Conseils d’installation d’une VMC-DF

Conseils d’installation d’une VMC-DF

Cet article vous propose beaucoup de recommandations avant et pendant l’installation d’une VMC-DF dans une maison neuve ou dans une maison rénovée 🙂

Sommaire de l’article

  1. Du réalisme sur l’utilité d’une VMC-DF
    • Qu’en pensent les grands experts ?
    • VMC-DF y-a-t-il des risques sanitaires ?
  2. Votre maison est-elle faite pour une VMC-DF ?
    • Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?
    • Quelques conseils suivant la maison
    • Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?
  3. Isolation d’une maison en rénovation
  4. Que faire si la VMC-DF n’est pas la solution ?
    • La VMC Simple Flux, la VCI, la VMR, etc
  5. Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?
  6. Un installateur ou je fais les travaux ?
  7. Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?
    • Linéaire en tubes métalliques
    • Pieuvre en gaines plastiques PEHD
    • Quel diamètre de gaine PEHD utiliser ?
  8. Conseils d’installation d’une VMC-DF
    • Faire un plan d’installation
    • Quelques points à surveiller
    • Où mettre la VMC-DF ?
  9. Où faire passer les gaines ?
    • En combles, faux-plafond, isolation mur ou rampant
    • En cloisons ou enfouies en chape ou dalle
    • L’isolation des gaines
  10. Des caissons de préfiltration ?
    • Leur utilité et comment les fabriquer
  11. Le bypass dans une VMC-DF
    • La canicule et le bypass
    • VMC-DF transformée en Simple Flux l’été !
  12. Se chauffer depuis une VMC-DF ?
  13. Hotte de cuisine et VMC-DF
    • J’ai choisi la solution hotte passive
  14. Cheminée ou poêle et VMC-DF
  15. Géothermie avec une VMC-DF
    • Le Puits Canadien (PC air ou eau)
    • Le Tunnel à galets (TAG)
  16. Combis thermodynamiques
    • Le 3 en 1 (ventilation, ECS, rafraichissement)
    • Le 4 en 1 (ventilation, ESC, chauffage ou rafraichissement)
    • Une PAC gainable et une VMC-DF ?

Du réalisme sur l’utilité d’une VMC-DF

Il ne faut pas rêver sur l’utilité d’une VMC-DF avec son récupérateur de chaleur en comparaison à un autre mode de ventilation :

  • Pendant 5 mois de mai à septembre l’échangeur d’une VMC-DF n’est pas très utile.
  • Les journées d’été l’échangeur rafraichit l’air neuf chaud par l’air extrait plus frais (1)
  • Les nuits d’été, impossible de vraiment rafraichir avec le Bypass ouvert (2)
  • Au sud de Valence et à mois de 100 km des côtes en plaine, l’utilité d’une VMC-DF est discutable, plutôt choisir un autre mode de ventilation plus simple et bien moins cher.

(1) il ne faut pas rêver, en journée il faut en priorité mettre la petite vitesse … voire arrêter si canicule 🙂

(2) Une VMC-DF ne rafraichit pas vraiment les nuits d’été, le volume d’air est largement insuffisant.

Rappel : il y a quasiment les mêmes soucis de chaleur intérieure en période de canicule prolongée quelque soit le type de maison (traditionnelle, BBC ou Passive). Seules les anciennes maisons avec des petites fenêtres et des murs de 600 à 900 d’épaisseur, peuvent lutter plus longtemps grâce à l’inertie énorme des murs. Voir le chapitre Le Bypass dans une VMC-DF.

Une VMC-DF fait réellement ses preuves pendant les 7 mois de froid annuel

L’été pour rafraichir, c’est soit une vraie climatisation, soit les fenêtres ouvertes la nuit !

Que pensent les grands experts de la ventilation ?

Vous allez être déçu, en Europe chez les ingénieurs thermiciens comme chez les technocrates de la ventilation, on trouve tout et son contraire mais toujours avec des arguments … quitte à sortir la calculette pour une démonstration hasardeuse :

  • Il y a ceux qui ne jurent que par la VMC double flux.
  • Il y a ceux qui ne jurent que par la VMC simple flux hygro.
  • Il y a ceux qui ne jurent que par la ventilation décentralisée.
  • Il y a ceux qui ne jurent que par la ventilation par insufflation.
  • Il y a ceux qui ne jurent que par la ventilation naturelle (fenêtres ouvertes).

Puis il y a ceux qui ne jurent que par le couplage puits canadien + VMC-DF.

Puis enfin il y a ceux qui ne jurent que par le combi dont le 4 en 1, c’est à dire un même appareil pour assurer chauffage-climatisation-ventilation-eau chaude sanitaire … une usine à gaz que je déconseille complètement !

Mais ils sont tous unanimes pour dire :

  • l’essentiel c’est qu’une maison isolée et étanche soit bien ventilée 🙂
  • Il faut respecter la réglementation … mais ils la critiquent souvent en OFF 🙁

Ce que j’en pense moi le cartésien de service qui c’est « frictionné » avec certains professionnels :

  • Ils ont tous raison dans leurs explications généralement convaincantes 🙂
  • Les idées reçues et les certitudes hasardeuses sont trop nombreuses même chez les pro 🙁
  • Une démonstration par le verbe et la calculette est toujours à relativiser … attention !

Ventilation : on fait dire ce que l’on veut aux chiffres

Il y a plusieurs bonnes solutions pour ventiler une maison

Simplicité, efficacité et durabilité … l’orientation qu’il faut rechercher en priorité

Faites très attention à l’usine à gaz miraculeuse … ça n’existe pas

Le comportement individuel a beaucoup plus d’impact que tout le reste

Le confort avec une VMC Double-Flux

C’est personnel et difficilement quantifiable mais c’est vrai 🙂

Je ne préfère pas m’étendre sur la notion de confort que procure une VMC-DF. Quant-il s’agit de comparer les systèmes de ventilation (coût, efficacité, retour sur investissements) faute d’argument on peut lire LE CONFORT 🙂

Il faut reconnaitre que l’hiver la sensation de froid entrant dans la maison est belle et bien présente sans VMC-DF.

Mais avec une VMC-DF il ne faut pas s’attendre à avoir une sensation d’air chaud entrant … il est simplement moins froid puisqu’il y a eu échange de chaleur.

Rappel : plus la maison est isolée et étanche, plus le rendement d’une VMC-DF sera bonne si l’installation est faite dans les règles de l’art 🙂

Avertissement : si le réseau de gaines n’est pas bien isolé en combles non chauffées, autant dire que la VMC-DF ne sert à rien 🙁


Les risques sanitaires en VMC-DF ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des matières PEHD (polyéthylène Haute Densité) ou PPE (Polypropylène Expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air de VMC-DF.

Les plastiques PEHD et PPE ne produisent pas d’émanation de COV en dessous de 50° (COV composés organiques volatils). Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Rappel : toujours choisir des plastiques PEHD non recyclés.

Trois incohérences lues sur forums :

  • Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 🙂
  • Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine de verre ou autres fibres 🙂
  • Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en PEHD … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 🙂

Le vrai risque : le manque d’entretien !

  • Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
  • les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes PEHD enfouies dans ou sous l’isolation et d’un seul tenant peuvent être nettoyées. Certainement pas les gaines plates et encore moins les collecteurs !

Evitez d’enfouissement des gaines dans les chapes … c’est de la folie !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la VMC-DF elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF

Les risques dans une maison étanche

Le risque existe partout mais encore plus dans une maison très étanche (Passive ou BBC) … n’en déplaisent aux aficionados de ce type de construction.

L’hebdo Belge KNACK a publié le 16 aout 2011 un article très fouillé (*)

Cet article met en garde contre les dangers de la VMC-DF dans les habitations dites étanches. L’article est essentiellement basé sur les nombreux procès intentés en Hollande et en Belgique par les occupants de maisons étanches contre les constructeurs ou contre les bailleurs de telles habitations.

En cause, l’air malsain dégagé par les VMC-DF. Plusieurs raisons sont avancées :

  • VMC-DF ou gaines ayant été encrassées durant les travaux de parachèvement. Ces poussières, souvent toxiques, se trouvent mélangées aux moisissures entrainées par la condensation dans les gaines. Les germes pathogènes envahissent alors tout le circuit.
  • Montage en dépit du bon sens des gaines qui entraîne une impossibilité d’effectuer un nettoyage convenable.
  • Filtres encrassés et non nettoyés ou changés à temps.
  • Arrêt prolongé de la VMC-DF à cause de la nuisance sonore ou des courants d’air, ce qui favorisent les problèmes de condensation.

Les pathologies sont diverses

  • allergies,
  • eczéma,
  • bronchites et maux respiratoires,
  • maux de tête et nausée,
  • sans parler des risques de cancer divers.

Dans certains cas, la situation est à ce point grave que des maisons quasi neuves sont décrétées insalubres par les autorités.

(*) Texte extrait de FUTURA Forums et remis en forme sans modifications.

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Votre maison est-elle faite pour une VMC-DF ?

Une VMC Double-Flux est surtout valable dans une maison, RT2012, BBC+ ou Passive. Elle est même obligatoire dans une maison Passive et certains labels BBC.

C’est uniquement dans une maison très bien isolée et étanche à l’air qu’une VMC-DF peut atteindre de bonnes performances … sous réserve d’une installation dans les règles de l’art surtout pour l’isolation des réseaux d’insufflation et d’extraction hors espace chauffé.

Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?

Si vous faites construire une maison (traditionnelle ou MOB) labellisée BBC ou RT2012 et si vous n’habitez pas dans une région tempérée, oui une VMC-DF est conseillée même si pour la RT2012 la VMC-DF n’est pas obligatoire.

Votre maison neuve est RT2012 ou mieux … je conseille une VMC-DF

Une VMC-DF en zone tempérée … c’est à voir au cas par cas

Je déconseille une VMC-DF dans une maison destinée à la location

Les plans d’une maison neuve sont-ils adaptés à la VMC-DF ?

Malheureusement les plans d’une maison neuve sont rarement adaptés, sauf peut-être pour les maisons Passives … quoi que pas si sûr ! La plupart des plans de construction des maisons neuves ne tiennent pas compte de l’installation d’une VMC-DF.

Un permis de construire ne demande pas de détail sur la ventilation 🙁

La VMC-DF est trop ignorée par les architectes et les constructeurs 😈

C’est trop facile de mettre la VMC-DF dans la buanderie qui se trouve disposée dans un coin de la maison au RdC ou même au sous-sol. Question : où vont passer les réseaux de gaines de ventilation ?

Les déboires de ne rien avoir prévu dans les plans seront inévitables !

Un conduit de cheminée est dument répertorié sur un plan et pourtant c’est bien plus simple qu’un réseau de ventilation double flux. Pourquoi ne pas faire la même chose pour toute l’installation d’une VMC-DF dont son attirail comme les collecteurs, les gaines de distribution d’air et l’emplacement des bouches.

Une VMC-DF en réseau pieuvre s’installe plutôt au centre de la maison

Et bien oui, il est préférable de mettre une VMC-DF au centre de la maison et si possible proche des bouches d’extraction (cuisine, SdB et éventuellement WC).

Les raisons sont :

  • longueur de gaines plus courtes dont et surtout celles d’extraction,
  • moins de perte de charge,
  • rendements optimums,
  • facilité d’installation,
  • coûts moindres,
  • Sans oublier le nettoyage des gaines plus simple surtout celles d’extraction.

Nb) si vous devez privilégier un réseau avec des longueurs les plus courtes, alors choisissez le réseau d’extraction.

Avec cette belle théorie du centre, est-ce à dire qu’il faut faire les plans d’une maison neuve en ayant le souci prioritaire de la VMC-DF ? Je vous laisse seul juge après avoir lu l’ensemble du blog … mais je ne suis pas loin de penser que ça ne serait pas une mauvaise idée !

Une aération réfléchie peut remettre en question une architecture «à la con»

Reste qu’il y aura toujours des cas spécifiques qui remettent en cause la théorie du centre, comme par exemple le couplage d’une VMC-DF avec un Puits Canadien. Mais il ne faut surtout pas mettre le puits canadien sur un piédestal en France car avec une VMC-DF c’est plutôt une dépense inutile (voir plus loin le chapitre Géothermie avec une VMC-DF.


Quelques conseils suivant la maison

Je donne quelques conseils en écartant le cas simple des faux plafonds 🙂

Une maison de plain-pied

Le plain-pied c’est le rêve si on peut mettre la VMC-DF au dessus de la cuisine-SdB dans les combles perdues en faisant une petite pièce ‘très basique’ mais très bien isolée et étanche où sera la VMC-DF.

En combles, pièce VMC-DF super isolée sauf au sol pour avoir une pièce semi-chauffée

Attention si vous faites une installation sur des solives …

vérifiez bien la charge possible au M² !

J’ai bien conscience qu’il s’agit d’une vulgarisation pour illustrer. Mais avec une installation bien pensée, vous n’aurez aucun souci d’installation, d’entretien dont le nettoyage des gaines ou dans le futur pour changer la VMC-DF puisque tout sera accessible facilement.

De plus avec un réseau de gaines très bien isolées dans les règles de l’art, vous aurez des performances proches de celles certifiées.

Une maison sur 2 étages (RdC + 1er)

A l’impossible nul n’est tenu mais le must serait de mettre la VMC-DF au dessus de la cuisine et/ou la SdB donc de prévoir à l’étage une petite pièce où serait posée la VMC-DF et son attirail dont les collecteurs et s’ils existent les préfiltres d’arrivée d’air neuf et d’extraction d’air vicié.

Une pièce de 4 m² au sol peut faire l’affaire 🙂

En vulgarisant pour mieux expliquer, l’installation serait alors :

  • arrivée d’air neuf sur le pignon ou la façade (au plus court entre l’est et le nord),
  • sortie d’air vicié par le toit,
  • alimentation des pièces du 1er l’étage par les combles ou directement en haut des murs séparant la pièce VMC-DF des pièces contiguës,
  • alimentation cuisine et/ou SdB directement en traversant la dalle ou le plancher de la pièce VMC-DF,
  • alimentation des autres pièces du RdC via un faux plafond dans le couloir en alimentant chaque pièce par une bouche murale.

Nb) il existe d’autres solutions, je ne fais que donner un exemple sans faux-plafonds de partout !

Oui je sais … plus facile à dire qu’à faire mais si c’est prévu ça sera plus facile 🙂

Une maison sur 3 étages (RdC + 1er + 2ème)

Ah là ça se corse, le must c’est de prévoir l’architecture des pièces entre les étages en tenant compte de la ventilation pour une installation plus simple et surtout permettre l’entretien aisé du nettoyage des gaines et une rénovation complète du réseau dans 50 ans … au moins !

Les faux plafonds simplifient l’installation en prévoyant 1 ou 2 gaines techniques pour le passage des gaines d’un étage à l’autre. La technique du faux plafond uniquement dans les couloirs est une alternative.

Mon conseil sans faux plafond, prévoyez des boisseaux simples pour les gaines VMC-DF comme vous le feriez pour un conduit de cheminée. Vous ferez une aération murale chaque fois que la gaine passera par un boisseau. Le 2ème étage pouvant être alimenté par des bouches plafond via des gaines dans les combles.

Nb) un boisseau bien placé dessert par étage au moins 2 pièces … et même 3 🙂

Oui je sais c’est encore un rêve parce qu’aucun architecte ou constructeur ne pense à la ventilation DF … un domaine complètement subalterne dans les constructions actuelles de maisons.

Je ne parle pas d’enfouissement des gaines dans le dur (chapes ou dalles), parce que c’est une solution que je me refuse d’envisager … d’ailleurs je vous la déconseille 🙂

Maison neuve mal configurée pour une VMC-DF

Conseil : faire très attention à l’installation d’une VMC-DF et de son attirail si vous faites faire les travaux par un artisan, qu’il soit pro de la VMC-DF ou pas.

Je ne vais pas faire de liste précise de ce qu’il faut faire, ne pas faire ou même éviter. Je vous laisse lire le blog, vous trouverez tout un tas de conseils pour vous faire une bonne idée … et faire les bons choix 🙂

Ne vous faites pas « embobiner » avec un réseau en gaines souples (PCV ou alu)

Sachez qu’une VMC-DF et son attirail doivent durer la vie de la maison donc pouvoir être remplacés ou réparés ou entretenus le plus facilement possible sans avoir à tout casser. Attention au bruit avec un réseau métallique galva.

Ma future Maison pensée avec une VMC-DF

Je n’envisage rien d’autre qu’une maison passive avec une partie habitable en plain-pied, un toit traditionnel, des murs banchés de 20, une isolation ITE de 30 en PSE graphité et 60 cm de PSE blanc sur la dalle des combles.

Nb) des plaques de PSE dans les combles car je veux pouvoir marcher dessus sans « m’emmerder » à jongler sur des solives ou une isolation souple 🙂

Je mettrai la VMC-DF dans les combles dans une pièce basique bien isolée sauf au sol et accès direct aux pièces humides justes en dessous.

Sans oublier un poêle à bois le plus au centre possible de la maison. Poêle à bois ou PDM 🙂

Maison plain-pied avec VMC-DF en combles. CLIC pour agrandir

Maison plain-pied avec VMC-DF en combles.
Clic gauche pour agrandir

Le toit aura une charpente traditionnelle avec débordement de 1,50 mètre minimum tout autour de la maison. Les murs périphériques seront 60 cm plus haut que la dalle des combles … je fais ma pièce ‘basique’ pour la VMC-DF, j’installe les gaines et les bouches … et je pose l’isolant au sol des combles.

Nb) le PSE sera sculpté pour le passage des gaines ! Le renouvellement des gaines se fera en enlevant les plaques de PSE posées en 2 épaisseurs entrecroisées 🙂

Je choisirai en chauffage, pour prévenir des températures trop basses, un petit chauffage bain d’huile électrique 500W sur roulettes dans chaque chambre et un soufflant fixe 1000W en SdB. Oui je sais que ce n’est pas dans la norme « écolo » en vigueur mais c’est mon choix.

Et je serai avec un contrat EDF jour/nuit de 6 kWh maxi quitte à installer un délesteur.

Reste la question de l’eau chaude sanitaire, là j’avoue que je n’ai pas décidé d’une solution ferme mais pourquoi pas un simple cumulus (boiler) mais super isolé 🙂

Je ne désespère pas voir une RT2020 plus stricte sur l’isolation avec la VMC-DF mise en valeur et moins stricte sur le moyen de chauffage d’appoint et le thermodynamique et/ou le photovoltaique !


Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?

La réponse vous appartient mais le rendement réel sera entre 50% et 70% selon le niveau d’isolation et d’étanchéité de la maison.

Si vous faites au moins 70 % bravo … j’espère au moins que ce blog vous aidera à prendre les bonnes décisions.

Maison rénovée avec RdC et 1er étage

J’ai eu des questions sur le sujet et j’avoue que c’est un réel problème en rénovation si l’étage est à l’aplomb du RdC sur les 4 faces. Donc sans pouvoir passer les gaines par des combles pour alimenter le RdC.

La question : où faire passer les gaines de la VMC-DF ?

Je répondrai rapidement en disant que c’est du cas par cas … selon le plan interne de la maison et selon le type de rénovation. Je ne botte pas en touche, juste vous faire toucher du doigt les multiples solutions possibles selon les diverses formes et disposition des pièces dans les maisons.

Par exemple une maison avec des plafonds à 3 mètres de hauteur permet de faire des faux-plafonds et de profiter de cet espace pour isoler et faire passer les gaines.

Autre exemple sans faux-plafond et si l’architecture le permet, créer des conduits en dur (comme une cheminée) pour alimenter les pièces via des gaines passant dans ces conduits. Ce n’est pas beau de prime abord mais c’est efficace, simple et durable. Voir chapitre ci-dessus « Une maison sur 3 étages (RdC + 1er + 2ème).

Ça va vous coûter un bras en rénovation si vous faites faire les travaux dans les règles de l’art … sinon vous allez avoir à coup sûr une installation douteuse 🙁

Surtout pas de VMC-DF en rénovation si réels problèmes d’installation …

le cas échéant, préférez une VMC-SF autoréglable … 2 vitesses + arrêt

 

J’ai changé mon installation facilement avec de la chance

J’ai une maison dont l’étage est plus petit que le RdC. L’étage est à l’aplomb du RdC sur 2 faces dont une face est un grand débarra à l’étage où se situe la VMC-DF juste au dessus de la CU, SdB et WC du RdC.

J’ai donc eu aucune peine à faire passer les gaines soit par la pièce débarra pour alimenter les pièces en dessous soit par les combles perdues au dessus du RdC.

Pour 120 m² habitables, je n’ai que 55 m de gaines d’insufflation et surtout j’ai moins de 6 m de gaines d’extraction pour une 1 CU, 2 SdB et 1 WC … ça laisse rêveur 🙂

Cette maison a été conçue en 1975 déjà avec une VMC-DF, ceci explique peut-être cela 🙂

Maison traditionnelle isolée puis-je mettre une VMC-DF ?

Le doute existe dès lors qu’une maison :

  • est isolée avec double vitrage … disons au minimum en RT2005,
  • est bien isolée mais équipée d’une VMC-SF avec des trous aux fenêtres.

En rénovation, VMC-DF = gros travaux et un coût totale entre 3000€ et 5000€

La maison est déjà équipée d’une VMC Simple Flux

Posez-vous sérieusement la question avant de passer à une VMC-DF

Vous décidez de passer de la SF à la DF parce que vous estimez que votre maison est assez isolée avec de bonnes huisseries en double vitrages 🙂

Il sera nécessaire :

  • de boucher les trous d’aération existants aux fenêtres.
  • de changer les gaines existantes … certainement en PVC ou alu souple isolé.
  • de changer les bouches d’extraction hygro si votre SF est hygro A ou B.

Peut-être pourrez-vous récupérer de votre VMC-SF les bouches d’extraction basiques ainsi que la sortie d’air vicié si son diamètre est compatible.

Rénovation type RT2012, là OK pour une VMC-DF … si l’installation est possible !

Une VMC-DF est acceptable pour toute maison avec

  • des huisseries saines avec joints d’étanchéité,
  • un double vitrage … même de 35 ans d’âge,
  • des combles isolées avec au moins 30 cm de laine de verre ou équivalent,
  • des murs isolés par au moins 10 cm de polystyrène expansé ou équivalent,
  • un sous-sol dont la dalle est isolée par au moins 7 cm polystyrène ou équivalent).

Il s’agit là d’un strict minimum, essayer d’améliorer sera un plus

Il est possible de bien faire pour pas trop cher mais avec beaucoup de sueur, d’huile de coude et d’astuces !

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Isolation d’une maison en rénovation

Les basiques à connaitre

Je me borne ici à présenter un schéma qui se passe de commentaire. J’attire juste l’attention sur la condensation car trop de «faux-experts» sur le Net et même des «pros» parlent de la condensation sur des bases scientifiques sans tenir compte de paramètres binaires dans le bâtiment comme la température intérieure et celle à la surface d’un mur mal ou pas isolé.

Oui il peut y avoir de la condensation si vous chauffez trop pour essayer d’éviter la condensation. Certes l’air chaud est capable de contenir plus d’eau, pour autant ça condensera d’autant plus que la surface du mur est froid … CQFD

Une ITE est-elle meilleure qu’une ITI ?

Schéma de principe ITI et ITE

Schéma de principe ITI et ITE

Il s’agit uniquement d’une vulgarisation et en aucun cas de conseils valant expertise !

Il y a 2 modes d’isolation :

  1. l’isolation thermique par l’extérieur (ITE),
  2. l’isolation thermique par l’intérieur (ITI).

Il existe plusieurs solutions techniques en ITE comme en ITI. Vous trouverez tout ça sur internet, je me borne ici à donner quelques conseils basiques.

Nb) dans le schéma de principe ITI et ITE présenté, l’épaisseur de l’isolant en ITE est bien trop faible :mrgreen:

Remarques : en ITI le pont thermique au niveau des dalles. Un balcon restera un problème en rénovation qu’on soit en ITI ou ITE 🙁

L’ITE est meilleure que L’ITI dans l’absolu grâce à l’inertie interne … mais ça se discute au cas par cas en fonction de la difficulté de réalisation, de l’électricité à refaire, du prix, etc.

Avertissement sur un vide d’air en ITE

Attention, un vide d’air entre le mur et l’isolant peut-être une vraie catastrophe si ce vide d’air n’est pas étanche … sachant qu’il est quasi impossible de rendre un vide d’air complètement étanche 🙁

Le cas échéant le R de l’isolant va se prendre une claque si le chaud l’été ou le froid l’hiver viennent s’immiscer dans ce vide d’air !

Donc évitez des gros plots de colle pour la pose de l’isolant … c’est plus un mal qu’un bien ! Sinon, il faut assurer l’étanchéité sur les bords de l’isolation (angles de mur, pourtour des dormants de fenêtres, etc.)


Rénovation : isolation par l’extérieur

ITE exemple en schéma

ITE : schéma de principe

Une bonne isolation en rénovation, sur la base d’une maison en parpaings de 20 cm, il faut l’équivalent de :

  • 20 cm de polystyrène expansé sur les murs,
  • 40 cm de LDV en comble,
  • 14 cm de polystyrène extrudé au dessous de la dalle du RdC (sous-sol non chauffé ou du vide sanitaire).

Si le vide sanitaire est inaccessible pour une isolation par dessous, alors il faudra sacrifier entre 6 et 10 cm sur le sol existant pour l’isolation !

Nb) vide sanitaire inaccessible, il est impossible de supprimer complètement le pont thermique de la dalle sur les murs porteurs. On peut grandement atténuer en isolant les murs externes si possible 50 cm en dessous du niveau du sol.

Les épaisseurs d’isolant pour être en RT2012

Le tableau suivant indique les épaisseurs d’isolant à atteindre avec des matériaux couramment rencontrés pour cet usage afin d’obtenir les résistances thermiques RT2012.

Tableau isolation pour la RT2012

Le niveau de contrainte dépend du lieu géographique, du type de construction (compact ou autres), de la surface habitable, des surfaces de baies vitrée et fenêtres, de l’attitude, etc.

Chamonix c’est contrainte importante, Montpellier c’est contrainte faible.

Viser l’épaisseur maximum dans chaque niveau de contrainte 🙂

Je donne ces épaisseurs simples à retenir pour vous faire une idée de la norme RT2012 et rien d’autre !

Je pourrais aussi vous « endormir » avec la résistance thermique d’un isolant et sa formule R = e/λ ou d’autres formules plus pointues, je vous laisse aller voir sur internet toutes les caractéristiques de la RT2012 si ça vous intéresse. Ce blog concerne les VMC-DF … c’est déjà bien.

La RT2020 pointe déjà sont nez avec des minimas proches des maximas de la RT2012 🙂

Autres points à voir pour l’isolation thermique

ITE passage fenêtre avant pose appuis

ITE passage fenêtre avant pose appuis

Si possible réduire la taille des nouvelles fenêtres pour pouvoir bien isoler les tableaux s’ils sont externes aux huisseries.

Appui de fenêtre (bavette), s’ils débordent de plus de 9 cm du mur il serait intéressant de casser la partie qui dépasse du mur, c’est chiant mais autant couper les ponts thermiques complètement, de toute façon les bavettes devront être refaites au dessus de l’isolation. Si la bavette déborde de moins de 9 cm, il est alors possible de ne pas la casser si l’isolation est d’au moins 20 cm d’épaisseur.

ITE non fait au RdC = pont thermique

ITE non fait au RdC = pont thermique

Changer les portes et les fenêtres extérieures en mettant de la super qualité en termes d’isolation thermique et si nécessaire phonique. Pensez au triple vitrage ! Pour les nouvelles fenêtres, une rénovation est possible en laissant les anciens bons dormants, plutôt que tout casser (1)

(1) l’avantage est que l’isolation des tableaux se fera plus facilement car vous récupérerez l’épaisseur des anciens dormants pour l’isolation.

Toujours prévoir des tailles d’huisserie remplacées en fonction de l’isolation à faire, surtout pour les tableaux !

Le plus couteux c’est la main d’œuvre … pas l’épaisseur de l’isolant !

ITE sur pignon en gardant les pierres = pont thermique

ITE gardant les pierres = ponts thermiques

Il est à noter que si votre toiture est en déport des murs de moins de 20 cm (pour une isolation de 20 cm), alors c’est un réel problème qui vous coutera « un bras » !

Avec des décorations sur les murs externes comme des pierres de taille … il faudra choisir !

Un mur en pierres a des ponts thermiques ÉNORMES

Selon l’architecture de la maison, l’isolation externe peut poser de réels problèmes techniques donc des coûts supplémentaires.

Quelques photos pour illustrer

Aération fenêtre ventilation simple flux

Tableau fenêtre mal isolé

Fenêtres PVC D-Vitrage – Fenêtres Bois S-Vitrage

Tableau fenêtre bien isolé

 

Ponts thermiques sur une maison en isolation ITI

Attention à l’isolation des murs en pisé

Maison en pisé

Maison en pisé

J’attire l’attention pour les très anciennes maisons avec des murs très épais en pierres+pisé, ces murs absorbent un max d’humidité par capillarité avec le sol.

C’est encore pire si les murs ne respirent plus à cause d’une couche de ciment rajoutée par dessus.

Donc si votre maison est de plain-pied, attention de faire les bons choix entre ITE et ITI. Sachant que généralement on fait une ITI avec des murs pisés, de plus faire tenir un isolant externe sur des murs pisés … bonjour !

ITE avec lame d'air

ITE avec lame d’air

ITE et murs pisés

Avec une habitation au 1er étage, faut-il isoler les murs du RdC ? Je ne le conseille pas les risques sont grands, personnellement je ferais isoler les murs qu’à partir de 1,50 m du sol !

Certes pour palier l’inconvénient de l’humidité avec des murs en pisé, il y a la technique du vide sanitaire entre mur et isolant, mais ce n’est pas évidant à faire donc ça coûte bien plus cher. Sachant que la lame d’air (isolation interne ou externe) n’est pas forcément la bonne solution. Aller voir sur internet la meilleure solution pour votre cas.


Rénovation : isolation par l’intérieur

ITI avec isolant collé

ITI avec isolant collé

Pour une ancienne maison (1800 par exemple) avec des murs de 50 cm d’épaisseur ou plus, si vos pièces sont grandes n’hésiter pas, une isolation par l’intérieur reste valable avec par exemple, un ba13 + isolant de 4 cm à 10 cm selon l’épaisseur et la qualité des murs.

Rappel : un pare vapeur se pose entre l’isolant et le parement et pas entre le mur et l’isolant.

ITI sur rail schéma

ITI sur rail schéma

Dans les autres cas je ne suis pas pour une isolation par l’intérieur à cause :

  • de la place perdue,
  • des ponts thermiques qui resteront toujours au niveau des dalles,
  • de l’électricité à revoir complètement,
  • de la conductivité thermique qui n’est pas stoppée avec un isolant interne,
  • de la suppression d’inertie thermique des murs toujours agréable par canicule.

Nb) avec une ITI, les murs n’auront pas une bonne inertie de restitution de chaleur en hiver et surtout de fraicheur en été.

PEHD posé dans l'isolation

Gaines posées dans l’isolation

Si l’isolation interne est votre solution alors essayez de mettre au moins 8 cm d’isolant type polystyrène expansé ou équivalent. Si possible, ne pas hésiter à mettre 14 cm afin d’avoir une vraie isolation, en dessous ça sera mieux que rien mais ça ne sera jamais une isolation digne de ce nom !

ITI un exemple

ITI un exemple

Bien évidement il faudra isoler les combles et mettre un double vitrage, voire changer les fenêtres et les portes externes. Si le bois de vos fenêtres en chêne (ou autres bons bois) est sain et épais, alors il est possible de changer que le vitrage, il existe des sites de vente du seul double vitrage sur mesure … c’est du travail mais ça peut être LA BONNE SOLUTION pour un coût moindre.

Nb) si vous en profiter pour refaire l’électricité, faites passer les gaines électriques dans l’isolation. Ne jamais rallonger les fils électriques existants avec un système de liaison type sucre ou autres.


Améliorations possibles d’isolation

Portes et fenêtres

L’étanchéité peut s’améliorer en changeant (ou en rajoutant) les joints et/ou en calfeutrant avec de la mousse polyuréthane par exemple. Il est également possible d’apporter des améliorations aux seuils des portes d’entrée (maison, accès cave ou garage).

Isolation des combles

Isolation combles manque de place

Isolation combles manque de place

L’isolation des combles peut s’améliorer plus ou moins facilement (voir photo) en rajoutant une bonne épaisseur de LdV ou autre, pour arriver à au moins 30 cm d’isolation.

Ce que j’ai fait chez moi

Une couche de laine de verre en plus et isolation sortie air vicié.

J’ai mis une couche supplémentaire de laine de verre dans les combles. J’en ai profité pour isoler la gaine d’évacuation d’air pour éviter la condensation.

J’ai mis la LV dans le mauvais sens (voir photo) mais j’ai une autre couche dessous dans le bon sens … je ne supporte pas la laine de verre sans pare-vapeur sur le haut car bonjour la poussière qui s’incruste dans les 20 ans qui viennent !

Nb) je ne crois pas au pare-vapeur sur la laine de verre, il y a trop de fuites pour réellement être un vrai pare-vapeur efficace !

Isoler les combles c’est un travail fastidieux quand la place manque !

Isolation en passant par le toit

Matériaux d’isolation

Ah ben oui là j’ai compris … je ne pouvais pas faire autrement 🙂

Une partie de mes combles sont sans accès possible sauf par le toit. Ce cas est douloureux en temps car il faut enlever les tuiles, enlever le pare-pluie, mettre l’isolant et remettre les tuiles.

Ouverture du toit, on voit la LV déjà en place

J’en profite pour dire que dans les combles, je suis contre le pare-pluie à condition d’avoir des tuiles à double emboitement et un vrai vide d’air efficace d’au moins 10 cm.

Je suis originaire d’une région de haute montagne où le toit est le plus important dans une maison … donc on attache beaucoup d’importance pour que la charpente respire pleinement pour 200 ans au moins 🙂

Dans mon cas le pare-pluie plastique de 37 ans d’âge était dans un bien triste état (voir photos), donc pas de regret. Je ne l’ai pas remplacé car il faudrait le refaire complètement sur toute la toiture !

LDV posée par dessus l’existante

Nouvelle épaisseur LDV

Si je tenais le con qui a inventé un plastique pare-pluie qui dure moins de 100 ans, je lui ferai « bouffer » ce qui reste du mien 😈

Cas spécial où la laine de verre existante affleure le toit

Isolant au ras du toit

Attention au pont thermique si l’isolant affleure le toit … surtout en été c’est terrible 🙁

C’est incroyable mais je me suis aperçu en plein ‘cagnard’ que mon plafond du 1er étage était vraiment très chaud à cet endroit même avec une couche de 20 cm de laine de verre. Je croyais même qu’il n’y avait pas d’isolation !

J’ai rajouté des plaques en 3 cm de polystyrène extrudé et j’ai posé par dessus une couche d’un isolant réfléchissant faisant office de film anti condensation.

Couche de PSE extrudé

Ai-je choisi la bonne solution ? Je ne sais pas répondre, si vous pouvez me dire quelle aurait été « la bonne solution » je suis preneur (laisser un commentaire).

Il est évidant que dans ce cas on ne peut pas dire que la charpente respire vraiment … mais impossible de faire autrement !

Double face pont thermique

Là aussi, si je tenais le con qui a été radin au point de ne pas rajouter 2 rangées de moellons, je lui ferai « bouffer » de la laine de verre de 37 ans d’âges … hummmm 🙂

Au bout du compte, j’ai nettement amélioré mais je n’ai pas complètement coupé le pont thermique car je n’ai pas réfléchi jusqu’au bout … eh oui cette fois c’est moi le con 😀

En effet si vous regardez bien la photo à la hauteur de mon genou, c’est la fin du 1er étage, j’aurais dû faire redescendre la laine de verre et le double face sur au moins 1 mètre pour bien recouvrir le sommet de l’isolation du mur.

Ce que j’aurais dû faire !

Quand on décide d’isoler ou d’améliorer l’isolation, on ne le fait pas à moitié comme je l’ai fait … 3 ans après quand j’écris ce blog avec des conseils … je me trouve un peu bourricot sur ce coup là, j’aurais dû :

  1. Détuiler (photo Isolation combles manque de place) pour poser dans les règles de l’art un isolant PSE (ou autre) en 2 épaisseurs de 100 en respectant les formes merdiques de la charpente verticale.
  2. Rajouter aux sols des combles 2 x 100 de LdV et pas qu’une seule couche de 100.

Conseil : soyez généreux quand vous avez décider d’assurer des travaux d’isolation 🙂

Autres améliorations possibles d’isolations

Étanchéité gaines d’électriques et tuyaux d’eau

Au sous-sol, boucher au silicone ou mousse expansée les espaces restant entre dalle et gaines électriques ou entre dalle et tuyaux d’eau.

A l’intérieur de votre maison en hiver avec température externe <0°, ouvrez chaque prise et passez la main devant, pour certaines prises électriques vous risquez d’avoir la surprise d’un air froid voir glacial qui rentre 🙁

le cas échéant, bouchez les espaces vides dans la boite électrique, je ne parle pas des trous de gaine électrique mais des autres espaces non bouchés dans la boite électrique.

Si l’air froid vient du trou de la gaine, vous pouvez boucher avec une petite épaisseur de silicone en faisant un peu déborder pour pouvoir retirer le bouchon silicone pour une rénovation. Le but étant uniquement d’éviter les courants d’air inutiles. Surtout pas de mastic-colle et ne pas faire déborder le silicone sur les fils électriques dénudés. Faites ce travail électricité coupée 🙂

Étanchéité lame d’air entre parpaings et doublage briques

Si vous avez une maison en parpaings (ou autres) + un vide d’air d’environ 5 cm + un doublage briques plâtrières, alors 2 solutions s’offre à vous :

  • En ITI, injecter un isolant dans le vide d’air … en plus de l’isolant contre les briques !
  • En ITE, remplir le vide d’air avec du ciment maigre pour augmenter l’inertie interne.

Un vide d’air est thermique que si l’air est sans aucun mouvement même infime !

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Que faire si la VMC-DF n’est pas la solution ?

J’aborde ici les autres systèmes existants pour ventiler une maison :

  • La VMC Simple Flux.
  • La VCI : ventilation centralisée par insufflation (1)
  • La VMR : ventilation mécanique répartie (2)
  • La VMC-DF décentralisée.
  • La VMC-DF à bas prix (rendement 65%).
  • La solution Mats Wolgasts (Suède).

(1) il s’agit de la V.M.I (ventilation mécanique par insufflation).

(2) on parle aussi de Ventilation Naturelle Assistée (VNA) ou Ventilation Mécanique Ponctuelle (VMP).

Nb) la VCI peut avantageusement être améliorée en performance avec un puits canadien, voir dans cet article le chapitre La géothermie avec une VMC-DF.

Précisions : le renouvellement de l’air occasionne environ 20% des déperditions thermiques dans une maison traditionnelle mal ou pas isolée … ce taux sera plus élevé (en % !) plus la maison est isolée et étanche mais la déperdition globale sera bien moindre 🙂

La ventilation naturelle avec entrée d’air aux fenêtres ?

Sans système de ventilation mécanique répartie  (ventilateur d’extraction mécanique dans les salles-de-bains, les WC et la cuisine) la ventilation naturelle via des entrées d’air aux fenêtres des pièces sèches et des sorties d’air dans les pièces humides ne donne pas satisfaction.

Même avec une chaudière gaz (sans ventouse) posée en cuisine, l’aspiration de la chaudière n’est pas suffisante pour assurer l’entrée d’air dans toutes les autres pièces. De plus la chaudière ne fonctionne pas en permanence !

La VMC Simple Flux

VMC-SF principe

VMC Simple Flux : principe

La VMC-SF extrait l’air des pièces humides … sans récupération de chaleur.

L’air neuf non filtré rentre naturellement par dépression via des entrées d’air faites généralement aux huisseries des fenêtres des pièces sèches.

Nb) l’air entrant est froid l’hiver et chaud l’été !

Il existe 3 types de VMC-SF :

  • Autoréglable : commande à 2 vitesses (la petite et la grande) avec des bouches d’extraction ou des entrées d’air autoréglables en m³/h.
  • Hygro A : bouches d’extraction hygroréglables et entrées d’air neuf autoréglables.
  • Hygro B : bouches d’extraction et entrées d’air neuf hygroréglables.

La bouche hygroréglable est constituée d’un capteur hygrométrique mécanique en tresse de nylon. Cette tresse ajuste automatiquement les débits d’air en fonction du taux d’humidité intérieure. En clair la bouche d’extraction ou l’entrée d’air s’ouvre ou se ferme plus ou moins suivant le taux d’humidité de l’air intérieur. Plus il y a d’humidité, plus la bouche s’ouvre pour laisser passer plus d’air … et réciproqiuement.

Nb) les portes intérieures de l’espace chauffé doivent être détalonnées.

Je présente 2 VMC-SF significatives du marché Français :

  1. une tout automatique avec des bouches d’extraction hygroréglables (Aldes),
  2. une avec des bouches autoréglables, une commande 2 vitesses et une sonde hygrostat interne (Unelvent).

Unelvent DECO DHU autoréglable

Unelvent Deco DHU

  • Caisson : piquage sortie ∅125, 4 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125 .
  • Commande externe 2 vitesses, sonde hygrostat intégrée, choix puissance 2 ou 4 sanitaires.
  • ErP : 47W max, 47dB, 246m³/h en débit max, classe E.
  • Kit : caisson, une commande 2 vitesses et 3 bouches autoréglables : cuisine ∅125, SdB et WC ∅80.
  • Prix : 110 €ttc environ.

Nb) avant 2018 la DECO DHU la couleur rouge était bleue 🙂

Il existe des clones … attention à ce qu’il y ait bien les 3 systèmes (2 vitesses + sonde hygrostat intégrée + choix puissance 2 ou 4 sanitaires).

Aldes Hygroréglable BAHIA Optima micro-watt (Hygro A)

VMC-SF Hygro BC Aldes

Aldes BAHIA Optima

  • Caisson : piquage sortie ∅160, 6 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125. Pression constante.
  • Aucune commande externe.
  • ErP : 42,2W max, 47dB, 294m³/h en débit max, classe B.
  • Kit : caisson, 3 bouches hygro : cuisine à cordelette ∅125, WC à sonde présence et SdB ∅80. La cordelette cuisine sert à ouvrir l’ouverture pour la vitesse Boost.
  • Prix : 300 €ttc environ.

Attention : plusieurs Aldes Bahia ont été mises sur le marché, ici c’est bien l’Optima dont il s’agit.

Ma préférée à 200% : l’Unelvent DECO DHU

Cette VMC-SF offre la possibilité d’un choix de puissance à l’installation (2 sanitaires ou 4 sanitaires), une sonde interne hygro réglable (voir photo) et une commande 2 vitesses (petite et grande).

Ça veut dire que pour votre maison avec 3 ou 4 sanitaires, si vous trouvez que ça aspire trop, vous pouvez choisir la puissance 2 sanitaires 🙂

Je conseille une commande avec arrêt possible … ça peut servir quand l’air gelé rentre !

Je signale l’imposture de la classe énergétique ErP :

  • Aldes Hygro BAHIA Optima : classe B, facteur régulation = 0,65 via les bouches Hygro.
  • Unelvent DECO DHU : classe E, facteur régulation = 1 malgré la sonde hygro et la commande 2V.

Voir explications : article Normes et réglementations, chapitre Directives Européennes sur les VMC-DF.

Les bouches d’extraction hygro, ça marche ?

Si vous avez de la chance, ça marche, sinon ça risque de faire du bruit aux bouches !

Rappel : les bouches hygro sont mécaniques et pas électroniques, elles s’ouvrent complétement quand l’humidité est présente, inversement elles sont à moitié fermées quand il n’y a pas d’humidité excessive !

Généralement on retrouve en extraction :

  • Cuisine : la  bouche est hygro avec en plus une ouverture supplémentaire pour le Boost cuisine (prépa repas). Cette ouverture Boost manuelle se fait soit par une commande électrique ou par une cordelette.
  • SdB et buanderie : bouches hygro.
  • WC : soit une bouche hygro, soit une bouche « présence » à 2 ouvertures (petite et grande).

Pourquoi un risque de bruit ?

  • la VMC-SF hygro a une vitesse automatique donc sans commande de réglage de la vitesse !
  • Le ventilateur peut aller à 250 m³/h … jusqu’à 6 sanitaires, maisons F1 à F7 obligent !!
  • Le ventilateur à pression constante a une pression programmée usine à environ 130 Pa !!!

Résultat : c’est bruyant, beaucoup s’aperçoivent à juste titre que ça aspire trop et corrélativement ça fait du bruit de souffle aux bouches. Les raisons sont assez simples à comprendre :

  • L’installation a souvent une perte de charge trop faible (de 40 à 70 Pa),
  • Le ventilateur force jusqu’à sa pression programmé soit 130 Pa,
  • Pression > perte de charge … forcément la vitesse de l’air augmente jusqu’à la bonne pression.
  • Plus la vitesse est grande, plus ça fait du bruit aux bouches 🙁

2 cas où ça marche bien :

  1. Dans une grande maison avec 6 sanitaires + la cuisine, le volume maxi peut-être atteint avant la pression. En résumé, c’est le premier atteint entre le volume maximum et la pression programmée !
  2. Avec de la chance votre installation à la bonne perte de charge par rapport à la pression de la VMC.

Que faire pour éviter le bruit

Il faut une installation avec une perte de charge en adéquation avec la pression de la VMC. Ok mais comment augmenter la perte de charge de l’installation ?

  • Allonger la longueur de chaque gaine pour augmenter la perte de charge de l’installation.
  • Poser un réducteur de débits sur chaque gaine qui pose un problème de bruit.

Nb) un compromis des 2 solutions est possible.

Important : un réducteur de débit se pose obligatoirement sur chaque piquage (branchement) de gaine d’extraction. Mais pas évidant à faire sur une SF avec des bouches hygro et des gaines souples en PVC !

Attention : aucune documentation technique ne donne la bonne longueur de gaine. Aucune documentation ne parle de réducteur de débit … normal, car un peu contradictoire avec des bouches hygro :mrgreen:

Que faire au moment du choix ?

  • Choisir une SF hygro par rapport à sa maison, si petite maison d’environ 100 m² avec 2 ou 3 sanitaires, choisir une VMC-SF d’une puissance appropriée et pas une machine prévue pour 6 sanitaires !
  • Ou mieux choisir une petite VMC-SF autoréglable à 2 vitesses et pour 4 sanitaires maximums.
  • Dans le doute, évitez de voir trop grand 🙂

Les entrée d’air hygro, ça marche ?

On peut se demander quelle humidité est mesurée, celle de l’intérieur ou celle de l’extérieur ? 🙁 :mrgreen:

Exemple aberrant : la maison est vide pendant 2 jours et vous mettez à sécher du linge dans la SdB :

  • l’hygrométrie des pièces de vie sera faible donc les entrées d’air hygro quasiment fermées.
  • l’hygrométrie dans la salle-de-bains sera importante donc la bouche d’extraction grande ouverte.

Par où va rentrer l’air neuf nécessaire à l’évacuation de l’air humide de la salle-de-bains ? Je vous laisse méditer 🙂

Le vent extérieur, est-ce mieux avec des entrées d’air hygro ? Difficile d’être affirmatif, mais certains le disent.

Réglage du taux d’humidité ?

Le taux l’hygrométrie est-il réglable sur un système à tresse ? C’est à dire est-il possible ou pas de régler la tresse pour l’ouverture-fermeture suivant le taux d’humidité. Pas évident suivant la marque puisque certain constructeur considère que le réglage usine n’est pas modifiable !

Quand le taux est réglable il faut suivre les recommandations sur la documentation.

Sinon, je vous montre ici ce que certains utilisateurs font chez eux sur une entrée d’air neuf pour essayer d’améliorer le système. Il s’agit d’une entrée d’air Angos-Atlantic où une partie a été cassé pour atteindre la vis de réglage.

Je vous déconseille un réglage personnel car ce n’est pas évident. Il y a une autre solution, c’est celle des Canadiens 🙂

Que font les Canadiens sur les entrée d’air Hygro ?

Les Canadiens achètent des entrées d’air hygro parce qu’elles coutent moins chères chez eux. Comme le système hygro ne sert à rien au Canada, l’air extérieur étant trop sec en hiver, il y a intérêt à garder l’humidité interne et limiter l’entrée d’air en hiver quand il fait -20°C !

Les Canadiens suppriment le système hygro de l’entrée d’air et il le remplace par du filtre à graisse divisé en deux dans l’épaisseur et roulé dans le capot avant repose.

Cette solution offre les avantages de réduire un peu l’entrée d’air, de réduire le bruit et de filtrer l’air. Mais l’inconvénient de devoir remplacer le filtre au moins 2 fois par an.

Cette solution toute bête peu être utilisé en France, si vos entrées d’air hygro ou pas posent problèmes.

Conclusions sur les VMC Simple Flux

Vous allez très probablement certaines nuits d’hiver arrêter la SF tellement le ressenti de l’air froid entrant dans les chambres est désagréable … même si l’arrêt d’une VMC mécanique est interdit en France 🙂

On peut être tenté de mettre des gaines en PVC souple avec une VMC-SF. Il est vrai qu’ici les gaines ont moins d’importances car il n’y a que de l’extraction d’air et pas d’échangeur de chaleur.

Je conseille des gaines PEHD DN90 double-peau même avec une VMC-SF

Une VMC-SF autoréglable bien choisie … peut être LA meilleure solution

Surtout ne pas oublier de nettoyer tous les 5 ans maxi le ventilateur : risque d’incendie

Il ne faut pas rêver, l’hiver la sensation de froid entrant est bien présent avec une SF

VMC-SF : rien ne dit qu’une chambre est ventilée si la maison n’est pas étanche !

Je déconseille complètement la VMC Simple Flux Hygro B

Nb) l’installation d’une VMC-SF hygro A et pire une hygro B est très subtile et délicate, vérifiez bien les données techniques officielles CSTB de la machine que vous allez choisir … ce document est difficile à trouver.


La Ventilation Centralisée par Insufflation (VCI)

« VMI » étant une marque déposée, beaucoup de constructeurs appellent la ventilation par insufflation avec d’autres noms VCI, CTA, VPH, ect. Bref beaucoup de confusions sur la ventilation par insufflation 🙁

VMI principe de fonctionnement

VCI principe de fonctionnement

La VCI insuffle de l’air neuf via une ou deux arrivées d’air au centre de la maison comme un couloir par exemple. L’air vicié sort naturellement dans toutes les pièces de la maison par surpression par des bouches (des trous + grilles en façade ou des trous dans les huisseries des fenêtres comme avec une VMC-SF).

VCI = sorties d’air dans toutes les pièces … sèches et humides

Les portes intérieures de l’espace chauffé doivent être détalonnées

La VCI présente des avantages par rapport à la VMC-SF :

  • L’air neuf est filtré.
  • Une hotte de cuisine à évacuation externe pose moins de problème.
  • La dépression d’un poêle pose moins de problème, contrairement à une VMC-SF.

La VCI présente l’inconvénient majeur d’une surpression dans la maison, ce qui n’est pas bon pour l’humidité qui aura tendance à être poussée dans les murs.

Attention à l’utilisation d’une VMI dans une MOB (maison ossature bois) !

Il n’y a pas de récupérateur de chaleur sur une VCI. Il faut compter environ 400 €ttc pour la VCI avec préchauffage de 500W et 1500 €ttc avec l’installation.

Une VCI et son installation ne doivent pas dépasser les 1700 €ttc (1)

Ne vous laisser pas influencer par une marque déposée qui n’apporte rien de plus !

(1) tout compris dont le détalonnage des portes et les bouches aux fenêtres ou en façade pour les sorties d’air vicié

La VCI doit avoir une longueur de gaine réduite, environ 2 mètres pour beaucoup de marques. Il s’agit là d’un cas très favorable qui n’arrive pas toujours.

Attention le ventilateur d’une VCI a souvent peu de puissance, recherchez une machine à la puissance qu’il vous faut et évitez d’avoir des longueurs de gaines trop grandes.

VMI Unelvent avec son filtre et sa gaine

VCI Unelvent avec son filtre et sa gaine

Une VCI s’installe souvent dans les combles pour récupérer la chaleur des combles en inter-saison ou en hiver doux et ensoleillé. Mais que faire de juin à septembre quand il fait 50° dans les combles ? La solution, le bypass (voir ci-dessous).

Nb) certaines marques proposent une entrée d’air en façade ou sur le toit.

VCI avec préchauffage

La VCI est généralement équipé d’un préchauffage de 500W à 1100W pour éviter qu’un air bien trop froid rentre dans la maison mais en aucun cas pour chauffer le logement … même si on peut en rêver 🙂

VCI avec Bypass

En été, c’est une catastrophe de récupérer l’air des combles qui peut monter jusqu’à 50° en plein cagnard. Le Bypass est très basique mais efficace, il y 2 prises d’air neuf, une dans les combles et l’autre à l’extérieur. Le Bypass choisit la bonne entrée d’air automatiquement ou manuellement.

VCI et récupération de l’air des combles en été = catastrophe 🙁

VCI et puis canadien ?

Cette solution peut-être très intéressante à condition de faire sa propre VCI avec un ventilateur d’une bonne puissance. Ne compter pas faire ça avec une VCI du commerce 🙁

Nb) un puits canadien (air ou eau) est surtout valorisé avec cette solution, en tout cas beaucoup plus qu’avec une VMC-DF, voir article Annexes, chapitre Puits Canadien.

VCI et serre ou véranda ?

Pour récupérer l’air chaud avant de l’insuffler dans la maison. Ce n’est pas bête … mais il ne faut pas chauffer en hiver la serre ou la véranda uniquement pour éviter que de l’air trop froid rentre dans la maison ! Attention en été par fortes chaleurs, il faut obligatoirement un Bypass pour récupérer l’air extérieur.

Nb) la différence avec des combles perdues n’est pas évidente, faire une serre que pour la VCI n’est pas un bon plan !

Voir sur internet les explications plus précises dont les sempiternelles discussions dans les forums sur les véritables « usines à gaz » qui se font autour de la ventilation mécanique par insufflation pour la rendre … disons plus attractive … tiens je suis de bonne humeur quand j’écris ça 🙂

Conclusions sur la VCI

Je conseil le préchauffage et le Bypass sur une VCI

La VCI peut-être la seule solution possible en rénovation

Attention les prix d’une VCI sont souvent prohibitifs installation comprise

Nb) Une VCI est bien plus simple à installer qu’une VMC-SF … ne vous faites pas embobiner !

Conseil : une VCI peut-être fabriquée et installée relativement facilement par un auto-constructeur !


La Ventilation Mécanique Répartie (VMR)

Une VMR avec grille de facade

Une VMR avec grille de façade

C’est tout simple, il s’agit d’installer un ventilateur dans chaque pièce humide, l’air est évacué à l’extérieur par le trou 100 ou 125 en façade ou au plafond où est installée la VMR 🙂

Conseil : pas de VMR en cuisine équipée d’une hotte à évacuation externe.

Une VMR peut être hygroréglable si vous le souhaitez

Pour le reste c’est idem une VMC-SF, donc détalonner les portes intérieures et faire des entrée d’air aux fenêtres des pièces de vie.

Le prix d’une seule VMR va de 100 à 200 €ttc auquel il faut ajouter le prix du trou dans la façade. Il y a 2 modes de fonctionnement :

  • L’aérateur intermittent : il nécessite une mise en marche manuelle grâce à un interrupteur ou une sonde présence. On parle aussi de Ventilation Mécanique Ponctuelle (VMP).
  • L’aérateur permanent : le fonctionnement est continu. Ce type de VMR est généralement hygroréglable.

La solution VMR est aussi bien qu’une VMC Simple flux … selon moi !

Attention si vous avez une cuisinière au gaz : il faut respecter les normes relatives à cette installation dont une aération basse ! Cette aération basse ne serait pas obligatoire si votre aération générale est avec des entrées d’air aux fenêtres et des portes détalonnées. Renseignez vous !

Maison à étages : la VMR peut-être LA solution en rénovation

Quelques photos pour illustrer une VMR

ventil manuelle 0

Trou plafond WC en attente de la VMR

Trous fenêtre, pas nettoyés depuis 20 ans !

Trous fenêtre, pas nettoyés !

Sortie combles ventilation naturelle

VMR : sortie combles

Attention : les gaines de sortie d’air qui dépassent l’isolation des combles doivent obligatoirement être isolées … sinon condensation obligatoire en hiver et catha autour de la bouche ! C’est du vécu 🙁


La VMC-DF décentralisée

VMC décentralisée Helios

Une VMC-DF décentralisée n’a pas de gaine mais elle récupère la chaleur. Ce système peut faire l’affaire dans un studio. C’est une autre histoire dans une maison même petite car si le système semble simple d’installation il revient aussi cher qu’une VMC-DF centralisée pour un résultat moindre et des inconvénients qu’il ne faut pas négliger.

La VMC-DF décentralisée est autonome pour extraire et insuffler l’air dans une pièce de vie comme un studio ou une chambre individuelle. Elle peut aussi être installée dans une salle-de-bains, un WC ou une cuisine.

La VMC-DF décentralisée s’installe sur un mur extérieur :

  • En mono trou de ∅150 à 350 dans lequel on retrouve le ventilateur et l’échangeur en céramique.
  • Avec 2 trous entre ∅70 à 100 pour l’entrée neuf et la sortie d’air vicié. Un petit caisson est accroché au mur, ça ressemble à un radiateur.

Le prix d’une seule VMC-DF décentralisée va de 350 à 1300 €ttc selon le système, la qualité du récupérateur de chaleur, l’électronique et l’insonorisation. Et il faut rajouter le coût du trou dans la façade !

Une VMC-DF décentralisée est faite pour une petite surface type studio ou pièce individuelle

Le système « radiateur » accroché au mur

VMC décentralisée BAYERNLÜFT

Il s’agit d’une véritable VMC-DF miniature avec un échangeur à courant croisé ou contre courant et 2 ventilateurs. Il n’y a aucune gaine mais une prise d’air neuf et une évacuation d’air vicié via 1 gros trou ou 2 petits trous en façade.

En général l’air neuf arrive par le haut du caisson et l’air vicié est poussée à l’extérieur par le bas du caisson.

Nb) attention aux condensats avec une décentralisée « radiateur », les condensats sont généralement évacués par la sortie d’air vicié, vérifier bien ça.

Ce système est le must de la VMC-DF décentralisé mais le prix est dissuasif puisqu’il faut compter plus de 1100 €ttc l’unité pour les meilleures 🙁

Meltem M-WRG-S une des plus renommée : caisson de 409 x 388 x 66 installé, échangeur aluminium, poids 8,1 kg, volume 15/30/60 m³/h, rendement fabricant 76% (1), consommation W 3,8 / 5,2 / 12,5. Prix version de base environ 1180 €ttc en France hors transport.

(1) avec un échangeur aluminium au mieux c’est 65% en décentralisé !

Bayernlüft BV-WRG-FC une autre marque renommée en Allemagne avec des prix raisonnables mais VMC-DF plus petite : caisson de 400 x 300 x 105 installé, échangeur plastique, poids 4,5 kg, volume 15-60 m³/h, rendement ErP 67%, consommation W 0,5 à 6 watts. Prix 598 €ttc hors transport, le fabricant distribue par internet son matériel !

Zehnder ComfoAir70 une décentralisée à un seul trou mais de ∅250 et un échangeur plastique enthalpique donc pas de condensat, cette machine est certifié PHI à 85% : caisson de 658 x 439 x 141 installé, poids 25 kg, volume 15 à 60 m³/h, consommation W 4 à 19 watts. Prix en version de base environ 1300 €ttc en France hors transport.

Le Système mono trou à échangeur céramique

Ces VMC-DF décentralisée fonctionnent soit en simultanée extraction et insufflation, soit en intermittence 1 minute en extraction et 1 minute en insufflation.

VMC-DF décentralisée mono trou

VMC-DF décentralisée à intermittence

Le système en intermittence impose un jumelage de 2 VMC-DF décentralisées pour éviter une dépression ou une surpression … une VMC insuffle pendant qu’une autre extrait.

L’échangeur est généralement en céramique. Les prix vont de 300 à 1100 €ttc 🙁

Cette catégorie de VMC décentralisée présente beaucoup de diversités, il y a des systèmes et des qualités vraiment différents … je trouve les prix prohibitifs en dessus de 800 €ttc 🙁

Attention, au problème des condensats, cet aspect n’est pas à négliger au moment du choix. De plus le ou les 2 filtres sont à changer très régulièrement.

Nb) certaines VMC-DF décentralisées dans cette catégorie sont particulièrement alambiquées 🙁

Les VMC-DF décentralisées LUNOS

Je présente la marque LUNOS, très connue, mais c’est la même chose pour toutes les marques ayant le mode de fonctionnement mono trou et échangeur céramique.

Lunos E2

Installation sur mur externe avec trou Ø162 et pente de 2° obligatoire pour la sortie des condensats. Pas de chauffage et pas de Bypass possibles dans ce système.

Lunos E²

La Lunos E2 fonctionne par cycle de 70 secondes en insufflation puis en extraction. Il existe un mode été avec cycle d’une heure.

Le E² vont par paire obligatoirement, elles sont utilisées dans les pièces de vie séjour, chambres, salon, bureau. Volume 18-38 m³/h, 3 vitesses, filtre G3, perf DIBt 96% jusqu’à 25 m³/h, 85% de 26 à 38 m³/h. Pression au max 14 m³/h à 23 Pa et 38 m³/h à 0 Pa … attention aux filtres sales !

La performance DIBt de la Lunos E² est sous condition d’un temps de cycle de 70 à 75 secondes pour le changement du sens de rotation du ventilateur.
De plus les performances ne sont valables que pour une utilisation avec un vent externe en moyenne < 5 m/s … c’est peu 🙁

Prix d’un duo Lunos E2 + transformateur 12V : 1125 €ttc en France hors transport.

Lunos EGO

Lunos EGO

Lunos EGO

La Lunos EGO a 2 ventilateurs couplés dans le même tube, l’un souffle, l’autre aspire. L’EGO est faite pour pièces humides (cuisine, SdB, WC). Volume 5-20 m³/h en insufflation et 5-20 m³/h en extraction, 45 m³/h si les 2 ventilateurs dans le même sens (mode été).

Aucune certification, 3 vitesses + full extraction, filtre G3, performances constructeur : 81% à 10m³/h et 75% à 20m³/h. Mode été cycle d’une heure.

Équivalences performance PHI : enlever 8 points aux DIBt et 15 aux performances constructeur.

Prix d’une Lunos EGO : 715 €ttc en France hors transport.

Le prix minimum pour 1 pièce humide et 2 pièces sèches est de 1840 €ttc :mrgreen:

Inconvénients de ce système pour une maison

  • Le son de l’extérieur passe … ce n’est pas très différent d’une fenêtre entre-ouverte.
  • On entend le ventilateur à la vitesse la plus faible … impossible à supporter si silence complet souhaité !
  • Les accessoires d’isolation acoustique apportent très peu.
  • Attention surtout pas au dessus d’un canapé ou d’un lit.
  • Une entrée d’air sur rue impose des nettoyages filtres très fréquents.
  • Les condensats abondants se figent sur le mur extérieur, salissures !
  • L’échangeur de chaleur peu produire des odeurs après un an d’utilisation.
  • L’humidité dans la maison n’est pas réduite comme souhaité !
  • Avec du vent externe la récupération de chaleur est très réduite.
  • En été les E² et EGO sur façade sud et ouest sont une vraie catastrophe avec la chaleur qui rentre.
  • La commande centralisée TAC est compliquée (pour gérer plusieurs E² et EGO).

Les remarques sont vraies pour toutes les VMC-DF décentralisées du type Lunos E2.

Nb) ces remarques sont issues de forums en Europe et particulièrement en Allemagne.

Ce que je pense du système LUNOS

  • Je me demande comment DIBt a pu certifier la E², et pourquoi l’EGO n’est pas certifiée !
  • L’EGO ne peut pas faire l’affaire dans une SdB sans passer en full extraction quand douche ou bain.
  • L’EGO seule ne peut pas fonctionner en full extraction sans une entrée d’air (fenêtre ouverte ou autre) !!!
  • Câblage électrique pas évident en rénovation car les E² se montent par paire avec liaison à un boitier régulateur. De plus le système fonctionne en 12 volts donc transformateur obligatoire.
  • En salle-à-manger de plus de 25 m² … il faut au minimum deux E².
  • Filtre d’un seul côté à l’intérieur … en insufflation l’échangeur prend la poussière extérieure sans filtration. Avec la condensation inévitable en hiver, la poussière se dépose dans l’échangeur qui perd de son efficacité et augmente la perte de charge.
  • Impossible à installer en pièce borgne comme un WC.
  • La circulation d’air vicié entre les pièces de vie (2 chambres en duo) me semble complètement antinomique avec une bonne aération. C’est ce qu’il se passe même si on vous dit le contraire !

Conclusions sur les VMC-DF décentralisées

Les VMC-DF décentralisées peuvent être intéressantes mais elles sont à réserver en priorité :

  • Au tertiaire comme des bureaux.
  • Au studio ou chambre étudiant.
  • Au petite maison si une VMC-DF standard est impossible à installer.

Le prix global à partir d’un F3 (maison équipée en E² et EGO dont les options obligatoires) est équivalent à une bonne VMC-DF centralisée.

Je suis contre les VMC-DF décentralisées dans une maison … même petite

Dans le tertiaire ou un studio choisir le système type radiateur

Conseil : faire des trous plus gros et les isoler !


Une VMC-DF à bas prix

Ce chapitre est fait pour les inconditionnels d’une VMC-DF en environnement défavorable, je propose une VMC-DF bas rendement, c’est ¼ du prix d’une VMC-DF moyenne gamme.

Je conseille de ne surtout pas faire de frais inutiles, opter pour une VMC-DF pas chère :

DOFEO HBH 65%

  • NOVEO 70 (65%) à 380 €ttc le Kit sans gaine … VMC-DF très fragile !
  • DOFEO HBH (65%) à 500 €ttc le kit sans gaine.
  • Akor-BP (65%) Unelvent à 700 €ttc le kit sans gaine … trop chère !

Les gaines et les bouches supplémentaires doivent être rajoutées aux prix du kit.

Évitez une désillusion c’est s’attendre à un rendement maxi de 50%

Une VMC-DF haut rendement à bas prix

Akor ST HR 85%

Kit VMC double flux EQUATION (Akor BP-HR) pour 4 sanitaires. Chez Leroy-Merlin à 799 €ttc avec :

  • 2 collecteurs métalliques x 4 piquages ∅80 soit 8 piquages,
  • une commande 2 vitesses,
  • 1 silencieux.

Nb) L’échangeur en plastique de cette VMC-DF est un RECAIR contre courant.

Si vous optez pour une VMC-DF à bas prix, je vous conseille vivement de faire un réseau avec des gaines de qualité en double-peau PEHD … et surtout pas de gaine en PVC souple.


La solution Mats Wolgasts

VMI + échangeur par Mats Wolgasts

Solution Mats Wolgasts. Clic pour agrandir

Ce concept n’est pas d’hier puisqu’il a été mis en œuvre dans l’une des premières maisons passives conçue en 1979 par Mats Wolgasts (ingénieur et médecin suédois).

Il faut dire que ce système est plutôt astucieux puisqu’il permet l’hiver non seulement de récupérer la chaleur via un échangeur mais en plus il facilite la répartition de chaleur d’un poêle dans toute la maison.

J’arrête là le résumé car le système global comprend une super isolation (révolutionnaire en 1979), un quadruple vitrage, des ventilateurs de répartition, un puits canadien et des trottoirs isolants de 1,70 m autour de la maison, vous trouverez l’article complet (Clic gauche pour agrandir).

Article Mats Wolgasts1 Article Mats Wolgasts2

Nb) ce système de ventilation complet (hors PC) n’existe pas dans le commerce, il faut dire que depuis les années 80 les VMC-DF ont fait beaucoup de progrès. De plus, la solution de Mats Wolgasts n’est pas à la porté de tous, sachant que l’architecture plain-pied et la disposition des pièces dans la maison sont spécialement étudiées pour la solution globale. Plus d’un millier de maisons ont été faites en Suède sur ce principe.

Attention au respect des règles de sécurité si on fait « joujou » avec un poêle

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Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?

Posez vous les questions suivantes

  • Échangeur aluminium ou plastique?
  • Structure interne métallique ou PPE ou PSE ?
  • Bypass : automatique, manuel et automatique, que manuel ou pas de bypass ?
  • Utilisation en continu ou arrêt total possible ?
  • Commande basique 3 vitesses + arrêt ou commande digitale full-électronique ?
  • Commande Boost en salle-de-bains ?
  • Capteur d’humidité intégré à la VMC-DF ?
  • Capteur d’ambiance CO2 ou COV ?
  • Programmation possible (présence, absence : jour/heure/vitesse) ?
  • VMC-DF en zone non chauffée ou en en zone chauffée ?
  • Hotte de cuisine à recyclage, à évacuation ou passive couplée à la VMC-DF ?
  • Combinaison avec un autre système (puits canadien, chauffage via batterie eau chaude, etc.) ?
  • Domotique avec ou sans … via carte KNX intégrée ou via utilisation du Modbus RTU ?
  • Une certification PHI ou l’ErP suffit ?

Précisions : le Bypass est une mécanique souvent fragile. L’efficacité du Bypass est à relativiser même sur les meilleures VMC-DF, voir le chapitre Le bypass dans une VMC-DF.

Directives ErP : le Bypass intégré n’est pas obligatoire si la VMC-DF dispose de la fonction ECO (arrêt possible d’un des 2 ventilateurs) 🙂

Vos choix vous orienteront vers

  • une VMC-DF en structure métallique ou plastique expansé,
  • une VMC-DF plus ou moins isolée et/ou plus ou moins insonorisée,
  • un échangeur aluminium ou plastique,
  • plus ou moins de fonctions automatiques (Bypass, capteur CO2, etc.),
  • une électronique plus ou moins importante (commande basique, programmation, domotique, etc.),
  • un réglage total ou partiel des vitesses d’extraction et d’insufflation.
  • la simplicité ou une petite usine à gaz 🙂

La simplicité et l’efficacité vont souvent de paire 🙂

Un label Maison Passive ou BBC+ impose des règles sur une VMC-DF qui peuvent nécessiter par exemples : une programmation, un contrôle d’humidité, un réchauffeur d’air insufflé etc. … je ne suis pas exhaustif 🙂

Mes choix : simplicité et VMC-DF au TOP

  • Pouvoir régler toutes les vitesses à l’installation de la VMC-DF.
  • Une commande basique avec choix de la vitesse V1, V2, V3 et arrêt possible (1)
  • Vitesse Boost manuelle via la commande basique (préparation repas ou douches ou fiesta).
  • Vitesse mini la nuit et horaires de travail. Jamais + de 80 m³/h pour mes 120 m² (300 m³).
  • Vitesse nominale (jour) réglée à 120 m³/h soit 0,4 vol/h.
  • Aucun capteur d’ambiance CO2, COV.
  • Aucune domotique.
  • Pas d’usine à gaz (puits canadien,postchauffage, etc.) !
  • Aucun capteur de présence et/ou poussoir Boost … mais ça se discute 🙂
  • Aucun capteur intégré HR (hygrostat) … mais ça se discute 🙂
  • Aucun programmateur, je n’utilise pas … mais ça se discute 🙂
  • Aucun Bypass manuel ou automatique … mais ça se discute 🙂
  • Aucun préchauffeur antigel intégré … mais ça se discute 🙂

(1) arrêt de la VMC en cas d’absence ou température externe nuit < -5° ou jour > +30° !

Depuis 2011 j’ai fait des progrès … vous remarquez les « mais ça se discute » 🙂

Un dessin n’est pas utile sur la simplicité électronique. On a déjà tous été « baba » devant un appareil électroménager (four, centrale-vapeur, etc.) inutilisable à cause de l’électronique en panne.

Ma maison « labellisable » BBC ou passive, je n’aurais pas appliqué toutes les normes !

Mes choix d’utilisation d’une VMC-DF sont fonction de mon expérience de 35 ans !

Je choisis ma VMC-DF … personne ne m’impose une certification NF ou autre 🙂

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Un installateur ou je fais les travaux ?

J’ai choisi de faire les travaux moi-même

J’étais en rénovation pour changer ma VMC-DF + quelques petits travaux supplémentaires d’isolation. Aucun installateur n’a voulu me faire ce travail dans les règles de l’art pour moins de 2000 €ht pour l’installation uniquement car j’imposais la VMC-DF et le type de gaines. En aucun cas je n’acceptais les matériels que les installateurs me proposaient.

En France nous avons du retard en Ventilation Double Flux

Il ne faut pas se faire d’illusion; plus de 80% des installateurs de VMC-DF en France ne sont pas spécialistes, en général ce sont des électriciens ou des plombiers-chauffagistes dont la grande majorité ne connait pas bien la ventilation double flux.

Les plus scrupuleux vont faire au mieux référence à la notice de pose de la VMC-DF, au respect des réglementations sur la quantité d’air à extraire et la sécurité électrique en vigueur. Pour le reste c’est souvent le choix d’une VMC-DF certifiées NF VMC et favorisant les points ‘vacances’ (*)

(*) les points ‘vacances’ c’est la carotte que souvent le fabricant propose à chaque professionnel suivant le chiffre d’affaire sur une période :mrgreen:

Sans oublier les gaines souples PVC ou alu isolé … puisque aucune norme DTU n’existe sur la qualité des gaines (1) !

(1) depuis avril 2017, on ne peut pas utiliser plus de 3 mètres de gaine souple par bouche … triste DTU ventilation double flux 👿

Les installateurs en France proposent généralement des marques Françaises, c’est bien normal me direz vous. Sauf que les meilleures VMC-DF sont des marques Allemandes Hollandaises Finlandaises Danoises Polonaises et même Lituaniennes mais souvent sans certification NF VMC et sans points ‘vacances’ :mrgreen:

La logique veut que plus la pose sera simple et rapide plus le devis sera moindre, pour autant vous aurez toutes les chances d’être déçu si vous faites confiance les yeux fermés. Malheureusement mettre un bon prix ne veut pas toujours dire qualité matériel et installation dans les règles de l’art 🙁

Vous faites confiance à votre artisan que vous connaissez par ailleurs pour ces travaux irréprochables en chauffage ou électricité. Mais que faites-vous sur ce blog ? Je plaisante continuer à lire :mrgreen:

Les installations bâclées de VMC-DF réalisée par des pro sont assez nombreuses

L’installateur professionnel n’est pas toujours le seul à incriminer. Des particuliers font souvent des choix aberrants pour payer moins … pour autant un professionnel devrait refuser des montages approximatifs !

Le plus flagrant c’est les gaines souples PVC ou aluminium isolées ou pas … quasiment tous les installateurs professionnels acceptent de les poser 🙁

Les plus belles installations seraient des auto-construction … ce n’est pas de moi 🙂

Installation d’une VMC-DF : faire les travaux soi-même c’est plus sûr !

Maison neuve : soyez très vigilent si vous passez par un constructeur !

Exemple du retard Français sur les pays du nord

Gaine PEHD

En 2011 les gaines semi-rigides en PEHD double-peau sont proposées par une seule marque Française de VMC-DF (Unelvent).

Depuis 2012-2013 les marques Françaises proposent des gaines double-peau PEHD. Il était temps, la concurrence Européenne a du bon. Par exemple Aldes a mis en 2013 sur le marché des gaines PEHD en DN75 , en 2015 le choix est complet avec la gamme Optiflex.

Tous les constructeurs Allemands proposent des gaines PEHD double-peau depuis au moins 2008. Ces gaines ont une couche externe annelée et une couche interne quasiment lisse mais suffisamment pour un nettoyage efficace.

Gaines interdites

Les gaines souples en PVC ou en aluminium isolé ne devraient plus être vendues sauf peut-être pour les VMC Simple Flux … et encore ! Elles sont pour moi à proscrire catégoriquement.

Malheureusement en 2016-2017 quelques installations de VMC-DF se font encore avec des gaines en PVC souple ou en aluminium isolé 🙁

Nb) En zone non chauffée il faudra isoler sévèrement toutes vos gaines, donc ajouter au prix le temps de pose de cette isolation si vous faites faire les travaux.

Attention : les gaines souples isolées en 50 mm … ne sont pas assez isolées en zones non chauffées !

Vous faites faire les travaux, alors au moins 3 devis

Je vous conseille de faire au moins 3 devis et d’aller voir des installations réalisées par ces professionnels. N’hésitez pas pour choisir votre fournisseur-installateur d’utiliser ce retour d’expérience pour le titiller sur la qualité des matériels et surtout sur l’installation.

Nul doute qu’un professionnel vous rappellera que le sachant ne peut pas être un « bricoleur du dimanche » qui a fait une installation chez lui et un blog ! Oui peut-être, mais peut-être seulement :mrgreen:

J’ai examiné beaucoup de devis depuis 2015 … c’est à pleurer dans 1 cas sur 2, soit à cause des prix exorbitants soit à cause d’une qualité globalement basse, soit les deux mon capitaine 😯

Ne vous faites pas refiler des silencieux en réseau PEHD pieuvre

L’été une VMC-DF est toujours bien posée. Attendre un hiver froid avant de se prononcer !

Il ne faut pas trop vite se réjouir sur la qualité d’une VMC-DF et de son installation, c’est après un hiver bien froid, un recul de 3 ans et un premier nettoyage complet que vous pourrez faire un vrai jugement … à condition de faire le nettoyage vous même pour réellement voir et savoir !

Nb) beaucoup de « pros » viennent piller ce blog pour savoir comment faire … j’adore quand l’un d’eux se fait passer pour un auto-constructeur avec une question tordue ou conne :mrgreen:


Maison neuve inadaptée à une VMC-DF ?

Le constat est simple, dans les maisons neuves, dès les plans la ventilation est négligée en général et carrément délaissée pour les VMC-DF !

Je n’ai pas été sympa avec les installateurs, je vais maintenant « taper » sur les architectes, les maitres d’œuvre, les thermiciens … mais aussi sur les maitres d’ouvrage c’est à dire vous propriétaires 🙂

Vous imaginez deux minutes une maison terminée en attente des parements (peintures et tapisseries) et où viendrait la question d’installer toute l’électricité 😈

J’ai tout dit, c’est exactement la même chose pour la ventilation double-flux … et c’est même pire puisque les gaines de ventilation sont bien plus grosses que celles d’électricité :mrgreen:

Donc si vous faites construire et que vous faites confiance aux « grands spécialistes » de la ventilation que sont les architectes, les maitres d’œuvre et les thermiciens ne venez pas vous plaindre … en effet la ventilation est souvent, très souvent, la cinquième roue du carrosse … et je reste gentil :mrgreen:

Ce n’est pas normal mais pour la ventilation rien n’est demandé dans les plans pour le permis de construire, de plus la RT2012 ne favorise pas du tout la VMC-DF 🙁

Attention à l’étude thermique et son tarif … soyez très exigeant si vous voulez une VMC-DF

Si en plus vous faites une maison de 2 étages avec l’habitable jusqu’aux rampants du toit … ça va être encore plus dur voire impossible si personne n’a prévu l’installation d’une VMC-DF 😯

Les installateurs ne peuvent pas faire de miracles, si vos devis d’installation de VMC-DF sont élevés … c’est peut-être de votre faute et celle des spécialistes payés pour concevoir et monter votre maison.

Les installateurs sont gentils ou pas très pro … personnellement je refuserais catégoriquement de faire une installation VMC-DF chaque fois que c’est la merde 🙁

Maison sans intégrer la ventilation dans les plans … c’est une erreur qu’il faut assumer !

J’étaye mes remarques en m’appuyant sur l’examen d’une centaines de plans et devis … ma conclusion est sans appel, je constate dans plus de 50% des cas des horreurs qui aboutissent à :

  1. une installation « de bric et de broc »,
  2. une qualité douteuse de la VMC-DF et/ou son attirail,
  3. des prix exorbitants sur les accessoires mais aussi sur la VMC-DF,
  4. l’utilisation de silencieux alors qu’ils ne sont pas nécessaires en réseaux pieuvres,
  5. des réseaux de gaines avec du souple ou un mixage de gaines de formes différentes,

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Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?

Le choix entre un réseau linéaire ou un réseau pieuvre sera déterminant !

Le type de réseau est plus important que le choix de la VMC Double-Flux elle-même. Oui oui faites-moi confiance 🙂

Il faut décider car vous trouverez toujours 2 vrais spécialistes défendant avec grande conviction leur solution préférée mais techniquement très différente dans la conception et l’installation.

Conseil : l’architecture de votre maison peut vous imposer un type de réseau. Le cas échéant il faut aller dans le sens de la faisabilité et la facilité d’installation … sans regret … les 2 systèmes fonctionnent.

Un réseau peut être fait avec un mixte des 2 systèmes pour faciliter l’installation.

Présentation des 2 types de réseaux

Il y a toujours en VMC-DF deux réseaux distincts : l’air neuf (insufflation en pièces de vie) et air vicié (extraction des pièces humides). Deux solutions pour les réseaux de distribution sachant que le schéma mixte les 2 solutions pour simplifier l’explication :

Réseau linéaire ou pieuvre

Réseau linéaire et pieuvre

Nb) Le schéma montre en extraction un montage linéaire et en insufflation un montage pieuvre. En montage pieuvre l’extraction est identique à l’insufflation donc avec son propre collecteur.

Le réseau linéaire

Le réseau linéaire porte l’air par 2 circuits primaires de tubes métalliques (insufflation et extraction), ils traversent la maison avec pour chaque pièce (sèche ou humide) un réseau secondaire via un Té de dérivation et un tuyau plus petit jusqu’à la bouche.

Le réseau pieuvre

Le réseau pieuvre porte l’air depuis 2 collecteurs (insufflation et extraction) d’où partent généralement une gaine par pièce. Les collecteurs (plénum sur le schéma) sont généralement proches de la VMC-DF.

J’adopte pour le reste du blog

Le réseau linéaire est en tubes métalliques car le linéaire exige des diamètres différents avec au minimum 2 diamètres (Ø160 et Ø125) pour faciliter l’installation et l’équilibrage du réseau.

Le réseau pieuvre est en gaines PEHD double-peau, chaque section de gaine est de diamètre unique (DN75 ou DN90) et d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche (1)

Nb) en réseau pieuvre on trouve de plus en plus un mixte entre DN75 et DN90, ça ne change rien sur le principe sauf pour réduire la perte de charge globale dans le but :

  • de réduire la consommation des ventilateurs,
  • d’équilibrer naturellement les volumes entre chaque bras de la pieuvre 🙂

Conseil : entre une gaine de 10 mètres et une autre de 20 mètres, il peut-être intéressant de mixer DN75 et DN90 plutôt que mettre 2 gaines DN75 pour la longueur de 20 mètres … CQFD

Vous trouverez les explications sur la perte de charge dans l’article Conseils d’installation.

(1) le plénum de bouche, c’est le tube coudé indispensable permettant de traverser la dalle ou la cloison et de faire le lien entre la gaine et la bouche.

Tout est dit ou presque dans ce schémaTypes gaines av et inNb) les gaines en PVC souple sont là pour ceux qui seraient tentés d’utiliser cette infâme solution 🙁

Bien réfléchir avant de choisir un réseau linéaire ou pieuvre

Vous avez la place pour les collecteurs et les gaines je conseille à 200% le réseau pieuvre

Voir des explications très complètes sur les gaines en PEHD dans l’article Annexes, chapitre Gaines PEHD : spéciales VMC ou TPC ?.

Réseau linéaire métallique

Tube en acier galva

Linéaire métallique : avantages

  • moins de longueur de gaines à installer,
  • moins de place nécessaire (pas de collecteurs encombrants),
  • pérennité des réseaux faits en acier galva.

Linéaire métallique : inconvénients

  • gros tubes (au moins Ø160 et Ø125) pas toujours facile à installer,
  • bruit de résonance favorisé dans les tubes métalliques,
  • bruit de téléphonie entre 2 pièces … un piège du linéaire,
  • silencieux obligatoires en réseaux métalliques,
  • prix des tubes métalliques à lèvre pour éviter des raccords avec rivets,
  • pose complexe (tuyaux rigides, raccords, coudes, réducteurs Y ou T),

Silencieux

  • équilibrage obligatoire pour ne pas avoir sur les premières bouches une forte ventilation et presque plus rien sur les dernières bouches du réseau. Cet équilibrage n’est pas facile à réaliser,
  • trappes de visites normalement obligatoires pour faciliter le nettoyage,
  • nettoyage pas simple du fait des différents Ø et des raccords en T.

Réseau métallique : propagation du bruit, complexités installation et nettoyage


Réseau pieuvre en PEHD

Les gaines PEHD largement utilisées en ventilation ont les grandes caractéristiques suivantes :

  • Composée d’une double-peau : la paroi externe avec des cannelures pour la résistance et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque
  • Deux types de gaines sont utilisables, les spéciales VMC mais chères et les gaines TPC utilisées dans le BTP.
  • Elles sont cintrables … plus ou moins selon le type entre VMC et TPC.

Vous trouverez toutes les explications entre ces deux types gaines PEHD en Annexes.

Gaine PEHD DN75

Gaine PEHD

Pieuvre PEHD : avantages

  • simplicité d’installation et de nettoyage,
  • normalement pas de silencieux nécessaire,
  • normalement pas d’équilibrage à faire,
  • un seul diamètre pour chaque section gaine
  • gaine d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche (1)
  • la double-peau favorise l’isolation et limite le bruit.
  • équilibrage quasi naturel grâce au montage en pieuvre.

(1) si c’est possible … sinon pour un virage serré à 90° utiliser un raccord 90° !

Collecteur 6 entrées

Pieuvre PEHD : inconvénients

  • collecteurs extraction et insufflation obligatoires,
  • place nécessaire pour les gaines et les collecteurs,
  • c’est du plastique PEHD, psychologiquement il faut s’y faire 🙁
  • beaucoup de longueurs de gaines.

Réseau PEHD : la place nécessaire aux collecteurs et gaines

Nb) en y regardant de plus près, il n’y a pas une tonne cube de différence en place entre des gros silencieux pour être efficace et des collecteurs 🙂

Conclusion sur le choix du réseau

Nettoyage des gaines

Personne ne parle du nettoyage des tubes métalliques avec des réducteurs et les 90° à gogo, je peux vous garantir que bon nombre d’installations sont aujourd’hui dans un bien triste état (1)

(1) la comparaison avec les réseaux métalliques dans les hôpitaux est un leurre car de plus gros diamètres et des règles strictes d’installation dont des trappes de visites réglementaires 🙂

Les bruits engendrés par une VMC-DF

  • Les vibrations de la VMC-DF sur le sol ou accrochée au mur, c’est rare !
  • La résonance du bruit des ventilateurs dans les tubes métalliques.

Ces bruits sont délicats à traiter … c’est pour eux que des silencieux sont obligatoire !

Un réseau PEHD ne propage pas le bruit, les silencieux sont normalement inutiles

Un réseau métallique propage le bruit, les silencieux sont obligatoires

Le TOP : un réseau pieuvre en PEHD

  • Ces gaines sont costaux et semi-rigides. Il est possible de les cintrer pour faire des virages (voir précautions plus loin).
  • Ces gaines sont faciles à poser, outre bien sûr les traversées de murs, de dalles ou de faux plafonds qu’il faudra faire quelque soit le type de réseau.
  • L’intérieur est quasiment lisse … quoi que ça se discute comme vous le verrez.
  • Le PEHD est imputrescible et très résistant dans le temps.

Privilégier la simplicité d’installation puis des gaines les plus courtes possibles

Nettoyage simple avec des gaines PEHD rondes, personne n’en parle avec vérité quand il s’agit de conseiller des gaines de ventilation. J’en connais plus d’un ici et là, s’étant laissés séduire par le métallique ou l’oblongue PEHD, se retrouvant aujourd’hui avec un réseau quasiment impossible à nettoyer et pire souvent sans trouver personne pour faire le job ou alors à un prix dissuasif 😈

Le soucis du nettoyage commencera à vous tarauder 10 ans après l’installation :mrgreen:

Anecdote : les ramoneurs refusent généralement de traiter un réseau métallique d’aération, beaucoup de ceux qui s’y sont frottés ont bien juré que c’était la première et la dernière fois !

Conseil d’installation d’un réseau pieuvre

Il est préférable en réseau pieuvre de mettre les collecteurs le plus au centre de la maison … ainsi les longueurs de gaines seront plus homogènes, la perte de charge sera moindre, le volume aux bouches seront naturellement homogènes donc un équilibrage naturel.


Quel diamètre de gaine PEHD utiliser ?

Là on rentre dans un domaine très discutable selon les pays ou ses envies personnelles de sur-ventiler à cause du CO2 ou des COV. Bref le terrain est miné par la réglementation locale et les peurs engendrées pour purifier l’air « plus blanc que blanc ». Le business et la réglementation sont les chefs d’orchestre … à vous de trier les fausses notes  🙂

Les gaines rondes

Quelles sont les habitudes si j’ose dire car vous n’allez pas être déçu :

  • En Allemagne c’est le DN63 (∅52 interne) et le DN75 (∅62 interne).
  • En France c’est surtout le DN75 et rarement le DN90 (∅75 interne).
  • En Belgique c’est le DN90 et surtout le linéaire en galva DN160 et DN125 (∅123 interne).

Nb) les diamètres internes sont des moyennes ! Le DN63 en Allemagne, c’est surtout pour l’enfouissement !

Qui a raison et qui à tort ?

Ces différences proviennent essentiellement des réglementations locales à respecter sur les volumes d’air à renouveler … très différents d’un pays à l’autre.

Seule la Belgique et la Hollande sont très excessives dans les volumes d’air à renouveler. La France est plutôt bien dans ce domaine, tout comme l’Allemagne.

Les gaines oblongues (plates)

Alors là les enfants, c’est la guerre entre les marques … chacun sa merde, chacun son format !

Gaines oblongue : il faut rester chez le même fabricant  pour les gaines, collecteurs et plénums de bouche !

L’oblongue coûte environ le double du rond (1)

Nettoyage très difficile pour ne pas dire souvent impossible 🙁

(1) de qualité VMC et de surface interne comparable. Si on compare avec du PEHD TPC, la différence de prix va facilement de 1 à 4 :mrgreen:

Les principaux fabricants de gaines oblongues sont Ubbink (Brink, Atlantic), Fränkische (Aldes, Vortice, Nather), Bougerhout Hybalans (Unelvent).

Nb) les fabricants de gaines TPC fabriquent aussi des gaines VMC rondes et oblongues 🙂

Adaptateur rond-ovale

Chaque fabricant offre ses super collecteurs « maison » qui acceptent les gaines rondes DN75 et DN90 et des gaines oblongues … la bonne blague il y a une bague spéciale avec d’un côté l’oblongue de la gaine et de l’autre le rond du collecteur :mrgreen:

Nb) pour l’enfouissement, la différence de hauteur avec le rond DN75 est assez faible puisqu’elle est < à 3 cm ! La différence entre le rond DN63 et les petites oblongues AE35 d’Ubbink est ridicule !

J’arrête là avec le oblongue, si vous choisissez ces gaines … vous êtes prévenus 🙂

Conseils pour les gaines PEHD

Restez le plus possible dans le format standard du PEHD rond et ultra-standard en DN75

Si vous avez de grandes différences de longueurs de gaines (2/3 à moins de 12 mètres et 1/3 entre 15 et 25 mètres) donc un problème de volume/pertes de charge, il y a 2 solutions :

  • soit vous restez partout en DN75 et vous doublez les gaines de plus de 15 mètres,
  • soit vous mixez sur un même collecteur le DN90 et le DN75.

Mon choix : réseau pieuvre à 200%

J’étais parti en 2011 la fleur au fusil sur un réseau linéaire en inox double-peau isolé. Une Rolls par rapport à mon ancienne Trabant en PVC tressé renforcé ! J’ai vite déchanté à cause :

  • du prix de l’inox isolé,
  • des problèmes d’installation dont la complexité du linéaire,
  • du bruit répercuté par les tubes métalliques.

De plus, j’ai remarqué sur les forums que les problèmes de réseaux sont tous inhérents au linéaire métallique avec des soucis de bruit, d’équilibrage et/ou de nettoyage.

Certains sont convaincus que le réseau acier galva est plus pérenne que le plastique. C’est peut-être vrai mais mes anciennes gaines en PVC souple renforcé tissu + fil de fer spiralé étaient toujours nickel au bout de 35 ans … hormis la saleté. Je ne me fais donc aucun souci sur la pérennité des gaines en PEHD double-peau.

La pérennité du réseau métallique sur le plastique PEHD ne m’a pas absolument pas convaincu quand j’ai mis face à face les avantages et les inconvénients des deux solutions.

J’avais la place, je ne voulais pas des inconvénients du linéaire métallique … j’ai choisi la facilité du PEHD DN75.

Les gaines PEHD spéciales VMC ne sont pas forcément le meilleur choix, voir en Annexes Gaines PEHD : spéciales VMC-DF ou TPC ?

Je confirme un réseau pieuvre en PEHD c’est vraiment simple à installer et à nettoyer

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Conseils d’installation d’une VMC-DF

Privilégier l’installation en pieuvre avec des gaines PEHD, c’est bien plus simple

En réseau pieuvre la VMC-DF doit être le plus possible au centre de la maison

Il est préférable de mettre la VMC-DF en espace chauffé

Mettre des gaines les plus courtes possibles

On est bien avancé avec ces conseils car il n’y a pas 2 installations qui peuvent se faire de la même façon. Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer tête baissée … construction neuve ou rénovation !

L’installation d’une VMC-DF n’est pas un petit chantier

Pendant les travaux, on bouche les extrémités des gaines

La place est un vrai problème pour l’installation d’une VMC-DF

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour aspirer la poussière des travaux

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour sécher les plâtres … louer un déshumidificateur

Faire un vrai plan d’installation

J’ai vu la nécessité de faire un plan de ma maison avec la future VMC-DF, les réseaux de gaines, les collecteurs, les caissons préfiltres complémentaires et les bouches d’extraction et d’insufflation.

Je vous conseille vivement de faire un plan (rénovation ou construction neuve)

Mon plan d'installation

Mon plan d’installation

C’est fou ce que mon plan a évolué au fur et à mesure. J’ai déplacé 3 bouches existantes, j’en ai créé une et j’en ai supprimé une … 50% du réseau d’insufflation a évolué.

Vous pourrez faire et voir sur un plan ce que vous ne pourrez souvent pas voir sur place 🙂

Le plan m’a fait évité pas mal de pièges d’installation, j’ai placé au mieux mes collecteurs et mes caissons préfiltres complémentaires … j’ai déterminé à 1 mètre près la longueur des gaines.

J’ai placé mes nouvelles bouches aux endroits les plus simples pour faire les trous dans la dalle et pour l’installation des gaines 🙂

Pensez toujours à la place nécessaire pour l’entretien

Rénovation ou construction neuve, je conseille de faire un plan d’installation et de bien tout prévoir. Il n’y a pas pire que devoir refaire des trous dans une dalle, regretter d’avoir posé l’isolation un peu trop vite ou ne pas avoir un accès facile à la VMC-DF à cause du manque de place !

Nb) je n’ai pas fait l’installation initiale sinon j’aurais installé les bouches d’insufflation à effet Coanda au centre des pièces sèches.

Coup de gueule

En cherchant sur le net quelques exemples d’installation de VMC-DF pour illustrer ce blog, j’ai vu des photos de montages « horribilis ». Je me demande comment ça peut-être possible d’en arriver là … et c’est souvent dans des maisons neuves. Autant dire qu’on ne parle plus de nettoyage ou de réparation du réseau car rigoureusement impossible sans tout casser ou presque.

J’imagine la tête des futurs propriétaires de ces maisons quand ils voudront faire un entretien complet ou une simple réparation !

Une maison familiale c’est plusieurs générations … ne faites pas n’importe quoi 🙂

Un exemple au hasard. En faux-plafond non accessible, des collecteurs et des gaines avec un bout de gaine souple isolée puis un bout de gaine plate en plastique non isolée pour passer sous une poutre puis un bout de gaine ronde … le tout enchevêtré avec les gaines électriques et la gaine d’évacuation de la hotte (elle aussi en gaines rondes et plates) … bref une horreur 😈

Le pire c’est qu’ils ne se rendent pas compte du bazar puisqu’ils publient des photos sur le net. Je ne mets aucune photo … je n’ai pas osé en faire la demande 🙁

Les cas d’installation « horribilis » sont nombreuses :mrgreen:

L’installation par un « pro » n’est absolument pas une garantie :mrgreen:


Quelques points à surveiller

Le détalonnage des portes

Une VMC-DF impose de détalonner toutes les portes intérieures de l’espace chauffé. C’est à dire laisser un espace suffisant entre le sol et le bas de la porte pour que l’air circule bien sans perte de charge.

Détalonner de 1,5 cm les portes intérieures de l’espace chauffé et ventilé

Nb) pour une cuisine fermée ou la salle-de-bains principale ne pas hésiter à détalonner à 2 cm.

Les condensats … attention

Liaison condensats aux EU

Une VMC-DF produit obligatoirement de l’eau de condensation à cause du choc thermique de l’air extrait dans l’échangeur. Cette condensation peut-être très importante en hiver quand l’air extérieure est < 0°. Il n’est pas rare d’avoir 5 à 10 litres d’eau par jour en hiver !

Il est donc obligatoire de prévoir sur une VMC-DF une évacuation des condensats reliée au réseau des eaux usées. Ce point à ne pas négliger peut à lui seul être un obstacle sur l’emplacement de la VMC-DF !

Je déconseille toutes les combines du style :

  • Un tuyau dirigé dans une gouttière d’eau de pluie … gèle assuré même avec un tuyau bien isolé !
  • Un bac + résistance pour faire évaporer l’eau, le système existe … attention à la sécurité et l’humidité !

Une vraie évacuation des condensats au réseau EU … pas de combine à la con :mrgreen:

Quel siphon pour l’évacuation des condensats ?

Siphon entonnoir

Ah là, c’est la guerre entre le siphon traditionnel (lavabo, évier), le siphon sec à boule anti-retour, le siphon entonnoir comme pour un cumulus et le siphon de machine à laver.

La photo montre un siphon type entonnoir fait « maison » … il fonctionne super. Le caisson VMC est 2 étages plus haut, le tuyau de descente fait une boucle dans le sous-sol avant le raccord au siphon 🙂

Le siphon d’une VMC-DF se démonte et se nettoie au moins tous les 3 ans !

Attention : en été il n’y a pas de condensat … un siphon peut donc s’assécher !

Le siphon entonnoir, l’eau des condensats goutte comme pour la sécurité d’un cumulus. Ce système est à utiliser si le constructeur le préconise.

Il faut toujours faire une boucle avec le tuyau d’évacuation avant qu’il goutte dans l’entonnoir. Voir les 2 photos plus haut.

Siphon LL

Le siphon de lave-linge, c’est une bonne solution pour les VMC-DF particulièrement sensibles à l’aspiration de l’eau ou de l’air puant par le trou d’évacuation des condensats. D’autant que certaines fois une partie de ces odeurs est insufflée dans les chambres 🙁

Le tuyau d’évacuation doit bien plonger dans la partie eau du siphon. Dans le principe, la VMC-DF n’est pas assez puissante pour aspirer l’eau sur la hauteur.

Nb) Une VMC-DF qui refoule des mauvaises odeurs en insufflation, c’est un très mauvais signe sur la qualité globale de la VMC-DF car une sortie condensats est généralement côté extraction … les odeurs n’ont rien à aller faire côté insufflation sauf s’il y a des fuites 🙁 🙁

Siphon sec à boule

Le siphon sec à boule évite l’aspiration d’odeurs provenant des tuyaux d’eaux usées en cas d’assèchement du siphon.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le siphon sec à boule présente des risques … la boule peut coller avec le temps et empêcher l’eau de s’évacuer 🙁

Faut-il mettre un peu d’huile dans un siphon pour éviter l’évaporation ? Je déconseille cette astuce pour un siphon sec à boule sinon tôt ou tard la boule va scotcher et cata assurée 🙁

VMC-DF : non au siphon sec à membrane (siphon à la taille du tuyau d’évacuation) !

Une VMC-DF est très volumineuse

Le volume d’une VMC-DF est très important qu’il s’agisse d’un réseau linéaire avec ses gros tubes métalliques et ses silencieux ou d’un réseau pieuvre avec ses gros collecteurs et ses nombreuses gaines.

Belle installation en espace chauffé

La photo montre une belle installation faite dans les règle de l’art, je ne parle pas de la beauté dont je me fous complètement. Regarder les liaisons de la VMC-DF aux collecteurs, elles sont faites avec des tubes en PPE … généralement utilisés pour l’entrée air neuf et la sortie air vicié. Complètement à droite sur la photo, c’est le T du Puits Canadien dont l’arrivée est au sol. En tout cas joli travail 🙂

NB) puits canadien avec une VMC-DF … ce n’est pas très utile !

Il faut vous assurer de pouvoir faire les changements de filtres … mais pas seulement, il y a aussi le nettoyage tous les 3 ans de la VMC-DF (échangeur, ventilateurs, caisson, siphon des condensats, etc.).

Un bon silencieux c’est 1 m de long avec les raccords, un collecteur rectangulaire à 10 sorties c’est 60 cm x 50 x 20.

Il faut savoir que la hauteur d’un tube de Ø160 en alu isolé à 25 mm et plié à 90° c’est au minimum 45 cm entre le bas du tuyau et le haut du coude !

Éviter un montage trop exigu pour gagner de la place

Toujours prévoir un accès facile pour l’entretien

Pensez à l’évolution de votre installation comme rajouter des silencieux

Installation exigüe modifiée après 1er essai

Travaux importants

Ne vous obstinez pas à vouloir prendre le moins de place possible dans un premier temps. Vous risqueriez de regretter certains choix à cause de la place glanée !

Conseil : avant d’acheter la VMC-DF, les gaines et les collecteurs, assurez-vous que vous pourrez faire le montage envisagé et l’entretien dans l’espace que vous avez prévu.

Question !

J’aurais pu mettre ici une centaine de photos de cas TOP ou douteux, allez jeter un œil dans l’article SWOT d’installations ou aller faire un petit tour sur le Net, vous devriez trouver facilement des bonnes et des moins bonnes installations.

La photo « Question ! » ne montre pas quelque chose de catastrophique sauf si au-dessus c’est une partie habitable 🙁

Vous faites construire ou vous rénovez, l’emplacement de la VMC-DF doit être réfléchi … sans oublier par où vont passer les gaines !

Je vous le redis : faire un plan est tout prévoir c’est le truc pour éviter les tracas !


Où mettre la VMC-DF ?

Règle d’or sur l’emplacement d’une VMC-DF : privilégiez la facilité d’installation et d’entretien.

Il faut prévoir la place nécessaire pour l’installation et l’entretien de la VMC-DF mais n’oubliez rien comme par exemple les caissons de préfiltrations complémentaires si vous décidez d’en mettre pour éviter d’avoir à acheter des filtres « propriétaires » souvent trop couteux.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour installer la VMC-DF :

  • un local spécialisé dans l’habitation … à l’étage si possible,
  • une pièce annexe comme la buanderie,
  • un cellier existant que vous réserverez en partie à la VMC-DF,
  • dans les combles non isolées en pensant à très bien isoler VMC-DF, collecteurs et gaines,
  • dans les combles dans une pièce ‘basique’ VMC-DF … mais super isolée, semi-chauffée et étanche,
  • l’installation dans un grand placard est possible s’il est vraiment grand (2 m x 2,50 m) 🙂

Attention à ne pas voire trop juste ! De plus, comme souvent quand on manque de place on part sur un réseau linéaire. C’est un choix qu’il faut faire en connaissance de causes et qu’il faut assumer :mrgreen:

Attention au bruit d’une installation à côté d’une chambre

Attention au bruit si vous choisissez un réseau métallique

Privilégier les longueurs les plus courtes au réseau d’extraction

Votre slogan doit être : faire simple et efficace à l’installation comme à l’entretien

VMC-DF dans les combles ?

Une VMC-DF dans des combles non chauffées c’est possible mais … mais sous réserve d’isoler très sérieusement la VMC-DF et son attirail (collecteurs, gaines, caissons filtres complémentaires). Les gaines devront être particulièrement isolées sous peine d’avoir des performances nulles. Ça veut dire de tout recouvrir entièrement par au moins 150 mm d’isolant type LdV ou similaire.

Une VMC-DF et des collecteurs déjà isolés devront être sur-isolés en combles non chauffées

Une très bonne isolation des gaines est primordiale

Sans une bonne isolation en zone non chauffée, il est inutile d’installer une VMC-DF !

Fabriquer en combles une pièce basique super isolée

Si vous pouvez, aucune hésitation, c’est un « maitre choix » que vous ne regretterez pas.

Fabriquez dans vos combles perdues une pièce basique (minimum 2,70 m x 2,20 m x 1,50 m/h) avec planches bois ou agglo et faire une très bonne isolation de 150 mm de PSE sur les parois verticales et 300 mm de LdV sur le plafond et aucune isolation au sol. Vous fixerez vos planches à la charpente en faisant du costaud quand même 🙂

Attention si vous faites une installation sur des solives …

vérifiez bien la charge possible au M² !

Nb) quand je dis costaud ça veut juste dire un montage en planches de bois ou d’aglo qui ne « branlent pas au manche » pour qu’on puisse coller une vraie isolation avec par exemple 2 épaisseurs de plaques de PSE de 10 cm et poser par dessus le plafond au moins 300 mm de LdV 🙂

Veillez à ce que cette pièce VMC-DF soit la plus étanche possible et surtout ne pas isoler le sol (dalle, plancher sur solives ou autre) afin d’avoir une pièce semi-chauffée puisqu’elle donne sur les pièces chauffées en dessous.

Nb) la trappe d’accès doit être suffisamment grande pour passer le matériel !

Oui je sais c’est de la chaleur perdue en partie mais si cette pièce basique est super isolée et étanche … le jeu en vaut la chandelle 🙂

Privilégier un emplacement au dessus de la cuisine et/ou de la salle-de-bains et avec de la chance des WC aussi. Vous aurez des gaines d’extraction courtes, c’est super pour la facilité d’installation et surtout le nettoyage plus rapproché pour les gaines d’extraction.

Si vous avez une hauteur minimum, l’espace suffisant et un bon plancher … FONCEZ 🙂

Je le redis, attention si vous faites une installation sur des solives …

vérifiez bien la charge possible au m² !

J’ai ce type d’installation chez moi sur une dalle et pas sur des solives. La pièce est super étanche et bien isolée … je peux vous garantir que c’est TOP. Je n’ai aucune humidité ni poussière dans cette pièce et par -13° externe pendant 5 jours j’ai +11° minimum dans cette pièce. Par canicule l’été avec 38° externe pendant 5 jours, j’ai 28° maxi dans cette pièce complètement borgne !

Nb) j’aurai pu avoir un meilleur rapport l’hiver mais je n’ai pas isolé volontairement ma gaine entrée d’air neuf de 2 mètres … donc l’hiver cette gaine devient un vrai frigo 🙁


Collecteurs, silencieux et trappes de visite

Trappes de visite

Les seules trappes de visites obligatoires en réseau pieuvre, c’est celles pour permettre l’accès aux collecteurs posés en faux-plafond … sans oublier la trappe de visite des collecteurs posés en faux-plafonds pour éviter de le démonter pour le nettoyage du collecteur et des gaines !

Nb) En réseau linéaire, les trappes de visite judicieusement placées sur le circuit de gaines métalliques sont obligatoire pour permettre de nettoyer les tubes de différents diamètres. Malheureusement on voit très rarement de trappes de visite dans les réseaux linéaires en maisons 🙁

Une trappe de visite est par définition accessible :mrgreen:

Silencieux

Les silencieux se posent sur les piquages d’extraction et d’insufflation de la VMC-DF pour éviter que le bruit des ventilateurs ne se répercute dans le réseau de gaines jusqu’aux pièces.

Obligatoires en réseau linéaire métallique, les silencieux sont inutiles selon moi en réseau pieuvre avec des gaines PEHD 🙂

Réseau pieuvre PEHD … ne vous laissez pas embobiner par des silencieux inutiles 🙂

Les collecteurs (répartiteurs)

Les collecteurs sont obligatoires dans un réseau pieuvre, il est impératif comme pour la VMC-DF de toujours avoir un bon accès aux deux collecteurs … c’est une règle d’or 🙂

Les collecteurs sont généralement proches de la VMC-DF. Si pour des raisons de facilité d’installation ou d’entretien vous devez les mettre plus loin, pas de soucis sous réserve d’avoir entre la VMC-DF et les collecteurs des gaines au minimum de même ∅ que celui des piquages de votre VMC-DF 🙂

C’est une pure folie d’enfouir un collecteur sans trappe de visite !

Horreur dans 20 ans !

Je suis révolté de voir dans le film : ventilation double-flux by ZenderConfosystems, un collecteur coulé dans la dalle avec un commentaire laconique : système facilement nettoyable 👿

Nb) les piquages non utilisés seront bouchés avant de couler la dalle :mrgreen:

Collecteur sur-isolé

Dans des combles non chauffées et même dans une pièce semi-chauffée je conseille d’isoler les collecteurs même si ces derniers sont isolés intérieurement. C’est vite fait et pas très cher 🙂

En combles non chauffées, prévoir au moins 6 cm de polystyrène extrudé. En pièce semi-chauffée, prévoir 3 cm de polystyrène extrudé.

La photo « Collecteur sur-isolé » montre un collecteur (10 sorties) isolé intérieurement, j’ai rajouté une sur-isolation externe de 3 cm de polystyrène extrudé et 6 cm au sommet. Regardez comment sont isolées les gaines en sortie de collecteur 🙂

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Où faire passer les gaines ?

Je ne parle ici que des gaines PEHD d’un réseau pieuvre. Je présente des photos d’installations linéaires dans l’article Nettoyer une VMC-DF partie SWOT sur installations.

Recommandations pour la pose des gaines PEHD

Ces recommandations sont pour moi les règles de l’art à respecter pour être tranquille :

  • Cintrage 90° idéal

    gaine ronde et d’un seul tenant entre collecteur et plénum de bouche,

  • avoir accès aux deux extrémités pour un nettoyage … même dans 20 ans,
  • jamais de raccord droit … gaine d’un seul tenant !
  • si possible pas de raccord coudé … si vous pouvez vous en passer 🙂
  • on évite les cintrages trop serrés, donc pas moins de 35 cm de rayon !

L’accès pour le nettoyage des gaines se fait côté bouche et côté collecteur. Mais il ne doit pas y avoir de goulet d’étranglement figé. Un réducteur de volume d’air peut s’enlever s’il est dans la bouche ou mieux dans le collecteur au branchement de la gaine … donc nettoyage possible.

Nb) voir l’article détaillé « Nettoyer une VMC-DF« .

Le raccord coudé 90° … idéal

Coude Hybalans

Je vais vous paraitre « maniaque » mais le meilleur raccord à 90° en DN75 ou DN90 c’est le Hybalans grâce au rebord de l’épaisseur de la gaine !

On trouve des coudes Hybalans DN75 ou DN90 pas trop chers chez my-electro.be et la marque Unelvent mais uniquement en DN75.

Nb) le coude Hybalans DN90 est en réalité en DN92, mais rassurez vous les gaines DN90 vont très bien 🙂

Attention, un coude 90° en PVC EU pour raccorder 2 gaines est possible en transformant le ou les embouts femelles en mâles … mais ce système sera un peu moins bon car il n’y a pas le rebord comme dans le coude Hybalans.

Gaines dans les combles

Mettre les gaines en combles non chauffées ce n’est pas la meilleure solution pour assurer un bon rendement mais c’est souvent la plus simple pour distribuer une maison plain-pied ou un dernier étage … donc on isole les gaines au top 🙂

Isolation gaines en combles non chauffées

Combles isolées au sol

Les gaines doivent passer de préférence sous l’isolation. L’autre solution c’est de poser les gaines au dessus de l’isolation existante mais l’ensemble des gaines devra alors être très bien isolées par au moins 150 mm d’isolant type LdV.

Sur la photo : Isolation gaines en combles non chauffées, la gaine PEHD est glissée dans une gaine PVC souple ∅80 isolée de 50 mm LdV + une couche de LdV 100 mm par dessus.

Nb) ici la couche de LdV épouse bien la gaine pré-isolée PVC, ce travail est beau mais il faut avoir le temps et l’envie ! Vous pouvez aussi poser la couche de LdV par dessus en débordant bien de chaque côté 🙂

Des combles semi-chauffées c’est mini 13° en hiver et maxi 28° en été

Combles non chauffées = isolation des gaines par minimum 150 mm de LdV !

Combles isolées aux rampants du toit

Vous pouvez vous contenter d’isoler les gaines avec 50 mm … sous réserve que vos combles soient bien semi-chauffées, c’est à dire au minimum +13° avec -15° externe ! Sinon je vous conseille de ne pas hésiter à faire comme si les combles étaient non chauffées !


Gaines en faux-plafond

Ce choix implique de bien penser la chose pour l’installation mais aussi pour un futur nettoyage.

Collecteurs en faux plafond ?

Les collecteurs en faux-plafond, c’est possible mais il est impératif :

  • que cette partie du faux-plafond soit une trappe de visite,
  • que vos collecteurs aient eux-même leur trappe de visite.

Avec plafond à 2,80 mètres ou plus

En maison neuve, vous avez prévu de tout faire passer en faux-plafond … c’est le rêve 🙂

Gaines en faux plafond

Vous rénovez une maison ancienne avec des plafonds à au moins 2,80 mètres de hauteur. Vous envisagez une isolation de 20 cm + faux-plafond ou tout simplement des faux-plafonds sans isolation. Il est évident que là vous pouvez en profiter pour passer vos gaines DN75 ou DN90.

Nb) vos plafonds à 2,60 mètres minimums peuvent convenir avec un faux-plafond sans isolation et des gaines PEHD DN75 … mais c’est du grand art parce que l’espace sera tout juste !

La photo montre une installation propre en faux-plafond. Personnellement je n’aurais pas mis le collecteur ici … j’espère qu’il y aura une trappe de visite à cet endroit 🙂

Éviter, si vous pouvez, d’utiliser des gaines oblongues (plates)

Pas de collecteur en faux-plafond sans y avoir accès !

Avec des plafonds ≤ 2,50 mètres

Ce cas n’est pas adapté à un passage des gaines en faux-plafond. Sauf peut-être avec des gaines DN75 posées dans le faux-plafond d’un couloir pour alimenter toutes les pièces adjacentes via des bouches murales.

Le cas échéant, il faudra réduire la hauteur plafond du couloir d’au moins 11 cm en DN75.

Attention ce cas est délicat à réaliser dans les règles de l’art

Nb) si vous utilisez des gaines oblongues … vous ne gagnerez que 3 cm maxi sur le DN75 !


Gaines dans l’isolation mur ou rampant

Mettez des gaines PEHD dans l’isolation des murs ou des rampants si vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce plus problématique qu’en faux-plafond en cas de coup dur ? Pas plus mais pas moins 🙂

Gaine PEHD posée dans l’isolation

Attention d’éviter les ponts thermiques en ayant une bonne épaisseur d’isolant entre la gaine et la paroi externe. Autrement dit, il ne faut pas que la gaine réduise votre épaisseur isolant principal contre le mur ou le rampant externe … ce qui arrive malheureusement souvent … donc ponts thermiques garantis 🙁

Ponts thermiques sur un rampant : c’est terribles en été 🙁

La photo Gaine PEHD posée dans l’isolation pose question, je trouve l’épaisseur d’isolant sur les gaines important … si l’épaisseur d’isolant côté paroi externe (ici un toit) est au moins aussi épais … ça peut passer. Sinon j’ai peur d’un pont thermique par grand froid mais surtout par grande chaleur !

Nb) vérification faite, il y a 160 mm sur les gaines et 200 mm contre le toit. Personnellement j’aurais mis 300 contre le toit et 100 sur les gaines.


Gaines dans les cloisons

Gaines dans une cloison

Cette solution est pas mal si vous avez des cloisons internes (isolées ou pas) faites en plaques BA13 (ou similaire) montées sur rails. Le cas échéant vous devrez avoir des cloisons assez larges, disons avec un vide minimum de 80 mm pour des gaine DN75 ou 100 mm pour des gaines DN90 !

Plénum mur ou cloison

Cette solution implique généralement des bouches murales. Le plus pratique pour le plénum de bouche avec une seule gaine, c’est de mettre un coude PVC 90° M-F (DN80 ou DN100).

Nb) dans ce cas le rebord dans le coude n’est moins important 🙂

La gaine se met toujours côté mâle du PVC. Il faudra bien sûr avant de recouper ce qui dépasse du BA13 bien vérifier si la bouche s’encastre !

Astuce : plutôt qu’une bouche clipsable, vous pouvez mettre une bouche plate vissée sur le BA13. C’est mieux s’il y a un joint sur le pourtour de la bouche.

Plénum cloison de 100

Une bouche d’extraction avec 2 ou 3 gaines nécessitera un plénum étroit. Attention à l’épaisseur de ces plénums par rapport au vide dans la cloison.

Déconseillé (1)

En insufflation ne pas mettre un plénum double avec une seule arrivée de gaine … sinon la vitesse de l’air sera trop faible en sortie de bouche généralement en ∅125, voir la photo « Déconseillé« .

(1) le plénum noir est ici sans bouche, avant de mettre le bouche il faut découper le rond central en plastique !


Gaines enfouies au sol (chape ou dalle)

Gaines PEHD coulées dans la dalle

Gaines PEHD coulées dans la dalle

Je déconseille cette solution qui devient un must depuis que les Allemands ont lancé la mode de l’enfouissement des gaines PEHD double-peau dans les dalles et plus encore aujourd’hui avec les gaines PEHD oblongues (plates) qui peuvent être enfouies même dans une chape.

Cette mode a tellement bien pris que tous les fabricants de VMC-DF se sont mis aux gaines oblongues et conseillent sans honte l’enfouissement au sol 😈

Les architectes gèrent les gaines VMC-DF comme les gaines électriques … une horreur dans maximum 40 ans 👿

Surtout éviter les raccords coudés ou droits dans des gaines enfouies dans le dur 🙁

Jusqu’à preuve du contraire, en Europe aucune norme n’interdit d’enfouir les gaines d’air dans une chape ou une dalle. En Allemagne et en Hollande pourtant très ‘écolos’, tous les constructeurs comme Zehnder, Maico, Brink, Helios, Vaillant, etc. conseillent l’enfouissement des gaines PEHD dans les dalles … pour moi c’est une grosse erreur à long terme même pour les immeubles !

Les poutrelles-hourdis des maisons empêchent l’enfouissement des gaines VMC-DF dans une dalle … malheureusement ça reste possible dans une chape avec des gaines oblongues 🙂

Au pire, enfouir dans le dur que des gaines rondes sans raccord 🙁

Enfouir des gaines oblongues … c’est de la folie pure et simple 👿

Le nettoyage des gaines oblongues … je demande à voir sur le terrain :mrgreen:

Gaines plates dans la chape

Sur la photo « Gaines plates dans la chape » le travail est très propre, je suis catégoriquement contre car les gaines plates enfouies et encore pire avec des angles à 90° … rien ne sera jamais vraiment nettoyable.

On comprend bien l’intérêt des gaines électriques enfouies dans la chape … mais pas des gaines d’aération à nettoyer 🙁

Que se passera-t-il si le plastique se dégrade dans le temps ou si les gaines sont à désinfecter pour raisons sanitaires ?

Je donne deux solutions pour nettoyer les gaines rondes PEHD, voir dans l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Nettoyage des gaines oblongues

Je n’ai aucun doute, des petits malins ont déjà pensé au nettoyage des gaines oblongues avec par exemple des petites boules en plastique hérissé et tendre qu’on fera circuler dans les gaines avec un gros aspirateur.

Nettoyage gaine oblongue

Il existe des machines pour nettoyer les gaines rondes et oblongues … mais ces machines professionnelles au prix d’achat à plus de 4000 €ht pièce, demanderont l’intervention d’un professionnel à au moins 400 €ht l’intervention en 2017.

Je suis très dubitatif sur le nettoyage réel d’une installation tortueuse en gaines oblongues !

J’ai vu la machine et un petit essai (voir photos). Le vendeur italien m’a dit « Aucun soucis dans les gaines oblongues jusqu’à 5 coudes 90° » … je n’y crois pas, même 2 coudes j’ai des doutes 🙂

Un peu moqueur j’ai demandé « Pourquoi que 5 coudes ? » J’ai eu comme réponse « A partir de 5 coudes l’embout peut faire demi-tour dans la gaine » … je suis resté sans voix :mrgreen:

Des gaines oblongues enfouies en chape … assumez votre choix !

Trois cas douteux de gaines enfouies au sol

1- Gaine enfouie et mal isolée

Je présente 3 cas douteux voire aberrants de gaines enfouies au sol (photos commerciales Aldes et Helios). Il faut bien se dire que dans les 3 cas c’est passable uniquement si la dalle est en espace chauffé … alors pourquoi isoler au dessus de la chape … pour l’acoustique ?

2- Gaines enfouies et pas isolées

Les schémas sont très beaux mais j’ai des doutes sur leurs interprétations. Comment font-ils pour mettre des schémas aussi ambiguës sans explications claires :mrgreen:

Photo 1 : si la dalle est en espace non chauffée la gaine n’est pas isolée d’un côté donc un pont thermique important sera présent.

3- Gaine enfouie en dalle

Photo 2 : gaines en chape de ravoirage avec s’il vous plait un sol chauffant dans une autre chape de ravoirage ! Dans ce cas j’aurai mis les gaines sur le haut de ce que je suppose être l’isolation en blanc et pas sur bas où il y aura forcément un pont thermique avec une dalle hors zone chauffée.

Photo 3 : là on est dans la dalle, certes la gaine est ronde mais comment ça va vieillir ce truc … je pense qu’après 50 ans, le risque est grand de devoir purement et simplement abandonner les gaines enfouies pour cause de dégradation ou de nettoyage impossible. Le cas échéant, il faudra faire une nouvelle installation en faisant passer les gaines par je ne sais où 🙂 :mrgreen:

Nb) cette remarque de la photo 3 est vraie pour tout enfouissement, mais c’est encore pire dans une dalle 🙁


L’isolation des gaines

Isolation en zone non chauffée

Les consignes d’installation préconisent en 2016 50 mm d’isolant pour les gaines en zone non chauffée. C’est insupportable d’avoir des préconisations aussi cons 🙁

Incidence isolation sur longueur des gaines

Incidence isolation sur longueur des gaines

Ce n’est pas 50 mm qu’il faut dans les combles non chauffées mais bien au strict minimum 150 mm d’isolation thermique.

Nb) comme le montre le schéma, avec 150 cm d’isolant sur les gaines on ne perd quasiment rien sur une longueur de 9 mètres 🙂

Les Allemands préconisent souvent 100 mm ce n’est pas assez non plus !

Si vous voulez des performances pitoyables alors isoler à 50 ou 25 mm … ou mieux n’isoler pas et prenez une VMC Simple flux :mrgreen:

Isolation en zone chauffée ?

Gaines PEHD isolées en 50 mm avec gaine PVC Ø80

Personne ne recommande d’isoler les gaines en zone chauffée … sauf un perfectionniste comme moi ! J’ai deux bonnes raisons :

  1. l’efficacité du Bypass les nuits d’été (voir ci-dessous).
  2. l’efficacité d’un postchauffage si vous en avez un !

Les aficionados du bypass pour ‘rafraichir’ les nuits d’été devront y penser sinon l’effet refroidissement l’été sera mis à mal … et ce n’est pas une blague ! Une isolation de 50 mm est suffisante.

Ne pas isoler les gaines en zone chauffée et revendiquer le Bypass 🙁

Ne pas isoler en zone chauffée et ne pas trop espérer du Bypass c’est un autre choix 🙂


J’ai mis 50 mm en zone semi-chauffée même si 25 mm d’isolant auraient suffi … je préfère assurer 🙂

J’ai choisi une solution de luxe avec les gaines PEHD DN75 glissées dans des gaines PVC souple Ø80 isolées par 50 mm LdV … j’ai voulu privilégier la simplicité de mise en œuvre … et ne pas me faire ‘chier’ 🙂

Les gaines souples isolées sont utiles … vive la simple-flux :mrgreen

Le plafond de ma pièce spéciale VMC-DF en combles est en simples plaques d’agglo bouvetées d’épaisseur de 10 mm clouées sérieusement aux poutres et recouvertes de 30 cm de LdV. L’étanchéité est assurée par du mastic-colle (parties blanches sur la photo) … depuis janvier 2012 ça n’a pas bougé 🙂

Nb) pour aller au dessus de ce plafond en agglo, j’ai prévue 2 petites trappes simplement visées 🙂

Conseils pour l’isolation thermique

Les photos montrent des gaines PEHD, posées en combles non chauffées. Ces gaines sont isolées par une gaine souple en PVC Ø80 avec 50 mm d’isolant + 100 mm de LDV. Toutes mes gaines PEHD en combles non chauffées sont isolées de cette façon.

Gaine posée au sol

Vous recouvrez par la LDV en rouleau … sans être radin car il faut bien recouvrir la gaine avec au moins 20 cm de chaque côté. Donc prenez des rouleaux de LDV de 60 de large, vous pourrez y mettre 3 gaines sous une largeur.

Vous pouvez aussi vous faire « chier » en enroulant la LDV autour de chaque gaine … il faut être maso ou très très maniaque … perso je suis maniaque mais fainéant 🙂

Mettre les gaines sous l’isolation des combles, c’est encore mieux.

Gaine posée verticalement

Vous enroulez la LdV autour de la gaine PEHD en faisant tenir la LdV avec du câble électrique de récupération … le ruban collant lambda est moins bien à long terme.

Là aussi on ne fait pas dans la radinerie à 4 sous … on prévoit un recouvrement de la LdV 🙂

Nb) en regardant cette photo pour la 30ème fois, je vois que j’ai été radin sur les attaches en fils électriques 😈


Deux installations douteuses

Une maison neuve permet toutes les possibilités … mais de grâce :

  • assurez un accès facile à la VMC-DF et aux collecteurs pour l’entretien,
  • pas de collecteurs de bric et de broc,
  • laisser vos collecteurs accessibles,
  • utiliser des gaines rondes de bonne qualité comme le PEHD double-peau,
  • des gaines en un seul tenant du collecteur au plénum de bouche.

Installation 1

Installation «douteuse», clic pour agrandirSur la photo, la VMC-DF est en combles isolées. Le sol sera visiblement recouvert d’une chape et la VMC-DF sera dans sa pièce technique. L’installation me semble trop exiguë, l’entretien ne me parait pas évident … mais peut-être me trompe-je ?

Ce réseau de distribution d’air est presque tout le contraire de ce que j’explique dans le blog.

Le tuyau blanc à raccords est quasi un montage linéaire. Certes c’est moins pire que du vrai linéaire mais les 2 derniers raccords n’auront peut-être pas le bon volume … équilibrage quasi obligatoire dans ce cas:(

Il y a des gaines PVC souples puis des gaines plates … nettoyage impossible sans démontage, pertes de charge importantes 🙁

Vous remarquerez que seules les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié sont isolées contre la condensation … normal puisque nous sommes en combles chauffées ou semi-chauffées … enfin je suppose !

Installation 2

Cette installation a volontairement été faite à prix réduit faute de budget … mais il y a des choses à éviter malgré tout.

Les collecteurs ont été faits avec des T PVC EU empilés les uns sur les autres. Ce n’est pas franchement un collecteur pour l’équilibre des volumes !

Cette VMC-DF a des piquages de ∅125, en extraction le premier raccord celui de la cuisine est en ∅125 aussi … il y a fort à parier que le volume des SdB-WC sera insuffisant puisque une grande quantité du volume d’extraction se fera sur la cuisine 🙁

Les gaines sont en PVC souple, elles ne seront jamais nettoyables. De plus la perte de charge est bien évidement pas optimum 🙁

La VMC-DF étant en espace chauffé, la gaine d’air neuf en PCV souple non isolé fera de la condensation en plein hiver sur l’enveloppe externe de la gaine.

Dernière chose, le seau d’eau pour récupérer les condensats n’est pas la bonne solution sans une surveillance rapprochée surtout en hiver :mrgreen:

Dans le cas présent le budget aurait été guère plus élevé :

  • en fabricant 2 petits collecteurs en bois et en mettant du tube PVC EU ∅80 comme raccord,
  • en prenant des gaines PEHD TPC DN75, avec 2 gaines pour la cuisine et 2 gaines par SdB.

Conclusions sur sur ces cas douteux

Pensez toujours qu’un jour viendra où il faudra nettoyer les gaines … même dans 20 ans !

Faites toujours quelques jours d’essais réels avant de faire les finitions

Budget serré … il est possible de bien faire en bricolant un peu 🙂

Pensez à l’isolation des gaines pour espérer avoir un rendement correcte

Le compliqué bien réfléchi, est souvent l’ennemi de l’efficacité

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Des caissons de préfiltration ?

Si vous avez la place, c’est ce qu’il faut faire pour une belle économie mais aussi pour un entretien moins régulier des filtres … un seul entretien par an … le rêve 🙂

Voir l’article Guide sur les accessoires, chapitre Les filtres dans une VMC-DF.

Un caisson préfiltration de l’air neuf

Il est vivement conseillé en environnement poussiéreux ou pollué. Il sera entre l’entrée d’air neuf et la VMC-DF. Si vous êtes dans un environnement très poussiéreux (route à grande circulation ou en ville), vous ne pourrez pas vous passer de cette préfiltration sinon il vous faudra prévoir au minimum 2 changements de filtres par an et une aspiration tous les 2 mois.

Un caisson préfiltration de l’air extrait

Lui aussi est vivement conseillé car l’extraction est souvent plus encombrante que l’air neuf … pourquoi ? Tout simplement parce dans la cuisine et surtout dans la SdB il y a beaucoup de poussières qui circulent (serviette pour les mains, serviette de toilettes, draps de bains, …).

Messieurs, demandez à Madame de vous expliquer la poussière dans une SdB :mrgreen:

Cette préfiltration sera avant le retour de l’air extrait dans la VMC-DF.

Collecteur avec préfiltration

En réseau pieuvre pour éviter un problème de place, il peut-être très intéressant de fabriquer son propre collecteur d’extraction avec une préfiltration plutôt que rajouter un caisson préfiltre 🙂

Conclusions sur les préfiltrations

Si vous mettez ces deux préfiltrations et si vous achetez un rouleau de 20m X 1m de filtre G4 ou M5, vous êtes autonome pour plus de 30 ans pour un investissement total en 2015 d’environ 250 €ttc en G4 :

Rouleau de 20m de filtre G4

Rouleau de 20m de filtre G4, épaisseur 2 cm

  • Rouleau G4 20m x 1m x 2cm = 68 €ttc
  • 2 porte-filtres plan 490x490x24 = 42 €ttc
  • Bois CP 10 pour faire les 2 caissons = 40 €ttc
  • 4 piquages plats mâle à lèvres Ø160 = 30 €ttc
  • Polystyrène extrudé ép 20 mm = 10 €ttc
  • 2 tubes de joint-colle = 15 €ttc
  • 8 fermetures simples 25 €ttc

Si le caisson préfiltre d’extraction sert à la fois de collecteur d’extraction, ce que je vous conseille, il faudra prévoir en plus les piquages pièces humides (cuisine, SdB, WC, ect.) et en moins un piquage plat Ø160.

Je veux un F7 pour l’air neuf !

Cadre filtre plissé

Je déconseille absolument une préfiltration en F7 plan que l’on met en accordéon dans un porte-filtre plissé … la perte de charge est trop forte.

En filtration non-propriétaire, n’utilisez que du filtre du G4 ou M5 … que le porte-filtre soit plan ou plissé.

Si vous voulez tout en non-propriétaire avec une double filtration il faut choisir G4 + M6.

Attention surtout pas de F7 en média plan, perte de charge énorme !

Nb) il existe du filtre F7 plissé à la découpe, là oui vous pouvez opter pour cette solution dans votre caisson de préfiltration … à condition de trouver du F7 plissé à la découpe !

Peut-on supprimer les filtres dans la VMC-DF ?

Oui si vous êtes sûr de la filtration dans vos caissons de préfiltration … donc sans fuite sur les côtés. La première année, laissez vos filtres dans la VMC-DF pour voir ce que ça donne 🙂

Nb) ne vous attendez pas à voir vos filtres dans la VMC-DF blancs comme neige … ils seront obligatoirement noir ou marron mais jamais saturés ! Cette situation est tout à fait normale … pas de panique, j’explique tout ça dans l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Caisson de préfiltration des fabricants

Filterbox Zehnder

Et bien oui les fabricants savent que les petits filtres dans leurs VMC-DF posent problèmes … ils vendent donc leur caisson de préfiltration.

Les filtres sont plus grands … mais toujours « propriétaires » :mrgreen:

Je vous présente le caisson de filtration Zehnder Filterbox. Il est fait pour filtrer l’air neuf avec un filtre F7, le caisson se positionne après la VMC-DF (le G4 étant dans la VMC-DF). Bizarre comme choix … sauf pour le business chez Zehnder tous les filtres sont « propriétaires » 🙁

Les prix en 2016 sont 147 €ttc en ∅150 et 241 €ttc en ∅180. Le prix du filtre seul est de 124 €ttc (dim. env. 300 x 380) et 144 €ttc (dim. env. 380 x 400). Les dimensions des filtres sont correctes sans plus.

Les seuls filtres Filterbox coûtent plus de 3500 €ttc/30 ans … avec un changement annuel. Et il faudra toujours le F4 ‘propriétaire’ dans la VMC-DF soit globalement pour les filtres seuls presque 5000 €ttc/30 ans avec la solution Filterbox 🙁

Caisson préfiltration avec du média « non-propriétaire »

Caisson filtre G4

Il existe des caissons métalliques de préfiltration où il est possible de mettre du filtre « non propriétaire ». C’est le cas par exemple chez Helios avec le caisson LFBR 160 F4 ou LFBR 200 F4 . Le prix de 87 € ttc le caisson est tout juste correct !

Attention : ces caissons préfiltration restent trop petits 🙁

Il existe aussi des caissons métalliques de préfiltration avec du filtre poches en F7, par exemple le caisson LFBR 160 F7 ou LFBR F7 200. Mais ici le filtre poches en tissus sera « propriétaire ».

Non au caisson préfiltration avec du filtre ‘propriétaire’ … c’est trop cher


Construction d’un caisson de préfiltration

Vous ne trouverez pas sur le marché un caisson standard qui réponde aux besoins d’une grande surface de filtration avec du filtre ‘non propriétaire’.

En effet, il faut un caisson avec un très grand filtre histoire d’être tranquille pendant un an. Hors sur le marché les caissons avec entrée-sortie Ø160 ou Ø200 sont tous trop petits à mon avis.

Porte filtre plan rechargeable

Porte filtre plan rechargeable

P. filtre plissé rechargeable

Caisson préfiltration fait maison

Je vous conseille de fabriquer vos caissons préfiltrations, le prix de revient est d’environ 250 €ttc pour 2 caissons, 2 porte-filtres, accessoires et 30 ans de filtres G4 :

  • Choisir un porte-filtre rechargeable mais au minimum 490×490 en filtre plan. Voir par exemple Porte-filtre plan rechargeable ICI
  • Choisir l’isolation interne du caisson, par exemple du polystyrène extrudé de 2 cm (1).
  • Prévoir les piquages à lèvre. Voir par exemple piquage plat ICI
  • Fabriquer le caisson en fonction du porte-filtre (voir plan ci-dessus).
  • Prévoir 4 fermetures par caisson … et pas que 2 !
  • Prévoir du média en rouleau (20m x 1m ou moins !). Il existe en G4, M5 et M6. Voir par exemple Filtre en rouleau ICI

(1) l’isolant servira aussi à faire l’emplacement du porte-filtre et éviter les fuites !

Démonstration par l’image

Caisson filtre sans l'isolant

Caisson filtre brut

Caisson filtre terminé

Caisson filtre terminé

Caisson filtre 2

Caisson filtre pose isolant

Les joints (couvercle et autres faces) sont tout simplement fait avec du silicone sanitaire. J’ai choisi un porte filtre plan car j’ai la flemme de poser le média sur un porte-filtre plissé :mrgreen:

Nb) mettre le silicone sur le bois du caisson, attention de ne pas coller le couvercle 🙂

Caisson filtre exemple fait en Allemagne

Exemple Allemand

Rappel : je déconseille le média F7 plan, la perte de charge peut-être énorme !

Attention : je ne sais pas si le F7 plissé à la découpe tient tout seul sur une surface de 490×490 !

La photo Exemple Allemand est un caisson préfiltre avec une ouverture latérale pour le changement du média. Le caisson est fait uniquement dans un polymère épais type polystyrène extrudé avec des joints au silicone ou équivalent.

Attention, le PS extrudé colle très mal 🙁

Si vous avez une peur bleue des COV, mettez une autre matière comme du polypropylène alimentaire … mais ça sera bien plus cher 🙂


Construction collecteur d’extraction + préfiltration

Le collecteur d’extraction pose souvent problème à cause des différents Ø d’extraction (cuisine, SdB, WC, buanderie). Il est souvent difficile de trouver le collecteur d’extraction qui va bien si vous n’êtes pas dans un standard DN75 ou DN90.

Collecteur extraction et piquages

La solution c’est réunir l’utile à l’agréable, en fabricant un collecteur sur-mesure avec une préfiltration pour éviter le nettoyage régulier du filtre d’extraction dans la VMC-DF !

Plénum extraction caisson et porte filtre

Collecteur extraction caisson et porte filtre

Malgré mon filtre G4 non propriétaire en extraction, j’ai fait mon collecteur d’extraction pour changer le filtre qu’une fois par an … et éviter les corvées 🙂

La forme du caisson et les entrées d’air (cuisine, SdB, WC, …) sont à adapter à votre cas particulier pour simplifier l’installation.

Je suis en DN75, j’ai trouvé chez Casto des manchons M/F galva Ø80. J’aurais pu prendre du tube PVC DN80, c’était pareil.

Collecteur extraction terminé

J’ai mis le Ø80F à l’intérieur du caisson et j’ai fait sortir le Ø80M.

Manchon ∅80

J’ai fait mes trous dans le caisson avant de mettre l’isolation interne, j’ai fait les trous dans l’isolant avec un cutter.

J’ai mis les manchons après l’isolant interne mais avant l’isolation externe.

Les manchons sont collés au mastic-colle. Si nécessaire raccourcir le manchon à l’intérieur pour qu’il soit au raz de l’isolant + 2 milles.

Le couvercle amovible (3 fermetures) ne recouvre que la partie pour pouvoir changer le filtre. Le reste du couvercle est cloué-collé au caisson.

La sur-isolation du caisson est faite avec des morceaux d’isolant qui me restaient depuis 20 ans. L’intérieur est nickel en isolant neuf mais l’extérieur c’est une vraie tenue de camouflage 😉

Nb) la couche externe d’isolant était inutile … quoi que je suis sûr d’avoir un caisson sans perte de calorie de l’air extrait 🙂

Manchon pour le PEHD DN90

Le plus simple c’est de prendre des manchons de raccord entre 2 longueurs de gaine PEHD DN90. Vous les coupez en 2 pour faire 2 manchons sur le caisson filtre.

Attention, ça rentre tout juste avec le joint torique … alors un peux de salive ou de l’eau avec du liquide vaisselle 🙂

Une jolie photo (clic pour agrandir) explique tout ça, merci à Marcel pour les photos.

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Le bypass dans une VMC-DF

Le bypass sert surtout les nuits d’été pour ne pas réchauffer l’air externe frais par l’air interne plus chaux. Quand le Bypass est ouvert l’air entrant bypasse l’échangeur.

Avertissement : le volume de renouvellement d’air d’une VMC-DF est bien trop faible pour prétendre à une réelle efficacité thermique de rafraichissement :mrgreen:

Et oui, le rôle du bypass les nuits d’été est très largement insuffisant pour rafraichir et il ne peut pas en être autrement même à la vitesse Boost … mais là attention au bruit !

Il faut 1500 m³/h pour rafraichir une maison de 100 m² … sans ouvrir les fenêtres 🙂

En inter-saison (printemps-automne) le bypass ne sert strictement à rien puisque le différentiel des températures externes et internes est trop faible.

Il existe deux autres types de Bypass que je ne détaille pas plus :

  • En remplaçant l’échangeur par un caisson vide mais avec 2 circuits d’air.
  • Le Bypass externe à la VMC-DF mais dans ce cas l’air d’insufflation n’est pas toujours filtré 🙁

Le bypass est-il un gadget commercial ? Non mais ce n’est pas « le Pérou » 🙂

Avec un puits canadien, le bypass dans une VMC-DF est obligatoire en été !

Aucun secret pour rafraichir la nuit quelque soit le type de maison … on ouvre les fenêtres ou on installe une climatisation :mrgreen:

La canicule et le bypass

La norme absolue dans une maison étanche est de ne jamais arrêter la VMC-DF, c’est normal vu l’isolation et l’étanchéité quasi totale de ce type de maison.

En été le bypass ne peut pas assurer le rôle de rafraichissement que tous les fabricants vantes ! Tout au plus il réduit la casse et encore c’est beaucoup dire :mrgreen:

Dans une maison étanche et bien isolée le bypass joue un rôle négligeable puisque la nuit le bypass ne comble même pas la montée de température d’une journée de forte chaleur 🙁

Le problème des maisons étanches et bien isolée c’est les périodes de canicule

Une période de canicule c’est une température externe >33° le jour pendant plus de 5 jours.

Pourquoi donc je précise ce qu’est une période de canicule ? Tout simplement parce que la canicule n’est pas la même pour tous. Par exemple en Belgique et les Hauts de France, on parle canicule à partir de 26° le jour.

Les discussions sur l’utilité du bypass par canicule n’ont donc pas le même écho entre 26° et 33° :mrgreen:

Il n’y a pas de secret en période de canicule :

  • La température ambiante monte la journée dans toutes les maisons, et c’est encore pire dans une maison avec la VMC-DF en marche en pleine journée même à petite vitesse.
  • L’échangeur pour refroidir l’air externe par l’air interne ne fait que limiter les dégâts.
  • Il faut bien ouvrir la porte d’entrée de temps en temps :mrgreen:

Nb) les jolis graphiques exhibés ici et là pour justifier le Bypass ne m’ont jamais impressionnés 🙂

Canicule : même en maison passive il faut ouvrir les fenêtres la nuit pour rafraichir :mrgreen:

Une maison avec une bonne isolation, une forte inertie et un bon ombrage, la montée de température est sérieusement limitée mais pas plus 3 jours et sous réserve de mettre en pleine journée la VMC-DF sur la plus petite vitesse … ou mieux l’arrêter !

Anecdote : sur certaines piètres VMC-DF le Bypass ne se ferme pas au petit matin à cause de la consigne de rafraichissement non atteinte … conséquence le Bypass reste ouvert toute la journée :mrgreen:

Le mécanisme du bypass

Bypass / Helios 270

Je ne suis pas un aficionados du bypass dans une VMC-DF car source de panne et rarement efficace à 100% d’ouverture … voire même farfelu dans certains cas.

Le bypass est une sacrée mécanique qui complexifie beaucoup la conception d’une VMC-DF. De plus cette mécanique est fragile dans bien des cas.

Les consignes de températures pour ouvrir ou fermer le Bypass paraissent simples et pourtant c’est souvent une source d’erreur. Le bypass s’ouvre quand il ne faudrait pas et réciproquement.

Certains constructeurs ont résolu un problème « de force » en bloquant l’ouverture du Bypass en hiver. Reste qu’il faut que la VMC-DF soit à la bonne saison !

Helios filtre F7 du Bypass

Certaines VMC-DF (Hélios 270) ont un 3ème filtre spécifique au bypass … mais un filtre plissé très petit (voir photo). Bonjour la perte de charge Bypass ouvert … situation complètement ignorée dans les certifications 🙁

Attention, certaines VMC-DF ne prennent pas la peine de filtrer l’air entrant quand le bypass est ouvert … ce cas existe plus qu’on ne croit !

Conclusions sur le bypass

Le bypass en jette un max pour les novices de la VMC-DF surtout avec le mot magique Free Cooling. Les « pros » de la ventilation racontent souvent n’importe quoi sur le Free Cooling … il faut bien vendre :mrgreen:

Le Free Cooling les nuits d’été avec le Bypass … un vrai leurre !

Il suffit de réfléchir un peu sur le système et les volumes pour s’apercevoir que ça ne peut pas être efficace. De plus les pannes du bypass (mécanique, électronique ou sondes de température) sont assez fréquentes … beaucoup ne s’en aperçoivent même pas … sauf l’hiver par grand froid si le bypass reste ouvert 🙂

Ne vous focaliser pas, le bypass n’est pas très inutile et source de panne … croyez moi.

Rafraichir les nuits d’été c’est ouvrir les fenêtres la nuit … ou la clim 🙁

Pour finir sur le sujet, je dirais qu’en été avec plus de 30° le jour, la bonne méthode serait :

  • la journée (de 10h à 22h) fermer fenêtres et volets et arrêter la VMC-DF,
  • la nuit ouvrir fenêtres et volets pour rafraichir et VMC-DF en vitesse jour.

Nb) c’est ce que je pratique depuis plus de 35 ans !

VMC-DF transformée en Simple Flux l’été !

Il est interdit d’arrêter une VMC-DF … le nouveau truc consiste à mettre l’été la VMC-DF en simple flux 🙂

Ce nouveau système dit mode « été » ou mode ECO est un vrai GAG puisqu’il s’agit simplement d’arrêter un des deux ventilateurs.

Vous allez penser qu’il y a comme un problème de dépression-surpression … mais non les constructeurs ont pensé à tout … ils écrivent : Pensez à ouvrir une fenêtre pour éviter une dépression ou une surpression 🙂

Et moi je précise : laisser la porte ouverte de la pièce où la fenêtre est ouverte 🙂

Le mode ECO avec une fenêtre ouverte n’est pas suffisant pour rafraichir … mais la nuit le mode ECO avec le ventilateur d’extraction arrêté sera toujours mieux qu’un Bypass :mrgreen:

Le mode ECO a deux autres vertus :

  1. Une fonction « dépression foyer » en arrêtant temporairement le ventilateur d’extraction si un poêle ou une cheminée est mis en feu,
  2. L’absence d’un Bypass dans la VMC-DF tout en respectant les Directives Européennes ErP … j’explique tout ça dans l’article Normes et réglementations, chapitre sur les Directives Européennes .

Je pense que le mode ECO est la nouveauté la plus intelligente de ces dernières années. Dommage le mode ECO n’est que manuel j’espère qu’un jour il sera intégré dans la programmation hebdo 🙁

Certaines VMC-DF ont un mode ECO avec l’arrêt que du ventilateur insufflation … une grosse connerie 🙁

Nb) Le mode ECO est aussi valable avec un puits canadien en arrêtant le ventilateur d’extraction.

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Se chauffer depuis une VMC-DF ?

Avertissement sur le chauffage air

Un chauffage via VMC-DF n’est à envisager que dans une maison passive 🙂

Remarque : le volume d’air pour chauffer ou rafraichir est rarement compatible avec le volume de renouvellement d’air !

Le chauffage par air est souvent vanté en label « maison passive » comme une très bonne solution pour chauffer une maison passive bien sûr.

Les avantages sont dithyrambiques et les inconvénients minorés … je vais essayer d’être neutre 🙂

Il faut savoir que l’air est un très mauvais caloporteur 🙁

L’air insufflé en hauteur (plafond ou mur) n’aura pas tendance à descendre naturellement

Les solutions de chauffage depuis une VMC-DF

Batterie eau chaude

Postchauffage électrique

Bouche chauffante

Il y a 3 modes principaux de chauffage depuis une VMC-DF (chiffres jusqu’à 300 m³/h) :

  1. Postchauffage électrique d’environ 2 à 3 Kw.
  2. Postchauffage à eau chaude d’environ 3 à 9 Kw suivant le volume d’air et la température de l’eau.
  3. Bouches chauffantes électriques de 400 W par bouche.

Les 2 premiers modes consistent à avoir le dispositif de chauffage installé juste avant le collecteur d’insufflation en réseau pieuvre ou sur le tronçon primaire d’insufflation en réseau linéaire. Le principe est simple à comprendre dans les deux cas :

  • Le postchauffage électrique est un simple tube rond métallique dans lequel il y a une résistance électrique. Le diamètre du tube sera identiques aux piquages de la VMC-DF. L’air se réchauffe en passant sur la résistance. Un postchauffage peut-être intégré au caisson mais c’est très rare.
  • La batterie d’eau chaude à la particularité d’avoir un échangeur air-eau. Les diamètre des flux d’air entrant et sortant de la batterie seront identiques aux piquages de la VMC-DF. L’eau chaude est réchauffée par ce que vous voulez pourvu qu’elle arrive chaude entre 60 et 90° 🙂

Nb) tous les autres modes de chauffage via VMC-DF standard ne sont que du bricolage dont je ne préfère pas parler ici. Par exemple « essayer » de récupérer la chaleur d’un poêle ou d’une cheminée.

La seule question à se poser : est-ce valable de chauffer via une VMC-DF ?

Les gaines PEHD et le chauffage ?

Les gaines PEHD sont en plastique, l’odeur du plastic est là à partir de 25° alors qu’à 10° il n’y a pas vraiment d’odeur ! Ma conclusion est très simple :

Je déconseille le chauffage via les gaines PEHD !

Si vous chauffez via batterie électrique ou eau chaude, préférez les gaines métalliques

Quelle puissance faut-il avec un chauffage VMC-DF ?

Ça dépend de la superficie à chauffer mais aussi du type de maison, plus la maison est isolée et étanche moins il faudra apporter de chaleur pour respecter la température de consigne disons 20° … au moins 🙂

Ça dépend aussi du type de construction ITE ou ITI (avec ou sans inertie) et du taux d’occupation de la maison. Que faire si la maison est vide en journée la semaine ?

Dans ces conditions parler de puissance n’a pas beaucoup de sens, je reste sur la vulgarisation ci-dessus pour un volume de 300 m³/h dans une maison disons de 150 m².

Je ne rentrerai pas dans le détail de la performance entre la puissance initiale et la chaleur récupérée car il n’y a pas deux installations identiques. Sinon il faudrait aussi tenir compte de la longueur des gaines et de la qualité de l’installation … même en zone chauffée 😯

Et oui quand on trimbale de l’air à 50° dans les gaines, un espace chauffé à 21° … c’est presque un frigo 🙂

Une chose est sure, la moins bonne performance est de loin celle de la batterie à eau chaude puisqu’il a été mesurée in situ jusqu’à une perte d’environ 45% en réseau linéaire métallique.

Le postchauffage électrique par résistance a un bon rendement puisqu’on peut espérer 95% avec une très bonne installation.

Attention aux performances qu’on voudra vous « vendre » … ce n’est que théorique

Une idée reçue : si vous pensez comme certains thermiciens qu’en espace chauffé rien ne se perd dans les gaines ou ailleurs dans l’isolation ou les faux-plafonds … essayez et mesurez :mrgreen:

Une certitude : je n’ai jamais vu la chaleur dans un faux-plafond descendre naturellement me réchauffer 🙂

D’où vient cette mode de chauffer avec une VMC-DF

C’est tout simple, avec l’apparition du label Maison Passive (Passive House Institut) en Allemagne, le besoin de chauffage de ces maisons est très réduit. Il est apparu comme évident pour simplifier les installations de chauffage (radiateurs électriques, plancher chauffant, etc.) de profiter de la VMC-DF (obligatoire dans une maison passive) pour apporter le faible besoin en chauffage pour maintenir la température de consigne de 20° … mini :mrgreen:

Règlementation du chauffage dans une maison passive

  • le besoin de chauffage doit être ≤ 15 KWh/m²/an.
  • La puissance de chauffage selon le PHPP (Passive House Planning Package) doit être de 10 W/m².

Je n’explique pas comment le PHPP arrive aux 10 W/m² … l’essentiel c’est d’avoir cette valeur en tête.

Nb) le PHPP n’interdit pas un mode de chauffage par radiateurs électriques !!!

Ça veut donc dire que pour 100 m² habitables, le moyen de chauffage pour maintenir la consigne de 20° ne doit pas dépasser les 1000 W/h tout compris dont le radiateur dans la salle-de-bains … ça laisse rêveur 🙂

On comprend la démarche de chauffer via la VMC-DF. Mais tout n’est pas réglé pour autant … par exemple que faire au retour de 15 jours de vacances d’hiver chez mémé si j’ai mis la maison à 10° ?

Question idiote, réponse idiote … tu chauffes plus à ton retour car il sera quasi impossible avec 1000 W/h de retrouver la température de consigne 🙁

Ah merde il me faut alors quelle puissance de chauffage ? Ben le radiateur de 1 kW dans la salle-de-bains et pendant un certain temps une puissance du postchauffage VMC-DF d’au moins 2,5 kW de résistance électrique ou une température possible de 90° de l’eau chaude de la batterie … sans oublier de booster la VMC-DF en fonction du chauffage disponible 🙂

Et en partant d’une température de 10° … il faudra bien se couvrir pendant un certain temps en attendant de retrouver les 20° de consigne … encore pire dans une maison avec de l’inertie 🙁

Je sais que des petits malins pensent à la domotique pour régler le problème à distance … ils ont presque raison mais l’automatisation via domotique coute un bras :mrgreen:

Le plus difficile sera avec la batterie eau chaude plus délicate à gérer hors régime de croisière … et même en régime de croisière le temps de réaction n’est pas évidant par exemple avec du soleil sur des baies vitrées.

Nb) pour la cuisine, il faudra forcément être plus patient sans chauffage d’appoint !

OK compris et avec ça je suis bon ?

  • Le radiateur dans la salle-de-bains oui puisque 1 kW électrique te donne 1 kW de chauffage 🙂
  • Le chauffage VMC-DF aussi mais c’est plus délicat à réguler, surtout avec le chauffage eau chaude 🙁

Donc l’hiver en régime de croisière en maintenant la température de consigne, ça fonctionne à condition que les mômes ne laissent pas une fenêtre ou la porte d’entrée ouverte :mrgreen:

Chauffage depuis une VMC-DF est-ce valable ?

Hors maison Passive (certifiée ou pas) la réponse est clairement NON.

Les bouches chauffantes ça fonctionne parce que c’est des radiateurs électriques au plafond. Mais c’est bien trop chère et chiant à installer.

Le postchauffage électrique par résistance fonctionne bien, selon l’installation il y aura une petite perte de rendement. Si les gaines sont en zone non chauffée ça peut vite être catastrophique ! Pour le reste, c’est la meilleure des 3 solutions (prix, simplicité d’installation et de gestion).

La batterie eau chaude est la moins bonne solution question rendement, de plus ce système est délicat à réguler. Le plus problématique c’est un réglage adhoc entre la température de l’eau chaude et le volume d’air à renouveler pour avoir juste ce qu’il faut quand il faut surtout en inter-saison !

Retour expérience en postchauffage électrique

En réseau linéaire, il est préférable d’installer le postchauffage le plus loin possible sur le circuit primaire et pas juste après la VMC-DF. La perte de chaleur dans les tubes métalliques semble plus forte que dans les gaines PEHD … je n’ai aucune preuve !

En réseau pieuvre PEHD, il faut éviter d’avoir l’air à une température > 50° pour éviter toute odeur. le collecteur d’insufflation devra être sur-isolé.

Retour expérience en batterie eau chaude

Toutes les personnes ayant ce mode de chauffage en maisons passives et ayant fait des mesures réelles in situ … sont déçus du résultat et constatent une perte pouvant aller jusqu’à 45% (1)

(1) entre la puissance fournie pour chauffer l’eau, la puissance récupérer en sortie d’échangeur air-eau et la puissance réelle de chauffe en sortie de bouche.

Ils constatent qu’il faut jongler sur la température de l’eau et sur le volume d’air. Souvent le volume d’air à fournir pour pouvoir chauffer normalement est bien supérieur à ce qu’il faudrait pour le simple renouvellement d’air, donc les ventilateurs consomment plus.

Conclusion sur le chauffage depuis une VMC-DF

A oublier vite fait si la maison n’est pas passive !

La batterie eau chaude est trop compliquée à installer et à gérer, elle est trop chère

Les bouches chauffantes sont chères et emmerdantes à installer

Le postchauffage électrique est simple, donc oui avec une installation tip-top

Je ne suis contre le chauffage via VMC-DF … je préfère des radiateurs bains d’huile 🙂

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Hotte de cuisine et VMC-DF

Une hotte de cuisine est indispensable pour évacuer les graisses et les vapeurs

Une hotte motorisée ne peut et ne doit pas être raccordée à une VMC

Il y a 3 solutions possibles pour la hotte de cuisine :

  1. Hotte à recyclage (*) avec filtre charbon : l’air est filtré puis recyclé dans la cuisine.
  2. Hotte à extraction externe : l’air aspiré par la hotte est rejeté à l’extérieur de la maison.
  3. Hotte passive (**) branchée directement sur la VMC, dans ce cas la hotte n’a pas de moteur propre.

(*) La solution recommandée en maison Passive, BBC ou RT2012 … pour ne pas faire effondrer les performances :mrgreen:

(**) La solution hotte passive doit respecter les règles de sécurité.

Vous trouverez sur les forums des sempiternelles discussions sur la meilleure solution pour la hotte de cuisine avec une VMC-DF … malheureusement il n’y a aucune bonne solution :

  1. C’est le système recommandé mais il faut une vraie hotte à recyclage et ça coûte très cher au minimum 1500 €ttc. Sinon le recyclage sera mauvais et vous aurez forcément des graisses rejetées dans la cuisine.
  2. Du froid rentre dans la maison. Il y aura perturbation avec la VMC-DF s’il n’y a pas une entrée d’air spéciale hotte avec clapet anti-retour ou l’ouverture de la fenêtre cuisine.
  3. Il faut faire attention à ne pas graisser l’échangeur, d’où mon conseil d’un caisson de sur-filtration des graisses en plus du filtre métallique de la hotte passive. Je conseille une gaine de Ø125 minimum de la hotte au caisson filtre à graisse.

En solution hotte passive il faut absolument une seule gaine en ∅125 ou 150 et pas 3 DN90 !

Je suis contre le recyclage

Pour avoir bien connu ce système, il ne fonctionne pas bien et pas longtemps car le filtre charbon dans la hotte est vite saturé et quand tu t’en aperçois c’est déjà un poil trop tard ! De plus, les hottes à recyclage bas de gamme ne peuvent pas donner réelle satisfaction même avec un filtre à charbon neuf … c’est indiscutable !

Odeurs de cuisine ?

Certains aiment les odeurs de cuisine partout dans la maison, les gouts ne se discutent pas :mrgreen:

Il n’existe pas 36 solutions pour éviter les odeurs de préparation repas dans le salon-séjour :

  1. soit une cuisine fermée, porte(s) fermée(s) et une bonne hotte.
  2. soit une cuisine ouverte avec une très bonne hotte de 700 m³/h minimum à évacuation externe.

Rappel : une hotte à recyclage de qualité coute un bras 🙁

Dans tous les autres cas les odeurs vont aller chatouiller vos narines devant la télévision :mrgreen:

Nb) dans une cuisine ouverte, la VMC-DF ne règle pas le problèmes des odeurs !

Ne rêvons pas, jamais une hotte à recyclage n’arrêtera toutes les odeurs de cuisine 💡

J’ai choisi la solution hotte passive

Sur-hotte vue côté

Ma cuisine se prête particulièrement bien à ce choix grâce à un ilot central avec une sur-hotte de 1,5 m² dans laquelle j’ai mis ma hotte passive au plafond brancher en directe sur le trou de la traversée de dalle. Donc je n’ai pas de gaine à cet endroit.

La hotte passive a l’inconvénient de devoir veiller à ne pas graisser l’échangeur. J’ai rajouté un caisson complémentaire « Sur-filtre à graisse » entre la hotte passive et le collecteur d’extraction, voir ci-dessous une photo d’ensemble et le chapitre Un caisson sur-filtration extraction cuisine ?.

J’ai donc 2 filtres à graisse : le métallique dans la hotte passive et un synthétique dans le caisson « filtre à graisses ». Et puis j’ai mon filtre G4 de 490×490 dans le collecteur et enfin mon filtre G4 dans la VMC-DF.

Et avec ça les pertes de charges ?

Les filtres en question ne posent pas de problème particulier de pertes de charge excessives, de plus j’ai un ventilateur à action donc j’ai programmé en Boost un volume m³/h et pas un % de puissance (ventilateur à réaction) qui lui aurait nécessité de connaitre avec précision la perte de charge du système.

Vue d’ensemble, on remarque que la gaine hotte cuisine ne fait que 60 cm ! Le caisson Sur-filtre à graisse est contre le collecteur d’extraction, les pertes de charge sont donc limitées au maximum !

Rappel : la hotte passive est au plafond à l’aplomb de la gaine hotte CU.

Nb) tous les caissons sont sur-isolés avec des plaques de PE extrudé.

La hotte passive a des avantages

  1. Supprimer le bruit du moteur de la hotte.
  2. Supprimer un moteur spécifique à la hotte.
  3. Pas d’entrée d’air spécifique à la hotte.

Nb) il n’est pas utile d’avoir une hotte passive top qualité, la seule chose qui compte dans ce type de hotte c’est un bon filtre métallique lavable au lave vaisselle.

Je déconseille cette solution si vous faites régulièrement une cuisine très grasse

Conseils pour qu’une hotte passive fonctionne à 100%

Il faut absolument que la hotte passive soit installée au plafond dans une sur-hotte et pas juste au dessus de la plaque de cuisson.

En effet une aspiration à 200 m³/h juste au dessus de la plaque de cuisson est beaucoup trop faible … 30 % des vapeurs passent à côté 🙁

Le bon fonctionnement du système impose de créer une dépression dans une grande sur-hotte et pour ça il faut que l’aspiration de la hotte passive soit la plus haute possible dans la sur-hotte. C’est grâce à la dépression et à la surface de la sur-hotte que les vapeurs rentrent forcément dans la sur-hotte pour être aspirées par la hotte passive.

Nb) la preuve par 9 du bon fonctionnement, voir l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Une hotte passive de taille standard au dessus de la table de cuisson ne fonctionne pas !

Un caisson sur-filtration extraction cuisine ?

Caisson Sur-filtre à graisse

Un caisson de sur-filtration des graisses est obligatoire avec une hotte passive branchée sur la VMC-DF … pour ne pas graisser l’échangeur.

Ce caisson est placé entre la hotte passive avec son filtre à graisse métallique et le collecteur d’extraction. Prendre du filtre à graisse synthétique standard qu’on trouve en grandes surfaces du bricolage.

Surtout pas de filtre G4 comme filtre à graisse, il risque de saturer !

J’ai mis une double épaisseur de filtre à graisse dans le caisson. Je n’ai jamais essayer avec une seule épaisseur … je ne change pas un truc qui marche 🙂

Le caisson de sur-filtration extraction cuisine est sur-isolé par 60 mm de polystyrène extrudé. J’ai utilisé volontairement un caisson en acier galva à cause de la graisse contre les parois.

Nb) la perte de charge est relativement faible avec un filtre à graisse.

Retour après 4 ans d’utilisation

Mon caisson sur-filtration des graisses donne entière satisfaction avec un seul changement annuel du filtre. Aucune trace de graisse dans l’échangeur, en tout cas pas plus que si j’avais une hotte à extraction externe.

Le filtre à graisse synthétique se change et surtout ne se lave pas !

Le nettoyage complet de la VMC-DF en juin 2016 dont l’échangeur m’a complètement rassuré sur ce système … mais nous faisons une cuisine pas trop grasse … qu’en serait-il avec une cuisine très grasse ?

Aucune illusion, si une hotte normale ne retient pas ou n’aspire pas toutes les graisses, forcément la bouche VMC-DF dans la cuisine en aura plein le nez :mrgreen:

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Cheminée ou poêle et VMC-DF

Un foyer (cheminée ouverte ou fermée, poêle à buches ou à granulés, poêle de masse) peut cohabiter avec une VMC-DF. Un foyer doit avoir en France :

  • sa propre arrivée d’air externe qui puisse se fermer cheminée ou poêle à l’arrêt,
  • une cheminée ouverte doit avoir un conduit d’évacuation qui puisse se fermer si cheminée à l’arrêt.

Il faut veiller que les systèmes VMC-DF et foyer ne se contrarient pas lorsqu’ils sont utilisés en même temps, par exemple en réglant l’arrivée d’air neuf du foyer par rapport à son propre tirage.

Nb) un poêle étanche n’est pas concerné.

Il existe sur beaucoup de VMC-DF un système ‘foyer’ (souvent en option) pour agir lorsqu’il y a une cheminée ou un poêle en service. Ce système anti-dépression est basé sur l’arrêt ou la diminution de l’extraction soit manuellement, soit via un capteur de dépression. Le système ‘foyer’ est une réglementation dans certains pays.

Le système ‘foyer’ n’est normalement pas utile en France puisque la norme Français impose une entrée d’air spécifique à un foyer. Si vous disposez sur votre VMC-DF du système manuel, je vous conseille de l’utiliser.

Récupérer la chaleur d’un poêle ?

Beaucoup posent la question sur ce sujet dans les forums dans le but de récupérer la chaleur du poêle avec la VMC-DF pour la redistribuer dans les chambres … c’est vrai que sur le papier ça peut le faire.

Malheureusement la réalité est toute autre, récupérer la chaleur du poêle avec une VMC-DF standard est quasi nul.

Attention à un montage hasardeux et potentiellement dangereux !

Une bouche d’extraction VMC-DF, même grosse, au dessus du foyer ne fonctionne malheureusement pas … disons que le gain calorifique est très faible pour ne pas dire nul :mrgreen:

Une bonne répartition de la chaleur d’un foyer c’est ouvrir toutes les portes … c’est plus sûr et surtout ça fonctionne mieux 🙂

Des systèmes adaptés

Je présente 2 systèmes de récupération de chaleur d’un foyer. Solutions spécialement étudiées et dans les normes, il s’agit des systèmes Poujoulat :

Récupérateur de chaleur Poujoulat

Récupérateur de chaleur Poujoulat

  • Confort +, avec une VMC-SF,
  • Alliance, avec une VMC-DF.

Surtout bien respecter les consignes de sécurité, voir l’avis-technique ici.

Les 2 systèmes demandent obligatoirement un renouvellement d’air via une VMC.

Attention : avec une VMC-DF seul un poêle à granulés étanche est possible !

L’entretien normal de l’installation doit être fait annuellement. C’est d’ailleurs réglementaire pour les conduits de cheminée. L’échangeur du système demande un entretien particulier même si je n’ai rien trouvé de réglementaire pour l’échangeur.

Chaque type de poêle (Insert ou Foyer Fermé à Bûches, Poêle à Bûches, Poêle Mixte Bûches et Granulés, Poêle et insert à Granulés) dispose d’un échangeur spécifique. L’installation est spécifique à chaque catégorie de poêles (insert, poêle à bois, poêle à granulés) et à chaque lieu de montage (RdC, 1er étage, insert à hotte).

La prise d’air externe propre au foyer reste obligatoire, sauf pour le poêle étanche à granulés où l’air neuf peut arriver par le haut du conduit de cheminée à triple parois « Système PGI granulés ».

Nb) il existe d’autres marques correspondant au système Confort + avec une VMC-SF.

Le système Confort + et VMC-SF

Système Confort + et VMC-SF

Système Confort + et VMC-SF

Le système Confort + cohabite uniquement avec une VMC-SF. La circulation de l’air chaud est assuré par un caisson ventilateur spécifique pour distribuer l’air chaud dans les pièces de vie (chambres, bureau) mais pas dans la pièce où est installé le poêle (généralement le séjour).

La prise d’air du système Confort + se fait au plafond à proximité du poêle pour récupérer l’air intérieur le plus chaud.

La VMC-SF est complètement indépendante. Elle est utilisée normalement avec une extraction dans les pièces humides et une arrivée d’air frais par des orifices des dormants de fenêtres de toutes les pièces de vie.

Il est recommandé de se limiter à 4 bouches de soufflage d’air chaud et à une distance de 10 m entre le moteur et la bouche la plus éloignée. Débit maxi par bouche 60 m³/h, débit moyen de 40 m³/h.

Quel est le bruit fait par le système Confort + … je l’ignore !

Attention la pièce où est installé le chauffage (séjour par exemple) doit avoir un retour d’air possible compatible avec 1, 2, 3 ou 4 pièces chauffées soit pour 4 pièces chauffées une ouverture de 210 cm² soit 3 cm de détalonnage de la porte séjour, soit une grille de transfert de 210 cm² !

Le système ALLIANCE et VMC-DF

Système Alliance et VMC-DF

Système Alliance et VMC-DF

Le système ALLIANCE propose le couplage entre un conduit échangeur à triple paroi, raccordé sur un poêle à granulés étanche et le réseau de soufflage d’une VMC-DF.

J’ai un premier doute, quelle est la perte de charge du système ALLIANCE ?

Le couplage VMC-DF et poêle à granulés étanche est possible car l’air chaud sortant d’un poêle à granulés étanche est à 160° et pas à 250° comme un poêle à bois !!!!

L’air neuf de ventilation se réchauffe en toute sécurité au contact de la paroi évacuant les fumées avant d’être soufflé dans les pièces de vie (chambre & bureau). L’air entrant dans l’échangeur ‘poêle à granulés’ (ECH_Ø_PGI) provient de l’air insufflé sortant de la VMC-DF.

Attention les gaines d’insufflation air chaud doivent obligatoirement respecter des normes

Le poêle à granulés couvre les besoins de la pièce dans laquelle il se trouve, il est préférable de dériver la partie du flux d’air neuf à destination de cette pièce (généralement le séjour) pour ne faire circuler dans le conduit-échangeur que la partie du flux d’air neuf de ventilation à destination des autres pièces de vie (chambres, bureau).

Un clapet anti-retour est présent au niveau du piquage d’entrée du conduit-échangeur du système ALLIANCE pour éviter tout retour d’air chaud vers l’unité de ventilation en cas de défaut électrique touchant tout ou une partie de l’habitation.

La perte de charge de l’échangeur Poujoulat est de 30 Pa environ pour un débit de 120 m³/h.

Généralités aux récupérateurs de chaleur Poujoulat

Le réseau d’insufflation et la gaine d’arrivée d’air dans l’échangeur doivent être réalisé avec des conduits (sécurisé T450 au minimum) adaptés au transport d’un air chaud pouvant atteindre 50 °C. Ces conduits d’air isolés doivent avoir :

  • Diamètre intérieur : 125 mm ou 160 mm
  • Paroi intérieure classée M0 ou A2-s1, d0
  • Enveloppe extérieure classée M1 ou A2-s2, d0
  • Isolant laine de verre classé M1 ou A2-s2, d0, d’épaisseur 25 mm
  • Espace de 5 cm avec tous matériaux combustibles comme le bois.

Toute bouche de soufflage d’air chaud est interdite dans les pièces humides telles que cuisine, salle-de-bains ou WC.

L’unité de VMC-DF ou toute motorisation compatible doit être positionnée en amont du conduit-échangeur pour y garantir le passage de l’air en pression.

Conclusions sur le récupérateur de chaleur

Aucun chiffre pour le rendement du récupérateur de chaleur d’un foyer !

Avec une VMC-SF : ce système peut être intéressant car les 2 systèmes sont complètement indépendants (ventilateurs, réseau extraction, réseau insufflation).

Le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une VMC-SF peut être une solution

Avec une VMC-DF : je ne vois pas l’intérêt, c’est une sacrée « usine à gaz » dont les gaines d’insufflation spéciales en post-récupérateur de chaleur. De plus le système global, hors poêle à granulés, est très cher.

Le système complet (hors poêle et hors pose), dont 25 mètres de gaines d’insufflation est à un prix global de 2300€ttc à 3200€ttc selon le poêle à équiper.

Je déconseille le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une VMC-DF

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Géothermie avec une VMC-DF

La géothermie en ventilation a pour but d’améliorer « gratuitement » la température de l’air neuf en le réchauffant l’hiver et en le rafraichissant l’été, le puits canadien est le système géothermique type.

La VMC-DF est le premier système thermique (aérothermie) par excellence. Il y en a d’autres comme par exemple les PAC ou clim utilisées pour réchauffer et/ou rafraichir.

Je m’attache ici à voir l’intérêt en France du puits canadien avec une VMC-DF.

Les conneries sont pléthores sur le Net au sujet du puits canadien couplé à une VMC-DF !

Le Puits Canadien

Les exceptions qui confirment la règle

Il y a toujours des exceptions, je vais donc les évacuer pour m’intéresser qu’au cas général en France. Un puits canadien air ou eau couplé à une VMC-DF peut éventuellement se justifier dans quelques rares cas.

En hiver dans des régions comme :

  • Mouthe dans le Doubs … et encore ça reste à vérifier,
  • Vallée de Chamonix à l’ombre du massif du mont-blanc,
  • Au dessus de 800 mètres d’altitude en exposition nord.
  • Au dessus de 1200 mètres d’altitude.

En été un peu partout où les températures dépassent 33° pendant 10 jours. Mais comme je le démontre ci-dessous, c’est un leurre plus qu’une réalité absolue … donc bien vérifier si le jeu en vaut la chandelle 🙁

Rendement du Puits Canadien avec VMC-DF ?

C’est la seule vraie question : est-ce qu’un Puits Canadien air ou eau est valable avec une VMC-DF ?

Je suis scandalisé par ce que je lis sur le Net à ce sujet, c’est soit des mensonges éhontés soit de l’omission … et quand les « pro » font du non-dit ça s’apparente aux mensonges !

Je vais être clair immédiatement, le puits canadien n’est pas valable avec une VMC-DF haut rendement et je vais vous expliquer simplement pourquoi sans vous sortir des formules alambiquées qui cachent souvent la réalité la plus élémentaire !

Hiver avec une temp-externe à 0° et 30% d’humidité

Une VMC-DF seule récupère 90% de la chaleur de l’air extrait à 21° … je parle des VMC-DF haut rendement actuelles 🙂

Le rendement du PC est donc : Rend total (VMC-DF + PC) – Rend VMC-DF seule

Soit un rendement PC proche du ridicule … je vous laisse faire les calculs 🙂

Précision : faites les bons calculs avec la température moyenne hivernale dans votre région 🙂

Été avec une temp-externe > 30°

La VMC-DF seule améliore très légèrement les choses via l’échangeur puisque l’air interne à environ 24° rafraichira un peu l’air neuf à 35°. Mais en journée il faut absolument rester en petite vitesse, sinon ça va mal se passer 🙁

Le PC est plus valorisé en été surtout si la température externe > 30° perdure au moins une semaine, vous aurez un air neuf à environ 18° si votre Bypass est efficace donc ouverture à 100% et sans fuite.

Rappel : le Bypass dans une VMC-DF est obligatoire avec un PC utilisé pour le rafraichissement.

Mais ne rêvons pas en été, le PC limite la casse et en aucun cas il ne permet de réellement rafraichir. Et oui les volumes d’une VMC-DF sont bien trop faibles pour prétendre rafraichir.

Attention au bruit la nuit avec une ventilation en grande vitesse !

Conseil : en été privilégiez l’air du PC plutôt en journée histoire que le PC (le terrain où il est posé) se refasse une santé la nuit … et la nuit ventilez fenêtres ouvertes. Ce conseil n’est pas partagé par tous !

Solution pour rafraichir : la nuit ouvrir au moins 2 fenêtres à chaque extrémité de la maison et faire courant d’air. Sinon il reste la clim … mais là c’est un autre débat 🙁

Conclusion sur le Puits Canadien avec une VMC-DF

Je vous laisse chercher sur le Net un graphique montrant en hiver le rendement réel apporté par un PC couplé à une VMC-DF haut rendement … il y a peu de chance que vous en trouviez ! Il y en a un ou deux bien cachés, je les garde sous le coude dès fois qu’un « spécialiste » se manifesterait :mrgreen:

Le résumé que je peux faire pour une utilisation d’un PC en France :

  • Hiver : comme antigel de la VMC-DF, ne rien espérer de plus. Ça fait très cher l’antigel !
  • Été : pour limiter la casse en journée d’une trop forte hausse de la température dans la maison.

Conseil : avec une VMC-DF haut rendement, si vous investissez quand même dans un PC alors privilégiez son emplacement à l’ombre pour avoir un air plus frais l’été.

Précision : le résumé ci-dessus n’est pas vrai en hiver dans les pays où il fait -15° pendant 2 mois. Le cas échéant, le PC est valable avec une VMC-DF, en effet le PC comme simple antigel se justifie pleinement avec des températures très froides pendant de longues périodes.

En France le PC est plus intéressant en été … contrairement aux pays nordique 🙂

En France le PC couplé à une VMC-DF … le jeu n’en vaut pas la chandelle 🙁

Si vous voulez voir plus en détail le puits canadien (air et eau), je vous invite à voir l’article Annexes.

Puits canadien et ventilation par insufflation

Le puits canadien qu’il soit à air ou à eau est intéressant avec une ventilation par insufflation.

En hiver vous récupérerez du PC un air neuf réchauffé à environ 12° … mais en même temps vous mettez dehors par les extractions un air vicié à 21° 🙁

Avec une temp-externe de 0° à 30% d’humidité, le rendement sera d’environ 50% ce qui n’est déjà pas si mal.

En été en journée vous aurez un air frais à environ 18° au lieu des 30° et + à l’extérieur.

On ne rêve pas pour autant, en été c’est très largement insuffisant pour rafraichir puisque le volume sera trop faible … donc au mieux ça limite la casse !

Puits canadien et VMC Simple Flux

Les 2 systèmes sont incompatibles … je n’en parlerais donc pas plus 🙂

Puits canadien et l’aérothermie ECS

Le puits canadien couplé à un cumulus thermodynamique à aérothermie est une solution mais seulement en hiver avec des températures externes proches de 0° ou négative. Donc je ne suis pas convaincu que ce couplage soit rentable en France !


Le tunnel à galets (TAG)

Faire clic pour agrandir

On peut lire sur Wikipédia : Le tunnel à galets permet de chauffer l’air entrant dans les habitations au moment des saisons plus froides (automne, hiver) et de le refroidir au moment des saisons plus chaudes (printemps/été). Ce système permet d’avoir un décalage de trois à quatre mois entre le moment où de la chaleur est accumulée et le moment où celle-ci est restituée.

Nb) le stockage du chaud ou du froid se fait dans les fameux galets disposés sous la maison (voir schéma). L’air neuf vient du TAG un peu sur le même schéma que celui du puits canadien.

Le TAG est un système de ventilation par insufflation dans chaque pièce sèche (chambres, salon-séjour, bureau). L’extraction dans les pièces humides (cuisine, SdB, WC) se fait par surpression.

Le TAG est largement détaillé sur plus de 250 pages dans un sujet spécifique sur le forum FUTURA Forums, que vous trouverez ici.

TAG et VMC-DF

Une VMC-DF ne peut pas complètement cohabiter avec un TAG car les volumes du TAG sont trop importants et une VMC-DF pas assez puissante pour pousser l’air dans le TAG. De plus le couplage des 2 systèmes reste compliqué.

Nb) En été pour charger le TAG en chaleur, il faut un ventilateur d’au moins 600 m³/h pour 4 TAG en //.

Conclusions sur le TAG

Perso, comme vous le savez maintenant, je suis partisan de la simplicité dans l’efficacité. Ce système ne m’a convaincu car c’est une usine à gaz à la conception et pas simple pour la gestion au quotidien. Certes la gestion peut-être simplifiée en automatisant … mais ça augmente les coûts.

L’efficacité du TAG est insuffisante sur toute une année

Attention le TAG demande une minutie extrême dans sa fabrication !

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Combis thermodynamiques

Combis 3 en 1

Il s’agit d’un caisson avec une VMC-DF et une PAC ESC combinées. Dans ce caisson on trouve :

  • une VMC-DF haute performance avec un échangeur contre-courants et un Bypass,
  • une PAC réversible pour chauffer l’eau ou réchauffer l’air en hiver et rafraichir l’air en été.
  • un ballon d’eau chaude d’environ 200 litres, avec résistance électrique d’appoint au cas où 🙂

Combi Nilan Compact P

Nb) la chaleur résiduelle de l’air en sortie de l’échangeur est récupérée par la PAC.

L’arqué-type du 3 en 1 est certainement le combi Nilan Compact P ou P XL … le bébé fait quand même 202 kg pour 2,07 m de hauteur 🙂

Nilan précise : en hiver, la pompe à chaleur peut être utilisée pour réchauffer l’air soufflé. L’air soufflé peut atteindre 40°C. Et moi je précise si le ballon d’eau chaude est à température !

Nilan prévient : La pompe à chaleur étant dotée d’un circuit de refroidissement réversible, l’appareil est en mesure de rafraîchir l’air soufflé en été (d’environ 10 °C). Vu la volumétrie, la fonction de rafraîchissement ne fait pas office de fonction de climatisation … CQFD

Nb) Les autres fabricants ont le même discours sur le rafraichissement:)

Alors valable ou pas ?

Et bien pour moi ce n’est pas valable au regard du prix, de la complexité, des rendements et des risques de pannes.

La PAC récupère la chaleur résiduelle de la VMC-DF donc après l’échangeur qui aura récupéré au moins 85% de chaleur à lui seul.

Certes une PAC tire partie d’un air à 6° avec un COP d’environ 2,5. Mais je préfère de loin dissocier les 2 systèmes, d’un côté une VMC-DF classique et de l’autre un cumulus thermodynamique.

Avec 2 systèmes séparés les risques de panne sont moins problématiques et les réglages plus simples car il ne faut pas rêver, la production d’eau chaude thermodynamique via PAC n’est pas toujours en phase avec le bon volume de renouvellement d’air !

Vous voulez en savoir plus sur l’usine à gaz ? Allez voir ICI une animation Nilan Tchéquie avec traduction Google.

Combis 4 en 1

Ce système très complexe permet en une seule machine d’assurer la ventilation, le chauffage (sol ou autre), le refroidissement et produire de l’ECS stockée dans un ballon intégré ou séparé.

Certains combis 4 en 1 comme le Nilan Compact P AIR 9 ont une PAC air disposée obligatoirement à l’extérieur comme pour la clim.

Je ne développe pas plus, vous me connaissez maintenant, vous vous doutez bien que je n’adhère pas, ni je cautionne de telles usines à gaz.

Nb) il n’y a que 11 combi certifiés PHI dont 2 clones, la liste des combis certifiés PHI est ICI.

Si vous êtes toutefois attirez par une 4 en 1, je vous invite à aller jeter un œil sur les forums (en Allemagne particulièrement) pour avoir une idée de ce qu’il en ressort … surtout en cas de pannes 🙁

Par curiosité, la 4 en 1 Stiebel-Eltron LWZ 404 SOL c’est :

  • 11 sondes de température,
  • 9 moteurs (ventilateurs, compresseur, circulateur, évaporateur, détendeurs, etc.),
  • une électronique fantastiquement compliquée 🙁

Conclusion sur les combis

La VMC-DF haut rendement est un très bon système aérothermique à lui seul. Je suis contre la combinaison dans le même appareil de plusieurs systèmes (ventilation, ECS, chauffage, rafraichissement).

Préférez des systèmes séparés … ça sera plus sûr en cas de panne

En été, on ne climatise pas avec un combi, une clim reste une clim

Attention à l’entretien ou au dépannage de ces monstres, peu de personnes formées

Regarder bien votre contrat d’entretien … une grosse partie du COP va y passer 👿


PAC gainable et VMC-DF ?

Une PAC gainable c’est :

  • une PAC air-air réversible assure le chauffage de l’air en hiver et la climatisation de l’air en été,
  • le gainable transporte l’air chaud ou froid par des grosses gaines alimentant chaque pièce souhaitées,
  • pas de vilains splits dans chaque pièce, uniquement des grosses bouches 🙂 :mrgreen:

Rappel important : une PAC c’est du recyclage d’air … une VMC-DF c’est du renouvellement d’air !

Certains sont très tentés par la combinaison d’une PAC gainable et d’une VMC-DF pour utiliser les mêmes gaines. En résumé la PAC est placée en aval de la VMC-DF pour l’insufflation (chaud ou froid) et en amont pour l’extraction, les gaines sont les mêmes pour la VMC-DF et la PAC … mais aux dimensions PAC !

C’est vrai que sur le papier ça le fait, sans y réfléchir c’est même bandant :mrgreen:

La jouissance n’aura pas lieu :

  • Les volumes n’ont rien à voir, une VMC-DF c’est 0,6 vol/h, une clim c’est 4 à 6 vol/h.
  • La vitesse de l’air dans les gaines n’ont rien à voir, en climatisation ça peut monter à 7 m/s.
  • Les gaines n’ont rien à voir, DN160 à 200 pour une PAC gainable, DN90 max pour une VMC-DF.
  • Les bouches n’ont rien à voir max DN125 en VMC-DF, DN200 en PAC gainable.

Oubliez vite une PAC gainable et une VMC-DF avec les mêmes gaines !

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