !

Attention à l’isolation gaines entrée et sortie d’air

Conseil, si vous choisissez en entrée et sortie d’air des gaines non isolées (tube galva, tube PVC EU, etc.) l’isolation doit être étanche à l’humidité … sinon l’humidité traversera l’isolant et ira condenser contre le tube !

Sans étanchéité à l’humidité, même isolées l’entrée et la sortie d’air peuvent condenser !

Tubes en PPE ou PEE

Tube + coude PEE

Ces tubes rigides PPE (polypropylène extrudé) ou PEE (polyéthylène expansé) sont naturellement isolés, ils sont à la mode et surtout utilisés en entrée d’air neuf et sortie air vicié … mais aussi en liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Nb) la différence entre PPE et PEE n’est pas significative dans le domaine de la ventilation.

Tube, coude et manchon PPE en 15 mm

Avertissement : l’isolation est juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons VMC-collecteurs devront être sur-isolées soit avec des tubes PPE ou PEE d’épaisseur de 30mm ou du 15mm + 100mm de LdV ou similaire!

Les tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 45 et 90° et des raccords.

Dommage les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

Toute les marques de VMC-DF proposent des tubes PPE ou PEE.

Attention : le nettoyage de ces gaines impose une certaine délicatesse, donc on utilise une brosse souple 🙂

Gaine alu semi-rigide spiralé

Gaine semi-rigide alu

Surtout utilisée en double-peau isolée comme sur la photo. Attention à la propreté des gaines aluminiums neufs … il est conseillé de les nettoyer avant mise en service lorsqu’elles sont utilisées pour l’air neuf !

Nb) il existe du simple peau mais il faudra l’isolé !

Attention pour le semi-rigide isolé : choisir des gaines thermiques et pas acoustiques (phoniques) … ces dernières ont une peau interne micro-perforée !

L’isolation d’un double-peau isolée est bonne contre la condensation, en espace non chauffé les liaisons VMC-DF aux collecteurs devront être sur-isolées par 100mm de LdV ou équivalent pour être au TOP 🙂

Tuyaux PVC EU

Et oui les tubes PVC d’eaux usées peuvent être utilisés. Personnellement je n’aurais aucune crainte de les utiliser 🙂

Conseil : ne coller pas dans un premier temps et quand c’est bon ne coller que les liaisons qui pourront être démontées ensembles pour le nettoyage. Surtout ne pas tout coller d’un bloc.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons non collées avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Inutile de dire qu’avec du tubes PVC il faut isoler (voir solution ci-dessous).

Gaine polyester-polyuréthane renforcé

Je donne mon aval car ce type de gaine semi-rigide peut-être une sacrée solution de simplicité d’installation en entrée-sortie d’air. Vous trouverez ce type de gaine chez www.selfio.de.

Nb) si Selfio propose ce type de gaine, vous pouvez y aller ils sont bons les mecs 🙂

Conseil avec ce type de gaine c’est encore mieux de prendre le ∅ juste au dessus de vos piquages VMC-DF, soit du ∅180 pour des piquage ∅160.

Là aussi isolation obligatoire !

Tube PEHD-polyoléfine

tube PEHD-polyoléfine

Le tube PEHD-polyoléfine est composé d’une enveloppe externe en PEHD pour la rigidité et d’une mousse polyoléfine comme isolant interne. En gros la mousse polyoléfine c’est un peu comme le PPE.

L’avantage des tubes PEHD-polyoléfine par rapport aux tubes PPE et PEE , c’est la solidité de l’enveloppe externe en PEHD. Mais pas de confusion, le polyoléfine est aussi fragile que le PPE ou le PEE.

On trouve ces tubes PEHD-polyoléfine chez Zehnder Flexalen, Maico Therm MT, Vasco.

Les tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 90° et des raccords. Dommage les tubes PEHD-polyoléfine comme les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

L’isolation est juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons VMC-collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV !

Fragilité ? j’ai touché l’isolant polyoléfine, c’est comparable au PPE question dureté. Ces tubes en matière expansés restent fragiles aux nettoyages … il faudra utiliser une brosse par trop raide et surtout pas une brosse métallique !

Niveau hygiène, la mousse polyoléfine est un plastique comparable au PPE et PEE.

Conclusions sur les entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs

Conseil : au delà de 6 mètres de longueur je conseille un ∅ > à celui des piquages VMC-DF 🙂

Privilégier toujours la facilité de pose et celle de l’entretien 🙂

Attention : surtout ne jamais mettre de gaine plastique (PPE, PEE, PEHD, PVC, etc.) à l’extérieur … par exemple sur une façade externe ou sortie toiture au soleil !

Niveau prix c’est du au cas par cas, je vous laisse comparer mais il faut tout compter dont l’isolant et les coudes. Les tubes les plus chers restent les tubes isolés spécialisés double flux … c’est limite scandale 🙁

Et les gaines souples isolées ?

Je les déconseille qu’elles soient en PVC ou en aluminium, si toutefois c’est mieux pour vous niveau budget (ce qui reste à voir !) il faut éviter les gaines acoustiques (phoniques) et choisir de la super qualité avec une bonne rigidité et une isolation de 50 mm minimum.

Je ne fais pas de proposition … aucune gaine souple n’ayant passé avec succès mes tests de nettoyage :mrgreen:

Comment isoler les grosses gaines ?

Isolation contre la condensation pour les gaines non isolées. Je conseille un isolant de 50mm en produit type CLIMCOVER Roll Alu ou ROCKWOOL 133 … ces produits sont bons avec leur couche pare-vapeur aluminium.

Isolant de gaine

A vous de choisir celui qui vous plaira sachant que certains offrent une facilité de pose avec recouvrement autocollant ! Assurez-vous d’un bon recouvrement et veiller à l’étanchéité du pare-vapeur aluminium !

Conseil : si nécessaire entre 2 longueurs, mettre un tour de ruban collant pour assurer l’étanchéité.

Isolation thermique c’est au minimum 150mm d’isolant que je conseille en 2 couches, une couche en 50mm avec un produit du type de ceux présentés ici et une couche en 100mm LdV ou équivalent.

Rappel : l’entrée air neuf et la sortie air vicié doivent toujours être isolées contre la condensation… surtout en espace chauffé !


La sortie d’air vicié

Chapeau de toiture

La sortie d’air vicié doit être de préférence sur le toit avec une sortie type Chapeau de toiture. Une tuile à douille est possible mais un chapeau sera obligatoire. Il existe des sorties air vicié pour toit plat.

Tuile à douille

Éviter la tuile à douille souvent en ∅125 … beaucoup plus de pertes de charge qu’un chapeau de toiture en ∅160.

Attention le diamètre interne doit être au moins égal à celui des piquages de la double flux !

Conseil pour la gaine d’air vicié, faites une toute petite pente remontante d’au moins 10 cm juste avant le branchement à la VMC-DF, c’est pour prévenir le risque de retomber de saloperies depuis le toit dont de l’eau … à surveiller le premier hiver.

Attention où vous posez votre sortie sur le toit

Il faut un emplacement libre et sans obstacle … pas de pose au bord d’un pignon d’une autre partie plus élevée du bâtiment.

Attention à la neige, il ne faut pas qu’une congère de neige puisse se former, sachant que l’orientation sud ou nord présente peut de différence en cas de vent avec fortes chutes de neige poudreuse !

Conseil : en région avec beaucoup de neige, prendre des dispositions particulières, quitte à mettre la sortie d’air vicié en façade ou en pignon ou mettre une sortie plus longue sur le toit !

Une sortie air vicié plus longue sur le toit ?

La hauteur d’un chapeau de toiture standard est plutôt riquiqui, si vous voulez surélever la sortie de ventilation sur le toit il faut une sortie toiture spéciale, un peu comme une sortie de fumée métallique sur le toit.

Conseil : mettre une grille anti-volatiles.

Une sortie air vicié via une cheminée maçonnée ?

C’est possible avec un gainage galva isolé dans la cheminée comme pour un poêle. Il est aussi possible de mixer dans la même cheminée le conduit de fumée gainée, la sortie ventilation gainée et la sortie système d’assainissement gainée.

Attention : le schéma présenté est trompeur, un conduit d’air vicié de double flux est souvent plus gros qu’un conduit de fumée en ∅150 !

Conseil : mettre une grille anti-volatiles sur la sortie d’air VMC-DF.

Norme : la sortie cheminée et la sortie système d’assainissement doivent respecter un dépassement de faîtage de 40 cm minimum. Ce qui n’est pas obligatoire pour la sortie d’air vicié d’une double flux.

Une sortie d’air vicié en façade ?

Il est tout a fait possible de faire une sortie d’air vicié en façade ou sur pignon … mais attention s’il y a de la condensation … il y aura un risque de salissures !

Conseil : il est vivement conseillé de faire la sortie air vicié sur une autre façade que l’entrée d’air neuf. Sinon il faut au moins 2 mètres entre l’entrée et la sortie et vous assurer que l’entrée d’air est en premier au vent portant.


L’entrée d’air neuf

L’entrée d’air doit être posée en France sur une façade ou un pignon à l’est ou au nord.

L’entrée d’air peut-être posée au sud si vous avez une avancée toiture d’au moins d’un mètre !

J’ai une préférence pour une entrée d’air au nord si forte chaleur l’été !

Nb) l’entrée d’air au nord est à relativiser … au dessus de 800 m et au nord-est de la France ça se discute 🙂

Conseil : surtout pas d’entrée d’air neuf à l’ouest ou sur un toit … l’été c’est une catastrophe avec la chaleur.

L’arrivée d’air neuf doit être à minimum 2,50 mètres au dessus du sol et au moins 30 cm sous le toit (angle façade-toit). Sur un pignon faire au plus simple mais minimum 2,50 mètres du sol.

Nb) regardez bien sur la photo les différences de perte de charge entre les types d’entrée d’air.

Le vent portant doit toujours trouver en premier l’entrée d’air neuf et pas une cheminée ou une source d’air pollué. Cette règle est valable quelque soit l’emplacement de l’entrée d’air neuf … le vent change de direction … choisissez le moins pire 🙂

Pas d’entrée d’air au dessus ou à côté d’une aération puante !

Important : la grille de la bouche d’entrée d’air neuf doit être de type anti-volatiles et surtout pas une grille anti-insectes (moustiquaire) qui se colmatera tôt ou tard !

Entrée air et caisson filtre

Pas d’entrée d’air neuf avec une moustiquaire !

L’entrée d’air neuf sur un toit ? Uniquement si vous y êtes contraints. Mettre l’entrée air neuf sur le pan opposé à la cheminée et le plus bas possible par rapport au faitage … et si possible sur la face nord du toit.

Attention : évitez les bouches d’entrée d’air neuf avec des ailettes. La perte de charge est énorme … croyez moi 🙂

Rappel : l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié sur la même façade OK mais pensez au vent portant pour l’entrée d’air neuf et le maximum d’écart entre les deux mais au moins 2 mètres.

Je suis envahi d’insectes, que faire ?

Je suis sec, sauf à mettre une moustiquaire que vous surveillerez très régulièrement ! Attention, ça peut aller très vite vers une grosse perte de charge puis jusqu’au colmatage.

Évitez une entrée d’air neuf dans l’angle façade-toit, au moins 30 cm sous le toit !

Entrée d’air neuf depuis les combles ou une véranda ?

Solution valable en hiver et mi-saisons pour récupérer gratuitement l’air chaud d’une véranda ou des combles perdues 🙂

Attention : en combles l’air doit être sain! Si vous avez un air pollué dans les combles par les traitements de la charpente par exemple, je vous conseille de vite oublier 🙁

Solution catastrophique en été : il faut donc obligatoirement prévoir une autre entrée depuis l’extérieur !

Avertissement : une véranda en mi-saisons est à voir au cas par cas … puiser 200 m²/h risque de sérieusement refroidir l’espace alors que c’est la période où la chaleur est souvent recherchée dans la véranda.

Registre simple

Comment faire ? Installer 2 entrées d’air neuf via un Y, une en combles ou véranda et l’autre sur la façade nord. Pour le choix de l’entrée d’air mettre 1 registre simple mais hermétique sur chaque entrée. Vous manipulerez ces 2 registres (l’un fermé et l’autre ouvert) 2 fois par an au printemps et en automne 🙂

Nb) cette solution ne peut-pas être un antigel … la nuit reste glaciale dans les combles en hiver !

Conseils : prendre des registres de qualité et hermétique à la fermeture. Les combles sont souvent très poussiéreuses, ne pas hésiter à mettre une préfiltration de l’air neuf. Vous pouvez aussi utiliser un registre 2 voies et pourquoi pas l’automatiser.


Cas particuliers sur l’entrée et la sortie d’air

Toit 4 pans et VMC-DF dans les combles

C’est un cas particulier où la double flux est posée dans les combles dans une maison avec un toit 4 pans avec l’impossibilité de mettre l’entrée d’air neuf sur un mur.

Le cas échéant il faut mettre l’entrée d’air neuf sur le pan nord et le plus bas possible. La sortie d’air vicié sera sur un autre pan et la plus haute possible.

Attention à la neige avec une entrée d’air neuf sur le toit ! Mettre une bonne hauteur qui dépasse du toit, en hiver avec la neige ça ne pardonne pas. Sans arrête neige, je vous conseille de mettre un système qui résiste au glissement de la neige.

Nb) l’entrée d’air sur un toit présence plus de risques avec la neige qu’une sortie d’air vicié .

Je déconseille une entrée d’air neuf sur le toit en zone régulièrement enneigée

Mauvaises odeurs ou pollution

Il y a le cas des mauvaises odeurs du voisinage peut importe lesquelles (fumée de poêle, fumier, produits de traitement agricole, usine, etc.) ou de pollution de fines poussières (gaz échappement, cimenterie, récolte du foin ou de céréales, etc.). Le cas échéant il n’y a pas 36 solutions :

  • Soit c’est constant et il faut mettre l’entrée d’air neuf sur la façade opposée … même à l’ouest !
  • Soit c’est temporaire et il faut arrêter votre VMC-DF pendant le phénomène !

On peut limiter la casse des mauvaises odeurs récurrentes avec un filtre à charbon mais là je vous conseille sérieusement de faire un caisson préfiltration anti-odeurs et anti-poussières car un filtre à charbon dans une VMC-DF … il faut vite oublier 🙁

Pour la poussière et les fines particules importantes, il vous faut absolument mettre sur l’entrée d’air neuf un caisson de préfiltration (filtre G4 ou M5 de 490×490). Voir comment fabriquer un caisson filtre dans l’article : Conseils d’installation, chap. Des caissons filtres supplémentaires.

Conseils spécifiques à l’entrée d’air neuf

entree-air-neuf-et-caisson-filtre-1

Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre

Faire le trou en façade avec une pente montante de 1° vers l’intérieur et mettre dans le mur un manchon métallique de qualité. A l’intérieur de la maison, mettre un raccord 45° (PVC ou métal) mais pente montante vers la VMC-DF.

La gaine doit avoir une pente montante légère pour aller au caisson de préfiltration ou celui de la VMC-DF. Cette gaine doit pouvoir être démontée pour le nettoyage !

Avec ce montage vous serez tranquille à vie et les gros trucs aspirés (insectes ou pluie transversale) n’iront jamais dans la VMC-DF. De plus vous pourrez nettoyer très facilement cette entrée d’air neuf.

L’entrée d’air neuf a une perte de charge plus élevée qu’une sortie d’air vicié pour les mêmes diamètres, bouches et longueurs de gaine. Je vous conseille dès 4 mètres de longueur, de faire votre entrée d’air neuf dans un diamètre supérieur à celui des piquages de la VMC-DF, Ø180 si vous êtes en piquages Ø160, etc.

Nb) ma gaine d’entrée d’air neuf est en PVC tressé renforcé de Ø176 … une relique de 40 ans de mon ancienne double flux. Le caisson filtre et la VMC-DF actuelle ont des piquages en Ø160, j’ai adapté 🙂

Conclusions sur l’entrée et la sortie d’air

Évitez une bouche d’entrée d’air neuf à ailettes, la perte de charge est énorme, de plus en hiver il possible que de la glace se forme et recouvre les ailettes trop serrées.

Préférez une sortie air vicié type chapeau de toiture. Évitez un emplacement où une congère de neige pourrait se former !

Les gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié doivent toujours être isolées, surtout en zone chauffée !

1/3 des entrées d’air neuf sont mal installées … je vous aurai prévenu 🙂

Surtout pas de moustiquaire, le risque de colmatage est très fort

l’entrée-sortie duo (tout en 1) … qui a osé inventer ça ?

Ce que j’ai fait et que je vous déconseille

J’ai une configuration spécifique qui me permet ce choix que je vous déconseille vraiment.

Je n’isole pas ma gaine d’entrée d’air neuf en zone semi-chauffée et pas humide (voir photo ci-dessus Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre). Je préfère gagner 1° en hiver pour éviter l’antigel de la VMC-DF et perdre 1° l’été par forte canicule ! J’ai environ 2 mètres de gaine 🙂

Pour les spécialistes … je préfère le risque d’une condensation à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine d’entrée d’air neuf et pas dans le caisson VMC-DF côté insufflation !

Attention, cette technique est délicate, il faut l’éviter complètement en zone chauffée car :

  • la gaine sans isolation devient un frigo en hiver et un four en été 🙁
  • si la pièce est humide même un peu, ça va très sérieusement condenser en hiver et l’eau va couler 🙁

Je vous déconseille vraiment cette solution … je ne sais toujours pas si j’ai raison 🙁

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Les collecteurs (répartiteurs)

Exemple de collecteur

On trouve aussi comme nom plénums. Sachant que dans ce blog un plénum c’est le truc entre une gaine et une bouche.

Ah ces deux grosses boites indispensables en réseau pieuvre :

  • en insufflation pour le départ de chaque gaine vers sa destination finale chambre, séjour ou bureau,
  • en extraction pour l’arrivée de chaque gaine depuis une pièce humide (cuisine, SdB, WC).

J’essaie dans ce chapitre de détailler ce qui se fait comme collecteurs en réseau pieuvre. Je ne suis pas exhaustif, bien loin de là tant l’offre est abondante.

Avertissement sur les prix

Les collecteurs sont au cœur du business de l’attirail autour d’une VMC-DF, il est donc très important de bien choisir les collecteurs car le coût va sérieusement s’en ressentir. Bien évidement cette remarque va de paire avec les gaines dans le format standard DN75 🙂

Le montant d’un collecteur 8 piquages en DN90 peut vite monter à plus de 400 €ttc !

Comment choisir mes collecteurs ?

Il faut avant tout privilégier la forme du collecteur pour vous faciliter l’installation et à la maintenance.

Collecteurs plats et gaines TPC

Le nombre de piquages nécessaire en insufflation ou en extraction vous imposera un minimum … mais inutile de prendre un collecteur 12 piquages si vous avez besoins que de 8 piquages !

Sur la photo, un exemple de collecteurs (en PPE) à prix réduit mis en faux plafond avec des gaines TPC rouges. Dans le cas présent, l’auto-installateur a fait une trappe de visite pour accéder à chaque collecteur.

On choisit les collecteurs une fois qu’on a une idée définitive du schéma de montage ! Et bien évidement on fait un choix judicieux pour faciliter l’installation et l’entretien … et peut-importe si pour simplifier on doit prendre deux collecteurs de forme, de couleurs et de marques différentes, ou l’un métallique et l’autre en plastique.

La forme du collecteur se choisit surtout pour sa facilité d’installation et d’entretien 🙂

Évitez des raccords 90° en sortie de collecteur, privilégiez les piquages qui vont bien

Les plus grandes longueurs de gaines seront en face du piquage principal

Attention prendre tout l’attirail d’une même marque n’est pas forcément bon !


Collecteurs aux piquages en ∅80 ?

Et bien oui ça existe en piquage ∅80 pour les gaines de merde en PVC souple ou Alu souple isolé. Alors pourquoi parler de ces collecteurs ?

Tout simplement parce qu’ils vont très bien pour les gaines PEHD DN75, elles rentrent en mâle dans les piquages ∅80 femelles dans ce cas ! Le joint torique des gaines PEHD reste obligatoire.

Ils sont à un prix très abordable … donc ils peuvent faire l’affaire si toutefois vous avez une petite installation car le nombre de piquages est souvent limité à 6 ou 8. Il existe un collecteur Unelvent Akor à 10 piquages ∅80 mais avec une entrée que de ∅150 🙁

Nb) c’est toujours dans ce type de collecteurs qu’on trouve le collecteur d’extraction avec un piquage cuisine en ∅125. Si vous restez en standard DN75, prenez 2 collecteurs d’insufflation et oublier celui d’extraction.

Attention : les gaines DN90 ne s’adaptent pas sur les collecteurs en piquages ∅80 !


Collecteurs « Mécanos »

Il s’agit de collecteurs faits en plusieurs parties à acheter séparément et à assembler avant installation !

Serait-ce la solution miracle du mécano de notre enfance où tous les montages sont possibles ? Ça y ressemble … mais ce n’est pas donné 🙁

Les grands spécialistes de ces collecteurs « Mécanos » sont Ubbink (Brink), Zehnder, Ventilair Comair et Helios. J’en oublie certainement.

Aucun doute les « copains » vont suivre plus ou moins vite !

Ubbink (Brink) Air excellent

Brink propose dans son offre Air Excellent un collecteur très modulable mais entièrement en plastique PVC … heureusement non recyclé.

Bien évidement, tout est fait pour multiplier des petites pièces pas toujours utiles comme les clips de sécurité pour éviter que la gaine sorte du piquage. C’est superflu dans la plupart des cas, sauf quand la gaine vient se positionner par dessous le collecteur.

Astuce : sécuriser avec du fil de fer plastifié + 2 tours de ruban collant 🙂

DN75 : le collecteur plastique Ubbink Air excellent est monté en standard en DN75 … et là le prix est abordable.

DN90 : un raccord vert DN90 femelle vient se clipser sur le piquage mâle DN75 et comme l’intérieur du DN90 c’est 75 mm … c’est tout bon 🙂

Nb) l’anneau régulateur de débit, voir le chap. Équilibrage des volumes ci-dessous.

Zehnder Comfowell

Zehnder propose 3 types de caisson métallique Comfowell, le standard CW-D, le filtrant CW-F et le silencieux CW-S. Ce dernier caisson est équipé d’un système réducteur de bruit faisant office de silencieux (1)

Il y a le 4, 6, 8, 10 et 12 piquages en DN75 ou DN90. Piquage principale en 125, 150, 160, 180 et 200.

Le standard CW-D est dit « collecteur d’angle » car il est possible avec ce caisson de mettre les piquages à 90° du piquage principal.

Le CW-F serait bien si le filtre n’était pas « propriétaire ». Peut-on mettre du filtre non propriétaire ? Oui je pense mais avec une petite adaptation en rajoutant une grille de soutien du filtre. Je déconseille ce collecteur filtre en dessous de 10 piquages.

(1) Les VMC-DF actuelles sont assez silencieuses avec leurs ventilateur EC (y compris les Zehnder Comfoair Q), un réseau pieuvre en PEHD double-peau est silencieux de nature … pourquoi diable mettre dans les devis en réseau pieuvre un collecteur avec silencieux ? Peut-être parce que ce collecteur coute environ 100 € de plus 🙁

Préférez le collecteur standard CW-D

Je déconseille les collecteurs Comfowell CW-S et CW-F

Helios FRS-VK

Helios propose dans son offre Flexpipe le collecteur FRS-VK avec un caisson métallique et des piquages plastiques.

Le système de blocage de gaine est particulier puisque c’est 2 clips par piquage (les trucs rouges de chaque côté du piquage).

Ce collecteur Helios est mixte entre le rond et l’ovale mais en rond seul le DN75 est possible puisque Helios ne fait pas encore de DN90.

Il est possible de répartir les gaines sur 2 faces (latéralement ou en face du piquage principal) mais il faut utiliser au maximum 10 piquages dans l’exemple de la photo Helios Flexpipe.

Ventilair Comair Uniflexplus

Ventilair propose dans son offre Uniflexplus deux collecteurs en plastique bleu 8 et 12 piquages. Je vous présente le 8 piquages DN63 ou DN75 ou DN90.

Ce collecteur Uniflexplus est assez particulier puisqu’il est plat avec les piquages en étoile et le piquage principal sur une face. Ce collecteur est surtout fait pour être enfoui dans une dalle ou installé dans un faux-plafond.

Il est possible de mixer des piquages de dimensions différentes mais toujours par paire. Bref je trouve ça pas très pratique, de plus le prix du mixage est là.


Collecteurs standards DN75

Vous avez le choix donc aucune excuse de ne pas trouver celui qui vous convient par la forme, le nombre de piquages et le prix 🙂

Collecteurs métalliques

Si la forme et le nb de piquages vous conviennent, je vous conseille les collecteurs métalliques pour un prix intéressant en dessous de 150 €ttc :

  • Geco métallique 10 piquages, prix 2019 146 €ttc.
  • Swentibold 12 piquages et 8 piquages.
  • Intelmann 10 piquages à 80 €ttc. Ce collecteur sans isolation nécessitera un réducteur 200/160 ! De plus il faut virer les grilles dans les piquages !

Les collecteurs métallique Geco et le plat Swentibold offrent la possibilité d’inverser le sens des piquages pour qu’ils se retrouvent positionnés latéralement par rapport au piquage principal.

Attention certains collecteurs métalliques n’ont pas d’isolation interne. Si nécessaire, l’isolation externe en plaques de PSX ou PSE reste simple à faire !

Je conseille, en zone semi-chauffée, d’isoler les collecteurs avec au moins 3 cm de PSE ou XPE sur toutes les faces sauf celle des piquages gaines que vous isolerez avec de la LdV ou similaire en enroulant ensembles tous les piquages et le départ des gaines.

Vous ferez tenir une isolation type LdV avec du fil électrique de récupération.

Nb) ne soyez pas radin, 6 cm d’isolant PSE ou XPE c’est encore mieux en zone semi-chauffée. En zones non chauffée c’est minimum 15 cm d’isolant qu’il faut prévoir !

Conseil : vous pouvez opter pour un piquage principal en ∅150 si votre volume maxi ne dépasse pas 250 m³/h

Collecteurs plastiques

Je n’en présente qu’un seul, c’est le Gecoflex en PEHD Ø160 mm – 10x Ø75 mm ou en Ø125 mm – 6x Ø75 mm ou en Ø180 mm – 15x Ø75 mm. En 2019 le prix du 10 piquages est 302 €ttc.

Ce caisson offre la possibilité d’inverser la trappe de visite et la plaque des piquages pour disposer les piquages gaines en latéral ou en face du piquage principal.

Astuce pour faire des blocages de sécurité

L’astuce fonctionne pour tous les piquages plastiques ou métalliques sans dispositif de blocage (les trucs en bleu sur la photo GECO Gecoflex). Il suffit de faire 2 fentes fines de chaque côté des piquages du collecteur.

Après avoir mis la gaine, prendre un fil de fer plastifié (grillage ou jardin) en faisant le tour du piquage en passant par les fentes et un creux dans la gaine, reste plus qu’à fermer à la main le fil de fer.

Nb) On aura sur la gaine depuis le collecteur : le joint torique puis le blocage de sécurité !


Collecteurs mixtes en rond DN75 et DN90

Cette solution très intéressante vous permet de mixer sur le même collecteur les piquages DN75 et DN90. Vous avez des longueurs de gaine très différentes et vous ne voulez pas mettre 2 gaines DN75 par bouche pour résoudre le problème de perte de charge due à la longueur … alors c’est le mixte qu’il vous faut.

Astuce pour simplifier l’installation, mettre une gaine DN90 dans la chambre des parents et une gaine DN75 dans chaque chambre avec un enfant 🙂

Les collecteurs « Mécanos » (sauf Helios) proposent cette solution, voir ci-dessus.

Quelle différence de longueurs pour un mixte DN75 et DN90 ? Je dirais qu’au delà de 12 mètres le DN90 peut-être intéressant … par exemple si vous avez 3 gaines à 18 mètres ou + et les autres à moins de 12 mètres.

Nb) vous comprenez bien que je donne des exemples contrastés … donc il vous appartient de choisir dans votre cas précis car il y aura toujours des longueurs où le dilemme sera là 🙂

Attention : ce n’est pas forcément la gaine la plus longue qui a le plus de perte de charge … le volume a une grande importance !

Collecteurs Aldes Optiflex DN75 et ou DN90

Le mixage se fait en choisissant les raccords de piquage en DN75 et/ou en DN90.

Nb) rajouter 10% aux prix donnés sur la photo.

Le collecteur Aldes Optiflex ∅160 en 13 ou 20 piquages est simple d’utilisation mais pas sans reproche sauf peut-être son prix ! Sachant que pour ces collecteurs il faut utiliser au maximum 10 piquages. L’isolant interne est en PPE.

Les collecteurs Optiflex offrent une trappe de visite, de plus les bouchons sont inutiles mais il faut ouvrir uniquement les piquages qui seront utilisés. A vous de choisir chaque piquage à ouvrir.

Attention l’étanchéité laisse à désirer au niveau des prédécoupes des piquages et de la porte de visite. Sur les piquages non utilisés il faut mettre à l’extérieur une couche de joint-colle ou un bon ruban collant pour boucher les prédécoupes sans enlever l’isolant. Pour l’étanchéité de la porte de visite, rajouter sur le pourtour une feuille de 2mm environ de mousse PPE (les protections qu’on trouve dans des emballages) 🙁

Conseil : en combles non chauffées, n’hésitez pas à sur-isoler les collecteurs Optiflex sur les faces sans piquages.

Nb) les collecteurs Optiflex Aldes sont des Profi-air Fränkische !

Collecteur standard DN75 et gaines rondes DN90 ?

Adaptateur DN90 Brink réf 630993

Je donne ici des astuces pour faire du mixage à prix réduit … il vous appartient de vérifier avant d’acheter 🙂

Avec l’adaptateur Brink

Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec l’adaptateur DN90 Ubbink (Brink, Atlantic), référence Brink 630993.

En effet cet adaptateur femelle est de format rond pour rentrer (se clipser) sur un piquage standard DN75, il n’y a donc aucune raison que ça ne marche pas sur un collecteur standard DN75.

Nb) il faudra certainement faire une petite adaptation pour les piquages DN75 métalliques plus fin d’épaisseur que le piquage DN75 plastic du collecteur Brink Air Excellent. Par exemple avec du joint-colle.

Astuce : si vous voulez du DN90 sur un collecteur standard DN75, il faut s’assurer que le collecteur dispose de la place nécessaire pour pouvoir mettre des adaptateurs DN90 côte à côte, sinon faire en DN90 1 collecteurs sur 2 !

Gaine DN90 enfilée sur piquage métallique DN75

Gaine DN90 sur piquage DN75

Cette solution est valable qu’avec des collecteurs à piquages métalliques peu épais. Il s’agit simplement d’enfiler la gaine DN90 en femelle sur le piquage métallique mâle DN75 du collecteur. Il faudra assurer l’étanchéité avec un collier de serrage !

Attention : il faut absolument des gaines DN90 avec un ∅ intérieur est au moins de 76 mm sinon ça ne passe pas ! Je vous conseille de vérifier la faisabilité avant.

Astuce : une solution à essayer en trempant le bout de la gaine dans l’eau bouillante pour attendrir le plastique pour que ça rentre … je n’ai jamais essayé !

La photo montre un exemple avec un plénum métallique 2xDN75, ça devrait être la même chose avec un collecteur métallique en piquages DN75 … mais je n’en suis par certain !

Astuce là aussi, si vous voulez du DN90 sur un collecteur métallique standard DN75, il faut s’assurer que le collecteur dispose de la place nécessaire entre les piquages pour pouvoir enfiler les gaines DN90 … donc prévoir qu’un piquage sur 2 en DN90 🙂


Conclusions sur les collecteurs

Il existe des collecteurs de toutes les formes avec 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 piquages. Les choix sont là pour avoir les piquages d’un seul côté, sur deux côtés ou sur trois côtés … donc de grâce choisissez en fonction de votre installation pour vous simplifier la vie !

Conseil : il ne faut pas choisir les collecteurs où vous achetez votre VMC-DF si les collecteurs ne sont pas vraiment adaptés pour votre installation.

Installation douteuse

Pourquoi faire simple quand on peut bien se faire « chier » :mrgreen:

Dans ce cas il aurait été mieux de choisir 2 collecteurs avec toutes les sorties du même coté et faire dans le mur 1 trou par collecteur et un seul cintrage pour chaque gaine !

Plus le montage est tortueux et compliqué, plus la perte de charge est grande !


Fabriquer son collecteur + filtration ?

C’est une bonne solution pour le collecteur d’extraction si on décide de faire une préfiltration de l’air extrait avant la VMC-DF.

Collecteur mixte DN75 + DN90 + filtre

Collecteur en DN75 + filtre


Avantages de la solution

  • des coûts moindres avec l’utilisation de filtres « non-propriétaires »,
  • une seule maintenance annuelle avec une grande surface de filtre 🙂

Raccord de gaine

Dans les exemples en photo il s’agit de collecteurs d’extraction « fait maison » avec filtre non-propriétaire de 490×490 absent sur les photos. Vous remarquerez dans les 2 cas :

  • l’emplacement prévu pour y glisser le porte-filtre,
  • le couvercle positionné latéralement sur le caisson.

Le collecteur en DN75 accroché au plafond est dans la buanderie en dessous des combles. Les 6 piquages sont en tube PVC ∅80 d’une longueur d’environ 40 cm pour ressortir au dessus de l’isolation LdV des combles, des coudes M-F 90° feront la liaisons entre les tubes PVC et les gaines PEHD DN75.

Le collecteur mixte DN75 et DN90 est dans une pièce spéciale VMC-DF dans les combles perdues. Les 4 piquages DN75 sont en PVC ∅80 et les 2 piquages DN90 sont des manchons de gaine DN90 coupés en 2 voir photo Raccord de gaine.

Comment fabriquer simplement un caisson collecteur ? Voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?.

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Les filtres dans une double flux

Classification des filtres

Je vous conseille de rester dans ces 4 finesses de filtres :

  • G4 : le plus fin des filtres grossiers, souvent en filtre plan 🙂
  • M5 : filtre moyen, plans ou plissés.
  • M6 : filtre moyen, généralement plissés.
  • F7 : le plus grossier des filtres fins, toujours en filtre plissé 🙂

+ fin ⇒ trop de perte de charge, + grossier ⇒ risque de salir l’échangeur !

Toutes les VMC-DF même les meilleures ont des filtres trop petits … y compris pour les filtres plissés peu épais < 3 cm.

Le filtre d’extraction est celui qui s’encrasse le plus … mais en zone poussiéreuse le filtre d’insufflation peut s’encrasser encore plus vite 🙁

Un filtre plissé et épais est bien mieux qu’un filtre plissé mince ou qu’un média plan

Attention aux filtres F7 plissés peu épais : ils se saturent vites !

Un filtre plus fin que le F7 ?

Filtre sacs F9

Il n’y a pas 36 solutions en double flux, jamais de filtre plus fins qu’un F7 dans le caisson VMC-DF. La seule solution jusqu’à F9 c’est de prévoir des caissons « maison » de préfiltration … sous réserves :

  • d’utiliser des grands filtres sacs,
  • d’avoir une perte de charge du filtre < 50 Pa max filtres encrassés sinon ça fonctionnera mal et les ventilateurs forceront trop.

Quand nettoyer ou changer mes filtres ?

La réponse simple : c’est comme le fût du canon pour refroidir … un certain temps 🙂 🙂

En fait ça dépendra de la finesse du filtre (G4, M5 ou F7), de la dimension et l’épaisseur en plissé (12 à 60 mm) .

Les certifications des filtres (Eurovent, etc) faites avec de la poussière synthétique ne répondent pas à la question car il faudrait aussi tenir compte :

  • du type et de la quantité de poussières atmosphériques chez vous, il y a de grosses différences entre ville, route à grande circulation, usine poussiéreuse proche ou zone peu polluée,
  • d’une préfiltration G4 avant le filtre F7 et pas uniquement un seul filtre F7.

Le mieux c’est de vérifier tous les 2 mois au début pour vous familiariser !

Il faut prévoir au minimum une aspiration tous les 3 mois en zone poussiéreuse et tous les 6 mois en zone peu polluée.

Des évidences mais c’est mieux de le savoir

  • plus vous avez de la poussière sèche … meilleures seront la longévité et la perte de charge,
  • un filtre F7 aura plus de longévité si un filtre G4 est en amont (peu de doubles flux le proposent),
  • plus vous êtes en zone poussiéreuse … plus il faudra faire attention et nettoyer,
  • on peut aspirer un filtre mais tout doux (1)
  • seuls peuvent être lavés les filtres en tissu prévu pour,
  • un filtre se change quand nécessaire … l’histoire d’une année est une grosse connerie (2)

Filtre très sale = plus de perte de charge = plus de consommation du ventilateur

(1) il faut y aller en douceur, utiliser l’aspirateur de maman à mi-force avec la brosse à poils doux !

(2) ça peut aller de 6 mois à 2 ans suivant votre situation … attention aux idées reçues :mrgreen:

Nb) un filtre perd de sa superbe après chaque lavage ou aspiration … mais il ne faut pas exagérer, nous parlons de filtration dans une maison et pas dans un hôpital !

Les situations catastrophiques pour les filtres :

  • un poêle ou une cheminée ouverte … si ça refoule (lors du chargement pour un poêle),
  • une maison en ville ou proche d’une route à grande circulation (particules fines),
  • une maison proche d’une source polluante (usine, agriculture, etc.),
  • la condensation au niveau des filtres, le risque est très rare mais s’il arrive … c’est la cata 😈

Environnement très poussiéreux = filtres quasi saturés en 2 mois !

Quelques conseils sur les filtres

  • ne vous fiez pas trop à la couleur des filtres mais plutôt savoir s’ils sont proches de la saturation,
  • aspirer vos filtres au plus 3 fois pour un F7, 5 fois pour un G4 … avant changement,
  • laver un filtre en tissu prévu pour, pas plus de 10 lavages sous l’eau, sauf si instructions précises.

Qu’ai-je fait moi le grand « flemmard » ?

J’ai une installation avec une seule maintenance annuelle … je suis flemmard mais maniaque ! Pour arriver à cette situation de confort, j’ai fabriqué 2 grands caissons de préfiltration avec filtres plans G4 de 490×490, un caisson pour l’air neuf et un autre comme collecteur d’extraction + filtre.

Je vous invite à voir l’article : « Nettoyer une VMC-DF« .

Peut-on utiliser du filtre à graisse ?

Le filtre à graisse est vraiment trop grossier (G2 au mieux), l’échangeur risque de s’encrasser anormalement.

Ne jamais utiliser du filtre à graisse pour la poussière !

Pour ou contre une filtration F7 ?

Filtres G4+F7 insufflation Maico WR 300

Filtres G4 + F7 Maico

Outre ses qualités de filtration, le F7 présente quelques inconvénients :

  • Doit être aspiré tous les 2 à 3 mois sans préfiltration G4 … tous les 4 à 6 mois avec préfiltration G4.
  • Changement du filtre à prévoir chaque année au minimum sans préfiltration G4. Un filtre F7 peut durer 2 ans avec une préfiltration G4.
  • Le filtre F7 est toujours « propriétaire » … est très cher bien évidemment 🙁
Filtre F7 insuf VMC au bout de 2 ans

Filtre F7 au bout de 2 ans

La filtration en insufflation c’est souvent un G4 ou un F7 … il faut choisir. Même sur la Paul Novus il faut choisir ! Quelques rares VMC-DF comme les Maico offrent en insufflation 2 filtres G4 + F7.

J’ai gardé 2 ans et aspiré tous les 6 mois le filtre F7, ensuite je l’ai supprimé et j’ai gardé uniquement le filtre G4 dans la double flux … mais j’ai un caisson de préfiltration lui aussi en G4 c’est un choix que j’assume.

Une filtration G4 peut-être suffisante en zone normalement poussiéreuse

Le filtre F7 est super si problèmes d’asthme dus à la poussière très fines

Un filtre M5 peut-être un bon compromis pour se passer du F7

VMC-DF avec filtre F7 sans préfiltre G4 = scandale (1)

(1) certains « spécialistes » prétendent que ça ne pose pas de problème :mrgreen:


Filtres « propriétaires » … une arnaque !

Filtres "propriétaires" Zehnder

Filtres « propriétaires » Zehnder

Je suis scandalisé par le prix des filtres « propriétaires » des marques de VMC-DF (1)

(1) vous êtes obligés d’acheter les filtres de la marques avec des dimensions toujours spéciales à chaque VMC-DF … donc très chers. Il existe des filtres ‘clones’ un peu moins chers, attention toutefois à ne pas choisir n’importe quoi !

Les filtres « propriétaires » des marques = une vraie arnaque !

Coût réel d’un filtre « propriétaire »

La vérité est simple, un filtre synthétique F7 plissé de 40 mm d’épaisseur et d’une dimension moyenne de 450 x 250 avec cadre carton est vendu par le fabricant de filtres aux marques de VMC-DF environ 5€ 😯

Ce même filtre vous l’achetez entre 25 et 35 €ttc pour la marque et environ 15 à 25 €ttc pour un clone 😈

Le coût des filtres « propriétaires » sur 30 ans va de 1500 à 3000 €ttc selon la VMC-DF

Un entretien annuel par un professionnel c’est minimum 7500 €ttc sur 30 ans 🙁


Bonnes adresses pour l’achat de filtres

Les filtres « non propriétaires » G4 M5 se vendent sur internet au mètre ou au rouleau mais en média plan (plat).

Attention surtout pas de M6 et F7 en média plan ⇒ perte de charge énorme !

Le rouleau de média G4 plan de 20 mm d’épaisseur en 1 mètre x 20 mètres c’est 68 €ttc en 2015 … et tu en as pour plus de 30 ans !

Les filtres ne sont pas tous de la même qualité pour un même type (M5 plissé par exemple). Il existe des qualités différentes dont des pertes de charge en neuf … mais bon pas de quoi fouetter un chat en double flux 🙂

Média plan au m² ou en rouleau

envirofluides.com par exemple média G4 et M5 en rouleau ou au m², c’est ICI

Filtres plissés en clones

C’est des filtres aux mêmes dimensions et finesses que ceux de la marque VMC-DF mais moins chers !

ersatzfilter-shop.de pour beaucoup de marques de double flux, c’est ICI

Le prix du transport est en plus … pour la France il est de … il faut que je cherche 🙁

Filtres plissés à la découpe

Attention, cette solution est possible que si vous disposez du porte filtre d’origine ou un porte filtre ad doc ! Sinon il faut oublier le système … le risque de fuites entre les bords du filtre découpé et le caisson est énorme !

lebonfiltre.fr … mais les filtres plissés à la découpe restent trop chers, c’est ICI

Astuce, si le prix est valable et si l’épaisseur est bonne, vous pouvez acheter un filtre plus grand d’une autre marque et le redécouper. Mais attention, je ne sais pas si tous les filtres plissés se découpent facilement au couteau à pain :mrgreen:


Conclusions sur les filtres

Les constructeurs-distributeurs se gavent avec de bonnes vraie-fausses raisons pour justifier les prix :

  • filtre spécial et extraordinaire,
  • simplifie la commercialisation et la maintenance,
  • évite de mettre du filtre à graisse qui encrasse l’échangeur.

Filtres « propriétaires » = gros business pour la filière « ventilation » 🙁

Si vous avez la place le mieux est de prévoir des caissons préfiltres de grandes dimensions en amont de la VMC-DF … voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?

Rappel : il existe des VMC-DF avec des porte-filtres métalliques ou plastique pour du média G4 ou M5. Pour certaines double flux on trouve en vente les porte-filtres aux bonnes dimensions.

Précision, l’épaisseur du filtre plan G4 ou M5 ne joue pas un grand rôle, c’est le 1er cm qui « dérouille », donc pas la peine de prendre en filtre plan de plus de 2 cm d’épaisseur.

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Les bouches d’aération

  • Une bouche insufflation doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est faux 🙂
  • Une bouche extraction doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est vrai.
  • En cuisine ouverte la bouche doit être à l’opposé du salon-séjour ! C’est vrai.
  • Raccourcir les gaines et simplifier le montage c’est bien ! C’est vrai.

Je vous présente l’efficace et à bon prix mais si vous voulez du design et/ou de la simplicité vous pouvez opter pour l’attirail complet de la marque VMC-DF … mais ça sera bien plus cher :mrgreen:

A savoir absolument : le niveau sonore est d’autant plus fort à la bouche que :

  • Le volume d’air est important dans la gaine, donc la vitesse de l’air et la pression augmentent.
  • La surface du passage de l’air à la bouche est trop réduite.

Attention aux compatibilités des diamètres

Système Hybalans

Il faut surtout faire bien attention aux compatibilités des diamètres, donc on n’achète pas tête baissée car chaque marque a souvent ces propres diamètres !

Vérifier les compatibilités dont celle de la bouche de marque X et du plénum de marque Y.

Il faut vérifier sérieusement pour s’assurer que l’un rentre dans l’autre 🙂

Par exemple : bouches BDO Unelvent et plénums Hybalans sont-ils compatibles ?

Bouche + manchette BDO Unelvent

Il semble qu’il y ait une possibilité si vous utilisez la Bouche BDO ∅125 en enlevant sa manchette et en la clipsant sur le plénum Hybalans.

Nb) Je n’ai pas fait tout le tour de toutes les marques … donc attention !

Bouche clipsable ?

Je préconise des bouches clipsables … pour la simplicité d’assemblage dans le plénum de bouche puisqu’il y a une marge de 8 mm sur le ∅ plénum, un prix imbattable en plénum PVC EU et une efficacité aussi bonne que l’attirail de marque et son format « bâtards » 🙂

Précision : il n’y a jamais de problème de diamètres entre la gaine et le plénum de bouche … forcément les diamètres externe des gaines rondes sont standards … sauf Hybalans avec sont DN92 !

Les diamètres de raccords à vérifier

Le vrai problème c’est surtout entre la bouche et son plénum. Le plénum de bouche est primordial puisqu’il assure la traversée dalle, faux-plafond ou cloison et la liaison entre la gaine et la bouche !

Plénum + bouche

Je conseille de bien vérifier la compatibilité des différents Ø à relier :

  • Entrée et sortie d’air <-> gaines <-> piquages VMC.
  • Gaines de liaison entre VMC-DF <-> collecteurs.
  • Gaines <-> plénum de bouche (plénum de marque ou du fait maison).
  • Bouche <-> plénum de bouche.
  • Autres liaisons possibles (caisson préfiltre, etc.).

Nb) souvent un raccord droit M-M est à mettre en sortie des 4 piquages femelles de la VMC-DF !

Bouche avec filtre ?

Bouches insufflation, jamais de filtre sur ces bouches  … il y a déjà un filtre dans le caisson VMC-DF.

Bouches d’extraction, je suis contre un filtre posé dans les bouches. Les raisons sont simples :

  • filtre vite encrassé car petit donc il faut le nettoyer quasiment tous les mois,
  • perte de charge énorme et incalculable quand le filtre est très encrassé 🙁

Nb) une bouche d’extraction peut avoir un filtre si le filtre a environ 5 fois plus de surface que l’intérieur de la gaine, mais ça restera une corvée régulière de nettoyage 🙁


Bouches à éviter en double flux

Je reprends dans ce chapitre des explications de l’article VMC-DF à cœur ouvert, Chap. Normes françaises de ventilation … c’est volontaire 🙂

Bouche basique

Bouche basique

Les bouches basiques (comme la photo) ne sont valables ni en extraction (non réglables) , ni en insufflation à cause du soufflage vers le sol sans d’effet Coanda (voir ci-dessous).

Les bouches basiques ne sont pas chères … si on vous les propose, vous comprendrez pourquoi :mrgreen:

Bouche Hygroréglable

Bouche Hygro

Les bouches Hygro vont de paire avec une VMC-DF à pression constante … mais …

une double flux à pression constante fonctionne très mal car l’équilibrage des volumes insufflation et extraction est très très délicat … pour ne pas dire quasiment impossible !

En double flux il faut absolument éviter : une VMC-DF à pression constante, et les bouches hygroréglables.

Bouche autoréglable

Rappel : les bouches françaises dites « autoréglables » ont un volume fixe (15, 30, etc.) mais non réglable 🙁

Avertissement : ici je ne respecte pas scrupuleusement la norme française sur les bouches d’extraction autoréglables certifiées NF VMC, il n’en reste pas moins que les volumes réglementaires doivent être respectés 😛

Précision : les VMC-DF autoréglables certifiées NF VMC ont toutes des bouches d’extraction autoréglables certifiées NF VMC !

Quelles sont les bouches dans ce cas ?

Bouche autoréglable

Bouche d’extraction autoréglable :  il y a 2 constructeurs français : Anjos (ALIZE) et Aldes (Bap’SI).

Sachant que les Anjos se déclinent dans les marques Atlantic (BE-BN) et Unelvent (BARP-BARJ) et peut-être d’autres marques !

Le plus simple est de voir les certifications NF VMC des bouches autoréglables c’est ICI

Régulateur de débit

Bouche autoréglage via régulateur de débit : c’est des bouches d’insufflation où le réglage du volume autoréglable se fait via un régulateur de débit qui se met dans la gaine. In fine c’est exactement le même principe que la bouche autoréglable d’extraction !

Les bouches autoréglables (extraction ou régulateur) ont les spécificités suivantes :

  • soit un seul volume fixe 15 ou 30 m³/h à choisir à l’installation,
  • soit un double volume (15-30, 20-75, 30-90 … 45-135 m³/h)
    • via un bouton poussoir ou un détecteur de présence (système électrique à pile),
    • via une commande manuelle à cordelette (surtout pour la bouche cuisine).

En résumé les doubles volumes ont un clapet pour 2 ouvertures fixes différentes.

Conseil d’expert : je ne suis pas contre une bouche autoréglable double volume à commande

Pourquoi suis-je contre les bouches autoréglables ?

Pression de 50 à 160 Pa pour les bouches autoréglables ! En dessous de 50 Pa et au dessus de 160 Pa le volume n’est pas respecté … c’est la norme. Mais une double flux sait gérer le bon débit en petite vitesse en-dessous de 50 Pa !!

Être obligé de gonfler artificiellement la pression … c’est une connerie ! 

Autres aberrations, prenons 2 cas simples pour illustrer :

  1. Dans une grande SdB avec séchage du linge on préférera avoir un volume Boost de 50 m³/h et pas de 30 m³/h.
  2. En cuisine selon la hotte cuisine (extraction ou recyclage) on préférera avoir un volume de ventilation adapté !

absurdité quand tu nous tiens ! La bouche autoréglable cuisine a un double volume (exemple 45/135 m³/h). Avec une VMC-DF standard (sans pression constante) que se passe-t-il pour le volume de 135 m³/h ? Ce n’est pas terrible en vitesse jour puisque la pression sera souvent trop faible … il faut donc activer le Boost sur la double et le volume 135 m³/h à la bouche cuisine 👿

99% des doubles flux en Europe ne sont pas à pression constante !

Toutes les bouches autoréglables (extraction ou à régulateur) sont à proscrire

Conseil, les volumes d’extraction réglementaires en France avec une double flux sans pression constante sont plus rationnels et simples avec des bouches réglables et une mesure du volume réglementaire pour chaque bouche ! 

Nb) comme toujours je suis disponible pour en discuter … avec un vrai spécialiste :mrgreen:


Les bouches d’insufflation

Les fondamentaux

Au volume nominal (jour) la vitesse de l’air à 2 m/s en sortie de bouche suffit pour bien aérer une pièce jusqu’à 15 m² si la bouche à effet Coanda est placée au centre de la pièce. Dans tous les autres cas (bouche placée sur un côté du plafond ou sur un mur), il est préférable d’avoir au moins 3 m/s en sortie de bouche.

Il y a toutes les bouches d’insufflation que vous voulez selon l’emplacement de la bouche dans chaque pièce … mais rappel des priorités :

  1. privilégier en insufflation les bouches effet Coanda placées au centre de l’espace à ventiler,
  2. simplifier l’installation et ne pas hésiter à mettre une bouche au dessus d’une porte,
  3. réduire la longueur des gaines.

Plusieurs formes de bouches :

  • Bouche plafond ronde et réglable à effet Coanda à mettre au centre de la pièce.
  • Bouche plafond carrée avec 2 ou 3 ou 4 angles de soufflage à effet Coanda.
  • Bouche murale ronde ou carrée, à poser à 10 cm (20 maxi) du plafond (effet Coanda).
  • Bouche plafond au dessus d’une porte, avec un angle de soufflage à 45°.
  • Bouche au sol … là c’est clair je suis contre sinon bonjour la poussière 🙁

La perte de charge d’une bouche sera d’autant plus grande que le volume d’air est important ou que l’ouverture de la bouche est réduite.

Le bruit : l’association vitesse + trop grande réduction d’ouverture entrainera forcément une augmentation du bruit qui se traduit par un effet de souffle ou de sifflement.

L’effet Coanda

Effet Coanda

L’effet Coanda, l’air reste « scotché » au plafond avant de redescendre en douceur quand la vitesse diminue trop.

L’effet Coanda n’est possible qu’avec des bouches installées soit :

  • au plafond quasi au centre de la pièce … le top !
  • au plafond en bordure du mur, à équidistance droite-gauche,
  • sur un mur avec l’axe de la bouche à maxi 30 cm du plafond.

L’effet Coanda permet aussi la dé-stratification de l’air donc le mélange air chaud au plafond et l’air plus frais venant de la double flux.

Bouche ronde à effet Coanda

Cette bouche réglable en volume est la meilleure si vous l’installez au centre du volume à aérer 🙂

Nb) je dis au centre mais nous ne sommes pas à 20 cm près … préférez un petit décalage de la bouche côté opposé à la porte … comme ça le centre de la pièce sera réservé à la lumière 🙂

Clic pour agrandir

Psychologie : le meilleur emplacement d’une bouche à effet Coanda c’est physiquement au centre de la pièce, même au dessus du lit … mais psychologiquement il faut l’accepter 🙂

Nb) ne réduisez pas trop l’ouverture de ces bouches pour un réglage du débit « aux petits oignons » … de toute façon c’est impossible !

Conseil : choisissez des bouches qui se clipsent dans le plénum. Une bouche clipsable accepte des ∅ interne du plénum variables avec une marge maxi de 8 mm 🙂

J’ai trouvé pour illustrer les bouches Helios MTVZ en ∅80, 100 ou 125.

Nb) dans un tube PVC 100 mâle la bouche ∅100 rentre mais ça force un peu ! Je déconseille les KTVZ dont l’effet Coanda est un peu moins bon.

Du pas cher, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 afin d’éviter les régulateurs de débit tout en respectant la vitesse maximum autorisée 🙂

Bouche carrée à effet Coanda

Bouche Unelvent

Bouche BDO

C’est le même principe que la bouche ronde à soufflage à plat sauf que ces bouches peuvent être posées ailleurs qu’au centre de la pièce puisqu’elles ont au choix à la pose soit 4 sorties (centre de pièce), soit 3 sorties (proche d’un mur). Pour avoir 3 sorties, on en ferme une 🙂

Conseil : évitez la pose de ces bouches en angle de murs avec uniquement 2 ouvertures, il est préférable d’avoir une bouche à 45° de soufflage pour éviter trop de perte de charge.

J’ai trouvé pour illustrer les bouches BDO Unelvent. Elles n’existent qu’en 125 ou 80 … mais avec une manchette (plénum) dans un diamètre Unelvent 🙁

Précision, ce type de bouche ne permet pas un réglage de volume « aux petits oignons » 🙂

Attention souffler contre un mur, risque de salir le mur !

Bouche à soufflage 45°

Bouche orientable Hybalans

Bouche Hybalans Turn

Ces bouches sont idéales pour une installation au plafond au dessus d’une porte ou dans un angle de murs. Elles doivent avoir un angle de soufflage de 45° environ, le flux d’air est orientable en tournant la bouche.

Une bouche insufflation ne doit pas souffler en direction d’un lit, d’un canapé, d’un bureau ou d’une table … même en été c’est désagréable !

Nb) quand je dis au dessus de la porte, la bouche peut-être décalée par rapport à la porte … on n’est pas à 20 cm près 🙂

Nicoll GET10B

J’ai trouvé pour illustrer les bouches Nicoll GET10B et  GET12B sans moustiquaire.

Oui ces bouches sont d’extérieur mais voilà elles se clipsent super dans le PVC 100 ou 125 et elles vont très bien pour un prix correct. Si une moustiquaire existe (série GETM) il faut l’enlever.

Souvent aucun réglage de volume possible sur ces bouches. De plus les bouches à ailettes ont une perte de charge plus importante !

Conseils : pour des gaines DN75 prendre des bouches à soufflage 45° de ∅100 et pour des gaines DN90 prendre des bouches de ∅125.

Bouche Aldes

Il y a aussi en ∅80 interne la bouche Aldes avec ses 2 volets pour choisir l’angle de soufflage.

Précision : réduire la longueur des gaines n’impose absolument pas des bouches à soufflage 45°, il est possible d’utiliser des bouches carrées à effet Coanda et les installer en bordure de murs à équidistance des murs adjacents … CQFD.

Il y a aussi la bouche Hybalans non clipsable avec son diamètre particulier en 114, donc utilisation de la manchette Hybalans (plénum) quasi obligatoire … mais à vérifier, je ne l’ai pas fait 🙁

Bouche murale

Ces bouches ont la forme que vous voulez, la bouche s’installe 20 cm sous le plafond. Selon la bouche, l’air ira en face ou sur un côté si la bouche a des ailettes inclinées.

Nb) ces bouches sont non réglables ! Mais il en existe des réglables en cherchant bien.

Attention : ne pas mettre de filtre sur ces bouches même si vous choisissez des bouches avec un filtre possible !

La photo montre une bouche murale toute simple à soufflage en face.

Mes bouches d’insufflation

Bouche ELGE de 35 ans

Bouche ELGE

Je n’ai pas choisi puisque j’ai réutilisé en 2011 les bouches ELGE déjà en place depuis plus de 30 ans mais toujours d’attaque ! Elles sont en ∅80 avec un angle de soufflage à 45°.

J’en ai un peu bavé pour les bouches que j’ai changées de place. J’ai dû poncer légèrement mon plénum en PVC DN80 pour les faire rentrer … ah ben oui c’est du non clipsable 🙁

Il faut dire que pour choisir mes tubes PVC de traversée de dalle je n’ai pas pris une bouche pour faire un essai avant d’acheter … quel con 🙁

Bouche d’insufflation au dessus de la porte ?

Si l’installation est simplifiée, surtout ne pas hésiter à mettre en insufflation des bouches :

  • orientables avec angle de soufflage à 45° au plafond au dessus des portes,
  • en angle de murs avec une orientation droite ou gauche si vous le désirez.

L’emplacement d’une bouche est aussi fonction de la simplicité d’installation

Une bouche orientable aux dessus de la porte ça marche très bien sans oublier :

  • les gains possible sur les longueurs de gaine donc sur la perte de charge,
  • peut-être une plus grande facilité d’installation 🙂

Conseil : une bouche d’air au dessus d’une porte OK mais c’est mieux si on peut orienter l’air en direction de la source de chauffage de la pièce. En effet, l’air insufflé plus froid en hiver (même avec l’échangeur) descend naturellement mais si cet air est dirigé vers la source de chaleur il remontera pour mieux circuler 🙂

Bouches sur plafond rampant

Si vous avez un plafond rampant dans le séjour par exemple, je vous conseille vivement de mettre en haut du rampant 2 bouches réparties sur la longueur du rampant.

Une insufflation en haut d’un rampant permet de dé-stratifier (mélanger) l’air

Bouches sur plafond rampant

Mettre des bouches plates avec sortie droite-gauche comme la bouche carrée Unelvent BDO (voir ci-dessus).

Nb) en haut d’un rampant ou d’un plafond cathédrale certains seront tentés de faire une extraction plutôt qu’une insufflation, je vous déconseille complètement cette fausse bonne idée.

Une VMC-DF n’est pas un chauffage, ne rêvez pas !

Faut-il rajouter une bouche murale à 2,40 m de hauteur sur un mur ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Bouches sur plafond cathédrale

Bouches sur plafond cathédrale

Je fais une proposition mais il vous appartient d’adapter l’idée à votre cas notamment pour la meilleure répartition possible de l’air (position des bouches) suivant votre pièce et la forme de votre plafond cathédrale.

Pour une pièce jusqu’à 30 m², j’opte pour 2 bouches à soufflage en face ou à ailettes orientables. Il faut mettre les bouches à 1 ou 1,5 m du sommet en positionnant une bouche sur 2 pans face à face. Il faut poser les bouches dans l’axe de la toiture (même pente) et sur un côté.

Une seule bouche au sommet ? Oui c’est jouable, dans ce cas je vous conseille une bouche d’extraction en ∅125 et gaines 2xDN90 … bouche que vous utiliserez en insufflation bien sûr !

Faut-il rajouter 1 ou 2 bouches murale à 2,40 m de hauteur ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Combien de bouches d’insufflation par pièce ?

L’essentiel de l’essentiel, c’est le nb de personnes dans la pièce en régime de croisière !

Je ne prétends pas avoir la science en la matière, je reste juste pragmatique et cartésien avec mon expérience de plus de 35 ans … ben oui ça passe vite 🙁

Ces conseils sont valables en France avec des gaines DN75 ou DN90 suivant la longueur des gaines.

Une seule bouche jusqu’à 20 m² (plafond à 2,60 m, mais s’il était à 3 mètres ça serait idem). Je trouve que c’est suffisant pour aérer très correctement aux normes Françaises.

2 bouches d’air entre 20 et 40 m² (salon-séjour). Le cas échéant répartir les 2 bouches de part et d’autre de la pièce. Vous pouvez choisir de mettre 3 bouches au dessus de 35 m² !

Exemple perso : dans la chambre parents de 12 m² situé au nord-ouest avec une porte fenêtre, il n’y a jamais eu la moindre trace d’humidité avec une seule gaine DN75 et un volume nuit en hiver plutôt faible (11 m³/h). Nous n’avons jamais manqué d’air croyez moi. La maison n’est pas BBC certes mais ce n’est pas une passoire, elle est en isolation RT2005 (parpaings de 200 + isolation PSE de 100 + briquetage de 50 et double vitrage).

Nb) les soirées de grands jeux, je passe en volume jour 🙂 🙂

Chambre de 15 m² pour 3 ou 4 personnes : il faudra mettre 2 gaines DN75 ou une gaine DN90 🙂

Cas particulier en Belgique

Le nb de gaines DN90 par pièce sera fonction du volume réglementaire PEB de chaque pièce. Amis Belges, ne vous laissez pas avoir car la vitesse de 2 m/s à respecter c’est dans le plénum et en sortie de bouche … pas dans les gaines.

Donc en Belgique une seule gaine DN90 est suffisante dans une chambre jusqu’à 15 m² … mais il faudra obligatoirement une bouche et un plénum en ∅125 🙂


Les bouches d’extraction

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Conseil, évitez de mettre une bouche d’extraction au dessus du chauffage ! Et y compris au dessus du poêle en pensant récupérer de la chaleur !!!

Les bouches rondes avec volume réglable sont idéales en extraction au plafond ou sur le haut d’un mur. Plusieurs dimensions existent, je vous conseille :

  • ∅80 ou Ø100 : WC et buanderie peu humide.
  • Ø100 ou ∅125 : salle-de-bains, salle-de-douches et buanderie humide.
  • Ø125 en cuisine (hors cas d’une hotte passive branchée sur la VMC-DF).

Attention au plénum « maison » en PVC EU (une gaine/une bouche), le ∅ de la bouche (clipsable ou pas) impose le bon diamètre pour le plénum donc un manchon réducteur peut-être nécessaire entre la gaine et le plénum.

Je conseille la bouche type MTVA Helios (pas la KTVA avec plus de perte de charge). Les boucles clipsables sont bien mieux avec leur entraxe variable (B sur la photo). Il y d’autres marques en bouches d’extraction clipsables 🙂

Rappel : en pièces humides, toujours mettre la bouche à l’opposée de la porte et au dessus ou juste devant la douche ou la baignoire. Pour un WC on n’hésite pas la bouche se met au dessus du trône 🙂

Attention : il y a plusieurs sortes de bouches rondes réglables, elles se ressemblent mais certaines ont une sacrée perte de charge à volume identique, donc regardez bien le truc !

Bouches d’extraction avec filtre

Bouche murale avec filtreAttention : ces bouches ne sont généralement pas réglables.

La bouche murale carrée avec média G3 intégré, comme celles de chez Paul avec le manchon DN125 pour un cadre de 220×220 (filtre un peu plus petit) sont bien en cuisine pour ne pas graisser l’échangeur et en SdB et WC pour ne pas encrasser les gaines d’extraction.

Inconvénient : devoir nettoyer ou changer les filtres très régulièrement soit au minimum tous les 2 mois … sinon attention à la perte de charge !

Un filtre dans une bouche de SdB peut vite devenir une catastrophe !

Mini hotte FFE 10

Il y a mieux en cuisine avec la petite hotte FFE 10 de chez Maico, c’est un caisson 190 x 185 x 50 avec un filtre à graisse métallique, facilement démontable et nettoyable au lave-vaisselle. Cette mini hotte peut-être murale ou de plafond.

Ce caisson sans manchon est utilisable pour une extraction DN100 ou 125.

Conseil : cette mini hotte est prévue pour avoir à l’intérieur une bouche ronde réglable normale, je déconseille le truc sauf si vous tenez à avoir un volume cuisine aux petits oignons … ce qui est complètement con puisque le Boost est surtout fait pour les prépa repas 🙂

La mini hotte Maico au prix d’environ 82 €ttc est 3 fois moins contraignante que la bouche Paul avec filtre synthétique G3 … elle est chère mais plus simple d’utilisation 🙂

Combien de gaines PEHD par bouche d’extraction ?

Si vous préférez mettre 2 bouches plutôt qu’une bouche avec 2 gaines … pas de souci.

Cuisine

  • Cuisine fermée et hotte à extraction externe : 1 gaine DN90 ou 2 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine fermée et hotte à recyclage : 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine ouverte sur séjour : au minimum de 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine avec hotte passive raccordée à la VMC-DF : il est impératif d’avoir une seule gaine de Ø125 ou 150 branchée sur la hotte passive … surtout pas de multi-gaines !

Rappel : il est interdit de raccorder une hotte motorisée à une VMC-DF !

Conseil : la bouche cuisine ne doit pas être placée entre une fenêtre et la hotte cuisine à évac externe. La raison est simple si vous ouvrez la fenêtre pour faire fonctionner votre hotte, l’air entrant (froid en hiver et chaud en été) doit être que pour la hotte … ou presque !

Ne vous préoccupez pas trop de la distance entre la hotte et la bouche … ce qui compte c’est l’emplacement de la bouche par rapport aux arrivées d’air sous la porte ou depuis le salon-séjour en cuisine ouverte. Une bouche cuisine doit toujours être à l’opposé de l’arrivée d’air.

Cuisine ouverte sur séjour : toujours mettre la bouche cuisine à l’opposé du séjour

Salle-de-bains

A vous de voir si vous optez pour 2 gaines DN75 ou 1 gaine DN90 … mais je vous conseille dans les 2 cas de mettre une bouche de Ø100 au minimum.

Nb) baignoire ou douche, c’est pareil 🙂

Conseil, pour une grande SdB avec douche, baignoire et séchage du linge, alors ne pas hésitez à mettre 2 DN90 ou 3 DN75 avec une bouche de 125 🙂

SdB + WC : le must c’est de mettre 2 bouches, une en DN75 au dessus du trône et une en DN75 au dessus de la douche ou de la baignoire.

WC

La bouche doit être au dessus du trône … c’est sans commentaire. Une seule gaine DN75 compte tenu du volume du WC et y compris pour un gros caca … le volume Boost est aussi fait pour un caca :mrgreen:

Buanderie

Ça sera en fonction de l’humidité dans cette pièce, à vous de choisir 🙂

Faut-il ventiler cellier et dressing ?

Cellier : il n’est pas utile de ventiler un cellier, le mouvement de la porte est largement suffisant ! Je rappelle que dans un cellier il n’y a ni LL ni SL ni étendage, ni évier … sinon c’est une buanderie 🙂

Nb) il faut relativiser, si vous avez un cellier de 6 m² ou plus, il faudra peut-être ventiler !

Dressing : à vous de voir en fonction de l’emplacement du dressing et de son utilisation. Si c’est un lieu de stockage des vêtements secs où on ne fait que se déshabiller ou s’habiller alors pas obligatoire de ventiler. Si on y fait sécher du linge alors il faut ventiler par une extraction.

Nb) je ne résiste pas, si le dressing est régulièrement une salle de jeux, il faut ventiler … et je vous conseille une insufflation avec bouche à 45° pour le petit souffle d’air toujours agréable sur les fesses 🙂 🙂


Conseils d’installation

Exemple d’un plan d’installation

Faire clic pour agrandir

Je mets ici le plan d’une maison de 3 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC et 1 buanderie. Juste pour vous montrer où je mets les bouches au plafond et combien de gaine(s) par bouche.

En insufflation, je propose deux solutions :

  1. Solution TOP effet Coanda : bouches vertes au centre des pièces.
  2. Solution intermédiaire : bouches oranges, avec et sans effet Coanda.

Nb) bien évidemment vous pouvez mixer les 2 solutions !

En extraction (bouches rouges) il n’y a qu’une solution car l’emplacement est quasi sans discussion dans cet exemple 🙂

Le dressing sera ici largement aéré par l’air des chambres qui ressort en passant par le dressing.

Le test du boucomètre

Je suis l’inventeur de ce test permettant de savoir si les chambres sont bien aérées :

  1. Vous vous levez à 6 heures et vous prenez votre petit-déjeuner.
  2. Vous êtes fumeur une petite clope … non là je déconne :mrgreen:
  3. Vous allez dehors respirer 2 minutes l’air pur du matin.
  4. Vous allez entre-ouvrir la porte de chaque chambre occupée et vous y mettez le nez.
  5. Ça sent le bouc, vous n’aérez pas assez la nuit 🙁
  6. Ça ne sent pas le bouc, vous aérez peut-être trop 🙂

Vous ne connaissez pas l’odeur du bouc, pas de souci, j’ai la solution :

Vous n’aérez pas votre chambre pendant 2 jours, chaque soir vous ne faites qu’un avec votre moitié pendant une bonne heure et vous faites dodo normalement. Au petit matin de la 2ème nuit vous faites le test du boucomètre 🙄

Si vous ne sentez rien deux hypothèses :

  1. Soit votre maison est une passoire et vous n’avez pas besoin de double flux 🙁
  2. Soit vous avez un problème olfactif et il faut vite consulter un ORL :mrgreen:

L’aération en cascade ?

Je rapporte cette possibilité donnée par Minergie Suisse, il s’agit de l’aération en cascade. Les salon-séjour peuvent se passer d’aération si l’air allant des chambres à coucher traverse le séjour et le salon avant d’être aspiré dans la cuisine et/ou les autres pièces humides.

Nb) un conseil similaire est donné en Belgique par le CSTC à une différence prêt, l’air provenant des chambres via le couloir doit être insufflé de force dans le salon-séjour par un ventilateur spécifique 🙁

Pas bête, en effet les chambres sont occupées la nuit et le salon-séjour le jour 🙂

Mon conseil sur l’aération en cascade : à éviter … sauf si vous ne pouvez pas faire autrement et si la disposition des pièces s’y prête.

Je suis sceptique sur certains conseils de Minergie Suisse qui au niveau des gaines raconte n’importe quoi pour économiser 4 sous … en effet les gaines électriques annelées simple-peau ne présenteraient aucun risque !

Pour mémoire, Minergie Suisse a normé il y a quelques années : les Maisons Passives doivent avoir des fenêtres sans ouverture ! Ils ont vite vu la connerie et marche arrière toute … mais il y eu quelques maisons faites comme ça en Suisse 👿

NB) Minergie reste au TOP des normes thermiques et de la ventilation … pas de méprise 🙂

Pièce en L

il est possible dans une pièce en L de mettre une seule bouche à condition de la placer à l’opposé de l’angle afin de répartir l’air entre les 2 parties de la pièce.

Conseil : en générale une pièce en L est souvent grande, mettez donc 2 bouches ça sera plus sûr 🙂

Conclusions sur les bouches

En insufflation privilégier l’effet Coanda

On choisit des bouches en priorité pour simplifier le montage

On ne choisit pas des bouches uniquement pour leur beauté !

Je suis résolument contre les bouches hygroréglables et autoréglables en double flux

Conseil : jamais de bouches hygroréglables avec une double flux … déjà que ça fonctionne très mal avec une VMC-DF à pression constante, alors avec une VMC-DF standard :mrgreen:

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Les plénums de bouche

On trouve le nom de manchette à la place de plénum chez certaines marques !

Plénum Fränkische

Le plénum de bouche c’est la liaison entre la gaine et la bouche. C’est le truc chiant qui doit :

  • Avoir les bons diamètres pour la gaine d’un côté et la bouche de l’autre.
  • Traverser le plafond, faux-plafond, mur ou cloison et pouvoir être recoupé à la bonne longueur.
  • Prendre en compte 1 ou 2 et même 3 gaines pour une même bouche !

Le plénum de bouche est très souvent coudé à 90°.

Si vous optez pour des plénums spécifiques (photo Plénum Fränkische) et les bouches correspondantes, c’est moins de soucis mais c’est plus cher !

Dans ce chapitre je vais surtout vous présenter le système D pour fabriquer des plénums de bouche chaque fois que c’est possible soit dans au moins 80% des cas 🙂

Plénum de bouche pour 2 ou 3 gaines

Manchette Brink

Je parle ici uniquement des plénums de bouche multi-gaines !

Vous décidez de rester pour toutes vos gaines dans le standard DN75, il faudra prévoir les cas particuliers de la cuisine et de la salle-de-bains où généralement chaque bouche a souvent 2 et même 3 gaines pour assurer le bon volume d’extraction.

Le plus simple pour les plenums multi-gaines, c’est la solution constructeur avec des plénums de bouche bien adaptés … ne cherchez rien d’autre.

Plénum double pour gaine ronde DN75 ou DN90

Zehnder TVA en ABS

On trouve toutes les formes selon l’utilisation (dalle, mur, faux-plafond ou cloison). Les dimensions et caractéristiques sont le plus souvent :

  • ∅75 ou ∅90 pour les gaines.
  • ∅125 pour la bouche.
  • La longueur (hauteur) varie selon la destination du plénum.
  • L’épaisseur (profondeur) du plénum est également variable (surtout pour les cloisons).
  • Construits en plastique ou en métal. Le plastique sera plus simple à mettre à la bonne longueur.

Attention dans les plénums aux ∅ internes du raccord bouche, vérifiez bien avant d’acheter vos bouches !

Il existe beaucoup d’offres pour les plénums doubles, beaucoup moins pour les triples !

Zehnder TVA métal

Les Zehnder sont livrés avec les blocages de gaine, le TVA en ABS a 3 bouchons amovibles rouge.

Le Profi-air Fränkische (Optiflex Aldes) a un bouchon qu’il faut couper pour mettre la 2ème gaine.

Le Brink (Ubbink) manchette Air Excellent plastique vert a un bouchon qu’il faut enlever.

Pour tous les plénums il faut les couper à la bonne longueur avant de mettre la bouche.

Conseil : laisser en place les bouchons pendant le chantier. Les plénums se mettent à la bonne longueur en fin de chantier juste avant de mettre la bouche !

Astuce mais attention : un plénum métallique DN75 peut-être utilisé en mâle pour des gaines PEHD DN90 si le ∅ intérieur de la gaine est au moins de 76 mm, il suffit d’enfiler la gaine sur le piquage DN75 et mettre un collier de serrage. Attention ça peut forcer grave, un petit recours à l’eau bien chaude devrait aider 🙂

Plénum triple pour gaine ronde DN75

Ces plénums sont rares, je vous en présente deux :

  • en plastic (fabricant ?) chez Geco,
  • en métal (Swentibold) cher Selfio.

Il faut le savoir, un plénum double en gaines DN90 correspond à un plénum triple en gaines DN75.

Plénum double ou triple pour mur ou cloison

Ces plénums doubles ou triples existent pour être posés dans un mur ou une cloison.

Je vous montre l’exemple d’un plénum triple posé dans une isolation paille avant la pose du parement interne.

La bouche sera murale. Je tiens à signaler que ce cas est exemplaire quant-à la qualité de pose, en effet le nettoyage des gaines sera possible en enlevant la bouche plate 🙂

Des références et prix de plénums multi-gaines

  • Zehnder TVA plastique 128 x 2DN75 H 385 = 31€ttc (Fiabishop), existe en DN90.
  • Gecoflex Té triple plastique 125 x 3DN75 H 314 = 52 €ttc (Fiabishop).
  • Brink (Ubbink) AE48C plastique vert 125 x 2DN90 H 411 = 30€ttc (my-electro.be).
  • Profi-air Fränkische plastique 125 x 2DN90 H 474 = 38 €ttc (wolf-online-shop).
  • Zehnder TVA Cu métal 127 x 2DN90 H 272 = 134 €ttc (Fiabishop).
  • Swentibold métal 123 x 2DN75 H 383 = 30 €ttc (selfio.de).
  • Swentibold métal 123 x 3DN75 H 333 = 52 €ttc (selfio.de).

Nb) je n’ai pas fait de recherche pour les plénums de cloison et les plénums pour gaines oblongues 🙁

Plénum cuisine en métal ou en plastic ?

Je ne m’étais jamais poser la question n’ayant pas ça chez moi ! Sinon je prendrais un métallique à cause de la graisse en cuisine.

Mais est-ce que le métal se nettoie mieux ? Je ne sais pas trop, dans le doute disons oui 🙂

Autres types de plénums multi-gaines

Plénums pour gaines oblongues

Là pas système D, il faudra passer obligatoirement par les plénums de la marque des gaines oblongues que vous aurez choisies

Même avec 1 plénum pour 1 gaine il faut des plénums spécifiques, ne comptez pas les fabriquer 🙁

Attention : avec des gaines oblongues marque X, vous serez obligé d’utiliser les plénums marque X.

Plénums pour gaines rondes DN63

Très prisés en Allemagne dès lors que les gaines et les plénums sont enfouis en dalle. Ces plénums peuvent avoir jusqu’à 5 gaines pour une bouche de ∅125 !

Inutile de vous dire que je suis complètement contre cette solution 🙁


Réduire le coût des plénums simple

Mes conseils ici sont sur les plénums de bouche avec une seule gaine ronde par bouche.

Beaucoup d’entre vous font le choix des gaines PEHD en DN75 ou DN90 et sont confrontés aux problèmes du choix des bouches et surtout comment faire le lien entre la gaine et sa bouche via un plénum ?

Nb) la photo montre une installation à coûts réduits avec des gaines TPC et des plénums en PVC sanitaire 🙂

Il faut dire qu’il est difficile de s’y retrouver dans les diamètres sachant que les fabricants de VMC-DF font tout pour avoir des systèmes de raccord particulier … normal c’est sur les accessoires qu’ils font tourner la baratte :mrgreen:

Je donne ici des conseils pour limiter les coûts sachant qu’il vous appartient de vérifier avant de ‘plonger’ dans une solution hors marques VMC-DF.

Les accessoires en ventilation sont trop chers en général … il ne faut pas exagérer

Le système « Démerde » bien pensé permet de belles économies 🙂

Généralités du système « D » à prix réduit

Ma solution repose, outre les gaines TPC, sur des tubes et coudes en PVC sanitaire et des bouches clipsables, j’ai bien dit clipsables c’est à dire des bouches avec 3 pattes de fixation ce qui permet d’avoir un diamètre interne de plénum variable !

Le diamètre du PVC sanitaire (DN80, 100 ou 125) c’est toujours l’externe en mâle et l’interne en femelle !

Le diamètre interne du PVC sanitaire

Attention, le diamètre interne n’est pas vraiment normalisé !

  • DN80 : Ø75 mm interne tout juste, je conseille en coude DN80 la référence Nicoll CR8GT.
  • DN100 : Ø93,6 mm interne, si vous pouvez trouvez du ∅93 mm c’est encore mieux !
  • DN125 : le diamètre interne ne va pas pour la bouche, donc il faut Ø125 femelle côté bouche !

Le diamètre variable des bouches clipsables

Bouches Helios d’extraction et d’insufflation

Je prends l’exemple des bouches clipsables Helios, bien vérifier pour les autres marques !

Avec gaines DN75

Une bouche Ø80 clipsable dans un plénum fait maison en PVC EU ∅80 simplifie le montage. La gaine DN75 rentre tout juste avec le joint torique … mettre un peu de salive 🙂

Avec gaines DN90

Une bouche de Ø100 clipsable dans un plénum fait maison en PVC sanitaire ∅100 est possible.

PVC-PEHD-joint-torique

Attention, la gaine PEHD DN90 flotte un peu dans le PVC mâle ∅100, la solution simple et robuste c’est dans ce cas d’utiliser des joints toriques ronds dont la référence est:

Joint torique OR-84X6-NBR70 84x96x6 mm par exemple chez www.123roulement.com.

Avec ce joint ça rentre tout juste … mettre de la graisse silicone pour faciliter.

Autre solution, mettre 2 joints toriques standard DN90 pour une meilleure étanchéité. Dans les 2 cas penser aux 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale.

Conseils particuliers

Bouche ∅125 et plénum PVC : obligatoirement du PVC ∅125 femelle pour clipser la bouche. On aura dans l’ordre : gaine DN75 ou 90, manchon réducteur, coude et tube PVC 125, raccord femelle 125 et bouche.

Bouches à ailettes, si vous faites ce choix, mettre au minimum une bouche de ∅100 donc plénum ∅100 … que vous utilisiez des gaines DN75 ou DN90.

Astuce : un raccord femelle se transforme en mâle avec un petit bout de tube PVC mâle collé dans le femelle 🙂

Plénum PVC en attente de gaine PEHD

Bouche à ailettes clipsée / PVC

Tuyau PVC en faux-plafond

Nb) la Bouche à ailettes DN80 clipsée / PVC 80 est trop petite, la perte de charge sera trop grande !

Traversée de dalle ou de mur

Mon approche pour les gaines DN90 est valable pour les DN75 en adaptant la taille entre les accessoires.

Traversée dalle en PVC sanitaire

Plénum maison en PVC

La traversée de dalle ou mur se fait en PVC EU gris DN100 sachant que le diamètre interne d’un PVC DN100 est de Ø93 mm à Ø95 mm.

Vérifier toujours le diamètre interne du PVC DN100 en vous assurant d’être plus proche de Ø93 mm que de Ø95 mm.

Évitez le PVC recyclé mais sachez que le risque de COV dans le PVC dur est nul en dessous de 50° … surtout ne vous laissez pas influencer par ce risque ‘bidon’ dans ce cas.

Comment reconnaitre le PCV recyclé ? Il faut demander au distributeur !

Faire un trou dans une dalle

Je donne des explications sur mon mode opératoire dans l’article Mes choix en 2011, Chap. Trous de Ø80 dans la dalle.

Nb) avec un trou plus grand que le ∅ PVC il faudra combler avec du plâtre ou de l’expansé en bombe en s’assurant que le plénum tienne bien.

Fabrication d’un plénum

Couper chaque traversée (mur ou dalle) dans une longueur d’un tube PVC EU gris de 2 ou 4 mètres, sachant qu’il faut arriver à raz de la dalle ou du mur pour mettre la bouche … voire un petit retrait ou au contraire un dépassement d’un mille (1 millimètre) … selon la bouche !

La longueur du plénum sera fonction de votre montage dont la prise en compte ou pas de l’épaisseur de l’isolant en combles par exemple.

Conseil : toujours mettre un coude PVC (généralement à 87°) entre la gaine et la traversée de dalle ou de mur.

Plénums en fabrication

Le coude PVC femelle sera collé au tuyau PVC de traversée … c’est ce simple montage qui devient un plénum de bouche avec 1 gaine pour 1 bouche 🙂

La gaine et son joint torique positionné à la 2ème cannelure rentreront côté mâle du coude PVC, sachant qu’il faudra dans tous les cas mettre 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité complète (absent sur la photo).

La photo plénums en fabrication montre des plénums longs puisqu’ils devront traverser la dalle et l’isolation des combles. La photo (voir plus haut) Plénum PVC en attente de gaine PEHD montre l’installation du plénum avant la pose de la gaine et de l’isolant final.

Surtout ne pas coller la gaine dans le tube PVC !

Nettoyage futur : il ne faut pas désolidariser la gaine du plénum, par contre il faut enlever la bouche. L’accès au plénum d’un côté et au collecteur de l’autre sont suffisants. Toutefois pour simplifier le nettoyage vous pouvez désolidariser la gaine du collecteur 🙂

Plénum pour cloison ou faux-plafond en BA13

Plénum de cloison

Un seul coude 87° PVC M-F devrait suffire dans bien des cas pour faire le plénum complet. L’essentiel étant que le PVC arrive au raz du BA13 (ou autre) pour clipser la bouche, mais …

attention avant de recouper, il faut s’assurer que la bouche clipsable pourra bien rentrer, sinon il faudra reculer (rehausser) le plénum.

Nb) sur un plénum de cloison (photo), il faudra au cas par cas vérifier si le côté femelle sera pour la bouche ou la gaine ! Si côté femelle réservé à la gaine, il faudra le transformer en mâle !

Astuce sur cloison : une simple bouche plate visée sur la cloison peut faire l’affaire … mais pensez à mettre un joint d’étanchéité pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Conseil : pensez à assurer un renfort sur le BA13 faux-plafond avec par exemple une planche en bois de 200 x 100 (ou plus) qui sera posée entre le BA13 et le coude PVC + la gaine.

Il faut absolument bloquer le plénum. En effet lorsque vous allez clipser ou enlever la bouche … il est impératif que le plénum et la gaine tiennent bien. Deux solutions s’offrent à vous :

  1. Vous avez accès par dessus après pose du faux-plafond : c’est la solution simple pour bloquer le plénum via du fil électrique fixé sur le BA13 et entourant le plénum. Autre solution mettre un gros tacon de plâtre PF3. Dans tous les cas assurez-vous bien que ça tienne !
  2. Vous n’avez plus accès par dessus après pose du BA13 : là il va falloir être inventif ! Par exemple attacher le plénum sur le support métallique du BA13 … quitte à déplacer la bouche de 30 cm ! Ou encore fixer le plénum avec du fil électrique au plafond. Ou comme sur la photo une solution « maison » en visant par dessous les 3 armatures qui enserrent le plénum.

Astuce de sioux : si vous pouvez, faites un encoche à 1 cm du bord du plénum de sorte que le fil électrique rentre dans l’encoche tout en bloquant la gaine … mais pour ça il faut avant avoir mis la gaine dans le plénum 🙂

Conclusion sur les plénums de bouche

Bouche clipsable

Plénum multi-gaines, prendre les spécifiques faits pour les VMC-DF.

Plénum mono-gaine, les fabriquer en PVC sanitaire, c’est moins cher 🙂

Le plus simple c’est des bouches clipsables. Et là aussi on peut faire des économies en choisissant des bouches hors marque VMC-DF … les fameuses « no-name ».

Nb) Si vous êtes en bouches ∅125, on trouve des bouches métalliques clipsables bien et à prix de moins de 9 €ttc (hors transport), par exemple ICI.

Avec des bouches non clipsables … attention aux diamètres !

Si bouche avec moustiquaire, il faut l’enlever !

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La perte de charge

La perte de charge se mesure en Pascal (Pa), c’est la résistance (frottement) à l’écoulement de l’air dans un réseau aéraulique comme des gaines de ventilation ou en sortie de bouche. Bien évidemment il faut aussi tenir compte des spécificités « singulières » qui freinent l’air comme les courbes à 90°, l’arrivée d’air neuf et la sortie d’air vicié, les collecteurs, le préchauffage, un puits canadien, etc.

La fameuse « perte de charge » … dont on peut trouver sur les forums des palabres à n’en plus finir … sachant que les calculs précis de la perte de charge ne sont pas simples. Seul un outil de mesure du différentiel de pression donnera le bon chiffre … mais l’installation doit être terminée 🙂

Il est préférable de connaitre la perte de charge globale avant l’installation … pour améliorer  !

Nb) ne cherchez pas, il est rigoureusement impossible de calculer une perte de charge très précise !

Il y a 2 pertes de charge distinctes en double flux, celle du réseau d’insufflation et celle du réseau d’extraction. On retiendra la plus importante des 2 pour le choix de la VMC-DF !

Le calcul de la perte de charge globale au volume Boost que vous aurez choisi est utile pour :

  • Le choix du ∅ des gaines DN75 ou DN90 … ou un mixte des 2.
  • Le nombre de gaines nécessaire sur une même bouche si volume important ou longueur importante.
  • Vérifier si la puissance de la VMC-DF choisie convient.

Nb) je ne traite pas le réseau linéaire, les bases de calculs « pertes de charges » sont les mêmes, mais il faut penser à faire le calcul par longueur de gaine de même diamètre … bref du linéaire 🙁

L’illustration du tuyau d’arrosage

Soufflez à pleins poumons pendant 5 secondes dans un petit tuyau d’arrosage, que se passe-t-il :

  • Tuyau de 5 mètres : une petite résistance est perceptible.
  • Tuyau de 10 mètres : il faut souffler plus fort pour vider les poumons.
  • Tuyau de 20 mètres : même en soufflant au maximum, impossible en 5 secondes 🙁

C’est la même chose pour une VMC-DF où pour un volume d’air de 200 m³/h un ventilateur forcera proportionnellement à la perte de charge globale dont les facteurs les plus importants en réseau pieuvre sont :

  1. Le volume global d’air dans le réseau, surtout en volume Boost.
  2. Des filtres très encrassés … il faut bien le savoir !
  3. La longueur des gaines au dessus de 12 mètres.
  4. Une entrée d’air et/ou une sortie d’air inadaptées.
  5. Un puits canadien air raccordé à la double flux.
  6. Un échangeur air-eau d’un puits canadien eau ou d’un postchauffeur eau.

Des règles basiques en réseau pieuvre

  1. Chaque gaine d’un réseau pieuvre aura un volume d’air différent en fonction de sa longueur. Les grandes gaines auront un peu moins d’air que les plus courtes … mais la différence de volume n’est pas grande !
  2. La pression maximum demandée à un ventilateur sera celle de la gaine ayant la plus grande perte de charge !
  3. Plus la pression demandée à un ventilateur est grande plus la consommation sera élevée !
  4. Une double flux a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) … on retiendra, pour le choix de la VMC-DF, la perte de charge globale la plus importante entre insufflation et extraction … CQFD

Important : une VMC-DF ne doit pas être sollicitée en volume nominal (vitesse jour) au delà de 60% de sa puissance maximum, sinon les ventilateurs forcent trop mais surtout ils consommeront beaucoup (1)

(1) la consommation a une courbe un peu exponentielle plus la perte de charge augmente !

Précision : il y a + d’air arrivant à la bouche depuis une gaine DN90 qu’une gaine DN75, forcément la pression étant la même dans le réseau, il y a donc plus d’air dans la plus grosse gaine 🙂

La vitesse diminue un peu en passant d’une gaine DN75 (61 mm interne) à un plénum de bouche de ∅80 mm et encore plus en passant dans un plénum de bouche de ∅100 mm. Donc il faudra donc le bon compromis entre :

  • garder assez de vitesse à la bouche pour l’effet Coanda.
  • diminuer la vitesse ou agrandir l’ouverture de la bouche pour ne pas avoir de bruit de souffle.

Le raisonnement est le même avec une gaine DN90 et un plénum de bouche de ∅100 ou ∅125.

Et bien voilà vous savez tout ou presque … je plaisante qu’à peine 🙂

Et les filtres dans cette histoire ?

La propreté des filtres dans la VMC-DF est primordiale pour la perte de charge, et là ça peut aller jusqu’à la catastrophe … c’est à dire presque plus d’air 🙁

Pas d’affolement, il suffit de nettoyer les filtres plus ou moins régulièrement

Les pros calculent souvent la perte de charge globale sans tenir compte des filtres crasseux !

Un logiciel ou calculs manuels de la perte de charge ?

Je vous propose 2 solutions soit passer par un logiciel assez simple soit vous faites tous les calculs à partir d’abaques.


Perte de charge : utilisation d’un logiciel

En réseau pieuvre je vous conseille d’utiliser le logiciel Burgerhout HB+ dont la dernière version est ici

Ce logiciel spécialisé dans les réseaux pieuvres en gaines PEHD DN90 et/ou DN75 a 2 fonctions principales :

  • calculer la perte de charge globale des réseaux d’insufflation et d’extraction,
  • calculer automatiquement les limitateurs de débit pour répondre au volume précis de chaque pièce.

Précisions d’utilisation du logiciel HB+

Ce logiciel est assez intuitif, enregistrez le logiciel sur votre PC et exécutez le. Lors de la première utilisation, passez en langue françaises (choix drapeau en bas à droite). Il ne vous reste plus qu’à vous familiariser 30 mn et c’est parti.

Nb) bien évidement l’outil est fait pour le matériel Hybalans, donc choisir le matériel par analogie avec votre future installation !  Il n’y a aucune raison d’avoir peur d’un calcul de perte de charge globale faux si le matériel n’est pas Hybalans … Il suffit de respectez les longueurs de gaine et la forme des matériels (collecteurs, plénums, bouches).

Le logiciel traite dans l’ordre le réseau d’insufflation puis celui d’extraction.

Pour l’entrée et la sortie d’air et pour les liaisons VMC-collecteurs : procédez par analogie avec votre installation, il y a des photos pour les choix, donc aucune raison de se planter. Surtout choisir le bon diamètre !

Vos gaines d’entrée-sortie d’air et liaisons VMC-collecteurs ne sont pas EPP (PPE), pas grave si le ∅ est bon 🙂

Type de plénum (collecteur dans le blog), le choisir en fonction de la forme de votre collecteur.

Nb) il faut un collecteur avec au moins le nombre de piquages de votre réseau.

Connecteur (plénum de bouche dans le blog), choisir en fonction de la forme de vos plénums de bouche + bouche.

Les plénums de bouches sont prévus pour 2 gaines mais rassurez vous pouvez mettre une seule gaine puisque 1 des 2 piquages est fermé (à ouvrir à l’installation si 2 gaines comme tous les plénums double gaines) 🙂

 Les bouches HB+ sont en ∅125 ! Si vous utilisez en réel du ∅100 rajouter 4 Pa à la Perte de charge additionnelle, si plénum ∅80 (en DN75 exclusivement) rajouter 8 Pa … faire l’ajout une seule fois en insuf et/ou en extract !

Le cas du plénum avec 3 gaines n’est pas géré, pas grave vous prenez une bouche avec 2 gaines et une bouche avec une gaine … la différence est ridicule. Mais le volume d’air de la pièce est à répartir entre les 2 gaines !

Bouche d’insufflation, prendre la bouche Disc pour effet Coanda ou choisir la bouche la plus ressemblante à la votre.

Bouche d’extraction, prendre la bouche Conus ou choisir la bouche la plus ressemblante à la votre.

Volumes en insufflation, soit vous précisez votre volume précis pour chaque bouche, soit vous adaptez le volume pour ne pas avoir de limitateur de débit … vous choisissez mais il faudra en « baver » à un moment ou à un autre :

Choix avec régulateur (volume précis), il faudra à l’installation ajuster le volume à la bouche réglable ou poser un régulateur de débit … ça ne va pas se faire tout seul 🙁

Choix sans régulateur (mon choix) il faut alors adapter le volume pour avoir comme limitateur de débit 63 ou Aucun … avantage, plus rien à faire à l’installation sauf laisser une bonne ouverture à la bouche 🙂

  • le choix sans limitateur de débit est un peu chiant, il faut procéder en 2 temps :
    1. vous mettez vos volumes pour toutes les gaines,
    2. vous ajustez les volumes pour supprimer les limitateurs de débit donc avoir 63 ou Aucun.

Volumes en extraction, là vous précisez vos volumes pour chaque bouche et vous réglerez les volumes via des bouches réglables ou des régulateurs de débit.

Limitateur de débit : c’est les régulateurs de débit, le logiciel HB+ les calcule automatiquement. Si vous avez aucun ou 63, ça veut dire sans régulateur. Sinon à l’installation il faudra faire le nécessaire … les réglages de débit !!!

Perte de charge additionnelle : il s’agit des éléments annexes (préchauffeur, puits canadien, postchauffeur, etc.). Je vous conseille de calculer séparément la perte de charge de chaque élément annexe et rajouter le total dans HB+. La zone est dans : Les composants de conduit entre le plénum (collecteur) et le caisson échangeur (VMC-DF).

Je vous conseille de voir les  abaques des éléments annexes ci-dessous Chap. Perte de charge : la calculer,  § La perte de charge des éléments annexes.

Extra componenten : c’est la liste des petits matos d’installation … à vous de voir l’utilité.

Liste des composants : c’est la liste in fine de tout les matos Hybalans … à vous de voir l’utilité.

Liste d’installation : très important, c’est le résultat final dont les pertes de charges calculées, le volume et le limitateur de débit de chaque par pièce 🙂

Les filtres dégueulasses ! Je vous conseille de rajouter 30 Pa pour prévenir des filtres très sales, juste histoire de savoir où ça peut vous entrainer en perte de charge globale :mrgreen:

Je ne sais pas où est prise en compte la perte de charge de l’échangeur de la DF, mais il est pris en compte !

Nb) vous trouverez un exemple du résultat de HB+ dans le chap. Le bon volume pour chaque pièce ci-dessous.


Perte de charge : la calculer

Abaque visuel pour gaines PEHD

Cette abaque est fiable, vous pouvez le prendre comme référence 🙂

(*) Chaque perte de charge comprend la gaine avec sa longueur, 1 coude 90°, 1 plénum coudé ∅125 + bouche ∅125 et le collecteur ! Dans le plénum double en photo une arrivée est bouchée (non utilisée).

Plénum coudé ∅125 + bouche Disc

PEHD 75 (61 mm interne) :

  • 30 m³/h jusqu’à 12 m maxi de longueur. Soit les 12 m = 50 Pa (*)
  • 20 m³/h jusqu’à 30 m maxi de longueur. Soit les 30 m = 40 Pa (*)
  • 20 m³/h à 20 m de longueur = 33 Pa (*)
  • 20 m³/h à 10 m de longueur = 25 Pa (*)

Si plénum de ∅100 rajouter 3 Pa, si plénum de ∅80 rajouter 6 Pa.

PEHD 90 (75 mm interne) :

  • 50 m³/h jusqu’à 8 m maxi de longueur. Soit les 8 m = 61 Pa (*)
  • 40 m³/h jusqu’à 20 m maxi de longueur. Soit les 20 m = 61 Pa (*)
  • 30 m³/h jusqu’à 30 m maxi de longueur. Soit les 30 m = 47 Pa (*)

Si plénum de 100 rajouter 3 Pa en moyenne.

La perte de charge dépend surtout du volume et moins de la longueur des gaines !

Abaque pour les gaines PEHD seules

Attention : il s’agit de la perte de charge de la gaine seule sans autre élément pris en compte !

Comment lire cet abaque ?

C’est simple, en fonction du volume prendre la perte de charge x par la longueur en mètres de la gaine = perte de charge pour la longueur de gaine 🙂

Avec 2 gaines sur une même bouche, le volume de chaque gaine = volume à la bouche / 2 🙂

Attention, dans cet abaque les coude 90°, plénum, bouche et collecteur ne sont comptés ! Voir abaques ci-dessous.

Remarques générales

Une chose est certaine entre 2 bouches identiques vous aurez toujours un peu plus d’air sur la gaine la plus courte … pour réduire les trop grandes différences vous avez le choix :

  • Soit mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur.
  • Soit doubler les grandes longueurs de gaine (2 gaines DN75 sur une même bouche).

Rassurez vous : une différence ≤ 3 m³/h en vitesse nominale (jour) entre 2 gaines (une de 5 m et l’autre de 10 m) n’a aucune incidence sur la ventilation des pièces ou sur la ventilation globale d’une maison.

Nb) en France, un équilibrage « aux petits oignons » entre les gaines d’insufflation est une stupidité sans nom contre laquelle je lutte depuis des années. Il y a environ 1/3 de « tordus » qui équilibrent « aux petits oignons » … sans jamais s’apercevoir que l’équilibrage au m³/h près est impossible … même celui réalisé par un PRO avec du matos de PRO 🙂

Astuce : branchez au centre du collecteur les gaines les plus longues et les plus courtes sur les côtés 💡

Abaque pour les gaines ∅125 et +

Clic pour agrandir

Là aussi, il s’agit de la perte de charge par mètre linéaire de gaine 🙂

Cet abaque est valable pour les tous réseaux d’un ∅ interne ≥ 125, dont :

  • l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié,
  • les liaisons entre VMC-DF et collecteurs.

Vous pouvez utiliser cet abaque pour des gaines métalliques rigides ou semi-rigides, en PVC EU, en PE ou en PEHD … les différence sont ridicules.

Nb) pour les coudes à 90°, entrée et sortie d’air voir les abaques ci-dessous.

Rappel : le diamètre interne des gaines (entrée d’air neuf, sortie d’air vicié et liaisons VMC-collecteurs) doit être au minimum celui des piquages de la VMC-DF !

Introduction au calcule de la perte de charge

Je vous laisse aller voir sur internet les formules précises … bon courage ! Les abaques vous simplifieront la vie pour des calculs faciles et réalisables simplement.

La perte de charge globale se calcule au volume Boost en 4 étapes :

  1. Perte de charge linéaire pour chaque longueur de gaine (DN75 ou DN90).
  2. Pertes de charge singulières par gaine (collecteur, coudes à 90°, plénum-bouche).
  3. Perte de charge entrée d’air neuf et sortie d’air vicié dont liaisons entre collecteurs et VMC-DF.
  4. Perte de charge des éléments annexes (préchauffeur, caisson préfiltration, puits canadien, etc.).

Conseil pour les calculs : le volume global d’extraction = volume global d’insufflation !

Le volume par gaine d’insufflation, il faudra choisir entre :

  • Le volume que vous aurez décidé pour chaque bouche.
  • Répartir le volume global (votre volume Boost) entre les gaines … c’est plus simple !

Nb) ne vous emmerdez pas en insufflation, volume gaine = volume Boost global / nb de gaines 🙂

Quelle puissance pour ma VMC-DF ? Tout est expliqué dans l’article VMC-DF à cœur ouvert.

Perte de charge gaine du collecteur à la bouche

Perte de charge linéaire d’une longueur de gaine

Perte de charge linéaire = Pa abaque DN75 ou DN90 * longueur de la gaine (1)

(1) longueur totale de la gaine (coudes et cintrages déroulées, plénum compris) entre collecteur et bouche.

Précision : en réseau pieuvre on n’additionne jamais la perte de charge linéaire de toutes les gaines !

Pertes de charge singulières d’une longueur de gaine

Raccord à 90°

Il s’agit de pertes de charge moyennes engendrées par les cintrages, coudes, bouches, collecteur … aux volumes de :

  • 30 m³/h pour les gaine PEHD DN75.
  • 50 m³/h pour les gaine PEHD DN90.

Nb) on met le volume choisi mais on ne tient pas compte ici des futurs régulateurs de débit !!!

Votre volume est à 75% des volumes ci-dessus ⇒ diviser par 2 les abaques ci-dessous :

  • 3 Pa par raccord à 90° … j’ai bien dit raccord et pas cintrage.
  • 4 Pa par cintrage à 90° si R = D.

Rayon de cintrage

  • 2 Pa par cintrage à 90° si R = 2D.
  • 1 Pa par cintrage à 90° si R = 3D.
  • 12 Pa pour plénum + bouche ∅80 en DN75 (1)
  • 8 Pa pour plénum + bouche ∅100 en DN75 (1)
  • 8 Pa pour plénum + bouche ∅100 en DN90 (1)
  • 4 Pa pour plénum + bouche ∅125 en DN90 (1)
  • 10 Pa pour filtre moyennement encrassé sur bouche d’extraction (2)
  • 5 Pa pour le collecteur (insufflation ou extraction).

(1) sans filtre et sans régulateur de débit.

(2) valable pour du filtre G3 et pas plus fin !

Nb) le volume choisi se fera à l’installation soit par un régulateur de débit type anneau régulateur soit par la fermeture partielle de la bouche réglable via sa vis de réglage (voir ci-dessous Les régulateurs de débit).

Une bouche avec 2 ou 3 gaines : il y a un calcul à faire pour chaque longueur de gaines … mais le volume à la bouche est à répartir  ! Chaque gaine aura le même bouche-plénum … mais ne vous inquiétez pas, les 3 gaines auront la même perte de charge donc aucune erreur sur la perte de charge globale !

Perte de charge totale par longueur de gaine

Perte de charge totale d’une gaine du collecteur à la bouche = Pa linéaire + Pa singulières.

Rappel : la plus grande longueur de gaine n’a pas forcément la plus grande perte de charge … ça dépend du volume !

Perte de charge entrée air neuf et sortie air vicié

Volume global indispensable : la perte de charge de l’entrée et de la sortie d’air dépendra de votre volume Boost … à ce stade vous devez le connaitre 🙂

Attention : la longueur de gaine ici c’est en insufflation de l’entrée d’air jusqu’à la VMC-DF + de la VMC-DF au collecteur. Idem en extraction pour la sortie d’air.

Perte de charge linéaire entrée ou sortie d’air

La perte de charge linéaire = Pa abaque gaines ∅125 et plus * longueur de la gaine déroulée :

Rappel : longueur de l’entrée ou sortie d’air jusqu’à la VMC-DF + de la VMC-DF au collecteur insuf ou extract :

  • En insufflation : de la bouche d’entrée d’air neuf (façade ou toiture).
  • En extraction : jusqu’à la sortie toiture.

Pertes de charge singulières entrée ou sortie d’air

L’abaque pour un volume de 300 m³/h avec une gaine de ∅160 est le suivant :

  • 2 Pa par coude de 45°.
  • 5 Pa par coude de 90°.
  • 10 Pa pour une entrée d’air façade avec bouche grille anti-volatiles (1)
  • 15 Pa pour une sortie d’air toiture type chapeau de toiture.
  • 15 Pa filtre G4 moyennement encrassé … celui dans le caisson VMC-DF.
  • 30 Pa filtre F7 moyennement encrassé … celui dans le caisson VMC-DF.

(1) avec une entrée d’air à ailettes, la perte de charge est x2 !!!

Pour des gaines de ∅180 et le même volume : vous divisez par 2 les chiffres ci-dessus sauf les filtres !

Pour un volume à 75% (225 m³/h) : vous divisez par 2 les chiffres ci-dessus !

Perte de charge totale entrée et sortie d’air

Perte de charge totale entrée d’air neuf = Pa linéaire entrée d’air + Pa singulières entrée d’air.

Perte de charge totale sortie d’air vicié = Pa linéaire sortie d’air + Pa singulières sortie d’air.

La perte de charge des éléments annexes

La perte de charge de chaque élément annexe est à estimer au cas par cas soit par calcul, soit en reprenant le chiffre donné dans la documentation. Les éléments annexes sont les filtres dans la VMC-DF et suivant votre installation :

  • Insufflation : préchauffage électrique, préfiltration, puits canadien air, échangeur air-eau PC eau, postchauffage.
  • Extraction : caisson de préfiltration, caisson filtration des graisses cuisine, hotte passive.

Cet abaque donne des pertes de charge moyennes au volume de 300 m³/h :

  • 5 Pa caisson préfiltration 490×490 avec filtre G4.
  • 20 Pa pour un préchauffage électrique interne à la VMC-DF ou de gaine.
  • 20 Pa pour un postchauffeur électrique.
  • 5 Pa pour une hotte passive à filtres métalliques, 10 Pa avec filtre à graisse G2 (caisson spécial ou dans le hotte).
  • 30 Pa pour un échangeur air/eau (PC eau ou postchauffage eau), ∅ = piquage VMC-DF.
  • 40 Pa pour un PC air soit pour 2 gaines de 25 m en ∅180 interne et filtre G3 sur l’entrée d’air (1)

(1) dont 5 mètres de gaine entrée + sortie du PC. Cette perte de charge est un max pour un PC construit en boucle Tichelman ! Vous pouvez aussi calculer la perte de charge réelle du PC pour son ∅ de gaine sans oublier les longueurs de la bouche d’entrée d’air PC, de la descente et la remontée du PC à la double flux, les coudes et le filtre G2 !

Info : au volume nominal (jour) les pertes de charge ci-dessus sont en moyenne à diviser par 2 🙂

La perte de charge globale en réseau pieuvre

A faire pour chaque longueur de gaine en insufflation et en extraction :

  • Pa globale gaine N°1 = Pa de la gaine 1 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
  • Pa globale gaine N°2 = Pa de la gaine 2 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
  • Pa globale gaine N°n = Pa de la gaine n + Pa entrée d’air ou sortie d’air + Pa éléments annexes.

Perte de charge globale à retenir pour votre installation

C’est la plus grande perte de charge globale trouvée entre l’insufflation et l’extraction.

Essayez de ne pas avoir une perte de charge globale > 130 Pa !

Oups là ce n’est pas totalement fini !

A partir de vos calculs manuels ou ceux du logiciel Burgerhout HB+, il faut essayer d’optimiser la perte de charge globale, ainsi vous ferez des économies de consommation … quelques orientations :

  • Mettre la VMC-DF plus au centre de la maison.
  • Mettre 2 gaines sur les longueurs qui posent problèmes.
  • Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur et mettre du DN90 pour les plus longues gaines.

Trop grande vitesse = bruit de souffle, trop petite vitesse = mauvaise diffusion de l’air !

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Équilibrage des volumes

Le bon volume d’air pour chaque pièce !

Ce chapitre est assez pointu mais c’est la fin de l’installation … elle doit-être au TOP 😀

Le bon volume de renouvellement d’air d’une pièce consiste à avoir le volume … selon la réglementation en vigueurs ou selon le volume que vous aurez choisi en fonction de votre mode de vie.

Nb) mes explications ne concernent pas les doubles flux spécifiques à pression constante  :mrgreen:

Quel est le bruit de souffle acceptable aux bouches ?

  • Vitesses nuit et jour : aucun bruit perceptible à 1 mètre de la bouche … c’est clair et net.
  • Vitesse Boost : un petit bruit de souffle est possible comme à la bouche WC. Mais c’est acceptable et en plus vous devinez au bruit que vous avez le Boost … peut-être oublié 🙂

Conseils des vitesses en sortie de bouche

La vitesse à prendre en compte c’est celle en sortie de bouche et pas celle dans la gaine 🙂

  • Volume nuit : essayer ne pas dépasser la vitesse de 2 m/s.
  • Volume nominal (jour) : ne pas dépasser 3,5 m/s.
  • Volume Boost : on peut aller jusqu’à 5 m/s avec une hotte passive.

En France le DN75 devrait suffire … en Belgique le DN90 devrait suffire

Un mixte DN75 et DN90 peut-être une super solution en France

Quelques remarques personnelles

Avertissement, je suis peut-être le seul en France à écrire ça … vous comprenez bien qu’avoir le bon volume d’air réglementaire pour chaque pièce, c’est surtout primordial pour le business dont la mise en service :mrgreen:

En vérité avoir 10 % de différence de volume entre 2 chambres d’enfant, ce n’est pas très important

L’essentiel c’est le bon volume pour le Nb de personnes dans la pièce en régime de croisière

Par exemple : entre 2 pièces (réseau pieuvre DN75) avec des bouches identique et sans régulateur de débit, entre une gaine de 5 mètres et l’autre de 10 mètres, le volume jour aura moins de 4 m³/h de différence … c’est ridicule 🙂

Une comparaison toute bête, pourquoi une balance scientifique au 100ème de gramme pour faire un gâteau ? Et bien pour l’équilibrage des volumes entre les pièces c’est un peu pareil :mrgreen:

Oui mais j’ai 2 cas tordus, mes gaines sont entre 5 et 10 mètres sauf deux à 20 mètres, que faire ? Il faut :

  • soit doubler les longueurs de 20 mètres et avoir 2 gaines sur une seule bouche,
  • soit mettre du DN90 sur les deux longueurs de 20 mètres.

Aujourd’hui en réseau pieuvre, vous avez des vraies solutions pour avoir une répartition naturelle des volumes … avant d’avoir recours aux réglages des bouches ou aux régulateurs de débit :

  • Mixer DN75 et DN90 sur le collecteur, au delà de 12 mètres on passe en gaine DN90 si volume ≥ 30 m³/h.
  • Mettre du DN90 pour la chambre parent et du DN75 pour les chambres avec 1 enfant chacune.
  • Mettre du DN75 dans un WC et du DN90 dans une SdB.
  • Une pièce spécifique comme la cuisine, mettre 2 gaines DN75 ou DN90.
  • Vous voulez partout du DN75, mettre 2xDN75 pour les longueurs > 12m si volume ≥ 30 m³/h.

Ne le répétez pas, je trouve ridicules ceux qui veulent à tout prix des volumes « aux petits oignons » en étant certains d’y parvenir … cupidité quand tu nous tiens  :mrgreen:

Les volumes en extraction

Vous devez décider du volume d’extraction de chaque pièce, en effet il est préférable d’extraire plus dans la salle-de-bains humide que dans un WC au demeurant plus petit.

Cet équilibrage en extraction, s’il n’est pas naturel, se fait simplement avec des bouches réglables et l’abaque normalement fournis par le fabricant de bouches pour savoir quelle ouverture faire suivant le volume souhaité 🙂

Nb) sans abaque précis, utilisé celui de ce blog, voir chap. Les bouches d’aération ci-dessus

Personnellement je règle mes volumes d’extraction avec des bouches réglables. Je fais ça à l’estime … avec l’expérience aucun souci !  Et ça marche super puisque je ne fais que répartir un volume global entre les bouches d’extraction !

Attention : normalement la bouche cuisine ne devrait pas avoir de régulation de débit ! De plus, si vous régulez toutes vos bouches d’extraction dont celle de la cuisine, c’est qu’il y a une erreur quelque part 🙁

Les volumes en insufflation

Il n’est pas très utile d’équilibrer les volumes d’insufflation entre chaque pièce … mais si vous voulez des volumes précis dont ceux préconisés par le DTU VMC double flux … alors il faudra passer par des régulateurs de débits.

L’essentiel de l’essentiel, c’est le Nb de personnes dans la pièce en régime de croisière


Les régulateurs de débit

Je vulgarise en disant qu’un régulateur de débit a 2 objectifs concomitants :

  • Même volume pour 2 chambres identiques, l’une avec une gaine de 20m, l’autre avec une gaine de 5m.
  • Assurer le volume choisi pour chaque bouche sans augmenter la perte de charge globale du réseau.

En résumé on veut un volume précis à chaque bouche … mais ce n’est pas forcément aussi simple !

Sans mesure in situ avec un anémomètre, personne ne peut garantir un volume précis à une bouche

Le régulateur via bouche réglable

La bouche réglable c’est pour moi la meilleure solution pour réguler le volume d’air de chaque pièce.

Voir chap. Les bouches d’aération ci-dessus où je présente des bouches réglables « type » en insufflation et en extraction.

Rappel : même avec des bouches réglables, un volume précis s’obtient via un anémomètre et une mesure !

Régulateur en mousse

Le régulateur de débit en mousse

Le régulateur de débit en mousse est censé être aussi un réducteur de bruit … j’ai un doute … mais pour retenir la poussière là je n’ai aucun doute :mrgreen:

Je ne critique pas plus … je me demande encore pourquoi ces trucs sont en vente !

Les régulateurs de débit en mousse sont à éviter absolument

L’anneau régulateur de débit

Régulateur Hybalans

L’anneau régulateur de débit n’est pas vraiment simple à utiliser sans outil comme le logiciel Burgerhout HB+ qui calcule automatiquement la grandeur du trou dans l’anneau de régulation (36, 42, 48, etc.).

Le régulateur Hybalans (idem pour celui de Brink) c’est un anneau en plastique qui se pose dans le collecteur juste avant la gaine. Il a un trou à adapter au volume à laisser passer voir photo régulateur Hybalans.

Nb) avec les anneaux Brink, il suffit de mettre les dimensions calculées par HB+.

Attention, l’anneau régulateur va de paire avec les collecteurs de la marque ! Le régulateur Hybalans présenté est de ∅81, il peut-être utilisé dans un collecteur non Hybalans mais il va falloir l’adapter ou fabriquer vos anneaux régulateurs 🙂

Le régulateur de débit autoréglable

Régulateur Anjos

Les régulateurs de débit autoréglables vont de paire avec les bouches d’insufflation sans réglage de volume. Le régulateur de débit autoréglable s’installe généralement dans la gaine.

Attention, le nettoyage d’un régulateur de débit autoréglable n’est pas simple !

Nb) surtout ne pas croire qu’un réglage à 40 donnera 40 m³/h … ça c’est ce qu’on veut vous faire avaler :mrgreen:

Je déconseille les régulateurs de débit autoréglables

Le régulateur de débit à structure alvéolaire

Régulateur ComfoSet

Zehnder propose ce type de régulateur, le ComfoSet … pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 🙁

Le ComfoSet (2 tailles) s’installe dans la gaine DN75 ou DN90, un disque plus ou moins gros recouvre une partie des alvéoles pour réduire le débit.

Attention, comment peut-on nettoyer simplement ce truc ? Je vous laisse devinez :mrgreen:

Je déconseille les régulateurs de débit à structure alvéolaire

Conclusion sur les régulateurs de débit

Un régulateur de débit ne doit pas augmenter la perte de charge globale (1), seul le débit à la bouche est modifié. Par contre quelle régulation faire pour avoir le bon volume ? Si on ne vous le dis pas, on ne le devine pas facilement !

(1) si un régulateur de débit augmente votre la perte de charge globale … c’est que tu t’es planté mec !!!

Nb) les anneaux régulateurs ne font pas tout par magie, il faut être certain du volume global et de votre installation !

Conseil, si vous voulez un volume précis, sans mesure via anémomètre … j’ai un doute, voir plus loin.

Attention : trop réduire le volume d’une bouche entraine forcément un risque de bruit de souffle à la grande vitesse … c’est exactement ce qui arrive avec les bouches Hygro en simple flux … mais à cause de la pression constante 🙁

Je conseille les bouches réglables … mais vous pouvez préférer les anneaux régulateurs

L’inutilité des réducteurs de débit en insufflation

Je reprends mon installation sans régulateur de débit en insufflation. Pour la démonstration j’utilise le logiciel Burgerhout HB+. La photo ci-dessous est le résultat de mon installation sans aucune retouche des chiffres !

Nb) DN92 ou DN90, c’est identique en ∅ interne de la gaine … et on est pas à 1 mm près 🙂

Résultat de mon installation sans régulateur de débit en insufflation

Nb) les Limiteur de débit, 63 et aucun, c’est la même chose ⇒ moins de 1 m³/h entre les 2 !

J’ai mis mes volumes réels en extraction, le logiciel a calculé automatiquement les limitateurs de débit qui correspondent à mes réglages de volume aux bouches SdB et WC (bouches réglables).

Précision : j’ai des longueurs de gaine riquiquis en extraction … c’est ce qu’il faut avec une hotte passive !

Que remarque-t-on ?

En insufflation les différences sont ridicules entre la plus courte gaine de 5 mètres et la plus longue de 10 mètres sont :

  • 6 m³/h au volume Boost avec 36 m³/h et 42 m³/h.
  • 3 m³/h au volume jour avec 15 m³/h et 18 m³/h (faites moi confiance même si je ne mets pas la photo en volume jour).

Rappel : si la différence est trop grande, il faut agir :

  1. soit en mixant DN75 et DN90 sur le même collecteur,
  2. soit en doublant les gaines qui posent un réel problème de volume en DN75.

Je récapitule : la perte de charge globale se fait au volume maximum (Boost) pour choisir sa VMC-DF et l’équilibrage devrait se faire au volume nominal (jour) le régime le plus utilisé … mais on peut faire les deux au volume Boost … il ne faut pas exagérer 🙂

En réseau pieuvre ne tombez pas dans le piège des volumes « aux petits oignons »


Il faut le savoir

  • Le seul facteur sur lequel on peut agir pour réduire le coût énergétique d’une installation sans modifier la qualité de l’air ambiant est la perte de charge 💡
  • Le bruit généré par un organe d’équilibrage augmente 💡

Aucun professionnel ne vous dira ça … pourtant ils le savent tous :mrgreen:


Un anémomètres pour régler les volumes

Quand utiliser un anémomètre ? Uniquement si vous voulez des volumes précis comme ceux réglementaires en extraction ou ceux préconisés par le DTU VMC-DF en insufflation.

Anémomètre à hélice + cône

VMC-DF à vitesse constante ? Vous pouvez vous passer d’un anémomètre à condition de ne pas vouloir des volumes « aux petits oignons » à chaque bouche !

Bouche autoréglable ou régulateur autoréglable ? N’espérez pas avoir des volumes précis sinon vous allez d’être déçu. Mais un anémomètre ne sert à rien puisque vous ne pouvez pas faire un réglage précis avec des bouches autoréglables :mrgreen:

Les anémomètres ne sont pas très précis, voir le document Promevent Rapport technique Évaluation des incertitudes de mesure de débit aux bouches.

Les professionnels parlent d’Erreur Maximale Tolérée (EMT), elle est de 15% (10% pour l’appareil + 5% pour la mesure). Certains anémomètres sont donnés à moins de 3% d’erreur … moi je veux bien mais j’ai un doute !

Les appareils acceptables sont l’anémomètre à hélice avec cône à rallonge ou l’anémomètre sonde Pitot + cône à compensation.

J’invite les pointilleux des volumes « aux petits oignons » à lire le document Promevent en référence ci-dessus … on trouve le PDF sur le Net via une recherche  Google 🙂

Anémomètre obligatoire en Belgique !

La réglementation Belge PEB du volume d’air est fonction de la superficie de chaque pièce. Même en réseau pieuvre il faudra respecter le bon volume nominal de chaque pièce … donc faire des mesures.

Le plus simple en Belgique c’est d’utiliser des bouches réglables et d’équilibrer chaque bouche via un anémomètre.

Anémomètre obligatoire en réseau linéaire !

Je souhaite bon courage aux auto-installateurs ayant décidés de choisir un réseau linéaire. Le seule solution c’est l’utilisation d’un anémomètre pour chaque bouche … puis il faudra faire le réglage du débit pour chaque bouche 👿

Réseau linéaire = réglage du volume à chaque bouche ⇒ obligatoire

Équilibrage « au TOP » … puis filtres non entretenus = stupidité absolue


Équilibrage entre extraction et insufflation

Règle générale : une double flux insuffle et extrait les mêmes quantités d’air

Cas particulier à traiter à l’installation

Exceptionnellement vous pouvez avoir une grosse différence soit en nb de gaines soit en volumes calculés :

  • 10 gaines d’insufflation et 7 gaines d’extraction … toutes les gaines au même ∅ pour bien comprendre !
  • ou 230 m³/h en extraction et 280 m³/h en insufflation soit ici environ 22% de différence !

La vitesse de l’air ne comble pas une grande différence de volume entre extraction et insufflation !

Une solution simple pour savoir, en réseau pieuvre vous comparez les surfaces interne (π R²) des gaines (DN75 et/ou DN90) entre l’insufflation et l’extraction sans tenir compte de la perte de charge. Si vous avez plus de 15% de différence il faut régler le problème, sinon la vitesse de l’air dans les gaines compensera … sous réserve de ne pas exagérer !!!

Comment régler le problème simplement d’une grande différence entre insufflation et extraction :

  • soit en rajoutant ou doublant des gaines d’extraction pour arriver dans l’exemple à au moins 8 gaines.
  • soit en baissant le volumes des bouches d’insufflation via les bouches réglables.
  • soit en augmentant le volume d’extraction avec des gaines en DN90 🙂

Sans cet équilibrage naturel, vous allez à la catastrophe tôt ou tard !

Surpression ou dépression (balourd) ?

Ah là chers lecteurs, c’est la guerre entre les experts … et les « cons » ont tous de bonnes raisons :mrgreen:

  • Les uns prônent la surpression pour limiter l’entrée d’air frais et d’humidité.
  • Les autres prônent la dépression pour limiter l’infiltration d’humidité dans les murs.
  • Il y a les cas antinomiques entre un climat froid et sec et un climat tempéré et humide !

Je vous passe une bonne lecture sur le sujet (1) c’est ici

(1) ce document sur la ventilation par insufflation donne de bonnes explications sur les problèmes d’humidité.

Une attention particulière doit être apportée pour les MOB (maison ossature bois)

Équilibrage  à la mise en service de votre VMC-DF

VMC-DF à volume constant (ventilateurs à action), aucun problème vous réglez vos volumes en m³/h pour chaque vitesse selon les réglages possibles sur votre machine et le tour est joué.

VMC-DF à débit constant (ventilateurs à réaction), c’est la même chose que pour le volume constant … grâce au système débit constant. Mais 2 cas sont possibles à l’installation selon la machine :

  1. VMC-DF où tout est automatique comme la Zehnder Q ou la Brink Flair. Seule l’altitude de la maison est demandée comme paramètre spécifique au débit constant de la Zehnder Q.
  2. VMC-DF avec mesures à l’installation comme les Pluggit et Buderus (Dantherm avec débit constant). Le choix de la puissance  de chaque ventilateur en vitesse jour se fait par une mesure de la pression de chaque réseau. Ces pressions différentielles d’installation sont sauvegardées, elles permettent d’être comparées aux pertes de charge en régime de croisière afin que l’électronique agisse automatiquement sur la puissance à fournir aux ventilateurs pour assurer les bons volumes.

VMC-DF à vitesse constante (ventilateurs à réaction sans débit constant) où il va falloir déterminer la bonne puissance (en %) de chaque ventilateur en fonction du volume choisi et de la perte de charge globale du réseau à ce volume. Voir un exemple détaillé en fin d’article 🙂

Attention l’équilibrage insuf-extract avec des ventilos à vitesse constante n’est pas évident !

La puissance est généralement à déterminée uniquement pour le volume nominal (jour) si les autres vitesses (Boost, Nuit, Absence) sont automatiquement choisies via un % du volume nominal. 

Nb) si les vitesses Boost, Nuit et Absence ne sont pas un % de la vitesse jour, il faudra déterminer la puissance de chaque vitesse !

Gros problèmes d’équilibrage des réseaux en Belgique

Les volumes réglementaires en Belgique sont proportionnels à la surface de chaque pièce avec des minimas à respecter. Il en résulte très souvent un volume global d’extraction bien plus faible que celui d’insufflation 🙁

Pour le contrôle PEB, il n’y a pas 36 solutions, soit vous êtes avec le déphasage toléré par le PEB, soit il faut régler le problème. Déphasage toléré … quand je lis ça, je tombe de ma chaise … par où va venir l’air manquant ?

Voir en l’article Annexes, chap. Réglementation PEB (Belgique).

Conclusion sur l’équilibrage insufflation-extraction

Un rendement bon ou mauvais peut résulter d’une dépression ou d’une surpression 😉

Insufflation-extraction : essayer d’être à l’équilibre le plus possible … suivez bien ce conseil 🙂


Choix des puissances VMC-DF à vitesse constante

Avertissement avec une double flux à vitesse constante si vous programmez mal la puissance des ventilateurs pour chaque vitesse (absence, nuit, jour, Boost) vous aurez obligatoirement une différence trop grande entre les volumes insufflation et extraction.

La performance sera minable si le volume d’air neuf est plus important que l’air extrait ! Mais une trop bonne performance n’est pas mieux car l’air froid rentrera par les fuites de la maison 🙁

Réglage débits d’air VMC à vitesse constante. Clic pour agrandir

Chaque puissance à choisir nécessite obligatoirement :

  • le volume global souhaité,
  • la perte de charge (Pa) du réseau à ce volume.

Pour illustrer j’ai utilisé le tableau débit/pression d’une double flux à vitesse constante. Ce tableau met en évidence les courbes de débit/pression de chaque puissance du ventilateur (20%, 30%, etc.). On voit très bien les caractéristiques des ventilateurs à action avec des courbes de puissance à 45° … enfin presque  !

Les 4 exemples de % de puissance sont clairs … mais pour chaque vitesse il faut obligatoirement calculer la perte de charge du réseau. C’est là que le logiciel Burgerhout HB+ simplifie beaucoup le travail 🙂

Les filtres sales en vitesse constante ?

Si vos pertes de charge globales sont calculées avec des filtres propres, vos volumes diminuerons plus vos filtres s’encrasseront. Dans notre exemple si vous rajoutez en vitesse jour une perte de charge de 18 Pa dû à l’encrassement des filtres … vous allez avoir un volume global de 135 m³/h au lieu des 150 m³/h prévus … dans ce cas pas de quoi fouetter un chat, mais attention 😯

Le bon volume à chaque bouche

Si vous avez décidez d’utiliser des volumes précis (bouches réglables ou anneaux régulateurs) il faudra bien évidement que ces réglages soient opérationnels pour avoir la bonne répartition d’air à chaque bouche !

Fin de l'article

Vos questions possibles uniquement dans l'article Questions-réponses