Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

VMC-DF : les accessoires, choix des volumes d’air

Cet article vous donne des conseils sur tout l’attirail nécessaire à l’installation d’une VMC-DF dont les gaines de distribution d’air, les entrées-sorties d’air, les collecteurs, les plénums de bouche, les bouches, etc.

Vous trouverez en deuxième partie des explications sur le choix des volumes d’air, la perte de charge globale et l’équilibrage entre l’air insufflé et l’air extrait.

Sommaire de l’article

  1. Gaines de distribution d’air
    • Les gaines PEHD
    • Les tubes métalliques
    • Les gaines à éviter ou à proscrire
  2. Entrée air neuf et sortie air vicié
    • Les tuyaux et gaines possibles
    • Comment isoler les grosses gaines
    • La sortie d’air vicié
    • L’entrée d’air neuf
  3. Collecteurs (répartiteurs)
    • Collecteurs aux piquages en ∅80 ?
    • Collecteurs « Mécanos » mixte DN75 et DN90
    • Collecteurs standards DN75
    • Astuces sur les collecteurs
    • Conclusions sur les collecteurs
    • Fabriquer son collecteur + filtration ?
  4. Les filtres dans une double flux
    • Filtres « propriétaires » … une vraie arnaque !
    • Bonnes adresses pour l’achat de filtres
  5. Bouches d’aération
    • Bouches à éviter en double flux
    • Bouches d’insufflation
    • Bouches d’extraction
    • Conseils d’installation, plan d’installation
  6. Plénums de bouche
    • Plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)
    • Plénum simple (1 gaine par bouche)
    • Fabrication d’un plénum en PVC
  7. Les silencieux
  8. Choix des volumes d’air
    • Le bon volume pour chaque pièce
    • La régulation des débits
    • Un anémomètre pour régler les volumes
    • Équilibrage entre extraction et insufflation
    • Régler une DF à vitesse constante
  9. Pertes de charge
    • Des règles basiques en réseau pieuvre
    • Un logiciel ou calculs manuels des pertes de charge ?

Gaines de distribution d’air

Schéma distribution d’air

Je traite ici le réseau pieuvre avec pour la distribution d’air des gaines rondes en PEHD double peau en formats DN75 et/ou DN90. Ces gaines sont posées entre les collecteurs (insufflation et extraction) et chaque bouches installées dans la maison.

Je déconseille les gaines oblongues (plates) si vous pouvez vous en passer car difficilement nettoyables … pour ne pas dire impossible 🙁

Nb) Les entrée-sorties d’air et les liaisons DF-Collecteurs sont traitées dans le chap. Entrée air neuf et sortie air vicié 🙂

Attention : ne pas acheter des gaines PEHD trop vieilles ou ayant séjourné trop longtemps au soleil. Un prix trop attractif peut-être un indice. Si vous pouvez avoir la date de fabrication, c’est toujours mieux 🙂

Le ruban collant d’étanchéité

Je commence tout de suite par une corvée qu’il faut surtout prendre le temps de faire proprement parce qu’il s’agit d’assurer l’étanchéité totale de chaque liaison :

  • des gaines PEHD avec les collecteurs et les plénums de bouche en plastique ou métallique,
  • des tubes métalliques entre eux … étanchéité trop souvent oubliées !

Mise en œuvre : faire au moins 2 tours de ruban sur chaque liaison. Les tubes métalliques doivent être dégraissés pour une super adhésion du ruban collant d’étanchéité.

Vous allez me dire : le ruban collant n’est pas vraiment utile avec les gaines PEHD et leur joint torique et les tubes métallique avec les joints à lèvres … et bien non il faut mettre du ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale !

Nb) sur les tubes métalliques sans joint à lèvre et sans ruban d’étanchéité … les fuites sont catastrophiques 😡

Lequel choisir ? Je ne suis pas un expert mais je conseille 3 bandes adhésives spécialisées :

  1. Bande PVC pour gaine PEHD et collecteur ou plénum en plastique (exemple KLB Helios).
  2. Bande PE rétractable (PE + butyl) sur gaine PEHD et collecteur ou plénum métallique (exemple KSB Helios).
  3. Bande aluminium (alu + butyl) à réserver au tout métallique (exemple KSB-ALU Helios).

Nb) je donne Helios en exemples, il y a d’autres marques peut-être moins chères 🙂

Précision : certains utilisent le ruban adhésif pare-vapeur … je n’ai aucune idée de l’efficacité dans la durée mais il semble que ça marche sur le plastique.

Nb) dans 30 ans ne venez me dire dans un commentaire que vos collants d’étanchéité sont complètement « décomposés » … je serai dans le même état et je ne pourrai plus vous répondre :mrgreen:


Les gaines PEHD

Rouleau gaine PEHD

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD utilisées pour la distribution d’air en VMC mais aussi pour les gaines TPC dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics).

Les gaines PEHD intéressantes en ventilation (formats DN75 et/ou DN90) ont une double peau, la paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque ! Les peaux sont soudées entre elles à intervalles réguliers.

Nb) Les gaines PEHD des puits canadiens air sont en format DN200 !

Vous trouverez dans l’article Annexes : bruit, puits c. toutes les explications détaillées sur les gaines PEHD VMC et TPC dont l’antistatique, l’antibactérien, le rayon de cintrage et bien d’autres renseignements 🙂

Les gaines VMC

Les gaines VMC sont utilisées uniquement dans le domaine de la ventilation. Les couleurs externes sont libres, les professionnels de la ventilation en profitent largement pour se démarquer !

Quelques photos bien réelles de gaines VMC … c’est mes photos, clic pour agrandir 🙂

Caractéristiques des gaines VMC :

  • La peau interne est ondulée avec possibilité d’un antibactérien et d’un antistatique.
  • Le rayon de cintrage est souvent à 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75. Le rayon de cintrage des gaines TPC est plus grand mais la peau interne est moins ondulée.
  • La peau interne peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse, donc moins rigide que le PEHD … mais ça c’est les marchands de sacs plastiques qui le disent !

Le prix des gaines VMC rondes est en moyenne 3 fois supérieur à celui des gaines TPC !

Il existe des gaines PEHD VMC oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes, voir plus loin le chap. Les gaines à éviter ou à proscrire.

Surtout jamais de gaines dont la peau interne est noire (PEHD recyclé)

Surtout pas les gaines VMC ECONOMAME CSFAR que l’on trouve chez Econology, Amazon et Manomano … peut-être ailleurs. La photo trafiquée présente une gaine de couleur verte avec un intérieur super lisse … c’est une vraie tromperie. Les gaines en question sont blanches avec l’intérieur de couleur NOIRE 😡 😡

Je pense qu’il s’agit des gaines Poliair du fabricant Polieco !

Nb) les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur la toile et sur tous les toits !

Les gaines TPC

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, téléphoniques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Les gaines TPC sont généralement enterrées.

Nb) par simplification j’englobe les gaines BTP PEHD double peau sous le générique TPC.

Là aussi quelques photos bien réelles … puisque c’est mes photos. Je présente les Hegler Hekaplast, de loin les meilleures gaines TPC avec un rayon de cintrage de 27 cm ce qui est très bien pour des gaines TPC.

On trouve tous les formats en gaines TPC, on s’intéresse surtout aux formats DN75 et DN90.

Les gaines TPC ont toutes les mêmes propriétés mécaniques, mais pas toutes les mêmes qualités de fabrication. Certaines ont la peau interne noire … à proscrire complètement en DF !

Seules les gaines TPC avec la peau interne translucide sont acceptables en DF !

La couleur externe des gaines du BTP est spécifique :

  • Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
  • Jaune pour les réseaux GAZ.
  • Bleue pour les réseaux EAU.
  • Verte pour les réseaux TELECOM.
  • Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les gaines TPC et GAZ sont certifiées NF en France … je vous conseille de rester sur ces 2 couleurs 💡

La qualité de fabrication, dont la peau interne : il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter !

Attention certaines marques de gaines PEHD TPC n’ont pas un écartement standard des cannelures, ce n’est pas un problème en soit … mais il faudra les bons joints toriques ! Par exemple la marque Courant est dans ce cas !

Caractéristiques des gaines TPC

  • La peau interne est moins ondulée que celle des VMC, la couleur interne est translucide ou noire.
  • Le rayon de cintrage à 90°, plus important que les VMC, va de 27 à 45 cm en DN75.

Les gaines PEHD TPC ou VMC avec la peau interne noire sont à proscrire absolument

Attention à la qualité de la peau interne … certaines marques TPC sont critiques en ventilation (1)

Seules les gaines TPC avec peau interne translucide sont utilisables en ventilation

(1) les TPC de la marque Ryb sont à proscrire, la qualité est insuffisante en VMC. Évitez la marque Courant.

Différences entre gaines VMC et TPC

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes en comparaison aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix entre TPC et VMC !

Diamètre externe

Le ∅ externe est identique entre TPC et VMC … DN75 = 75 mm et DN90 = 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son DN92 mais 75 mm interne. Rassurez vous les accessoires (collecteurs, plénums, joints torique) vont très bien sur toutes les gaines VMC ou TPC.

Précision : une tolérance de ∅ jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans un piquage collecteur ou un plénum de bouche.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords aux piquages collecteurs et plénums avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme nationale et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont meilleurs avec un gros diamètre interne :mrgreen:

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER … vous verrez vite l’embrouille car sur la certification NF c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 🙁

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien qu’ils sont tous potentiellement faux, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 2 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les BTP minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques et distributeurs de gaines VMC nous prendraient-ils pour des cons ?

Cintrage des gaines

Cintrage des gaines PEHD

La grosse différence entre gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus grand pour les gaine TPC puisqu’il est en moyenne 3 fois supérieur à celui des VMC :

  • VMC = 2D (2 x diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm (1)
  • TPC = 27 à 45 cm en DN75 soit au moins 3D … mais paroi interne moins ondulée !

(1) c’est le cas par exemple des gaines Hybalans avec la peau interne en PEBD. Les gaines Zehnder Comfotube ont également la peau interne en PEBD.

Attention : il existe des gaines VMC fabriquées façon TPC (même moule ou presque), le cas échant le rayon de cintrage sera TPC ! C’est le cas par exemple des gaines VMC Hegler Hekatherm avec un rayon cintrage de 27 cm.

Précision : un rayon de cintrage trop exagéré (trop petit) a des inconvénients :

  1. Risque de désolidarisation des 2 peaux … toujours possible si on force trop 🙁
  2. A long terme risque de fendillement de la peau interne 😡
  3. La saleté s’incruste plus … puisque la peau interne aura plus de compressions (de creux) d’un côté 🙂

La gaine TPC serait-elle moins bien que la gaine VMC pour faire des cintrages serrés ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire un cintrage trop serré à 90° … gaines VMC ou TPC !

Un peu de bon sens : à diamètre égal plus une gaine PEHD double peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Le cintrage serré à 90° ?

Coude PVC avec rebord

Il est préférable pour un cintrage serré à 90° d’utiliser un raccord 90° adapté, c’est à dire avec des rebords correspondants à l’épaisseur de la gaine PEHD double peau … ce n’est pas obligatoirement au mm près !

Rappel : je déconseille catégoriquement un trop petit rayon de cintrage des gaines PEHD !

Je présente en photo le coude PVC 87,30° avec le rebord correspondant à l’objectif. Vous trouverez en coudes PVC tout ce qu’il vous faut ICI

Astuce : en coude PVC 90° il est peut-être préférable d’utiliser 2 coudes 45° 💡

Nb) les distributeurs de VMC proposent leurs jolis coudes à 90° … mais c’est plus cher 🙁

Qualité alimentaire, l’antistatique et l’antibactérien

Le PEHD de couleur translucide est alimentaire … donc les gaines TPC avec peau interne translucide le sont 🙂

Seules les gaines VMC peuvent être antistatiques et/ou antibactériennes … mais pas obligatoirement. Les prix sont bien évidemment plus élevés avec antibactérien et/ou antistatique 🙁

Je vous le dis tout net, je ne crois pas à l’antistatique et à l’antibactérien dans les gaines PEHD 🙂


Prix des gaines VMC et TPC

Je fais ces listes pour 50 mètres de gaine ronde DN75 et DN90, prix ttc hors transport en janvier 2018.

Beaucoup de distributeurs ne précisent pas le fabricant réel sur leur site de vente, par exemple beaucoup de gaines bleues avec l’intérieur blanc sont des Polypipe Jano’Air.

Précision sur le transport : le prix du transport de 3 ou 5 rouleaux de 50 mètres de gaine PEHD est important à cause du volume, il ne faut pas rêver et se mettre à la place du distributeur. Donc un bon conseil, si vous choisissez des gaines VMC, n’achetez pas chez le distributeur VMC que les gaines, négocier avec d’autres matos comme les plénums doubles, les bouches, les collecteurs, etc.

Gaines VMC avec antistatique + antibactérien

  • Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) 207 €ttc chez ventilatieland.nl.
  • Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) 276 €ttc (360 €ttc en DN90) sur le net en France.
  • Aldes Optiflex (blanc, int translucide) 303 €ttc un peu partout en France.
  • Ventilair Comair Uniflex+ (rouge ou bleu, int blanc) 267 €ttc (348 €ttc en DN90) e-novelec.fr.
  • Zehnder Comfotube sans antibactérien (blanc, int translucide) 229 €ttc (355 €ttc en DN90) fiabishop.com.
  • Flexrohr antistatisch/antibakteriell (vert, int blanc) DN75 164 €ttc chez Selfio.de.

Nb) Atlantic et Brink (gaine verte) c’est les mêmes gaines ! Idem entre Aldes Optiflex et Fränkische Profi-Air.

Mes préférées : Flexrohr de chez selfio … parce que les moins chères 🙂

Gaines VMC sans antibactérien et sans antistatique

  • Flexrohr antistatisch (bleu, int blanc) DN75 105 €ttc chez Selfio.de
  • Hegler Hekatherm (bleu, int translucide) 146 €ttc (229 €ttc en DN90) chez eauvent.fr.
  • Brink Air Excellent Basic (vert, int translucide) 163 €ttc chez ventilatieland.nl, 245 €ttc (381 €ttc en DN90) chez fiabishop.com.
  • Polypipe Poli’Air (bleu, int blanc) 150 €ttc (258 €ttc en DN90) chez fematshop.fr.

Mes préférées parce que les moins chères :

  1. Hegler Hekatherm : mais un rayon de cintrage de 27 cm !
  2. Flexrohr antistatisch de chez selfio.

NB) les « Flexrohr antistatisch » VMC DN75 doivent avoir un antistatique mécanique. On trouve les mêmes chez BioxX sous le nom de « Lüftungsrohr ».

Rappel : ne surtout pas acheter les gaines VMC ECONONAME (CSFAR75) 😡

Gaines TPC

Rappels : ces gaines sont toujours sans antibactérien et sans antistatique. Il est indispensable de voir et toucher le produit chez le distributeur … pas d’achat sans voir sur place !

Gaines TPC Courant et Hegler, clic pour agrandir

Attention les gaines TPC du fabricant Courant ont des cannelures plus larges que le standard (gaines VMC ou TPC Hegler). Les joints toriques standards VMC s’enfoncent dans la cannelure … pas d’affolement, le distributeur de gaines TPC doit fournir les joints qui vont bien ainsi que les raccords … se renseigner 🧐

Je donne ces références uniquement pour une idée des prix en 2020 hors transport :

  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN90 100 €ttc Point.P.
  • Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 90 €ttc (DN90 130 €ttc) Brossette ou Cedeo.

Précision : les prix dépendent du distributeur et des régions, des prix pro ou public ! Je fais une moyenne.

Nb) en 2020 j’ai supprimé les références de tous les autres fabricants … n’ayant aucune certitude sur la qualité !

Toujours bien vérifier que l’intérieur est sans défaut rédhibitoire et de couleur translucide 🧐

Rappel, surtout pas des gaines TPC du fabricant Ryb et éviter celles du fabricant Courant.

Ma préférée et de loin Hegler Hekaplast, le rayon de cintrage est correct pour du TPC et la peau interne est sans défaut ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres marques TPC. Je ne connais pas tous les fabricants dans le détail !

J’ai vérifié, vu, touché, senti les gaines rouges Hegler Hekaplast … c’est du TOP qualité … putain de merde si j’avais su tout ça en 2011 il n’y avait pas photo sur mon choix … et en plus en mixant DN75 et DN90 💡

Attention : chez un même distributeur les gaines TPC présentées sur internet avec une marque ne sont pas obligatoirement celles vendues lors de votre passage !

Récapitulatif pour l’achat de gaines TPC

On peut lire ici et là que les gaines PEHD TPC sont toujours du recyclage, la fabrication laisse à désirer ou que la qualité globale du produit fini n’est pas là et même qu’il y a des risques de COV.

Recyclage : NON si la peau interne est translucide, les autres couleurs sont à éviter !

Qualité : hummm … il faut voir ça sur place, particulièrement la qualité de la peau interne. Les TPC Hegler Hekaplast sont les meilleures … elles n’ont rien à envier aux gaines PEHD spéciales VMC 🙂

Risque de COV : c’est de l’intox si la peau interne est translucide !

Il faut préciser que ces peurs sont véhiculées par des professionnels de la ventilation … les bougres veulent vendre leurs gaines à prix forts :mrgreen:

Jamais d’achat de gaines TPC par internet, il faut voir la qualité sur place

Choisissez toujours vos gaines TPC avec les critères :

  • Gaine double peau et peau intérieure de couleur translucide et sans défauts.
  • Une date de fabrication de moins d’un an.
  • Des gaines ayant séjourné le moins possible au soleil … pas + de 3 mois.
  • Peau interne non graissée pour faciliter le passage des câbles.
  • S’il y a un tire fil, enlevez le 🙂

Distributeurs de matériels BTP (SAMSE, Point.P, Brossette, Cedeo, Plumplastiques, Ciffreobona, GSB, etc.).

Nb) les gaines TPC utilisées en ventilation doivent logiquement être nettoyées intérieurement avant pose … normal elles sont généralement stockées à l’extérieur sans bouchon ! Nettoyage via un tuyau d’eau (ouvert à fond + jet écarté) que vous faites passer dans la gaine. Faire sécher avant pose 🙂

Précision : j’ai vu des gaines Hegler Hekaplast nickelles de propreté … est-ce un hasard ? Aucune idée 🙁

Les gaines PEHD isolées par des gaines PVC

C’est une solution simple en espace semi-chauffé ou non chauffé, passer les gaines PEHD dans des gaines isolées en 50mm. La gaine PVC isolée sert de pare-vapeur contre l’humidité. Bien évidement en espace non chauffé il faudra rajouter an minimum 100mm de LdV !

Où trouver des gaines souples ? Sodiamex (fabricant) gaines PVC isolées en 50mm en ∅80 et 100, c’est ICI

NB) le PVC ∅80 pour le PEHD DN73 et le PVC ∅100 pour les gaines DN90.


Les tubes métalliques

Les tubes métalliques sont utilisés pour les réseaux linéaires. Les 2 diamètres les plus utilisés sont le ∅160 pour le réseau principal et le ∅125 pour les réseaux secondaires. Les tubes métalliques « Spiro » font l’affaire en ventilation.

Il existe plusieurs qualités de tubes … je ne développe pas faute de ne pas maitriser le sujet.

Conseils sur les tubes métalliques

Système safeclic Lindab

Je vous conseille de prendre des tuyaux métalliques avec joints à lèvres. Ils évitent des raccords avec pose de vis autoperceuses qui poseront des problèmes d’étanchéité et encore pire pour le nettoyage.

Attention : une liaison entre 2 tubes droits ne devrait pas être faite avec des vis autoperceuses comme on le voit souvent mais avec des manchons droits à lèvres comme pour les coudes !

Rivets POP ou vis autoperceuses ? A vous de choisir mais en POP le démontage sera impossible.

Le prix d’un réseau linéaire métallique est-il moins cher qu’un réseau pieuvre PEHD double peau ? Les défenseurs du métallique le font croire … c’est une idée reçue complètement fausse :mrgreen:

C’est certain, un réseau galva à lèvres est bien plus cher qu’un réseau pieuvre PEHD (1)

(1) avec des gaines PEHD VMC à 150 €ttc les 50 mètres sans antibactérien et sans antistatique.

Rappel : il faut toujours étanchéifier les raccords avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Faut-il nettoyer les tubes métalliques avant installation ?

La fabrication des tubes métalliques (galva ou alu) laisse à désirer questions propreté et hygiène.

Je vous conseille de vérifier la face interne où il reste souvent des poussières métalliques ou des poussières de stockage.

Je vous conseille de nettoyer les tubes métalliques avant mise en service 🙂


Les gaines à éviter ou à proscrire

Tuyaux PVC ou PP … à éviter

Tuyau PP à joint

En réseau pieuvre : je déconseille pour la distribution d’air l’utilisation des tuyaux EU (eaux usées) PVC à coller ou PP (polypropylène) à joint … beaucoup trop de contraintes d’installation, de plus le nettoyage sera très délicat !

Il faut savoir qu’en DN90, le tube PP c’est un ∅ interne de 84 mm contre 75 mm pour le PEHD. Certains ont fait du mixage DN90 en tubes PP et en gaines PEHD … pour un meilleur équilibre naturel … c’est toujours des installations de bric et de broc 😡

En réseau linéaire les tuyaux PP peuvent être utilisés

En réseau pieuvre je déconseille les tuyaux PP ou PVC pour la distribution d’air

Gaines oblongues : à éviter

Gaine plate PEHD Courbure 90°

Gaine oblongue et coude

Les gaines oblongues PEHD ou ABS sont à éviter car difficilement nettoyables … encore pire si vous avez des coudes à 90°.

Le prix des gaines PEHD oblongues VMC est très exagéré 🙁

Certes depuis 2013 on trouve les gaines oblongues PEHD chez tous les grands constructeurs de VMC-DF avec des slogans commerciaux mirifiques 😀

Certes on trouve des solutions de nettoyage avec des machines spéciales, voir l’article Conseils d’installation.

Petite triche !

Sur la photo Petite triche il s’agit des gaines Fränkische et Aldes, c’est les mêmes gaines oblongues PEHD du fabricant Fränkische.

Vous ne remarquez rien entre les 2 gaines ? Ce n’est pas bien Monsieur Aldes de « trafiquer » les photos pour faire croire à une peau interne ultra lisse :mrgreen:

Choisir des gaines oblongues … que si vous ne pouvez pas faire autrement

Les gaines oblongues sont très difficilement nettoyables

NON aux gaines d’aération enfouies dans une chape ou une dalle 😈

Gaines à proscrire en VMC

Gaines souples PVC ou aluminium sont à proscrire : non nettoyables et forte perte de charge

Gaines électriques simple peau sont à proscrire … cannelures profondes non nettoyables

Gaine PVC souple : photo trompeuse !

Gaine PVC souple posée c’est ça !

Gaine électrique simple peau

Il ne faut pas croire que des gaines souples même celles isolées peuvent être posées bien raides et bien ouvertes !

A proscrire en double flux les gaines alu micro-perforées isolées pour soit disant atténuer le bruit, ces gaines présentent des risques sanitaires en cas de condensation … c’est indiscutable !

Nb) Minergie Suisse préconise sans honte la gaine électrique simple peau … même Minergie raconte des conneries sur les gaines utilisables en VMC-DF, c’est dire !

Autres gaines que vous pourrez trouver

Photo perso salon ISH Francfort

Je vous présente cette planche de gaines pour vous montrer ce que vous pourriez trouver sur le marché. J’ai vu et touché toutes ces gaines.

Je n’ai pas été convaincu pour les raisons suivantes :

  • aucune n’est pas vraiment lisse à l’intérieur,
  • le nettoyage ne sera pas évident … voire impossible,
  • un cintrage 90° ne doit pas être aussi évident que la présentation,
  • certaines gaines sont un peu rugueuses au toucher,
  • certaines gaines à base de silicone doivent scotcher la poussière,
  • les prix ne sont pas moindres que les gaines PEHD double peau 🙁

Nb) toutes ces gaines sont mieux que les infâmes gaines souples en PVC qu’on trouve en France !

Je préfère de loin les gaines PEHD double peau … il n’y a pas photo 🙂

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Entrée air neuf et sortie air vicié

Voilà un thème important du blog, je vous conseille de le lire 2 fois 🙂

Les tuyaux et gaines possibles

Nb) j’intègre dans ce chapitre les liaisons entre la VMC-DF et les collecteurs (réseau pieuvre).

Schéma Entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs

Les gaines d’entrée d’air neuf, de sortie d’air vicié et les liaisons DF-Collecteurs sont généralement en 160, 180 ou 200. Le Ø180 est bâtard en France mais il existe … est heureusement en ventilation 🙂

Conseil, ces tubes de gros diamètre, s’ils ne sont pas posés au sol, doivent être attachés (au plafond, à la charpente, etc.) au moins tous les mètres et ne surtout pas les faire tenir en équilibre même si on a l’impression que ça peut le faire !

En pose sur le sol ou sur les armatures d’un faux-plafond les attaches ne sont pas obligatoires mais conseillées. En pose verticale, les tubes légers en expansés ou extrudés peuvent être attachés que tous les 2 mètres.

Les règles basiques à respecter

  • Les gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs ont un ∅ ≥ aux piquages VMC-DF.
  • Les gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié doivent être isolées contre la condensation (1)
  • En zone non chauffée les liaisons DF-Collecteurs doivent être super isolées (2)

(1) sur toute la longueur en espace chauffé sinon la condensation est garantie à l’extérieure des gaines !!

(2) super isolée, ça veut dire au moins 150mm d’isolant en zone non chauffée !

Je présente 6 types de gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs … le choix vous appartient 🙂

Tubes en PPE ou PEE

Tube + coudes PEE

Tube PEE

Ces tubes rigides PEE (polyéthylène expansé) et PPE (polypropylène extrudé) sont naturellement isolés, ils sont à la mode et surtout utilisés en entrée d’air neuf et sortie air vicié … mais aussi en liaisons entre DF-Collecteurs.

Nb) les tubes PEE ou PPE en 15 mm d’épaisseur l’isolation sont tout juste bons pour éviter la condensation ! Il existe des tubes PPE en expansé de 40 mm d’épaisseur … ce que je conseille mais c’est plus cher 🙁

La différence entre PPE et PEE n’est pas significative dans le domaine de la ventilation … mais j’ai une petite préférence pour le PPE 🙂

Tubes PPE en 15mm d’épaisseur

Attention : en espace non chauffé les liaisons DF-Collecteurs devront être sur-isolées, vous avez le choix mais c’est un minimum d’isolation :

  1. Tubes PPE ou PEE en 15mm d’épaisseur + sur-isolation de 100mm LdV.
  2. Tubes PPE seuls mais en 40mm par exemple ICI … bonjour le prix 🙁

Ces tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 45 et 90° et des raccords.

Toutes les marques de VMC-DF proposent des tubes PPE ou PEE. Je suis incompétent pour vous conseiller une marque plutôt qu’une autre 🙂 … à ben oui je ne suis pas un dieu partout 🙁

Attention : le nettoyage de ces gaines impose une grande délicatesse, donc on utilise une brosse souple 🙂

Les tubes PPE et PEE sont très chers … le monde de la ventilation en profite 😡

Tube PEHD + polyoléfine expansé

tube PEHD-polyoléfine

Le tube PEHD + polyoléfine expansé est composé d’une enveloppe externe en PEHD cannelé pour la rigidité et à l’intérieur d’un isolant en polyoléfine expansé.

L’avantage des tubes PEHD-polyoléfine par rapport aux tubes PPE et PEE , c’est la solidité de l’enveloppe externe en PEHD. Le polyoléfine expansé, le PPE et le PEE sont de la famille chimique des mousses polyoléfines.

On trouve ces tubes PEHD-polyoléfine notamment chez Zehnder (Flexalen), Maico (Therm MT) et Vasco.

Les tubes font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 90° et des raccords. Dommage les tubes PEHD-polyoléfine comme les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

L’isolation est tout juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons DF-Collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV ou équivalent !

Fragilité ? Elle est comparable au PEE question dureté … au nettoyage il faudra utiliser une brosse très souple !

Gaine alu semi-rigide spiralé

Gaine semi-rigide alu

Surtout utilisée en double peau isolée comme sur la photo. Attention à la propreté des gaines aluminiums neuves … il est conseillé de les nettoyer (brosse + aspirateur) avant mise en service lorsqu’elles sont utilisées pour l’air neuf ou la liaison DF-collecteur d’insufflation !

Nb) il existe des gaines alu semi-rigide en simple peau mais il faudra les isoler !

Attention pour le semi-rigide isolé : choisir des gaines thermiques et pas acoustiques (phoniques) … ces dernières ont une peau interne micro-perforée … une horreur hygiénique !

L’isolation en 50mm est bonne contre la condensation, en espace non chauffé les liaisons DF-collecteurs devront être sur-isolées par 100mm de LdV ou équivalent 🙂

Tuyaux EU en PVC ou PP

Tuyaux PVC d’eaux usées

Et oui les tuyaux PVC ou PP (Polypropylène) d’eaux usées peuvent être utilisés pour l’entrée air neuf, la sortie air vicié et les liaisons DF-Collecteurs. Personnellement je n’aurais aucune crainte à les utiliser 🙂

Tuyau PP (Polypropylène)

Nb) les tubes PP ont généralement des joints à lèvre, ils ressemblent au tubes PVC quand ils sont de couleur grise. Le PP présenterait moins de risque de COV … je suis dubitatif 🙂

Conseil pour les tubes PVC, ne coller pas dans un premier temps les tubes PVC ou ne coller que les liaisons qui pourront être démontées ensembles pour le nettoyage. Surtout ne pas tout coller d’un bloc.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons non collées avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Inutile de dire qu’avec des tubes PVC ou PP il faut isoler contre la condensation (voir solution ci-dessous).

Tubes galva

Safeclic de Lindab

Je conseille les tubes avec joint caoutchouc type Lindab Safeclic. Pour le reste c’est comme les tuyaux PCV ou PP … il faut les isoler !

Conseil, entre 2 grandes longueurs de 2 ou 3 mètres il faut un manchon M-M à joint et surtout pas de vis autoperceuses ! Les rivets aveugles (rivets pop) … c’est mieux que des vis auto-perforeuses mais démontage impossible !

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Gaines PEHD double peau

Là c’est une autre histoire qu’il faut maitriser ! En effet les gaines PEHD sont obligatoirement en ∅ mâle externe puisque le diamètre interne est bâtard !!!

Donc pour les piquages VMC en ∅150, 160 ou 180 … le choix est limité aux gaines PEHD (VMC ou TPC) en ∅200 (diamètre interne 172).

En piquages VMC-DF ∅125, prendre du PEHD ∅160.

Nb) en piquages VMC ∅200 il faut vite oublier les gaines PEHD 🙂

Il faudra prévoir l’entrée et la sortie d’air ad-hoc et choisir les manchons réducteurs qui vont biens, par exemple 160M à joints côté DF et 200F côté PEHD: comme le manchon réducteur Helios réf 9456.

Je pense que le PEHD DN200 + une isolation LDV en 80 pour l’entrée et la sortie d’air et en espace non chauffé une isolation en 150 pour les liaisons DF-Collecteurs est un super compromis avec une DF en piquages ∅160. A condition de trouver du PEHD DN200 VMC puits canadien ou TPC Hekaplast rouge avec peau interne translucide.

Conclusions sur les entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs

Conseil : au delà de 6 mètres de longueur posez-vous la question d’un ∅ > à celui des piquages VMC-DF … surtout en entrée d’air neuf. Privilégier toujours la facilité de pose et celle de l’entretien 🙂

Ce conseil est à relativiser, avec du ∅160 interne pour un max de 250 m³/h vous pouvez allez à 10 mètres !

Attention au soleil : surtout ne jamais mettre de gaine plastique (PPE, PEE, PEHD et PP) à l’extérieur au soleil sur une façade externe ou en sortie toiture !

Les prix? C’est au cas par cas, je vous laisse comparer mais il faut tout compter dont l’isolant et les coudes. Le plus simple reste les tuyaux en expansé … mais c’est chers 🙁

Et les gaines souples isolées ?

Je les déconseille qu’elles soient en PVC ou en aluminium, si toutefois c’est mieux pour vous niveau budget (ce qui reste à voir !) il faut éviter les gaines acoustiques (phoniques) et choisir de la super qualité avec une bonne rigidité comme par exemple des gaines en tissu polyester enduit PVC + spirale acier.

Les gaines souples doivent avoir 5 cm d’isolant pour la condensation. En espace non chauffé les liaisons DF-Collecteurs seront sur-isolées de 150 LdV !


Comment isoler les grosses gaines ?

Préambule : ce que je vous conseille dans ce paragraphe est valable pour les gaines PEHD même si pour ces dernières je propose une autre solution plus simple avec une isolation via gaines souples PVC isolées en 50 mm de LdV.

Conseils du chef : une enveloppe pare-vapeur contre la condensation est obligatoire ! Ne soyez pas radin pour l’isolation … ne soyez pas négligeant sur la pose de l’isolant !

Isolation contre la condensation : je conseille un isolant de 50mm en produit type CLIMCOVER Roll Alu ou ROCKWOOL 133 … ces produits sont bons avec leur couche pare-vapeur aluminium contre la condensation.

Isolant de gaine

A vous de choisir le produit qui vous plaira sachant que certains offrent une facilité de pose avec recouvrement autocollant ! Assurez-vous d’un bon recouvrement !

Conseil : entre 2 largeurs d’isolant, mettre 2 tours de ruban collant pour assurer l’étanchéité.

Isolation thermique liaisons DF-Collecteurs hors espace chauffé, je conseille au minimum 150 mm d’isolant en 2 couches, une couche en 50mm avec un des produits ci-dessus et une couche en 100 mm LdV ou équivalent.

Rappel : en espace chauffé, l’entrée air neuf et la sortie air vicié doivent toujours être isolées contre la condensation !

Avertissement : ne me demandez pas si les produits d’isolation avec auto-collant seront toujours « auto-collant » dans 30 ans ! Si vous êtes un vrai bricoleur, vous savez très bien que c’est des « merdes » qui vieillissent mal 😡

L’isolant Armaflex ?

Isolant Armaflex

L’armaflex est un isolant à base de caoutchouc synthétique (élastomère), on le retrouve surtout pour isoler les tuyaux en cuivre EF-EC sanitaire ou conduits de chaudière.

L’Armaflex est valable contre la condensation. Il existe en plaque ou en rouleau, une des faces peut-être auto-adhésive. Je vous conseille d’utiliser le 19 ou 25 mm d’épaisseur et pas plus fin.

Nb) en 25 mm cet isolant avec face auto-adhésive est bien pour isoler un collecteur non isolé.


La sortie d’air vicié

La sortie d’air vicié peut-être installée en toiture, en façade ou sur pignon. On peut même installer une sortie d’air vicié au sol lorsque la DF est installée dans une pièce au sous-sol.

Sortie d’air vicié en toiture

Chapeau de toiture

La sortie d’air vicié en toiture doit être de préférence avec une sortie type Chapeau de toiture.

Tuile à douille

Éviter la tuile à douille … qui est souvent en ∅125. Si vous choisissez une tuile à douille, il faudra lui rajouter un chapeau !

Attention le diamètre interne doit être ≥ à celui des piquages de la double flux !

Conseil pour la gaine d’air vicié, faites une toute petite pente remontante d’au moins 10 ou 20 cm un peu avant le branchement à la VMC-DF, c’est pour prévenir le risque de retomber de saloperies depuis le toit … à surveiller le premier hiver.

Conseil du chef : il faut toujours mettre les ouvertures latérales du chapeau de toiture à l’opposé du vent portant pour éviter le plus possible par grand vent que la pluie transversale n’entre.

Où poser votre sortie air vicié sur le toit ?

Il faut un emplacement libre et sans obstacle … pas de pose au bord d’un pignon d’une autre partie plus élevée du bâtiment.

Attention à la neige, il ne faut pas qu’une congère de neige puisse se former, sachant que l’orientation (sud, nord) présente peut de différence en cas de vent avec fortes chutes de poudreuse !

Nb) une sortie d’air vicié ne craint pas spécialement la neige qui devrait fondre au fur et à mesure … toutefois attention en région très froide si la quantité de neige est très importante !

Conseil du chef : en région avec beaucoup de neige, prendre des dispositions particulières, quitte à mettre une sortie d’air vicié plus longue ou alors poser la sortie d’air en façade ou en pignon !

Autres types de sorties d’air vicié en toiture

Une sortie plus longue ça existe en spécifique VMC.

Une sortie pour toit plat, il y en a des spécifiques pour « toit plat ».

Une sortie type « chatière », ça existe mais je vous déconseille cette solution.

Une sortie cheminée « standard » est possible si le diamètre est bon, le cas échéant il faudra rajouter une grille anti-volatiles.

Conseil : éviter une sortie « air vicié » en plastique au-dessus d’un toit !

Sortie air vicié dans une cheminée maçonnée ?

C’est possible avec un gainage galva isolé dans la cheminée comme pour un poêle. Il est aussi possible de mixer dans la même cheminée le conduit de fumée gainée, la sortie ventilation gainée et la sortie système d’assainissement gainée.

Attention : le schéma présenté est trompeur, un conduit d’air vicié de double flux est plus gros qu’un conduit de fumée en ∅150 !

Norme : la sortie cheminée et la sortie système d’assainissement doivent respecter un dépassement de faîtage de 40 cm minimum. Ce qui n’est pas obligatoire pour la sortie d’air vicié d’une double flux.

Sortie d’air vicié en façade ou sur pignon

Il est tout a fait possible de faire une sortie d’air vicié en façade ou sur pignon. Mais s’il y a de la condensation dans la gaine … il y aura un risque de salissures de la façade ou du pignon !

Nb) il faut relativiser les salissures car en DF l’air vicié c’est débarrassée de son humidité dans l’échangeur … mais ce n’est pas à exclure sachant qu’en hiver avec une température externe < 0°C, l’air vicié rejeté sera à environ 2°C avec un échangeur haut rendement.

Contre les salissures en façade, on peut envisager une sortie d’air « sifflet » histoire que l’eau tombe à quelques cm à l’extérieur de la façade. Il va de soit qu’une sortie d’air « sifflet » doit être posée avec une pente de 1° vers le bas pour assurer la goutte d’eau à l’extérieur. Il en existe de plusieurs longueurs, à vous de choisir.

Conseil : faire la sortie air vicié sur une autre façade que l’entrée d’air neuf. Sinon il faut au moins 2 mètres entre l’entrée et la sortie et vous assurer que l’entrée d’air neuf est en premier au vent portant.

Quelle bouche d’air vicié en façade ? Les bouches d’entrée d’air neuf détaillées ci-après conviennent.

Nb) le risque de givre sur une sortie d’air vicié ne se produit pas contrairement à une entrée d’air neuf.

Sortie d’air vicié au sol

C’est une solution avec une DF posée au sous-sol. Je ne suis pas favorable à la pose d’une DF au sous-sol mais je suis peut-être trop maniaque !

Certes les Allemands sont friands de cette solution puisque les maisons allemandes sont souvent conçues avec un grand sous-sol où on trouve la buanderie et d’autres pièces comme la cave et 1 ou 2 salles de « hobby » :mrgreen:

Une DF installée au sous-sol pose les problèmes de la longueur des gaines de distribution d’air et de l’entrée d’air neuf. De plus avec une sortie ou une entrée d’air au sol j’ai toujours peur qu’un jour ou l’autre les enfants aient des jeux stupides 🙁


L’entrée d’air neuf

L’entrée d’air doit être posée en France sur une façade ou un pignon :

  • à l’est ou au nord … j’ai une préférence pour le nord surtout si région à fortes chaleurs estivales 🙂
  • au sud c’est possible avec une avancée toiture d’au moins 1 mètre et pose à 1 mètre maxi sous le toit !

Il faut relativiser :

  • l’entrée d’air au nord … au-dessus de 800 m et au nord-est de la France ça se discute 🙂
  • l’entrée d’air au sud … je la propose pour les « pointilleux » … mais j’ai des doutes 🙁

Attention : surtout pas d’entrée d’air neuf à l’ouest ou sur un toit … l’été c’est une catastrophe avec la chaleur.

Nb) la fraicheur en été se gagne 0,5k par 0,5k … Les petits ruisseaux font les grandes rivières 💡

L’entrée d’air neuf doit être à environ 2,50 mètres au-dessus du sol et pas moins de 50 cm sous le toit (angle façade-toiture). Sur un pignon faire au plus simple mais minimum 2,50 mètres du sol.

Nb) regardez la perte de charge entre les types d’entrée d’air. Il s’agit des diamètres internes ! J’ai récupéré ces chiffres technique sur le Net !

Ma préférée : celle du milieu mais en passant au diamètre ∅178 (180) pour des piquages DF en ∅160 … bon là je fais sur un coup de cœur WAF 😀

Le vent portant doit toujours trouver en premier l’entrée d’air neuf et pas une cheminée ou une source d’air pollué. Cette règle est valable quelque soit l’emplacement de l’entrée d’air neuf … le vent change de direction, alors choisissez le moins pire 🙂

Pas d’entrée d’air au-dessus ou à côté d’une source d’air puante !

Important : la grille de la bouche d’entrée d’air neuf doit être de type anti-volatiles et pas avec anti-insectes (moustiquaire) qui risque de se colmater tôt ou tard !

Entrée air et caisson filtre

Pas d’entrée d’air neuf avec une moustiquaire !

L’entrée d’air neuf sur un toit ? Uniquement si vous y êtes contraints. Mettre l’entrée air neuf sur le pan opposé à la cheminée et le plus bas possible par rapport au faitage … et si possible sur la face nord du toit.

Attention : évitez les bouches d’entrée d’air neuf avec des ailettes. La perte de charge est énorme … croyez moi 🙂

Je suis envahi d’insectes, que faire ?

Les insectes peuvent dans certaines rares circonstances, envahir l’entrée d’air puis le filtre VMC-DF. Je propose le cas échéant de mettre une grille moustiquaire que vous surveillerez très régulièrement ! Attention, ça peut aller très vite vers une grosse perte de charge puis jusqu’au colmatage.

Évitez une entrée d’air neuf dans l’angle toit-façade, au moins 30 cm sous le toit !

Entrée d’air en façade recouverte de glace !

Entrée d’air en Allemagne

Ce cas peut arriver lorsqu’il y a du brouillard givrant (à partir de -3°C). Il doit y avoir d’autres situations où le phénomène se produit (neige + vent, etc).

Entrée d’air à 1000 mètres

Avec une entrée d’air plate à ailettes ça ira très vite, idem avec une entrée d’air avec moustiquaire.

Le phénomène est très rare mais il peut arriver … donc ne le favorisez pas comme « un con » mais au contraire soyez prévoyant selon la région où vous habitez 💡

Astuce pour limiter la glace sur l’entrée d’air :

  • Diminuer la force d’aspiration en augmentant le ∅ de l’entrée d’air et de la gaine jusqu’à la VMC-DF.
  • Mettre une protection au-dessus de l’entrée d’air … un petit toit.

Attention : si de la glace recouvre l’entrée d’air avec un ventilateur à volume constant ou à débit constant … le ventilateur d’insufflation va s’emballer 😮

Anecdote : bon là je jouis d’avance … je vous préviens 😛 Dans les pays du nord-est comme en Allemagne, certains mettent en façade une entrée d’air neuf « plate à ailettes ». C’est WAF mais avec un maximum de risques de givre en hiver (la photo « Entrée d’air en Allemagne« ) … bien évidement le problème arrive 😀

Filtre sur l’entrée d’air

Caisson filtre sur l’entrée d’air

Filtre chaussette

Je suis contre cette solution, j’en parle puisque on trouve cette mode, notamment en Allemagne d’où j’ai extrait ces 2 exemples :

  1. un filtre chaussette fait maison dans la bouche d’entrée d’air neuf (filtre en forme de cône).
  2. Dans la façade un caisson encastré dans lequel il y aura un filtre en W.

Attention, le filtre doit être ici en G3 maxi (G2 c’est mieux) pour éviter tout colmatage prématuré. Le but est uniquement de retenir les plus grosses « merdes » dont les insectes.

Tout ça c’est bien beau mais il faut surveiller et penser à nettoyer le filtre régulièrement … sachant que la perte de charge est difficile à quantifier car elle va dépendre beaucoup de la propreté du filtre relativement petit même avec un filtre « chaussette » ou « en W » :mrgreen:

Conseil du chef : les photos ci-dessus sont des « trucs » pour une installation de « super maniaques » pour prévenir les problèmes de saletés dans la DF et les gaines d’air neuf. Mais que va-t-il se passer dans 30 ans avec une entrée d’air à plus de 2,50 mètres du sol et Monsieur incapable de monter sur l’échelle pour changer le filtre … CQFD

Nb) d’où mon conseil d’un caisson préfiltre d’air neuf … au moins il sera à porté de mains du fiston ou du gendre avec des capacités manuelles limitées 💡

Je rappelle ici une de mes devises : simplicité et efficacité ⇒ un seul entretien annuel de la DF 💡

Entrée d’air neuf depuis les combles ou une véranda ?

Je laisse ce paragraphe mais avec une DF haut rendement … c’est vraiment se faire chier pour pas grand chose.

Le but étant de récupérer l’air chaud d’une véranda ou des combles perdues en hiver et mi-saisons 🙂

Attention en combles perdues, l’air doit être sain ! Si vous avez un air pollué par les traitements de la charpente par exemple … il faut vite oublier 🙁

Solution catastrophique en été : il faut obligatoirement prévoir une autre entrée depuis l’extérieur !

Registre simple

Comment faire ? Installer 2 entrées d’air neuf via un Y, une en combles ou véranda et l’autre sur la façade nord. Pour le choix de l’entrée d’air mettre 1 registre simple mais hermétique sur chaque branche. Vous manipulerez ces 2 registres (l’un fermé et l’autre ouvert) 2 fois par an au printemps et en automne 🙂

Nb) l’entrée d’air en combles n’est pas un antigel … en hiver la nuit reste glaciale en combles !

Conseils : prendre des registres de qualité et hermétique à la fermeture.

Où trouver la bonne entrée d’air neuf ?

La question m’a souvent été posée, c’est vrai que c’est galère pour trouver à acheter l’entrée d’air qu’on souhaite.

Si vous ne trouvez rien, je vous conseille un site où vous aurez l’embarra du choix en ∅150, 160, 180 et 200 … c’est en Belgique chez Detandt voir ICI. Les entrées d’air sont généralement en format mâle !

Conseil, une entrée d’air inox. Si vous choisissez celle avec dôme (voir photo) et si piquages DF en ∅160, prenez une entrée d’air en ∅180 ou 200 et une traversée de façade dans le même diamètre … vous serez tranquille à vie.

Je déconseille complètement

Entrée-sortie d’air duo Helios IP-FKB

Entrée-sortie d’air « bâclée »

L’entrée-sortie d’air DUO comme par exemple l’Helios IP-FKB.

Les entrées d’air Helios IP-FBA et la sortie d’air IP-FBF sont à utiliser avec une gaine en expansé PPE ou PEE … mais surtout il n’y a pas de manchon mâle entre la gaine et l’entrée ou la sortie d’air !

Précision, ces 2 photos montrent un travail « bâclé », d’une part les gaines sont coupées à la hache au ras du mur, d’autre part la bouche duo est dans un angle, j’ai bien peur que le vent rabatte l’air vicié sur l’entrée d’air neuf.

Ici pas de pont thermique puisque la gaine PPE ou PEE est naturellement isolée.

Attention, j’ai un doute sur la durabilité d’une gaine en expansé en traversée un mur … que se passera-t-il à chaque nettoyage ? Donc à vous de choisir entre gaine en expansé ou manchon métallique pour la traversé de façade.

Conseils d’installation de l’entrée d’air neuf

entree-air-neuf-et-caisson-filtre-1

Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre

Le truc du chef, augmenter le ∅ de la bouche entrée d’air et de la traversée façade par rapport aux piquages de la VMC. Si vous êtes en piquages ∅160, mettre une bouche et une traversée de façade en ∅180 ou 200. Vous repasserez en ∅ piquage VMC-DF juste avant la double flux (ou le caisson de préfiltration).

Pont thermique : une traversée de façade ou de pignon avec du tube galva + une isolation, demande de faire un trou plus gros et de combler l’espace avec une bombe d’expansé … sachant que le tube de traversé de façade est toujours en femelle.

Conseil, faire le trou dans le mur avec une légère pente montante de 1° vers l’intérieur. A l’intérieur de la maison, mettre un raccord 45° (PVC ou métal) mais pente montante.

Nb) la gaine entre l’entrée d’air et la VMC-DF (ou le caisson préfiltre) doit avoir une pente montante légère et doit pouvoir être démontée pour le nettoyage !

Avec ce montage vous serez tranquille à vie et les grosses merdes aspirées (insectes, feuilles, etc.) n’iront jamais dans la VMC-DF. De plus vous pourrez nettoyer très facilement cette entrée d’air.

Rappel : au delà de 6 mètres de longueur et selon votre volume Boost, envisagez de passer au ∅ supérieur (160 => 180 ou 200). Par exemple si vous êtes en ∅160 avec un volume Boost > 250 m³/h je vous conseille d’augmenter le ∅.

Plus la perte de charge de l’entrée d’air est faible … moins les merdes iront jusqu’à la double flux 🙂


Cas particuliers sur l’entrée et la sortie d’air

Toit 4 pans et VMC-DF en combles

C’est un cas particulier où la double flux est posée dans les combles perdues d’une maison avec un toit 4 pans et l’impossibilité de mettre l’entrée d’air neuf sur une façade.

Le cas échéant il faut mettre l’entrée d’air neuf sur le pan nord et le plus bas possible sur le toit. La sortie d’air vicié sera sur un autre pan et la plus haute possible sur le toit.

Attention à la neige avec une entrée d’air neuf sur le toit ! Mettre une bonne hauteur qui dépasse du toit … en hiver la neige ne pardonne pas. Sans arrêt de neige, je vous conseille de mettre un système qui résiste au glissement de la neige 💡

Nb) l’entrée d’air neuf sur un toit présente plus de risques avec la neige qu’une sortie d’air vicié .

Je déconseille une entrée d’air neuf sur le toit en zone régulièrement enneigée

Toit plat que faut-il faire ?

Sortie d’air toit plat

La première question est : faut-il percer le toit plat pour la sortie d’air vicié ? Je ne sais pas répondre … même s’il existe des sorties d’air spéciales toit plat.

Je reste fidèle à l’entrée d’air en façade au nord ou à l’est. Si la sortie d’air vicié ne se fait pas sur le toit plat, alors choisir une autre façade que celle d’entrée d’air. Sur la même façade il faut mettre au moins 2 mètres de distance entre l’entrée et la sortie en évitant que le vent portant ne rabatte l’air vicié sur l’entrée d’air neuf.

Une entrée d’air sur la rue ?

Évidemment avec une maison en bordure de route, il ne faut surtout pas faire d’entrée d’air neuf sur la façade donnant sur la rue … sinon vous allez aspirer un maximum de fines particules d’échappement 😡

Choisir une entrée d’air sur la façade présentant le moins de pollution

Mauvaises odeurs ou fortes poussières !

Il y a le cas des mauvaises odeurs du voisinage peut importe lesquelles (fumée de poêle, fumier, produits de traitement agricole, usine, etc.). Le cas échéant il n’y a pas 36 solutions :

  • Soit c’est constant et il faut mettre l’entrée d’air neuf sur la façade la moins polluée … même à l’ouest !
  • Soit c’est temporaire et il faut arrêter la double flux pendant le phénomène.

Idée reçue : ne surtout pas croire qu’une entrée d’air neuf sur le toit sera moins polluée qu’en façade !

Filtre à charbon : on peut limiter la casse des mauvaises odeurs récurrentes avec un filtre à charbon actif mais là je vous conseille sérieusement de faire un grand caisson de préfiltration poussières + anti-odeurs car un filtre à charbon actif dans le caisson d’une VMC-DF … il faut vite oublier 🙁

Pour les poussières importantes, il vous faut absolument mettre après l’entrée d’air neuf un caisson de préfiltration avec filtre G4 ou M5 de 490×490. Voir comment fabriquer un caisson filtre dans l’article : Conseils d’installation, chap. Des caissons filtres supplémentaires.

Conclusions sur l’entrée et la sortie d’air

Évitez une bouche d’entrée d’air neuf à ailettes, la perte de charge est énorme, de plus en hiver ces bouches risques plus facilement de se recouvrir de glace.

Préférez une sortie air vicié type chapeau de toiture. Évitez un emplacement où une congère de neige pourrait se former !

Les gaines entrée et sortie d’air doivent toujours être isolées en zone chauffée

1/3 des entrées-sorties d’air sont mal installées … je vous aurai prévenu 🙂

Surtout évitez la moustiquaire, le risque de colmatage est très fort

l’entrée-sortie d’air duo (tout en 1) … qui a osé inventer ça ?

Ce que j’ai fait mais je vous le déconseille

J’ai une configuration spécifique qui me permet ce choix que je vous déconseille vraiment.

Je n’isole pas ma gaine d’entrée d’air neuf en zone semi-chauffée mais pas humide (voir photo ci-dessus Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre). Je préfère gagner 1° en hiver pour éviter l’antigel de la VMC-DF et perdre 1° l’été par forte canicule ! Je n’ai que 2 mètres de gaine 🙂

Pour les spécialistes … je préfère le risque d’une condensation à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine d’entrée d’air neuf et pas dans le caisson VMC-DF côté insufflation !

Attention, cette technique est délicate, il faut l’éviter complètement en zone chauffée car :

  • la gaine sans isolation devient un frigo en hiver et un four en été 🙁
  • si la pièce est humide même un peu, ça va très sérieusement condenser en hiver et l’eau va couler 🙁

Je vous déconseille cette solution … je ne sais toujours pas si j’ai raison mais j’ose le dire 🙁

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Collecteurs (répartiteurs)

Exemple de collecteur

On trouve aussi comme nom « plénums ». Sachant que dans ce blog un plénum c’est le truc qui fait le lien entre une gaine et une bouche.

Les collecteurs, ces deux grosses boites indispensables en réseau pieuvre :

  • en insufflation pour le départ de chaque gaine vers sa destination finale chambre, séjour ou bureau,
  • en extraction pour l’arrivée de chaque gaine depuis une cuisine, SdB, WC.

J’essaie dans ce chapitre de détailler ce qui se fait comme collecteurs en réseau pieuvre. Je ne suis pas exhaustif, bien loin de là tant l’offre est abondante.

Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur

Cette solution très intéressante vous permet d’avoir un premier niveau d’équilibrage naturel de la perte de charge entre chaque bras de la pieuvre. Le mixage DN75 et DN90 permet de résoudre 2 problèmes souvent rencontrés :

  1. des longueurs de gaines très différentes par exemple entre 5 mètres et 20 mètres,
  2. des volumes très différents entre 2 bouches par exemple ≤ 20m³/h ou > à 30m³/h.

Vous ne voulez pas mettre 2 gaines DN75 pour une bouche … alors le mixte avec le DN90 est une solution.

Exemples de mixage naturel : mettre une gaine DN90 dans la chambre des parents et une gaine DN75 dans chaque chambre avec un enfant. Mettre une DN90 en SdB et une DN75 dans un WC.

Quelle différence de longueurs pour un mixte DN75 et DN90 ? Je dirais qu’au delà de 12 mètres ou un volume > 25m³/h le DN90 devient très intéressant, par exemple vous avez 2 gaines > 18 mètres et les autres < 12 mètres, là il est clair que les > 18 mètres seront mieux en DN90 si le volume est > 20 m³/h.

Une cuisine demande souvent un volume important en Boost … là il est clair qu’on aura sur la bouche cuisine un 2xDN90 !

Nb) vous comprenez bien que je donne des exemples contrastés … donc il vous appartient de choisir dans votre cas précis car il y aura toujours des volumes ou des longueurs où le dilemme sera là 🙂

Conseil du chef : le logiciel HB+ pour le calcul des pertes de charge globales facilitera le choix entre DN75 ou DN90 puisque HB+ tient compte du volume souhaité et de la longueur du conduit PEHD.

Précision : ce n’est pas forcément la gaine la plus longue qui a le plus de perte de charge … le volume a la plus grande importance dans la perte de charge !

Avertissement sur les prix

Les collecteurs sont au cœur du business de l’attirail autour d’une VMC-DF, il est donc important de bien choisir les collecteurs car le coût va sérieusement s’en ressentir. Bien évidement cette remarque va de paire avec les gaines VMC ou TPC au format standard DN75 mais aussi au format DN90 qui devient un standard 🙂

Le montant d’un collecteur 8 piquages en DN90 peut monter jusqu’à 400 €ttc !

Comment choisir mes collecteurs ?

Il faut avant tout privilégier la forme du collecteur pour vous faciliter l’installation et la maintenance.

Collecteurs plats et gaines TPC

Le nombre de piquages nécessaire en insufflation ou en extraction vous imposera un minimum … mais inutile de prendre un collecteur 12 piquages si vous avez besoins que de 8 piquages !

Sur la photo, un exemple de collecteurs (en PPE) à prix réduit mis en faux plafond avec des gaines TPC rouges. Dans le cas présent, l’auto-installateur a fait une trappe de visite pour accéder à chaque collecteur.

On choisit les collecteurs une fois qu’on a une idée définitive du schéma d’installation ! Et bien évidement on fait un choix judicieux pour faciliter l’installation et l’entretien … et peut-importe si pour simplifier on doit prendre deux collecteurs de forme, de couleurs et de marques différentes, ou l’un métallique et l’autre en plastique.

La forme du collecteur se choisit surtout pour sa facilité d’installation et d’entretien 🙂

Évitez des coudes 90° en sortie de collecteur, privilégiez l’orientation qui va bien pour les piquages

Astuce : mettre les grandes longueurs de gaines en face du piquage principal

Attention, prendre tout l’attirail d’une même marque n’est pas forcément le TOP !


Collecteurs aux piquages en ∅80 ?

Et bien oui ça existe en piquage ∅80 pour les gaines de merde en PVC souple ou Alu souple isolé. Alors pourquoi parler de ces collecteurs ?

Collecteur PPE rond Aldes

Tout simplement parce qu’ils vont très bien pour les gaines PEHD DN75, elles rentrent en mâle dans les piquages ∅80 femelles dans ce cas ! Le joint torique des gaines PEHD reste obligatoire.

Nb) le collecteur Aldes à une attache particulière mais la gaine PEHD rentre bien dans le piquage ∅80.

Ils sont à un prix très abordable … donc ils peuvent faire l’affaire si toutefois vous avez une petite installation car le nombre de piquages est souvent limité à 6 ou 8. Il existe un collecteur Unelvent Akor à 10 piquages ∅80 mais avec une entrée que de ∅150 🙁

Nb) c’est toujours dans ce type de collecteurs qu’on trouve le collecteur d’extraction avec un piquage cuisine en ∅125. Si vous restez en standard DN75, prenez 2 collecteurs d’insufflation 🙂

Attention : les gaines DN90 ne s’adaptent pas sur les collecteurs en piquages ∅80 !


Collecteurs « Mécanos »

Il s’agit de collecteurs faits en plusieurs parties à acheter séparément et à assembler avant installation !

Serait-ce la solution miracle du mécano de notre enfance où tous les montages sont possibles ? Ça y ressemble … mais ce n’est pas donné 🙁

Le spécialiste du collecteur « Mécano » c’est Zehnder … ça fait vite cher le collecteur complet 🙁

On trouve à degrés moindre d’autres marques : Ubbink (Brink), Helios, etc.

Ubbink (Brink) Air excellent

Brink propose dans son offre Air Excellent un collecteur très modulable entièrement en plastique PVC … heureusement non recyclé.

Ne le répéter pas mais c’est mon préféré, il est simple pas trop cher et il offre une multitude de possibilités d’installation, de Nb de piquages et de types de gaines connectables.

Nb) le collecteur Atlantic CDP c’est un Brink Air excellent 🙂

Bien évidement, tout est fait pour multiplier des petites pièces pas toujours utiles comme les clips de sécurité pour éviter que la gaine sorte du piquage. C’est superflu dans la plupart des cas, sauf quand la gaine vient se positionner par dessous le collecteur.

Astuce : sécuriser avec du fil de fer plastifié de jardin + 2 tours de ruban collant 🙂

Le collecteur Ubbink Air excellent est monté en standard en DN75 … et là le prix est abordable.

DN90 : un raccord vert DN90 femelle vient se clipser sur le piquage mâle DN75 et comme l’intérieur du DN90 c’est 75 mm … c’est tout bon 🙂

Pour le nettoyage de l’intérieur du collecteur et des gaines il suffira d’ôter les bouchons des piquages principaux non utilisés 🙂

Nb) l’anneau régulateur de débit, voir le chap. Équilibrage des volumes ci-dessous.

Zehnder Comfowell

Zehnder propose 3 types de caisson métallique Comfowell, le standard CW-D, le filtrant CW-F et le silencieux CW-S. Ce dernier caisson est équipé d’un système réducteur de bruit faisant office de silencieux (1)

Il y a le 4, 6, 8, 10 ou 12 piquages DN75 ou DN90. Piquage principal en ∅125, 150, 160, 180 ou 200 suivant le Nb de piquages. Le mixte DN75 et DN90 existe en 8, 10 et 12 piquages.

Le standard CW-D est dit « collecteur d’angle » car il est possible de mettre les piquages à 90° du piquage principal.

Je déconseille le collecteur CW-F, les filtres F7, F9 et charbon sont trop petits et le prix des filtres propriétaires est là !

(1) Les DF actuelles sont assez silencieuses avec leurs ventilateur EC, un réseau pieuvre (gaines PEHD + collecteurs) est silencieux de nature … pourquoi diable mettre systématiquement dans les devis Zehnder en réseau pieuvre les collecteurs avec silencieux ? Bon en même temps pour la différence pourquoi ne pas prendre le CW-S 🙂

Préférez le collecteur standard CW-D ou si besoin de silencieux le CW-S

Je déconseille les collecteurs Comfowell CW-F

Helios FRS-VK

Helios propose dans son offre Flexpipe le collecteur FRS-VK avec un caisson métallique et des piquages plastiques.

Le système de blocage de gaine est particulier puisque c’est 2 clips par piquage (les trucs rouges de chaque côté du piquage).

Ce collecteur Helios est mixte entre le rond et l’ovale mais en rond seul le DN75 est possible puisque Helios ne fait pas encore dans le DN90 🙁

Il est possible de répartir les gaines sur 2 faces (latéralement ou en face du piquage principal) mais il faut utiliser au maximum 10 piquages dans l’exemple de la photo Helios Flexpipe.

Ventilair Comair Uniflexplus

Ventilair propose dans son offre Uniflexplus deux collecteurs en plastique bleu 8 et 12 piquages. Je vous présente le 8 piquages DN75 ou DN90. Il existe aussi une gamme Uniflexplus DN63 avec des collecteurs 12 ou 18 piquages DN63 (prix 150 et 170 €ttc).

Ce collecteur Uniflexplus est assez particulier puisqu’il est plat avec les piquages en étoile, le piquage principal sur une face. Ce collecteur est surtout fait pour être enfoui dans une dalle ou chape ou installé dans un faux-plafond.

Il est possible de mixer des piquages de dimensions différentes mais toujours par paire. Bref je trouve ça pas très pratique, de plus le prix du mixage est là.


Autres collecteurs

Collecteur full PPE en DN90

Collecteur Maico MF-V90-8

Je n’en présente qu’un, je fais entièrement confiance puisque c’est un Maico en PPE de qualité, c’est le MF-V90-8 à 230 €ttc en Allemagne. Dimensions: 710 mm longueur x 185 mm épaisseur x 350 mm largeur.

Ses avantages: il est mince, il est isolé naturellement et insonorisant puisqu’en PPE. Il a 2 trappes de visite.

Son inconvénient: c’est un collecteur avec seulement 8 piquages DN90 🙁

Que faire si je mixte DN75 et DN90 ? La solution est simple: mettre un bout de gaine DN90 dans le collecteur et glisser la gaine DN75 plus son joint torique dans le bout de DN90 … ça marche puisque le DN90 c’est 75-77 intérieur. Il est possible de coller la DN75 et DN90 via du joint-colle.

Collecteurs standards DN75

Vous avez le choix donc aucune excuse de ne pas trouver celui qui vous convient par la forme, le nombre de piquages et le prix. Un collecteur en allemand c’est: Luftverteiler 🙂

Si la forme et le nb de piquages vous conviennent, je vous conseille les collecteurs métalliques isolés pour un prix intéressant en-dessous de 230 €ttc :

  • Swentibold 160-8xDN75, avec silencieux incorporé : 228 €ttc chez Selfio.
  • Swentibold 180-12xDN75 : 160 €ttc chez Selfio, je crois qu’il n’est pas isolé.
  • Intelmann 250-10xDN75 : 80 €ttc. Ce collecteur sans isolation nécessitera un réducteur 250/160 ou 250/180 ! De plus il faut virer les grilles dans les piquages !

Le collecteur métallique Swentibold 8xDN75 offre la possibilité d’inverser le sens des piquages pour qu’ils se retrouvent positionnés latéralement par rapport au piquage principal.

Attention certains collecteurs métalliques n’ont pas toujours d’isolation interne. Si nécessaire, l’isolation externe en Armaflex ou plaques PSX ou PSE reste simple à faire !

Je conseille en zone semi-chauffée d’isoler les collecteurs non isolés avec au moins 3 cm de PSE ou XPE sur toutes les faces sauf celle des piquages gaines que vous isolerez globalement en enroulant l’isolant autour de toutes les gaines jusqu’au bord du collecteur.

Vous ferez tenir l’isolation type LdV avec du fil électrique de récupération ou du ruban collant.

Nb) en zones non chauffée c’est minimum 15 cm d’isolant qu’il faut prévoir !

Conseil : vous pouvez opter pour un piquage principal en ∅150 si votre volume maxi ne dépasse pas 250 m³/h !

Le collecteur insonorisé  Maico MF-BV75-160-12

Je vous le présente même s’il est un peu plus cher (295 €ttc en Allemagne hors transport) c’est du Maico ! Ce collecteur métallique à revêtement intérieur insonorisé est très polyvalent puisque le piquage principale en 160 dispose de 4 emplacements possibles (T1 à T4).  Les emplacements non utilisés serviront de trappes pour le nettoyage.

Le format est intéressant, le collecteur ne fait que 20 cm d’épaisseur. Sachant qu’il est livré avec 4 fixations pour montage au mur ou plafond avec découplage acoustique (silentblocs) … bref du Maico 🙂

C’est bien beau le collecteur Maico MF-BV75-160-12 … mais que faire si je mixte DN75 et DN90 ? Ma solution « non vérifiée » mais fortement plausible, c’est l’adaptateur Brink DN90 présenté ci-dessous.

Collecteurs Aldes Optiflex DN75 et/ou DN90

Ce collecteur Aldes Optiflex (∅160 en 13 ou 20 piquages) en réalité un collecteur Profi-air de Fränkische n’est pas sans reproche !  10 piquages sont utilisables au maximum.

Le mixage se fait simplement en choisissant pour chaque piquage le bon raccord DN75 ou DN90.

Nb) il faut ouvrir uniquement les piquages qui seront utilisés.

Attention l’étanchéité laisse à désirer au niveau des prédécoupes dans le PPE des piquages (voir photo) et de la porte de visite. Sur les piquages non utilisés il faut mettre à l’extérieur une couche de joint-colle ou un bon ruban collant pour boucher les prédécoupes généralement pas très étanches. Pour l’étanchéité de la porte de visite, rajouter sur le pourtour une feuille de 2 mm environ de mousse PPE (les protections qu’on trouve dans des emballages) 🙁

Conseil : en combles non chauffées, n’hésitez pas à sur-isoler les collecteurs Optiflex.


Astuces sur les collecteurs

Faire des blocages de sécurité

L’astuce fonctionne pour tous les piquages plastiques ou métalliques sans dispositif de blocage de la gaine. Il suffit de faire 2 fentes fines de chaque côté des piquages du collecteur.

Après avoir mis la gaine et son joint torique, prendre un fil de fer plastifié de jardin en faisant le tour du piquage et en passant par les fentes du piquage et un creux dans la gaine, reste plus qu’à fermer à la main le fil de fer plastifié.

Nb) On aura dans l’ordre depuis le collecteur : la gaine, le joint torique à la 1ère cannelure et le blocage de sécurité à la 2 ou 3ème cannelure 🙂

Collecteur standard DN75 et des gaines rondes DN90 ?

Je donne ici deux astuces pour faire du mixage à prix réduit … il vous appartient de vérifier avant d’acheter 🙂

Adaptateur DN90 Brink réf 630993

Avec l’adaptateur Brink

Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec l’adaptateur DN90 Ubbink (Brink, Atlantic), référence Brink 630993.

En effet cet adaptateur femelle est de format rond pour se clipser sur un piquage standard DN75, il n’y a donc aucune raison que ça ne marche pas sur un collecteur standard en DN75.

Nb) il faudra certainement faire une petite adaptation pour les piquages DN75 métalliques plus fin d’épaisseur que le piquage plastique du collecteur Brink Air Excellent. Par exemple en collant l’adaptateur sur le collecteur avec du joint-colle.

Attention : avec du DN90 sur un collecteur standard DN75, il faut s’assurer qu’il y a l’espace nécessaire entre 2 piquages. Une solution simple, mettre l’adaptateur DN90 1 piquages sur 2 !

Gaine DN90 enfilée sur le piquage métallique 75 mm

Gaine DN90 sur piquage 75 mm mâle

Cette solution est valable qu’avec des collecteurs à piquages métalliques peu épais. Il s’agit simplement d’enfiler la gaine DN90 en femelle sur le piquage métallique 75 mm mâle du collecteur. Il faudra assurer l’étanchéité avec un collier de serrage !

Attention : ça ne rentre pas naturellement à tous les coups puisque l’intérieur du DN90 c’est normalement 75 mm.

Astuce : tremper le bout de la gaine PEHD dans l’eau bouillante pour attendrir le plastique pour que ça rentre, et pas de joint torique. Je n’ai jamais essayé cette solution !

La photo montre un exemple sur un plénum métallique avec un piquage mâle en 75 mm, ça sera le même principe avec un collecteur métallique en piquages 75 mm mais en femelle !


Conclusions sur les collecteurs

Gaines PEHD et collecteur

Il existe des collecteurs de toutes les formes avec 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 piquages. Les choix sont là pour avoir les piquages d’un seul côté, sur deux côtés ou sur trois côtés … donc de grâce choisissez en fonction de votre installation pour vous simplifier la vie !

Conseil : il ne faut pas obligatoirement choisir les collecteurs où vous achetez votre VMC-DF si les collecteurs ne sont pas vraiment adaptés pour votre installation.

Mettre un collecteur par étage de la maison ?

Cette solution peut simplifier l’installation … avec par exemple 2 collecteurs d’insufflation, un par étage.

Attention à bien répartir l’air entre 2 collecteurs avec un Y type 160-125-125. Il va sans dire que la répartition entre les 2 branches en 125 devra tenir compte des différences de longueur entre les 2 branches en 125 et du volume total de chaque branche pour prétendre au bon volume à chaque bouche !

Le plus simple sera peut-être comme pour un réseau linéaire, un réglage de volume à chaque bouche via un anémomètre … solution que je n’aime beaucoup en réseau pieuvre 🙁


Fabriquer son collecteur + filtration ?

C’est une bonne solution pour le collecteur d’extraction si on décide de faire une préfiltration de l’air extrait.

Collecteur mixte DN75 + DN90

Collecteur en DN75


Avantages de la solution

  • des coûts moindres avec l’utilisation de filtres « non-propriétaires »,
  • une seule maintenance annuelle avec une grande surface de filtre 🙂

Raccord de gaine

Dans les exemples en photo il s’agit de collecteurs d’extraction « fait maison » avec filtre non-propriétaire de 490×490 absent sur les photos.

Remarquerez  l’emplacement prévu dans le collecteur pour y glisser le porte-filtre + filtre.

Le collecteur en DN75 est ici accroché au plafond de la buanderie en-dessous des combles. Les 6 piquages sont en tube PVC ∅80 d’une longueur d’environ 40 cm pour ressortir au-dessus de l’isolation des combles, des coudes M-F feront la liaisons avec les gaines PEHD DN75.

Bien évidement, les gaines étant posées sur l’isolant existant en combles, elles seront sévèrement isolées pour garder la meilleure performance possible.

Le collecteur mixte DN75 et DN90 est dans une pièce spéciale VMC-DF dans les combles perdues, cette pièce spéciale est semi-chauffée. Les 4 piquages DN75 sont en PVC ∅80 et les 3 piquages DN90 sont des raccords de gaine DN90 coupés en 2 voir photo Raccord de gaine.

Comment fabriquer simplement un caisson collecteur ? Voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?

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Les filtres dans une double flux

Classification des filtres

La norme ISO 16890

La norme ISO 16890 est la nouvelle norme mondiale pour les essais et la classification des filtres à air, elle remplace la norme EN 779 2012. Cette nouvelle norme se met en place tout doucettement depuis 2017, beaucoup de filtres sont encore vendus avec l’ancienne classification EN 779 2012.

Glossaire : PM = Particulate Matter, PM1 ≤ 0,1 μm, PM2,5 ≤ 2,5 μm, PM10 ≤ 10 μm

La norme EN 779 2012

Un filtre F7 ne retient pas toutes les particules fines de fumées de pétrole et de suie 😡

Je vous conseille de rester dans ces 4 finesses de filtres :

  • G4 : le plus fin des filtres grossiers, souvent en filtre plan 🙂
  • M5 : filtre moyen, plans ou plissés.
  • M6 : filtre moyen, généralement plissés.
  • F7 : le plus grossier des filtres fins, toujours en filtre plissé 🙂

+ fin ⇒ trop de perte de charge, + grossier ⇒ risque de salir l’échangeur !

Et mes poumons ? Sourire … sortez-vous avec un masque sur le nez ?

Toutes les VMC-DF même les meilleures ont des filtres trop petits … surtout pour les filtres plissés peu épais < 3 cm.

Le filtre d’extraction est celui qui s’encrasse le plus … mais en zone poussiéreuse le filtre d’insufflation peut s’encrasser encore plus vite 🙁

Un filtre plissé et épais est bien mieux qu’un filtre plissé mince ou qu’un média plan

Attention aux filtres F7 plissés peu épais : ils se saturent vites !

Les mauvaises odeurs ?

Les plus courantes sont les odeurs de fumée des poêles ou des cheminées dans l’environnement proche … aucun filtre courant de double flux (G4 à F7) ne les arrêtent 😡

Il y aurait le filtre à charbon actif pour lutter contre les mauvaises odeurs, ça marche presque pour les odeurs de graillon cuisine … j’ai des doutes pour les odeurs de fumée mais il faut essayer, certains utilisateurs en sont satisfaits en ayant fabriqués un grand caisson filtre sur l’air neuf avec un filtre G4 + un filtre à charbons actif.

Attention à la perte de charge d’un filtre à charbon actif !

Conseil, si votre entrée d’air est en toiture … alors il faut avant tout la changer de place en la posant sur un pignon ou sur une façade sous la toiture 🙂

Nb) un filtre à charbon actif se change tous les 4 mois ou au minimum tous les ans !

Un filtre plus fin que le F7 ?

Filtre sacs F9

Jamais de filtre plus fins qu’un F7 plissé dans le caisson VMC-DF. La seule solution jusqu’à F9 ou un filtre à charbon actif c’est de prévoir un caisson « maison » de préfiltration … sous réserves :

  • d’utiliser des grands filtres sacs en F9,
  • d’avoir une perte de charge du filtre < 40 Pa (filtre moyennement encrassé) sinon ça fonctionnera mal et les ventilateurs forceront trop.

Quand nettoyer ou changer mes filtres ?

C’est comme le fût du canon pour refroidir … on change les filtres au bout d’un certain temps :mrgreen:

En fait ça dépendra de la finesse du filtre (G4, M5 ou F7), de la dimension et l’épaisseur en plissé (12 à 60 mm) .

Les certifications des filtres (Eurovent, etc) faites avec de la poussière synthétique ne répondent pas vraiment à la question car il faudrait aussi tenir compte :

  • du type et de la quantité de poussières atmosphériques chez vous, il y a de grosses différences entre ville, route à grande circulation, usine poussiéreuse proche ou zone peu polluée,
  • d’une préfiltration G4 avant le filtre F7 et pas uniquement un seul filtre F7.

Le mieux c’est de vérifier tous les 2 mois au début pour vous familiariser !

Il faut prévoir au minimum une aspiration tous les 3 mois en zone poussiéreuse et tous les 6 mois en zone peu polluée.

Des évidences mais c’est mieux de le savoir

  • plus vous avez de la poussière sèche … meilleures seront la longévité et la perte de charge,
  • un filtre F7 aura plus de longévité si un filtre G4 est en amont (peu de doubles flux le proposent),
  • plus vous êtes en zone poussiéreuse … plus il faudra faire attention et nettoyer,
  • on peut aspirer un filtre mais tout doux, après 4 nettoyages par aspiration le filtre doit être changé (1)
  • seuls peuvent être lavés les filtres en tissu prévu pour, après 5 lavages le filtre doit être changé,
  • un filtre se change quand nécessaire … l’histoire d’une année est une grosse connerie (2)
  • ne vous fiez pas trop à la couleur des filtres mais plutôt savoir s’ils sont proches de la saturation,

Filtres très sales = + de perte de charge => + de consommation des ventilateurs

(1) il faut y aller en douceur, utiliser l’aspirateur de maman à mi-force avec la brosse à poils doux !

(2) ça peut aller de 6 mois à 2 ans suivant votre situation … attention aux idées reçues :mrgreen:

Les situations catastrophiques pour les filtres :

  • un poêle ou une cheminée ouverte … surtout si ça refoule lors du rechargement,
  • une maison en ville ou proche d’une route à grande circulation (particules fines),
  • une maison proche d’une source polluante (usine, agriculture, etc.),
  • la condensation au niveau des filtres, le risque est très rare mais s’il arrive … c’est la cata 😈

Environnement très poussiéreux ⇒ filtres dans la DF quasi saturés en 2 mois !

Qu’ai-je fait moi le grand « flemmard » ?

J’ai une installation avec une seule maintenance annuelle … je suis flemmard mais maniaque ! Pour arriver à cette situation de confort, j’ai fabriqué 2 grands caissons de préfiltration avec filtres plans G4 de 490×490, un caisson pour l’air neuf et un autre comme collecteur d’extraction + filtre.

Je vous invite à voir l’article : « Nettoyer une VMC-DF« .

Peut-on utiliser du filtre à graisse ?

Le filtre à graisse est vraiment trop grossier (G2 au mieux), l’échangeur risque de s’encrasser anormalement.

Ne jamais utiliser du filtre à graisse pour la poussière !

Pour ou contre une filtration F7 ?

Filtres G4+F7 insufflation Maico WR 300

Filtres G4 + F7 Maico

Outre ses qualités de filtration, le F7 présente quelques inconvénients :

  • Il doit être aspiré tous les 2 à 3 mois sans préfiltration G4 … tous les 4 à 6 mois avec préfiltration G4. C’est un moyenne, pas une règle absolue 🙂
  • Changement du filtre à prévoir chaque année au minimum sans préfiltration G4. Un filtre F7 peut durer 2 ans avec une préfiltration G4 et une aspiration tous les 6 mois.
  • Le filtre F7 est toujours « propriétaire » … donc il est très cher bien évidemment 🙁
Filtre F7 insuf VMC au bout de 2 ans

Filtre F7 au bout de 2 ans

La filtration en insufflation c’est souvent un G4 ou un F7 … il faut choisir. Même sur la Paul Novus il faut choisir ! Quelques rares VMC-DF comme les Maico WS et les Vallox MV offrent en insufflation 2 filtres G4 + F7.

J’ai gardé mon F7 plissé 2 ans et je l’ai aspiré tous les 6 mois, ensuite je l’ai supprimé et j’ai gardé uniquement le filtre G4 dans la double flux + un caisson de préfiltration lui aussi en G4 c’est un choix que j’assume.

Une filtration G4 est souvent suffisante en zone normalement poussiéreuse

Un filtre M5 ou M6 peut-être un bon compromis pour se passer du F7

Le filtre F7 est bien si zone poussiéreuse ou problèmes d’asthme

VMC-DF avec filtre F7 plissé mais peu épais sans préfiltre G4 ⇒ scandale (1)

(1) certains « spécialistes » prétendent que ça ne pose pas de problème … oh les cons 😡


Filtres « propriétaires » … une arnaque !

Filtres "propriétaires" Zehnder

Filtres « propriétaires » Zehnder

Je suis scandalisé par le prix des filtres « propriétaires » (1) dans les doubles flux.

(1) vous êtes obligés d’acheter les filtres très chers avec des dimensions toujours spéciales à chaque VMC-DF. Il existe des filtres ‘clones’ un peu moins chers 🙂

Les filtres « propriétaires » des marques ⇒ une vraie arnaque !

Certaines marques poussent le vice avec des filtres « propriétaires » plissés soit très peu épais avec un cadre spécial comme les Zehnder Comfoair, soit une forme spéciale  de parallélogramme sur l’épaisseur comme la nouvelle Brink Flair  😡

Coût réel d’un filtre « propriétaire »

La vérité est simple, un filtre synthétique F7 plissé de 40 mm d’épaisseur et d’une dimension moyenne de 400 x 250 avec cadre en carton est vendu par le fabricant de filtres aux marques de VMC-DF environ 6€ 😯

Ce même filtre vous l’achetez entre 25 et 35 €ttc pour la marque et environ 15 à 25 €ttc pour un clone 😈

Le coût des filtres « propriétaires » sur 30 ans va de 1500 à 3000 €ttc selon la double flux

Un entretien annuel par un professionnel c’est minimum 7500 €ttc sur 30 ans 🙁


Bonnes adresses pour l’achat de filtres

Il faut le savoir : les filtres sont des consommables, à ce titre le monopole est interdit ce qui veut dire que les clones (filtres génériques) sont autorisés.

Il y a de belles économies à faire en filtres G4 et F7 plissés

Les filtres génériques sont-ils aussi bons ? La réponse est oui … même si le doute est permis 🙂

Vous avez un doute … essayez une fois et vous constaterez par vous même 💡

Nb) il peut y avoir une petite différence de perte de charge entre les filtres mais pas de quoi fouetter un chat 🙂

Média plan au m² ou en rouleau

Les filtres en média plan « non propriétaires » G4 et M5 se vendent sur internet au mètre ou au rouleau.

Attention surtout pas de M6,  F7 ou plus fin en média plan ⇒ perte de charge énorme !

Le rouleau de média G4 plan de 2 cm d’épaisseur en 1 mètre x 20 mètres c’est environ 70 €ttc … et tu en as pour 30 ans 💡

Nb) l’épaisseur du média plan ne joue pas un grand rôle, c’est le 1er cm qui « dérouille », donc pas la peine de prendre en filtre plan de plus de 2 cm d’épaisseur.

Vous trouverez du média plan G4 et M5 de 2 cm d’épaisseur chez envirofluides.com par exemple, c’est ICI

Filtres plissés génériques

C’est des filtres aux mêmes dimensions et finesses que ceux de la marque mais moins chers, par exemples :

  • ersatzfilter-shop.de c’est ICI
  • fairair.eu c’est ICI

Filtres plissés à la découpe

Attention, cette solution est possible que si vous disposez du porte filtre ad doc pour votre DF ! Sinon il faut oublier le truc … le risque de fuites entre les bords du filtre découpés et le caisson est énorme !

Un exemple de site : lebonfiltre.fr … mais les filtres plissés à la découpe restent trop chers, c’est ICI

Astuce, si le prix est valable et si l’épaisseur est bonne, vous pouvez acheter un grand filtre et le redécouper. Mais attention, je ne sais pas si tous les filtres plissés se découpent facilement au couteau à pain :mrgreen:


Conclusions sur les filtres

Les constructeurs-distributeurs se gavent avec de bonnes vraie-fausses raisons pour justifier les prix :

  • filtre spécial et extraordinaire,
  • simplifie la commercialisation et la maintenance,
  • évite de mettre du filtre à graisse qui encrasse l’échangeur.

Filtres « propriétaires » ⇒ un gros business pour la filière « ventilation » 🙁

Si vous avez la place le mieux est de prévoir des caissons préfiltres de grandes dimensions en amont de la VMC-DF … voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?

Rappel : il existe des VMC-DF avec leurs porte-filtres métalliques ou plastiques pour du média plan G4 ou M5. Pour certaines double flux on trouve en vente les porte-filtres adaptés.

Astuce, il peut être intéressant de fabriquer les portes filtres de votre VMC … mais c’est du grand art 🙂 On trouve sur internet des fabricants de porte filtre en aluminium … à voir si le jeu en vaut la chandelle 🙂

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Bouches d’aération

  • Une bouche insufflation doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est faux 🙂
  • Une bouche extraction doit toujours être à l’opposé de la porte ! C’est vrai.
  • En cuisine ouverte la bouche doit être à l’opposé du salon-séjour ! C’est vrai.
  • Raccourcir les gaines et simplifier le montage c’est bien ! C’est vrai mais mais (1)
  • En insufflation rechercher l’effet Coanda ! C’est vrai (voir le § : Les Bouches d’insufflation).

(1) éviter les gaines d’une longueur < 4 mètres et plus précisément dans le réseau d’insufflation des longueurs du simple au double … et pas plus. Même chose pour le réseau d’extraction. Là vous êtes le roi du pétrole 💡

(1) bis : préférez toujours le réseau le plus court en extraction. Sauf si préfiltre HEPA en insufflation … les aficionados d’une filtration HEPA comprendront, les autres ne vous prenez pas la tête, c’est une histoire de perte de charge importante quand on utilise une filtration HEPA 💡 !

Je vous présente l’efficace à bon prix mais si vous voulez du design ou de la simplicité vous pouvez opter pour l’attirail complet de la marque de VMC-DF que vous choisissez … mais ça sera bien plus cher :mrgreen:

Nb) je ne traite absolument pas le côté WAF (esthétique) des bouches mais uniquement l’efficacité.

Il faut le savoir : le niveau sonore est d’autant plus fort à la bouche que :

  • La pression est importante et la gaine courte –> vitesse de l’air importante.
  • La surface du passage de l’air à la bouche est trop réduite.

Bouche clipsable

Je préconise des bouches clipsables … pour la simplicité d’assemblage dans le plénum de bouche puisqu’il y a une marge de 8 mm sur le ∅ du plénum, un prix imbattable en plénum « fait maison » via tuyaux et coudes PVC EU pour une efficacité aussi bonne que l’attirail de marque très cher et trop souvent avec un format « bâtard » 🙂

Les plénum de bouche: voir le chap. suivant Les plénums de bouche.

Précision : il n’y a jamais de problème avec le ∅ externe d’une gaine PEHD … forcément les diamètres externes des gaines PEHD rondes sont standards 75 ou 90 mm … sauf Hybalans avec son DN92 !

Attention aux compatibilités des diamètres

Système Hybalans

Il faut surtout faire bien attention aux compatibilités des diamètres, donc on n’achète pas tête baissée des bouches non clipsables car chaque marque a souvent ses propres diamètres !

Vérifier surtout la compatibilité de la bouche de marque X et du plénum de marque Y. Vérifiez que l’un rentre dans l’autre 🙂

Exemple avec la bouche BDO Unelvent

La bouche BDO plait bien. Le problème c’est que ces bouches sont faites pour de la gaine souple en ∅80, 100 ou 125, il y a donc une manchette. En retirant cette manchette la taille du manchon de la bouche BDO est : ∅80 : 77,3 mm, ∅100 : 98 mm, ∅125 : 118,1 mm.

On peut gagner 0,4 mm en ébavurant les 4 petites boursoufflures.

Par exemple la bouche BDO ∅125 sans manchette rentre dans le plénum Hybalans. Donc normalement dans tous les plénums de bouche du commerce.

Attention : avec des plénums « maison » en PVC, c’est une autre histoire car le diamètre interne des tubes PVC est d’environ : ∅80 : 75 mm, ∅100 : 93,5 mm, ∅125 : 119 mm

En cherchant, il est peut-être possible de trouver des tubes PVC ou PE de ∅80 avec un ∅ intérieur à 76,9. Sinon pas de problème, il faut poncer le tube PCV pour arriver à 76,9mm … je le sais, j’ai fait comme ça 💡

Vous aimez les bouches BDO … j’ai une solution pour la BDO ∅80 dans un plénum PVC de 100 et gaine DN90 :

  • vous récupérer la partie de la manchette qui se clipse sur la bouche, vous coupez au rétrécissement au-dessus des 3 griffes, puis vous coupez les 3 griffes en plastique, pas la peine de faire nickel,
  • vous scellez (collez) cette partie de la manchette dans le tube PVC de 100,
  • vous posez le plénum de bouche et vous pourrez alors clipser normalement la bouche BDO 🙂

Nb) Je n’ai pas fait tout le tour de toutes les bouches sans patte de clipsage … donc attention !

Les diamètres de raccords à vérifier

Le vrai problème c’est surtout entre la bouche et son plénum. Le plénum de bouche est primordial puisqu’il assure la traversée dalle, faux-plafond ou cloison et la liaison entre la gaine et la bouche !

Nb) même si vous choisisez des plénums de bouche « standards » en ∅125, ne croyez sutout pas que vous pouvez choisir n’importe quelle bouche 💡

Plénum ∅125 + bouche

Je conseille de bien vérifier la compatibilité des différents Ø à relier :

  • Entrée et sortie d’air <-> gaines <-> piquages VMC.
  • Gaines de liaison entre VMC-DF <-> collecteurs.
  • Gaines <-> plénum de bouche (plénum de marque ou du fait « maison »).
  • Bouche <-> plénum de bouche.
  • Autres liaisons possibles (caisson préfiltre, etc.).

Nb) il y a souvent souvent un raccord droit M-M est à mettre en sortie des 4 piquages femelles des VMC-DF !

Bouche avec filtre ?

Bouche insufflation, jamais de filtre sur ces bouches … il y a déjà un filtre dans le caisson VMC-DF.

Bouche d’extraction, un filtre cône G4 posé après la bouche dans le plénum est possible. Certains sont adeptes de cette solution … surtout les aficionados du réseau linéaire. Personnellement je suis contre, les raisons :

  • filtre vite encrassé car petit même en cône … donc il faut le nettoyer au moins tous les 3 mois,
  • perte de charge énorme et incalculable quand le filtre est très encrassé 🙁

Je suis contre … mais je sais nettoyer les gaines rondes en PEHD, voir article Nettoyer une VMC-DF.

Précision : mes remarques sur le filtre en cône posé sur une bouche d’extraction s’adressent aux allemands et autrichiens dragueurs du blog. Oh putain, j’en chie des « rond de chapeaux » avec les traductions sur les forums germaniques … l’expression « ronds de chapeau » ne sera pas évidente pour les « casques à boulons » :mrgreen:

Bouches à éviter en double flux

Bouche basique

Bouche basique

La bouche basique posée au plafond n’est valable ni en extraction (non réglable) , ni en insufflation à cause du soufflage vers le sol.

Une bouche basique posée contre un mur … oui peut-être à condition qu’elle soit au bon endroit …ce qui n’arrive quasiment jamais puisque le jet d’air n’est pas orientable !

Les bouches basiques ne sont pas chères … si on vous les propose, vous comprendrez pourquoi :mrgreen:

Bouche au design à la con

Certains fabricants de bouches « design » pensent avoir trouver un filon en créant des belles bouches bien WAF … mais malheureusement souvent avec un problème de fonctionnalité.

Je me demande à quoi pensent ces fabricants en dehors de vendre … et je vous garantis que beaucoup se font avoir par la beauté « fatale » 😡

Un exemple au hasard avec une bouche ultra plate 1cm d’épaisseur au plafond … mais nulle en insufflation (pas d’effet Coanda) et nulle en extraction à cause du bruit. Donc la galanterie du choix par Madame oui … mais attention :mrgreen:

Les Bouches françaises autoréglables ou hygroréglables

Précisions pour les DF certifiées NF VMC

Toutes les doubles flux certifiées NF VMC ont obligatoirement des bouches bien franchouillardes autoréglables ou hygroréglables. Seulement voilà je suis contre … donc j’explique en commençant par les VMC-DF.

DF à pression constante hygroréglable (1) avec des bouches certifiées NF : hygroréglables en extraction et autoréglables en insufflation via un régulateur de débit.

DF à pression constante autoréglable (1) avec des bouches certifiées NF : autoréglables (mono volume ou bi-volume) en extraction et autoréglables via régulateur de débit en insufflation.

DF autoréglable standard (volume constant, débit constant, vitesse constante) avec des bouches certifiées NF : autoréglables mono volume ou bi-volume en extraction et autoréglables via régulateur de débit en insufflation. Sachant que les DF standards ont au moins 3 vitesses … ce qui n’est pas toujours le cas avec les DF à pression constante.

(1) les DF à pression constante de nos maisons sont surtout « franchouillardes » … on en trouve quasiment pas dans les pays voisins. Je déconseille à 200% les DF à pression constante. Je ne suis absolument pas anti-français … j’ai juste le courage de le dire même si c’est du matériel français.

Nb) on ne confond pas les bouches autoréglables mono volume ou bi-volume et les bouches réglables … le volume d’une bouche réglable est par définition libre au cas par cas 🙂

Bouches certifiées NF : les certifications sont ICI : Fabricant : celui de votre choix, Type de produit : Bouche d’extraction autoréglable ou hygroréglable. Les principaux constructeurs français : Anjos et Aldes. Les Anjos se déclinent dans les marques Atlantic, Unelvent et peut-être d’autres marques !

Bouche d’extraction hygroréglable française

Bouche Hygro

Une bouche d’extraction hygro a une ouverture variable suivant le taux d’humidité. L’ouverture est mécanique en fonction d’une tresse sensible à l’humidité.

Les bouches Hygro d’extraction vont de paire avec une VMC à pression constante … mais une double flux à pression constante fonctionne mal car l’équilibrage par la DF des volumes insufflation et extraction est très discutable ! De plus c’est souvent une source de bruit de souffle aux bouches à cause d’une pression souvent trop élevée 🙁

Je déconseille les bouches hygroréglables et les DF à pression constante

Bouche autoréglable française

Bouche autoréglable

Les bouches d’extraction autoréglables françaises ont les spécificités suivantes :

  • à volume fixe 15 ou 30 m³/h,
  • à double volume (15-30, 20-75, 30-90 … 45-135 m³/h) via :
    • un bouton poussoir ou un détecteur de présence (système électrique à pile),
    • une commande manuelle à cordelette (surtout pour les bouches cuisine et SdB).

Nb) les bouches bi-volume ont un clapet pour 2 ouvertures fixes différentes.

Régulateur de débit

Les bouches d’insufflation autoréglables françaises ont un réglage du volume autoréglable via un régulateur de débit « spécial » qui se met généralement dans la gaine ou le plénum.

Nb) les dimensions de ces régulateurs sont en ∅80 ou 100 ou 125 … c’est fait avant tout pour le format français des gaines souples PVC ou aluminium isolé 😡

Je vous rassure, des petits malins comme Zehnder ont résolu le problème avec des régulateurs de débit spécialement fait pour les gaines PEHD DN75 ou DN90 … voir chap. Choix des volumes d’air, § La régulation des débits.

Pourquoi suis-je contre les bouches « françaises » ?

La pression doit être entre 60 et 160 Pa pour assurer le « bon volume » … ces bouches sont faites surtout pour les DF à pression constante à environ 130 Pa ! En dessous de 60 Pa le volume ne serait pas respecté selon les technocrates … OK mais une double flux sait gérer le bon débit en-dessous de 60 Pa en vitesse jour !

Être obligé de gonfler artificiellement la pression d’une DF standard … c’est une connerie 😡

Un bon débit nominal doit se faire avec la plus petite perte de charge possible 💡

Étonnant : une bouche à ouverture fixe donnerait le même volume entre 60 et 160 Pa … perso j’ai un doute !

Autres aberrations sur des cas simples pour illustrer :

  1. Dans une grande SdB avec séchage du linge on préférera avoir un volume de 50 m³/h et pas de 30 m³/h.
  2. En cuisine selon la hotte cuisine extraction ou recyclage … on préférera avoir un volume adapté !
  3. En cuisine selon une cuisine fermée ou ouverte sur salon-séjour … on préférera avoir un volume adapté !

Absurdité quand tu nous tiens ! La bouche autoréglable française pour la cuisine est bi-volume (45/135 m³/h, etc.). Avec une VMC-DF standard (sans pression constante) que se passe-t-il ? Le volume de 135 m³/h ne sera pas atteint si la pression est trop faible … il faut donc activer le Boost de la double flux et mettre le volume 135 m³/h à la bouche cuisine … bref vous imaginez une seconde les 2 manip … ce n’est pas WAF 😡

En Europe, 98% des doubles flux de nos maisons ne sont pas à pression constante !

Les bouches hygroréglables et autoréglables « à la Française » sont à éviter en DF


Les bouches d’insufflation

L’effet Coanda

Effet Coanda, le vrai. Clic pour agrandir

L’effet Coanda, l’air reste « scotché » au plafond par dépression avant de redescendre en douceur quand la vitesse diminue. La vitesse en sortie de bouche doit être d’environ 2m/s. L’effet Coanda disparait à une vitesse de 0,25m/s.

Nb) sur une bouche murale, l’effet Coanda est possible mais il faut que la bouche soit installée à 20 cm sous le plafond, soit l’axe à 30 cm maxi et que le souffle d’air soit // au plafond.

L’effet Coanda permet aussi la dé-stratification de l’air donc le mélange air chaud au plafond et l’air un peu plus frais venant de la double flux.

Les fondamentaux

Au volume nominal (jour) la vitesse de l’air à 2 m/s en sortie de bouche suffit pour aérer une pièce jusqu’à 20 m² si la bouche à effet Coanda est placée au centre de la pièce. Dans les autres cas (bouche placée sur un côté du plafond ou sur un mur), il est préférable d’avoir environ 3 m/s en sortie de bouche.

Nb) quand je dis au centre, il faut relativiser, il est préférable de décaler un peu à l’opposée de la porte et de réserver le centre au luminaire si c’est votre choix.

Il y a toutes les bouches d’insufflation que vous voulez selon l’emplacement de la bouche dans la pièce … mais rappel des priorités :

  1. privilégier en insufflation les bouches effet Coanda placées au plafond au centre de l’espace à ventiler,
  2. réduire la longueur des gaines sans descendre en-dessous de 4 mètres,
  3. simplifier l’installation en mettant une bouche murale effet Coanda et y compris au-dessus d’une porte 🙂

Plusieurs formes de bouches … dans l’ordre des préférences :

  1. Bouche plafond ronde réglable et à effet Coanda, à installer au centre de la zone à ventiler.
  2. Bouche plafond carrée à effet Coanda avec 2, 3 ou 4 ouvertures de soufflage (proche d’un mur ou au centre de la pièce).
  3. Bouche murale à effet Coanda, à placer n’importe où y compris proche d’un angle de mur.
  4. Bouche plafond ronde à soufflage avec un angle à 45° … je déconseille.
  5. Bouche au sol … là c’est clair je suis contre sinon bonjour la poussière 🙁

La perte de charge d’une bouche sera d’autant plus grande que l’ouverture de la bouche est réduite !

Le bruit attention : l’association vitesse + petite ouverture de la bouche … c’est forcément une augmentation du bruit à la bouche (bruit de souffle et/ou de sifflement).

Ne tournons pas autour du pot

La Rolls en insufflation : c’est la bouche à effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler. Tout le reste c’est moins bon.

Bref, pour le même prix je conseille du « Chanel » ❤ … mais vous êtes libre de mettre du « Tati » :mrgreen:

Rendez-vous compte … même en Allemagne il faut expliquer « aux pros du linéaire Spiro » qu’une bouche effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler c’est le TOP.

Sur la photo en référence, c’est la bouche au centre de la zone à ventiler qu’il faut regarder … pas les spots !!!!!

Le truc du chef : ne réduisez pas trop l’ouverture des bouches pour le réglage du débit « aux petits oignons » … de toute façon c’est impossible ! Il faut réduire l’ouverture tant que ça ne fait pas de bruit en volume jour ! La régulation du débit à la bouche n’est pas la bonne solution, il vaut mieux mettre les limiteurs de débit au niveau du collecteur 💡

Attention : une bouche d’insufflation sans effet Coanda ne doit jamais souffler en direction d’un lit, d’un canapé, d’un bureau ou d’une table … c’est très désagréable et énervant même en été 🙁

Bouche plafond à effet Coanda

Bouche ronde

La bouche ronde réglable est la meilleure si vous l’installez au plafond au centre du volume à ventiler 🙂

Helios MTVZ, Clic pour agrandir

Méditation : le must c’est une bouche à effet Coanda au centre de la zone à ventiler … mais psychologiquement il faut l’accepter 🙂

Conseil : choisissez des bouches qui se clipsent dans le plénum. Une bouche clipsable accepte des ∅ internes du plénum variables avec une marge maxi de 8 mm 🙂

La MTVZ Helios en ∅80, 100 ou 125

Ce type de bouche est ma préférée, car elle se clipse, elle est métallique en ∅80, 100 ou 125, elle est simple et pas trop chère.

Le truc du chef : dans un plénum « maison » PVC 80 ou 100 Mâle, la bouche ∅80 ou ∅100 rentre mais ça force un peu ! Je conseille un manchon coulissant F-F sur le plénum pour plus de facilité.

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 uniquement afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

La ComfoValve Zehnder Luna S125

Luna S125, clic pour agrandir

Je l’évoque de par sa notoriété mais la Luna S125 Zehnder est « compliquée » niveau réglage. Il y a un bazar incroyable à l’intérieur de la bouche et elle n’a pas de pattes de clipsage mais un joint caoutchouc.

Certes la ComfoValve Luna S125 peut être utilisée ailleurs qu’au centre de la pièce si on utilise le Zehnder Air Blocker pour réduire l’angle à 240°.

Autres précisions sur les bouches rondes

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 uniquement afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

Bouche carrée

Bouche Unelvent

Bouche BDO

C’est le même principe que la bouche ronde à effet Coanda sauf qu’une bouche carrée peut-être posée ailleurs qu’au centre de la pièce puisqu’elles offrent le choix à la pose entre 4 sorties (centre de pièce), 3 sorties (proche d’un mur) en fermant une sortie, dans un angle en fermant 2 sorties 🙂

Conseil : évitez la pose de ces bouches avec uniquement 1 ouverture.

J’ai trouvé pour illustrer les bouches BDO de S&P. Elles existent en ∅80, 100 et 125 … voir au début de ce chap. le § Attention aux compatibilités des diamètres.

Je conseille les ∅80 ou 125 sachant que la 80 va très bien avec une gaine PEHD DN90 et un plénum PVC 100.

Prix de la BDO ∅80 : 15€ttc chez Maison Energy via Rexel qui ne traite qu’avec le « pros ».

Précision, la bouche BDO ne permet pas un réglage du volume précis.

Attention souffler contre un mur, risque de salir le mur … au bout de 10 ans !

Bouche murale à effet Coanda

C’est très simple, il suffit que la bouche souffle l’air // au plafond. Mais essayez de choisir des bouches orientable ou des bons emplacements afin de ne pas souffler sur un lit, canapé, table, etc.

Bouche Borea

Ces bouches murales ont la forme que vous voulez, la bouche s’installe à 20 cm sous le plafond. L’air sera pulsé en face ou sur un côté mais toujours // au plafond pour l’effet Coanda.

Nb) ces bouches murales sont rarement réglables !

Attention : en insufflation ne pas mettre de filtre sur ces bouches même si vous choisissez des bouches avec un filtre possible !

La bouche LongFlow

Je vous parle de cette bouche utilisée surtout par ceux qui posent des bouches murales depuis un réseau installé dans le faux plafond du couloir pour arroser les pièces adjacentes au couloir. Vous me connaissez … ce n’est pas ce que j’appelle la Rolls du positionnement des bouches d’insufflation !

Bouche LongFlow Zehnder

Cette bouche simple permet aux distributeurs de répondre à tous les cas de figures dont celui de « pulser » l’air le plus loin possible dans une pièce :mrgreen:

Portée d’insufflation: à 19 m³/h : 2,5m et à 30 m³/h : 5m. Au delà attention au bruit !

Cette bouche permet d’enfiler sur 2 cm soit une gaine PEHD DN90, soit un tube PCV ∅90F … donc un manchon à coulisse de ∅90.

Nb) je déconseille de poser cette bouche directement sur une gaine PEHD ! Il est mieux de prévoir un plénum droit en 90F avec un débordement de 2cm du mur ou de la cloison pour clipser la bouche.

3 exemples de bouches murales spécifiques

La bouche Maico « ZWVQ 12 » présente l’avantage d’être un standard rond adaptable sur tout plénum en ∅125 (interne). Elle existe en ∅100 pour tube PCV 100 femelle. On trouve quasiment les mêmes bouches chez Vallox (ZAW 100 et 125).

Les Maico et Vallox arrosent en arc de cercle ce qui très bien en bouche murale. Ces bouches peuvent avoir un débit d’air régulé en obstruant une partie des trous par un collant (ou plaque aimantée souple) posé sur la face interne.

Les bouches Helios FRS 75 et Vallox ZAW 75 (2xDN75) existent aussi avec un plénum coudé, ces bouches ont l’inconvénient d’avoir un trou mural rectangulaire plus délicat à faire !

Bouche orientable plafond ou murale

Bouche Aldes « Bio »

Ces bouches sont souvent le dernier recours quand on ne pas faire autrement !

Contre un mur (au-dessus d’une porte ou même dans un angle de murs). Les ailettes permettent d’orienter le flux d’air à droite ou à gauche en tournant la bouche.

Nb) contre un mur le flux d’air doit être // au plafond pour avoir l’effet Coanda 🙂

Au plafond ces bouches sont idéales quand il y a des poutres. Je recommande particulièrement l’Aldes Bio qui permet de régler l’angle de la sortie d’air.

Nicoll GET10B

J’ai trouvé pour illustrer les bouches:

  • Nicoll GET10B et GET12B (sans moustiquaire) à ailettes inclinées et fixes, bouche clipsable.
  • Aldes Bio (∅80 ou 125) avec ses 2 volets mobiles du choix de l’angle de soufflage.

Les bouches Nicoll sont d’extérieur mais voilà elles se clipsent super dans le PVC 100 ou 125 et elles vont très bien pour un prix correct. Si une moustiquaire existe (série GETM) il faut l’enlever.

Souvent aucun réglage de volume possible sur ces bouches. De plus les bouches à ailettes fixes peuvent avoir une perte de charge plus importante !

Conseils : prendre des bouches à ailettes minimum ∅100 pour une gaine DN75 et ∅125 pour une gaine DN90.

Bouche au plafond à soufflage à 45° ?

Vous l’aurez devinez je déconseille ces bouches au plafond … pas d’effet Coanda. Donc bouche à utiliser que si vous ne pouvez pas faire autrement (poutres apparentes, etc.). J’ai personnellement eu des bouches d’insufflation au plafond à soufflage à 45° … ce n’est vraiment pas terrible 😥

Bouche d’insufflation au-dessus de la porte ?

Si l’installation est simplifiée, ne pas hésiter à mettre en insufflation des bouches contre le mur au-dessus d’une porte.

Précision : réduire la longueur des gaines n’impose absolument pas des bouches au-dessus de la porte, il est possible d’utiliser des bouches carrées à effet Coanda et les installer contre le mur à équidistance des murs adjacents … CQFD.

L’emplacement d’une bouche est aussi fonction de la simplicité d’installation

Bouches sur plafond rampant ou cathédrale

Bouches sur plafond rampant

Plafond rampant (simple ou double) je vous conseille vivement de mettre en haut du rampant au moins une bouche au milieu de la longueur du rampant.

Insuffler en haut d’un rampant permet de dé-stratifier l’air

La bouche carrée BDO en ∅125 (voir ci-dessus) avec 2 sorties sur les 4 est bien adaptée 🙂

Nb) en haut d’un rampant ou d’un plafond cathédrale certains seraient tentés de faire une extraction plutôt qu’une insufflation, je vous déconseille complètement cette fausse bonne idée.

Une VMC-DF sans postchauffage n’est pas un chauffage, ne rêvez pas !

Faut-il rajouter une bouche murale ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Plafond cathédrale, je fais une proposition mais il vous appartient d’adapter l’idée à votre cas notamment pour la meilleure répartition possible de l’air (position des bouches) suivant votre pièce et la forme de votre plafond cathédrale.

Pour une pièce jusqu’à 30m², j’opte pour 2 bouches à installer à 1 ou 1,5 m du faitage et ne pas être face à face. L’air doit être si possible soufflé en direction du faitage.

Une seule bouche au sommet du plafond cathédrale? Oui mais dans ce cas je conseille une bouche d’extraction en ∅125 et 2 gaines DN90 … bouche que vous utiliserez en insufflation évidement !

Combien de bouches d’insufflation par pièce ?

L’essentiel de l’essentiel, c’est le Nb de personnes dans la pièce en régime de croisière !

Je ne prétends pas avoir la science en la matière, je reste juste pragmatique et cartésien avec mon expérience de plus de 35 ans … ben oui ça passe vite 🙁

Nb) bien évidement mes propositions sont à adapter suivant le volume d’air en choisissant des plénum-bouches de ∅80, 100 ou 125.

Une bouche de ∅80 (gaine DN75) peut suffire dans une pièce jusqu’à 15 m², au delà mettre du ∅100 minimum.

Une seule bouche jusqu’à 20 m² (plafond à 2,60 m, mais s’il était à 3 mètres ça serait idem). Je trouve ça suffisant pour aérer correctement … avec une bouche à effet Coanda 🙂

2 bouches d’air entre 20 et 40 m² (salon-séjour). Les 2 bouches sont à répartir sur chaque zone à ventiler. Vous pouvez choisir de mettre 3 bouches au-dessus de 35 m² !

Cas particulier en Belgique

Le Nb de gaines DN90 par pièce sera fonction du volume réglementaire PEB de chaque pièce. Amis Belges, ne vous laissez pas avoir car la vitesse de 2 m/s à respecter c’est dans le plénum et en sortie de bouche … pas dans la gaine.

Donc en Belgique une seule gaine DN90 est suffisante dans une chambre jusqu’à 15 m² … mais il faudra obligatoirement une bouche et un plénum en ∅125 🙂


Les bouches d’extraction

Clic pour agrandir

Il est évident que les bouches rondes ou carrées (effet Coanda) présentées pour l’insufflation peuvent convenir en extraction, par contre il sera préférable d’opter pour le ∅100 ou 125 !

Conseil, évitez de mettre une bouche d’extraction au-dessus du chauffage (radiateur).

Les bouches rondes d’extraction (photo) avec volume réglable sont idéales au plafond ou sur le haut d’un mur ou d’une cloison. Plusieurs dimensions existent, je vous conseille :

  • ∅80 ou Ø100 : WC et buanderie peu humide.
  • Ø100 ou ∅125 : salle-de-bains, salle-de-douches et buanderie humide.
  • Ø125 en cuisine.

SdB + WC : le must, mettre 2 bouches en DN75, une au-dessus du trône et une devant la douche ou la baignoire.

Rappel, avec un plénum « maison » en PVC EU (1 gaine/1 bouche), le ∅ de la bouche (clipsable ou pas) impose d’avoir le bon diamètre au plénum donc un manchon coulissant F-F peut-être nécessaire !

Je conseille la bouche type MTVA Helios (pas la KTVA avec plus de perte de charge). Les boucles clipsables sont bien mieux avec leur entraxe variable (B sur la photo). Il y d’autres marques en bouches d’extraction clipsables 🙂

Rappel : en pièces humides, toujours mettre la bouche à l’opposée de la porte et 20cm devant la douche ou la baignoire. Pour un WC on n’hésite pas la bouche se met au-dessus du trône 🙂

Attention : il y a plusieurs sortes de bouches rondes réglables, elles se ressemblent mais certaines ont une sacrée perte de charge à volume identique, donc regardez bien le truc !

Bouches d’extraction avec filtre

Attention : ces bouches ne sont généralement non réglables.

La bouche murale réglable avec média G2 ou G3 intégré, comme celles de chez Wolf (ex bouche Paul) avec le manchon DN125 pour un cadre de 220×220 (filtre 200×200) sont bien en cuisine pour ne pas graisser l’échangeur et en SdB pour ne pas encrasser les gaines d’extraction.

Inconvénient : devoir nettoyer ou changer les filtres très régulièrement soit minimum tous les 3 mois … sinon attention à la perte de charge !

Un filtre dans une bouche de SdB peut vite devenir une catastrophe !

Bouche FFE10

Il y a mieux en cuisine avec la bouche FFE10 de chez Maico, c’est un caisson 190 x 185 x 50 avec un filtre à graisse métallique, facilement démontable et nettoyable au lave-vaisselle. Cette bouche non réglable peut-être murale ou de plafond.

Attention, une bouche FFE 10 ne peut en aucun cas remplacer une hotte cuisine !

Cette bouche sans manchon se fixe au mur ou au plafond, elle est utilisable pour un plénum DN125 avec 2 gaines DN90 ou DN75.

Conseil : la bouche FFE10 est prévue pour avoir à l’intérieur une bouche ronde réglable, je déconseille le truc puisqu’une bouche cuisine n’a normalement jamais de régulateur de débit … le Boost est surtout fait pour la cuisine (prépa repas) 🙂

Astuce : prévoyez un joint périphérique … histoire de ne pas salir le plafond ou le mur.

La bouche Maico FFE10 au prix d’environ 85 €ttc est 3 fois moins contraignante que la bouche Wolf avec filtre synthétique G3 … de plus elle est plus simple d’utilisation et je crois moins chère que la Wolf 🙂

Combien de gaines PEHD par bouche d’extraction ?

Si vous préférez mettre 2 bouches plutôt qu’une bouche avec 2 gaines … pas de souci.

Cuisine

  • Cuisine fermée et hotte à extraction externe : 1 gaine DN90 ou 2 DN75 et une bouche ∅100 ou 125.
  • Cuisine fermée et hotte à recyclage : 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine ouverte sur séjour : au minimum de 2 gaines DN90 ou 3 DN75 et une bouche ∅125.
  • Cuisine avec hotte passive raccordée à la VMC-DF : il est impératif d’avoir une seule gaine de Ø125 ou 150 branchée sur une vraie hotte passive … surtout pas de multi-gaines !

Rappel : il est interdit de raccorder une hotte motorisée à une VMC-DF !

Conseil : la bouche cuisine ne doit pas être placée entre une fenêtre et la hotte cuisine à évac externe. La raison est simple si vous ouvrez la fenêtre pour faire fonctionner votre hotte, l’air entrant (froid en hiver et chaud en été) doit être que pour la hotte … ou presque !

Ne vous préoccupez pas trop de la distance entre la hotte cuisine et la bouche VMC … ce qui compte c’est l’emplacement de la bouche VMC par rapport aux arrivées d’air sous la porte ou depuis le séjour en cuisine ouverte. Une bouche cuisine doit toujours être à l’opposé de l’arrivée d’air.

Cuisine ouverte sur séjour : toujours mettre la bouche cuisine à l’opposé du séjour

Salle-de-bains

A vous de voir si vous optez pour 2 gaines DN75 ou 1 gaine DN90 … mais je vous conseille dans les 2 cas de mettre une bouche de Ø100 au minimum.

Nb) jamais de bouche au-dessus d’une baignoire ou d’une douche, la bouche se pose juste devant 💡

Conseil, pour une grande SdB avec douche ou baignoire + séchage du linge, alors ne pas hésitez à mettre 2 DN90 avec une bouche de 125 🙂

WC

La bouche doit être au-dessus du trône … c’est sans commentaire. Une seule gaine DN75 compte tenu du volume du WC et y compris pour un gros caca … le volume Boost est aussi fait pour un caca puant :mrgreen:

Buanderie

Ça sera en fonction de l’humidité dans cette pièce, à vous de choisir 🙂

Faut-il ventiler cellier et dressing ?

Cellier : il n’est pas utile de ventiler un cellier, les mouvements de la porte et des personnes sont suffisants ! Je rappelle que dans un cellier il n’y a ni LL ni SL ni étendage, ni évier … sinon c’est une buanderie 🙂

Nb) il faut relativiser, si vous avez un cellier de 6 m² ou plus, il faudra peut-être ventiler un peu en insuf ou extract suivant votre équilibrage !

Dressing : à vous de voir en fonction de l’emplacement du dressing et de son utilisation. Si vous ventilez alors ça sera normalement une extraction !


Conseils d’installation

Exemple d’un plan d’installation

Clic pour agrandir

Je mets ici le plan d’une maison de 3 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC et 1 buanderie. Juste pour vous montrer où je mets les bouches au plafond et combien de gaine(s) par bouche.

En insufflation, les 4 solutions types … dans l’ordre :

  1. Le TOP, plafond au centre de la zone à ventiler (effet Coanda) : bouches rondes vertes.
  2. Plafond contre un mur (effet Coanda) : bouches carrées oranges.
  3. Murale (effet Coanda) : non représentée sur le plan.
  4. Plafond avec soufflage à 45° : bouches rondes oranges.

Nb) bien évidemment vous pouvez mixer les solutions !

En extraction (bouches rouges) il n’y a qu’une solution type car l’emplacement est quasi sans discussion … mais les bouches peuvent être soit murales soit posées au plafond 🙂

Le dressing sera ici largement aéré par l’air des chambres qui ressort en passant par le dressing … CQFD

Le test du boucomètre

Je suis l’inventeur de ce test permettant de savoir si les chambres sont bien aérées :

  1. Vous vous levez à 6 heures et vous prenez votre petit-déjeuner.
  2. Vous êtes fumeur une petite clope … non là je déconne :mrgreen:
  3. Vous allez dehors respirer 2 minutes l’air pur du matin.
  4. Vous allez entre-ouvrir la porte de chaque chambre occupée et vous y mettez le nez.
  5. Ça sent le bouc, vous n’aérez pas assez la nuit 🙁
  6. Ça ne sent pas le bouc, ne touchez plus à rien 🙂

Vous ne connaissez pas l’odeur du bouc, pas de souci, j’ai la solution :

Vous n’aérez pas votre chambre pendant 2 jours, chaque soir vous ne faites qu’un avec votre moitié pendant une bonne heure et vous faites dodo normalement. Au petit matin de la 2ème nuit vous faites le test du boucomètre 🙄

Si vous ne sentez rien deux hypothèses :

  1. Soit votre maison est une passoire et vous n’avez pas besoin de double flux 🙁
  2. Soit vous avez un problème olfactif et il faut vite consulter un ORL :mrgreen:

L’aération en cascade ?

Je rapporte cette possibilité d’aération en cascade par Minergie Suisse. Le séjour peut se passer d’aération si l’air allant des chambres à coucher traverse le séjour avant d’être aspiré dans la cuisine et/ou les autres pièces humides.

Nb) un conseil similaire est donné en Belgique par le CSTC à une différence prêt, l’air provenant des chambres via le couloir doit être insufflé de force dans le salon-séjour par un ventilateur spécifique 🙁

Pas bête, en effet les chambres sont occupées la nuit et le séjour le jour 🙂

Mon conseil, évitez l’aération en cascade … sauf si vous êtes certain du truc et si la disposition des pièces s’y prête.

Je suis sceptique sur certains conseils de Minergie Suisse … pour mémoire, Minergie Suisse a normé il y a quelques années : les Maisons Passives doivent avoir des fenêtres sans ouverture ! Ils ont vite vu la connerie et marche arrière toute … mais il y eu quelques maisons faites comme ça en Suisse 👿

NB) Minergie reste au TOP des normes thermiques et de la ventilation … pas de méprise 🙂

Pièce en L

il est possible dans une pièce en L de mettre une seule bouche à condition de la placer en face de l’angle afin de répartir l’air entre les 2 parties de la pièce.

Conseil : en générale une pièce en L est souvent grande, mettez donc 2 bouches ça sera plus sûr 🙂

Conclusions sur les bouches

En insufflation privilégier l’effet Coanda

On choisit des bouches en priorité pour l’efficacité et simplifier le montage

Je suis résolument contre les bouches hygroréglables et autoréglables en double flux

Conseil : jamais de bouches hygroréglables avec une double flux … déjà que ça fonctionne très mal avec une simple flux à pression constante, alors avec une VMC-DF :mrgreen:

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Plénums de bouche

On trouve le nom de manchette à la place de plénum chez certaines marques !

Plénum Fränkische

Le plénum de bouche c’est la liaison entre la gaine et la bouche. C’est le truc chiant qui doit :

  • avoir les bons diamètres pour la gaine d’un côté et la bouche de l’autre,
  • traverser le plafond, faux-plafond, mur ou cloison et pouvoir être recoupé à la bonne longueur,
  • Permettre 1 ou 2 et même 3 gaines pour une même bouche !

Le plénum de bouche est très souvent coudé à 90° … c’est normal dans 80% des cas.

Si vous optez pour des plénums constructeurs comme celui de la photo, c’est moins de soucis mais c’est plus cher !

Dans ce chapitre je vais surtout vous présenter le système D pour fabriquer des plénums de bouche pas chers chaque fois que c’est possible c’est à dire quand une bouche à une seule gaine soit 70% des cas 🙂

Plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)

Manchette Brink

Le plénum de bouche multi-gaines, ça veut dire que pour une bouche il y aura 2 ou 3 gaines … c’est par exemple le cas pour la cuisine et de la salle-de-bains où généralement chaque bouche a souvent 2 gaines pour assurer le bon volume d’extraction.

Le plus simple pour un plenum multi-gaines, c’est la solution constructeur avec des plénums de bouche bien adaptés … ne cherchez rien d’autre.

Plénum pour multi-gaine rondes DN75 ou DN90

On trouve toutes les formes selon l’utilisation (dalle, mur, faux-plafond ou cloison). Les dimensions et caractéristiques sont généralement :

Zehnder TVA P

  • ∅75 ou ∅90 côté gaines et ∅125 côté bouche.
  • La longueur (hauteur) varie selon la destination du plénum (dalle, faux plafond, cloison).
  • L’épaisseur (profondeur) du plénum est également variable (surtout pour les cloisons).
  • les plénums double ou triple sont en plastique ou en métal. Le plastique me semble plus simple à mettre à la bonne longueur 🙂

Attention, les plénums double ou triple gaines sont toujours pour des bouches de ∅125 ! Toutefois je vous conseille ici aussi des bouches clipsables 🙂

Il existe beaucoup d’offres pour les plénums doubles, beaucoup moins pour les triples ! Les spécificités sur des exemples de plénums doubles :

  • Les Zehnder sont livrés avec les blocages de gaine, le TVA P en ABS a 3 bouchons amovibles rouge.
  • Le Profi-air Fränkische (Optiflex Aldes) a un bouchon qu’il faut couper pour mettre la 2ème gaine.
  • Le Brink (Ubbink) « Manchette Air Excellent » en plastique vert a un bouchon qu’il faut enlever.

Nb) il faudra généralement recouper les plénums pour les mettre à la bonne longueur.

Conseil : laisser en place le bouchon de bouche pendant tout le chantier. Vous mettrez votre bouche après avoir terminé le parement complet.

Nb) je ne sais pas si on trouve toujours en vente le plénum de cloison en photo 🙁

Le plénum double et droit

Plénum droit

Ce cas est très rare mais avec une installation en faux plafond dans un couloir avec des bouches murales sur les pièces desservies … un plénum double et droit peut-être utile. Il y a d’autres cas où le plénum double et droit peut-être intéressant.

Vous le trouverez le Hybalans 125-2x75mm par exemple chez eauvent.fr.

Vous trouverez le Brink Air excellent chez fiabishop.com.

Plénum triple pour gaine ronde DN75

Les plénums triples sont rares, je vous en présente un métallique spécial cuisine  :

  • en métal (fabricant Swentibold) cher Selfio.

Il faut le savoir, un plénum double en DN90-125 correspond à un plénum triple en DN75-125.

Plénum double ou triple pour mur ou cloison

Plénum triple et mural

Ces plénums doubles ou triples avec une bouche rectangulaire existent pour être posés dans un mur ou une cloison.

Je vous montre l’exemple d’un plénum triple en DN63 posé dans une isolation paille avant la pose du parement interne.

La bouche murale est ici exemplaire quant-à la qualité de pose, en effet c’est bien fixé et le nettoyage des gaines sera possible en enlevant la grille plate clipsée sur le plénum 🙂

Références et prix de plénums multi-gaines

  • Plénum bleu Selfio

    Swentibold plastique bleu 125 x 2DN75 H 200 = 25 €ttc (selfio.de).

  • Zehnder TVA P en ABS 128 x 2DN75 H 385 = 31€ttc (Fiabishop), existe en DN90.
  • Brink Air excellent plastique vert 125 x 2DN90 H 411 = 48 €ttc (Fiabishop).
  • Zehnder TVA Cu métal 127 x 2DN90 H 272 = 134 €ttc (Fiabishop).
  • Swentibold métal 123 x 2DN75 H 383 = 30 €ttc (selfio.de).
  • Swentibold métal 123 x 3DN75 H 333 = 52 €ttc (selfio.de).

Nb) je n’ai pas fait de recherche pour les plénums de cloison et les plénums pour bouche murale rectangulaire. Les prix sont ceux de 2019.

Plénum cuisine en métal ou en plastique ?

Je ne m’étais jamais poser la question n’ayant pas ça chez moi ! Sinon dans le doute je prendrai un métallique à cause de la graisse en cuisine.

Est-ce que le métal se nettoie mieux ? Je ne sais pas trop, dans le doute disons oui 🙂

Précision : l’avantage des plénum en ∅125 c’est que l’on peut accéder aux gaines en passant la main … ça peut servir pour un futur nettoyage 🙂

Autres types de plénums multi-gaines

Plénums pour gaines oblongues

Pas de système D avec l’oblongue, il faudra passer obligatoirement par les plénums de la marque des gaines oblongues que vous aurez choisies … chaque marque a ces dimensions merdiques 🙁

Même avec 1 plénum pour 1 gaine il faut des plénums spécifiques, ne comptez pas les fabriquer 🙁

Avertissement : avec des gaines oblongues de marque X, vous serez obligé d’utiliser les plénums de la marque X … faites bien vos comptes avant de partir sur de l’oblongue 🙁

Plénums pour gaines rondes DN63

Le DN63 est très prisés en Allemagne dès lors que les gaines et les plénums sont enfouis en dalle. Ces plénums « plat » peuvent avoir jusqu’à 5 gaines pour une bouche de ∅125 !

Inutile de vous dire que je suis complètement contre l’enfouissement des plénums 😡

Nb) déjà que je suis contre les gaines enfuient dans une dalle ou une chape … alors les plénums !!!!


Plénum simple (1 gaine par bouche)

Il existe des plénums simples de forme identique au multi-gaines mais avec une seule gaine possible (Zehnder en propose). Sinon on utilise un plénum double-gaines et on laissera bouché un des piquages de gaine.

Système D, il est tout à fait possible de réduire sérieusement les coûts en fabricant à partir de PVC sanitaire les plénums de bouche simple avec 1 gaine pour 1 bouche. Les chapitres suivants vous montre comment faire.

Beaucoup d’entre vous font le choix des gaines rondes PEHD en DN75 ou DN90 et sont confrontés aux choix des bouches et surtout comment faire le lien entre la gaine et la bouche via un plénum ?

La photo montre une installation à coûts réduits en faux plafonds avec des gaines jaunes TPC en DN75 et des plénums 87,30° en PVC EU DN80 M-F. Une fois le BA13 posé, le plénum arrivera juste au bord 🙂

Il faut dire qu’il est difficile de s’y retrouver dans les diamètres sachant que les fabricants de VMC-DF font tout pour avoir des systèmes de raccord particulier … normal c’est sur les accessoires qu’ils font tourner la baratte pour faire leur beurre :mrgreen:

Je donne ici des conseils pour limiter les coûts sachant qu’il vous appartient de vérifier avant de ‘plonger’ dans une solution hors accessoires standards des marques.

Les accessoires en ventilation sont trop chers en général … il ne faut pas exagérer

Le système « Démerde » bien pensé permet de belles économies 🙂

Généralités du système « D » à prix réduit

Ma solution repose, outre les gaines TPC, sur des plénums faits avec des tuyaux et coudes PVC EU et des bouches clipsables, j’ai bien dit clipsables c’est à dire des bouches avec 3 pattes de fixation ce qui permet d’avoir un ∅ interne du plénum variable jusqu’à 8mm !

Nb) à la place du PVC vous pouvez utiliser des tuyaux et coudes en PP (polypropylène).

Le diamètre du PVC EU (∅80, 100 ou 125) c’est toujours le diamètre externe en mâle et interne en femelle !

Diamètres internes des tuyaux PVC EU

Le diamètre interne des tuyaux PVC EU n’est pas normalisé sachant que l’épaisseur du tube est d’environ 2,5 mm en ∅80 et ∅100 et 3 mm en ∅125 :

  • PVC Ø80 : Ø interne de 75 mm c’est tout juste pour les gaine PEHD DN75 (1)
  • PVC Ø90 : seul le diamètre F (femelle) peut convenir pour le PEHD DN90 (1) (2)
  • PVC Ø100 : interne de 94 mm donc OK pour le DN90 si vous pouvez trouvez du ∅93 mm c’est mieux !
  • PVC Ø125 : seul le diamètre F (femelle) convient pour les bouches clipsables en Ø125 (2)

(1) allez acheter vos tubes PVC (droits ou coudés) avec un bout de gaine pour voir c’est tout bon. Dans les 2 cas je préviens que le joint torique va passer tout juste avec de la salive ou de l’huile silicone 🙂

(2) Pour les bouches clipsables, le plus simple c’est de terminer le plénum avec un manchon à coulisse F-F et le tour est joué à coup sûr 🙂 🙂

Nb) Vous ne devriez normalement pas à avoir à utiliser le PVC EU DN125, ∅125 réservé au plénum double ou triple gaines … vous pouvez décider d’avoir vos bouches en ∅125 … mais ça sera plus merdique avec le système D !

Le diamètre variable des bouches clipsables

Bouches Helios d’extraction et d’insufflation

Je prends l’exemple des bouches clipsables Helios, vérifier pour les autres marques mais en bouches clipsables c’est souvent la même chose dans les autres marques (Orcon EFF et TFF, etc.).

Conseil : une bouche clipsable dans un plénum fait maison en PVC mâle (∅80, 100 ou 125 ) … ça risque de forcer. La solution simple c’est le manchon à coulisse F-F 💡

Nb) la gaine DN75 avec le joint torique rentre tout juste dans le PVC mâle ∅80… bien vérifier avant car en DN75 + PVC ∅80 le manchon à coulisse ne règle pas le problème 🙂

Le manchon à coulisse

C’est un raccord PVC F-F destiné aux réparations donc sans butée d’arrêt à l’intérieur.

Le manchon à coulisse est idéal pour avoir le bon format pour les bouches clipsables … vous pouvez y allez les yeux fermés. Le manchon à coulisse se colle sur le tube PVC mâle.

Vous aurez donc dans l’ordre : la gaine PEHD, le coude PVC M-F, le tube PVC mâle de traversé de dalle ou mur, le manchon à coulisse et enfin la bouche.

Attention, seuls seront collés entre eux les PCV (coude, tube droit et manchon à coulisse).

Nb) on peut faire sans manchon à coulisse F-F … vérifié bien avant que la bouche rentre sans trop forcer !

Spécificité avec gaine DN90

PVC+gaine+joint torique

Vous pouvez utiliser avec des gaines PEHD DN90 du tubes PVC en ∅90F (femelle) donc mettre un manchon à coulisse ∅90 entre le tube PVC ∅90 mâle et votre gaine PEHD DN90 !

Avec le PCV ∅100 (mâle), attention la gaine PEHD DN90 flotte un peu, la solution simple et robuste c’est d’utiliser dans ce cas des joints toriques ronds dont la référence est:

Joint torique OR-84X6-NBR70 84x96x6 mm par exemple chez www.123roulement.com.

Avec ce joint ça rentre tout juste … mettre de la graisse silicone ou salive pour faciliter 🙂

Nb) certaines gaines TPC ont des cannelures plus larges, le cas échéant il faut utiliser les joints vendus pour la marque de gaine TPC que vous aurez choisie !

Autre solution, mettre 2 joints toriques VMC DN90 pour une meilleure étanchéité. Dans les 2 cas penser aux 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale.

Conseils particuliers

Bouche et plénum en ∅125 x 1 gaine en DN90 :

  • Je déconseille cette solution en système D sinon bonjour les raccords entre la gaine et la bouche !
  • Je conseille de prendre un plénum VMC standard en 125-1DN90 ou 125-2DN90. Par exemple le Zehnder TVA P rèf. 990 326 122 ou 990 326 126.

Bouche à ailettes, si vous faites ce choix, mettre au minimum une bouche de ∅100 donc un plénum de ∅100 … que vous utilisiez une gaine DN75 ou DN90.

Plénum PVC en attente de gaine PEHD

PVC Mâle et bouche en 80

Plénum PVC en faux-plafond

Remarque sur la photo Plénum Mâle et bouche en ∅80, la bouche rentre tout juste côté PVC mâle, il faut « tordre » les pattes … pas terrible. Il est donc bien plus simple de terminer par un manchon à coulisse F-F de 80 ou en faux plafond avec un coude 87,30° M-F de 80 en réservant le 80F pour la bouche.


Fabrication d’un plénum en PVC

Mon approche pour les gaines DN90 est valable pour les DN75 en adaptant la taille entre les accessoires.

Plénum en PVC schéma

Les opérations de fabrication et d’installation d’un plénum sont les suivantes :

  1. Faire un trou (dalle, mur, etc.) au moins au diamètre du PVC femelle de votre plénum.
  2. Coller tube droit PCV Mâle dans le coude PVC 87,30° Femelle.
  3. Couper le tube droit pour que le plénum arrive :
    • En retrait de 5 cm de la dalle ou du mur si manchon à coulisse pour la bouche,
    • Au raz du mur ou de la dalle sans manchon à coulisse.
  4. Si manchon à coulisse F-F, le coller sur le tube PCV Mâle en ayant soin d’arriver au raz du plafond ou du mur.
  5. Positionner le plénum et le bloquer dans la dalle ou le mur avec par exemple de la mousse expansive. Boucher le plénum pendant les travaux en attendant de mettre la bouche.
  6. Mettre la gaine et son joint torique positionné à la 2ème cannelure … sachant qu’il faudra dans tous les cas mettre 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité complète (absent sur la photo).
  7. Poser la bouche quand le parement final plafond ou mur sera terminé.

Nb) normalement le manchon à coulisse n’est pas à recouper … si vous avez bien fait le job !

Plénums en fabrication

La photo plénums en fabrication montre la situation à la fin de l’étape 3 avec des coudes PCV de 67°. Ces plénums sont longs puisqu’ils traversent la dalle + l’isolation des combles.

C’est ce simple montage qui devient un plénum de bouche avec 1 gaine/1 bouche 🙂

La photo plus haut Plénum PVC en attente de gaine PEHD montre l’installation du plénum avant la pose de la gaine et de l’isolant final.

Surtout ne pas coller la gaine dans le tube PVC !

Nettoyage futur : il ne faut pas désolidariser la gaine du plénum, par contre il faut enlever la bouche. L’accès au plénum d’un côté et au collecteur de l’autre est suffisant. Toutefois pour simplifier le nettoyage vous pouvez désolidariser la gaine du collecteur 🙂

Plénum pour cloison ou faux-plafond en BA13

Plénum de cloison

Un seul coude 87,30° PVC M-F devrait suffire dans bien des cas pour faire le plénum complet. L’essentiel étant que le coude PVC arrive au raz du BA13 (ou autre) pour clipser la bouche, mais …

attention avant de recouper le plénum, il faut s’assurer que la bouche clipsable pourra bien rentrer, sinon il faudra reculer le plénum du bord de la cloison ou le rehausser dans un faux plafond !

Précision: le manchon à coulisse FF … n’est pas utile si votre plénum complet se résume à un seul coude M-F (femelle côté bouche) !

Coude PCV court

Nb) je crois qu’il existe des coudes PVC de gouttière plus courts en 87,30° M-F par exemple chez Nicoll réf NIGC8780 en ∅80 ou réf NIGC87100 en ∅100.

Astuce sur cloison : une simple bouche plate visée sur la cloison peut faire l’affaire … mais pensez à mettre un joint d’étanchéité pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Conseil : pensez à assurer le bon maintient du plénum en faux plafond. Voir photos ci-dessous comme exemples mais il y a d’autres astuces.

Il faut absolument bloquer le plénum. En effet lorsque vous allez clipser ou enlever la bouche … il est impératif que le plénum et la gaine tiennent bien. Deux solutions s’offrent à vous :

  • Vous avez accès par dessus après pose du faux-plafond : c’est la solution simple pour bloquer le plénum via du fil électrique fixé sur le BA13 et entourant le plénum. Autre solution mettre un gros tacon de plâtre-colle PF3. Dans tous les cas assurez-vous bien que ça tienne !
  • Vous n’avez accès que par dessous avant la pose du BA13 : là il va falloir être inventif ! Par exemple attacher le plénum sur le support métallique de fixation du BA13 … quitte à déplacer la bouche de 30 cm ! Ou comme sur la photo une solution « maison » en visant par dessous les 3 armatures qui enserrent le plénum.

Dans tous les cas assurez-vous que ça tienne la route !

Conclusion sur les plénums de bouche

Plénum multi-gaines pour une seule bouche, prendre les plénums spéciaux pour double flux.

Plénum mono-gaine, les fabriquer en PVC ou PP sanitaire, c’est bien moins cher 🙂

Avec des bouches non clipsables … attention aux diamètres !

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Les silencieux

A lire absolument avant de choisir des silencieux : article Annexes : bruit, puits c. le chap. Le bruit et la double flux.

Après cette lecture les silencieux n’auront presque plus de secret … j’espère au moins que vous saurez choisir vos silencieux par rapport à vos besoins réels.

Mea-culpa : sur ma DF en réseau pieuvre je n’ai pas de silencieux et je n’ai pas de problème de bruit en volume nominal jour … résultat, j’ai tardé à traiter le problème de bruit en DF et pourtant s’il y a un sensible aux bruits (surtout la nuit) c’est bien moi. Devant les problèmes rencontrés sur les forums en Europe … j’ai fait ma petite étude perso sur les silencieux … c’est à se taper le cul sur la banquise jusqu’à ce que ça fasse des étincelles 😮

Rappel : en réseau pieuvre, on prévoit la place pour mettre les 2 silencieux … mais on achète + pose de 1 ou 2 silencieux uniquement si un problème de bruit existe 🙂

Où installer les silencieux ?

  • Bruit de la DF (ventilateurs) : installer les 2 silencieux sur les piquages insufflation et extraction. Les silencieux peuvent être placé jusqu’à 2 mètres après les piquages DF 🧐
  • Bruit de diaphonie entre pièces (en réseau linéaire uniquement) : le silencieux se pose sur le réseau secondaire de chaque pièce concernée par le bruit (les chambres essentiellement).

Silencieux type

Avertissement : je ne peux pas garantir les performances des silencieux présentés … je suis obligé de prendre pour argent comptant la documentation technique des fabricants !

A savoir, plus le silencieux est long, plus le plaisir du silence sera grand ❤

Nb) je n’ai pas étudié tous les silencieux, seulement des cas représentatifs de ce qu’il se fait.

Un gros coup de gueule sur les silencieux

Les distributeurs en DF me font « rager grave » au sujet des silencieux … hormis de rares distributeurs comme Fiabishop en France. C’est une honte de ne pas donner clairement les performances des silencieux en vente 😡

Est-ce qu’il te viendrait à l’idée d’acheter une chaudière sans connaitre sa performance ? Le réponse est non … c’est la même chose avec les silencieux en double flux !

Attention, si tu achètes un silencieux au hasard sans savoir les atténuations de bruits à solutionner … tu as 50% de chance de mettre un coup d’épée dans l’eau !

Soyons clairs : acheter une DF type « moissonneuse-batteuse » même avec un réseau pieuvre c’est être obligé de mettre 2 silencieux … le prix de la DF sera avec les silencieux. Faites bien vos comptes car entre une bruyante + silencieux et une calme en réseau pieuvre sans silencieux … tu vas avoir une Mercedes ou une Opel pour un prix global proche !!!!

Nb) je vois sur les forums beaucoup de problèmes de bruits en double flux … même en Allemagne. C’est devant la dure réalité in situ après l’installation que beaucoup découvrent les problèmes de bruits avec leur belle DF et leur non moins belle installation ! Mêmes des installations avec silencieux installés ont un problème de bruit 😮

Les silencieux souples

Il existe plusieurs types de silencieux flexibles et mous dont les gaines alu isolées acoustique en laine minérale + couche interne en alu micro-perforé. Les performances de ces silencieux basiques sont « médiocres » … quoi que … mais ce type de silencieux est toujours en laine minérale 🙁

Sinon, autant essayer une gaine PCV souple de 1 mètre … certains sont satisfaits de ce truc simple et pas cher 🙂

Le silencieux Brink SIOP

Silencieux Brink SIOP 160

Ce silencieux peut paraitre « basique » et pas « costaud » pourtant il est sans fibre minérale et avec de très bonnes performances … j’ai d’ailleurs des doutes sur les performances tellement elles sont bonnes et y compris en basses fréquences !

L’isolant en ouate de polyester est séparé du flux d’air par 2 pare-vapeur (un premier en matière synthétique intissé, le deuxième en Polyéthylène. Il y a un sertissage aux deux extrémités à l’aide de raccords métalliques à joints pour assurer une étanchéité parfaite.

Précision: les atténuations acoustiques des silencieux souples sont en partie induites par le rayonnement, c’est-à-dire qu’une partie de l’énergie sonore traverse le silencieux souple. Je suis dans l’incapacité de vous dire si le silencieux Brink SIOP 160 est dans ce cas 🙁

Ce silencieux pas très chers existent en 160 et 180, voir sur Fiabishop.

Le silencieux flexibles, acoustique en laine minérale

Silencieux Helios FSD 160

Silencieux semi-rigide en aluminium, isolation acoustique de 50mm en laine minérale protégée par un tube intérieur perforé.

Ce silencieux existe en 160 et 200, il mesure généralement 1 mètre et peut être courbé pour une pose plus simple.

Ce type de silencieux convient en moyennes fréquences. Je ne le recommande pas pour les basses fréquences, d’ailleurs où sont les plages 63 et 125Hz ?

Je donne l’exemple d’un Helios, il existe d’autres marques pour ce type de silencieux. Le prix est au alentour des 100 €ttc.

Silencieux rigides, acoustique en laine minérale

Silencieux Zehnder GDS 160

Silencieux rigide en aluminium avec une isolation acoustique de 50mm en laine minérale, enveloppe intérieure en tôle galva perforée, enveloppe extérieure en tôle galva pleine. Ce silencieux existe en 160, 180 et 200.

On trouve par exemple le silencieux Zehnder GDS en photo au prix d’environ 160 €ttc. Il existe beaucoup d’autres marques pour ce type de silencieux.

Nb) on voit très bien les limites de ce silencieux en basses fréquences 63-250 Hz.

Ce silencieux convient en moyennes fréquences. Je ne le recommande pas pour les basses fréquences avec un bruit ≥ 45 dB, contrairement à ce que Zehnder veut faire croire.

Silencieux avec acoustique en Basotect

C’est la dernière mode en silencieux pour les craintifs de la laine minérale. L’acoustique est en mousse de résine mélamine (mélamine-formaldéhyde) de marque Basotect … mais le silencieux coute un bras … la vache 🙁

Silencieux en mousse Basotect

La mousse mélamine a l’inconvénient d’être une éponge « magique » qui aime l’humidité. Visiblement ce problème et solutionné par je cite Zehnder : Le silencieux CSI est équipé du matériau nouvelle génération BasoTect G+ et d’une fine couche pour obtenir une surface intérieure poreuse fermée pour se conformer au normes hygiéniques … comprenne qui pourra 😥

Zehnder CSI 160, longueur de 700 ou 900 mm avec chicanes intérieures, diamètres 160 ou 180. La mousse Basotect forme des chicanes à l’intérieur du silencieux rectangulaire.

Brink SIFM16001, longueur de 500mm ou 1m avec un pare-vapeur intérieur en aluminium perforé, diamètre 160. Existe en circulaire ou rectangulaire. Ce Brink est un peu moins cher que le Zehnder.

Ces silencieux Basotect sont-il aussi bon qu’on peut le lire ? Ben pas si sûr en basses fréquences alors qu’ils sont recommandés pour les basses fréquences.

Bonjour la facture pour 2 silencieux Zehnder CSI en 160×900 … environ 714 €ttc en France 🙁

Silencieux dans le collecteur

Collecteur-silencieux Zehnder CW-S

Zehnder propose cette possibilité avec sa gamme de collecteurs Comfowell CW-S.

Je présente CW-S 520, avec silencieux intégré, 6 piquages DN75 + 4 piquages DN90 (en photo c’est le 10 piquages DN75) et le piquage principal en DN160. Le collecteur complet est à environ 450 €ttc (en France au moins cher).

L’atténuation acoustique est assez bonne à basses fréquences, rien à redevoir aux fameux silencieux en mousse Basotect !

Nb) il existe d’autres marques de collecteur avec atténuation acoustique (Swentibold, etc.) … je n’ai pas regardé leur efficacité dans le détail.

Conclusion sur les silencieux DF

Un bon conseil, si vous avez besoin de silencieux il faut prendre le temps de faire un choix le plus judicieux possible.

En réseau pieuvre, sans silencieux à l’installation, prévoyez toujours la place (1,20 mètre) pour pouvoir rajouter 1 ou 2 silencieux sur les piquages DF (insufflation et/ou extraction).

Surtout ne pas acheter un silencieux sans avoir ses performances d’atténuation acoustique

A retenir : une absorption acoustique de 10 dB à 125 Hz correspond à réduire de moitié le bruit perçu 💡

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Choix des volumes d’air

Ce chapitre pour vous aider en réseau pieuvre dans le choix des volumes en déterminant pour chaque pièce :

  • le nombre de bouches et le volume à chaque bouche,
  • le nombre de gaines pour chaque bouche, et oui dans certains cas il faudra 2 gaines pour une bouche,
  • le format des gaines DN75 et/ou le DN90, sachant que le mixage offrira un équilibrage « naturel ».

Toujours avoir en mémoire : in fine ∑ volumes extraits ≅ ∑ volumes insufflés

Nb) il est quasiment impossible d’avoir l’égalité parfaite entre les volumes insufflation et extraction !

La perte de charge globale est traitée dans le dernier chapitre de cet article, elle est déterminante pour la cohérence d’ensemble dont le choix de la double flux et le réglage du volume à chaque bouche mais sans augmenter la perte de charge globale. Vous n’avez pas bien lu, j’en suis sûr … le bon volume d’air à une bouche ne doit pas augmenter la perte de charge globale de son réseau (insuf ou extract) 💡

Le bon volume d’air pour chaque pièce

Le bon renouvellement d’air d’une pièce consiste à avoir le volume … selon la réglementation en vigueur ou selon le volume que vous aurez choisi en fonction de la pièce :

  • pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie), suivant son utilisation pour évacuer humidité et odeurs,
  • pièces sèches (chambres, séjour, bureau), suivant le Nb de personnes en régime de croisière.

Voir dans l’article Normes et réglementation, chap. Mes conseils en renouvellement d’air.

Remarques personnelles sur les volumes

Avertissement, je suis peut-être le seul à écrire ça: vous comprenez bien qu’avoir le volume d’air neuf réglementaire « aux petits oignons » c’est surtout primordial pour le business dont la mise en service d’une DF :mrgreen:

En vérité 15 % de différence en volume entre 2 chambres d’une personne n’est pas primordial

Le volume nuit est un faux ami … en effet la nuit dans les chambres il faut le bon volume. Pour moi 15 m³/h/personne … sachant que la moyenne en Europe est de 20 m³/h/personne. Le maximum est en Belgique avec 36 m³/h/personne … sans commentaire !

Précision : les 15 m³/h/personne c’est partout … dans les chambres comme dans le salon-séjour 💡

Fiestas avec 10 personnes dans le salon-séjour : il faudrait 150 m³/h … donc tu mets le Boost pour avoir par exemple les 80m³/h prévus en Boost à l’installation et si besoin tu entrouvres une fenêtre 💡

Tu fais la fiesta tous les soirs … il faut 130 m³/h en Boost mais il faudra peut-être une DF plus grosse … CQFD

Petite famille et grande maison, il faut le bon compromis entre l’évacuation de l’humidité et le renouvellement d’air neuf … mais toujours avec ∑air insufflé ≅ ∑air extrait 🙂

Conseil du chef sur volume d’air renouvelé/volume chauffé: en volume nominal (jour) prévoir environ 0,4 volume/heure avec un volume chauffé calculé avec des plafonds à 2,50 mètres de hauteur … sans tenir compte d’une mezzanine, d’un plafond cathédrale ou des plafonds à 3 mètres.

Idée reçue : en insufflation ventiler proportionnellement au volume réel chauffé est très discutable … c’est même l’inverse qu’il faudrait faire, plus une pièce sèche est petite plus elle devrait être ventilée 💡

Insufflation : l’essentiel c’est le Nb de personnes dans une pièce en régime de croisière

Extraction : l’essentiel est de supprimer l’humidité et les mauvaise odeurs au fur et à mesure

L’incontournable et obligatoire en ventilation centralisée : ∑air insufflé ≅ ∑air extrait

L’équilibrage des pressions en réseau pieuvre

Il est primordiale de bien comprendre ce petit chapitre quitte à le lire 2 fois 😳

Pour avoir le bon volume d’air à chaque bouche, il faut réguler le débit à chaque bouche via un limiteur de débit voir le chap. La régulation des débits.

Par exemple pour avoir le même volume sur 2 gaines DN75 de longueurs différentes :

  • Sans limiteur de débit : gaine de 5 mètres = 20 m³/h, gaine de 10 mètres = 15 m³/h.
  • Pour avoir le même volume : il faudra poser un régulateur de débit sur la gaine de 5 mètres … CQFD.

Bien évidement un régulateur de débit sert à obtenir le volume désiré, mais sans modifier la pression globale du réseau … celle calculée via un logiciel comme HB+ Burgerhout, soit via calcul manuel.

Nb) régulateur de débit ou limiteur de débit ou réducteur de volume ou « étranglement » … c’est la même chose.

En Belgique, la régulation du débit d’air à chaque bouche est obligatoire de part la réglementation PEB, voir dans l’article Annexes, le chap. Réglementation PEB (Belgique).

En France, la réglementation impose des débits en extraction seulement, cette réglementation est très vieillotte, je ne suis personnellement pas d’accord avec les volumes imposés dans les pièces humides, je préfère les adapter au cas par cas … selon la pièce humide (SdB, WC, cuisine, buanderie, etc.).

Faut-il des volumes « aux petits oignons » à chaque bouche ?

Ah là les enfants … il faudra choisir et assumer votre choix ! sachant que :

  • il est impossible de régler le volume d’une bouche au m³/h près … c’est ça la vérité 💡
  • l’essentiel : ∑ air insufflé ≅∑ air extrait … seul le test de la clope le permet, j’en suis l’inventeur. Voir Chap. Comment s’assurer du bon équilibre insuf ≅ extract ?
  • Les régulateurs de débit, c’est bien mais si on peut s’en passer … c’est mieux 💡

La régulation naturelle

En réseau pieuvre, vous avez la bonne solution de mixer sur le même collecteur des gaines DN75 et DN90 :

  • Mettre du DN90 pour la chambre parents et du DN75 pour une chambre avec 1 enfant.
  • Mettre du DN75 dans un WC et du DN90 dans une salle-de-bains.
  • Une pièce spécifique comme la cuisine, mettre bouche-plénum en ∅125 et 2 gaines DN90.
  • Attention aux longueurs des gaines et aux volumes, je vous conseille :
    • longueur ≤ 12 m et volume ≤ 25 m³/h = DN75, bouche de ∅80 ou 100,
    • longueur > 12 m et < 20 m et volume > 25 et < 36 m³/h = DN90, bouche de ∅100 ou 125,
    • longueur > 20 m et < 30 m et volume < 40 m³/h = 2xDN75, bouche de ∅125,
    • longueur > 20 m et < 30 m et volume > 40 m³/h = 2xDN90, bouche de ∅125.

Dans le doute en DN75, il faut passer la gaine en DN90

Nb) si partout en DN75 … il faudra selon les longueurs/volumes, doubler ou tripler les gaines pour une bouche.

N’essayez pas d’être au m³/h près dans une pièce … c’est impossible

Ne compliquez pas votre installation inutilement sinon il faudra assumer

Une règle d’or : de la logique et de la simplicité ❤

Autres spécificités sur les volumes d’air

La ventilation en 2 zones : en double flux ventilation centralisée c’est la meilleure solution pour ventiler :

  • + le jour dans le salon, séjour, bureau,
  • + la nuit dans les chambres.

C’est un top intellectuel mais in situ c’est une autre histoire pour gérer le système 2 zones ! En résumé seul la programmation hebdo permet de gérer le 2 zones simplement.

La ventilation sur le taux de CO2 : c’est la grande mode mais en DF (ventilation centralisée) il ne faut pas rêver, il ne s’agit pas d’une régulation pièce par pièce selon le besoin. C’est le plus fort taux de CO2 qui remporte la mise … mais pour toutes les pièces de la maison 🧐

La ventilation à la demande par pièce : seule une ventilation DF décentralisée répond à la question en 2020 … mais il faut accepter les inconvénients de ce type de ventilation dont le bruit interne et externe 😮

Des spécialistes Allemands prédisent pour 2022 des DF centralisées au TOP avec gestion à la demande par pièce … j’attends de voir ça mais j’ai un doute !   Il existe déjà des choses comme l’Itho QualityFlow … mais on est très loin du TOP puisqu’il s’agit d’une insufflation unique dans le couloir et d’une extraction dans toutes les pièces 🙁

Nb) pas de méprise les enfants, les Allemands sont au TOP en DF … reste qu’ils rêvent trop :mrgreen:

Volumes d’extraction : Vous devez décider du volume d’extraction de chaque pièce, en effet il est préférable d’extraire + dans une salle-de-bains humide et – dans un WC plus petit … même avec les odeurs 🙂

Nb) une bouche de cuisine ne doit normalement pas avoir de régulateur de débit 💡

Volume en insufflation : à vous de décider de l’utilisation des régulateurs de débit même si vous faites une régulation naturelle en mixant DN75 et DN90. Limiteurs de débit: il faudra assumer et poser les limiteurs de débit.

Bruit acceptable aux bouches ?

  • Vitesse nominale jour : aucun bruit perceptible à 1,50 mètre de la bouche … c’est clair et net.
  • Vitesse Boost : un petit bruit de souffle est acceptable en journée comme à la bouche WC. En plus vous devinez au bruit que vous avez le Boost … peut-être oublié 🙂

Beaucoup de spécialistes parlent d’une vitesse ≤ à 2m/s pour zéro bruit. Oui peut-être mais je ne suis pas certain que ça soit une vérité absolue … vous vérifierez ça chez vous 🙂

Nb) les autres bruits comme celui des ventilateurs sont gérés via des silencieux … sachant que le recours aux silencieux en réseau pieuvre (gaines PEHD + collecteurs) devrait être exceptionnel 💡

Vitesse d’air conseillée en sortie de bouche

  • La nuit dans les chambres :  2 m/s mais peut-importe la vitesse … il faut zéro bruit 🙂
  • Le jour partout dans la maison : je conseille zéro bruit … la vitesse peut monter jusqu’à 3m/s 💡
  • Volume Boost : on peut aller jusqu’à 4 m/s en sortie de bouche (5 m/s dans les gaines). Un petit bruit à certaines bouches est acceptable en Boost.

Nb) soyons sérieux, on ne confond pas la vitesse dans les gaines et la vitesse en sortie de bouche 🙂

En France le DN75 devrait suffire … en Belgique le DN90 devrait suffire

Un mixte DN75 et DN90 est une super solution pour un équilibrage naturel 🙂


La régulation des débits

Je vulgarise en disant que la régulation du débit à une bouche a comme objectif d’assurer le volume choisi sans augmenter la perte de charge globale du réseau … mais il faut dire la vérité :

  • Personne ne peut garantir un volume précis à une bouchepersonne c’est certain !!!
  • Un anémomètre a une marge d’erreur minimum de 10% … je n’invente rien 💡

Régulation volume via la bouche réglable

La bouche réglable est une solution pour réguler un volume d’air … mais ça risque de faire du bruit 🙁

Conseil du chef : des bouche réglables oui mais uniquement pour affiner les volumes pour l’effet Coanda et/ou pour diminuer le bruit … jamais comme régulateur de débit 💡

Nb) de 2015 à 2019 j’ai prétendu que le réglage du volume à la bouche c’était la solution … ben non, la Rolls-Royce c’est zéro bruit, donc des régulateurs de débit placés sur le collecteur en réseau pieuvre 💡

Anneau régulateur de débit

Régulateur Hybalans

L’anneau régulateur de débit (ou limiteur de débit) est simple … si on vous dit quelle régulation faire ! Le logiciel Burgerhout HB+ (Hybalans) calcule automatiquement la grandeur du trou dans l’anneau de régulation (30, 36, 42, 48, 55 ou 63 mm).

Le régulateur Hybalans c’est un anneau en plastique à poser dans le collecteur juste avant la gaine. Il a un trou suivant le volume à laisser passer en fonction de la perte de charge globale.

Régulateurs de volumes Brink

Le régulateur Brink-Ubbink, c’est la même chose, un anneau à placer dans le manchon reliant le collecteur et la gaine. A partir du logiciel HB+ les correspondances de grosseur du trou entre Hybalans et Brink :

  • Pour 30mm, couper le 3 (+- 31 mm).
  • Pour 36 mm, couper le 4 (+- 36 mm).
  • Pour 42 mm, couper le 6 (+- 43 mm).
  • Pour du 48, couper le 7 (+- 48 mm).
  • Pour du 55, couper le 9 (+- 56 mm).
  • Pour du 63, couper le 11 (+-63 mm).

Attention, l’anneau régulateur va de pair avec les collecteurs de la marque ! Vous pouvez utiliser un régulateur Hybalans ou Brink et vous l’adapterez au collecteur lambda, sinon il va falloir fabriquer vos anneaux régulateurs 🙂

Avantage : l’anneau régulateur de débit supprime grandement le bruit de souffle à la bouche.

Inconvénient : l’encrassement des anneaux régulateur de débit … en extraction surtout 🙁

Conseil : pas la peine de vous prendre la tête entre 2 tailles d’ouverture sur l’anneau … la différence est faible.

Régulateur de débit autoréglable

Régulateur Anjos

Le régulateur de débit autoréglable va de pair avec une bouche d’insufflation autoréglable à la française. Ce régulateur de débit s’installe dans le plénum de bouche ou dans la gaine souple de ∅80, 100 ou 125 … ah ben oui c’est le système français 🙁

Nb) un réglage à 40 donnera-t-il 40 m³/h ? Oui selon Anjos à une pression de 50 à 250 Pa … pourquoi pas si Anjos le dit … bon là j’ai un sérieux doute :mrgreen:

Utilisez ces régulateurs de débit si vous ne pouvez pas faire autrement

Mais jamais de gaines souple en PCV ou alu isolé

Régulateur de débit à structure alvéolaire

Régulateur ComfoSet

Zehnder propose le régulateur ComfoSet … pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 🙁

Le ComfoSet s’installe dans la gaine DN75 ou DN90 (2 tailles), un disque plus ou moins gros recouvre une partie des alvéoles pour réguler le débit.

Attention pour le nettoyage du ComfoSet ! Je vous laisse imaginer :mrgreen:

Je déconseille les régulateurs de débit à structure alvéolaire

Régulateur en mousse

Régulateur de débit en mousse

Le régulateur de débit en mousse se pose dans le plénum ou la gaine ∅80, 100 et 125. Il est censé être aussi un réducteur de bruit … pourquoi pas mais j’ai un doute :mrgreen:

Je me demande encore pourquoi ces trucs sont en vente … bonjour le nettoyage suivant où ce régulateur de débit est installé 😮 !

Les régulateurs de débit en mousse sont à éviter

Conclusion sur la régulation des débit

Collecteur Brink et limiteurs de débit

Un limiteur de débit ne doit pas augmenter la perte de charge globale, seul le débit à la bouche est ajusté !

Quelle régulation faire pour le bon volume ? Si on ne te le dit pas, tu ne le devines pas. Le logiciel HB+ avec ses limiteurs de débit simplifie le JOB !

Le logiciel HB+ est expliqué dans le chap. Perte de charge globale ci-dessous.

Je conseille en limiteur de débits les anneaux régulateur de débit

Nb) sur la photo Collecteur Brink et limiteurs de débit … j’ai un doute s’il n’y a que 6 gaines sur le collecteur, en effet une des gaines au moins ne devrait pas avoir de limiteur de débit … CQFD

Faut-il réguler les volumes en insufflation ?

Cette démonstration est une simple illustration de mon cas. Elle est juste mais faute d’avoir un mixte DN75 et DN90 je n’ai pas dans la chambre parents le bon volume … il faut le savoir 🙁

Je reprends mon installation sans régulation de débit aux bouches d’insufflation. J‘utilise le logiciel Burgerhout HB+ pour cette démonstration. La photo ci-dessous est le résultat de mon installation sans retouche des chiffres !

Précision : je présente le résultat au volume nominal (jour) … le seul volume avec un réel intérêt puisqu’il est utilisé dans plus de 80% du temps et y compris la nuit … sauf pour ceux qui préfèrent un volume nuit plus faible.

Quelques explications

Ma gaine cuisine est en ∅125 car j’ai une hotte passive branchée sur la double flux, j’ai donc simulée dans HB+ par 3 gaines DN90 puisque le ∅125 en distribution d’air est inconnu dans HB+ où seuls les DN75 et 90 sont possibles.

Un limiteur de débit en DN75 à 55, 63 ou aucun c’est presque pareil, la différence de volume est faible 🙂

Les volumes calculés par HB+ ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux demandés … NORMAL, HB+ ne fait que dire ce qu’il se passera en réalité (volume total calculé)  💡

Nb) DN92 ou DN90 c’est la même chose, le ∅ interne est identique 75 mm … et on est pas à 1 mm près 🙂

J’ai mis mes volumes réels en extraction, le logiciel HB+ a calculé automatiquement les limiteurs de débit.

Au volume Boost de 280 m³/h la perte de charge en extraction monte à 130 Pa ! Sans hotte passive mon volume Boost aurait été au max de 220 m³/h avec une perte de charge globale < 100 Pa 🙂

Que remarque-t-on ?

En insufflation les différences sont ridicules entre la plus courte gaine à 5 m et la plus longue à 10 m :

  • 2 m³/h en volume jour avec 20 m³/h pour 10m et 22 m³/h pour 5m.
  • 5 m³/h en volume Boost avec 36 m³/h pour 10m et 41 m³/h pour 5m (faites moi confiance).

Rappel : si la différence est trop grande, il faut agir :

  1. soit en mixant DN75 et DN90 sur le même collecteur,
  2. soit en doublant les gaines DN75 posant un réel problème de volume/perte de charge.

Nb) en 2011 je ne connaissais pas le mixage DN90-DN75 … sinon les SdB et la chambre parents seraient en DN90 !

En réseau pieuvre ne tombez pas dans le piège des volumes « aux petits oignons »


Il faut le savoir

  • Le seul facteur sur lequel on peut agir pour réduire le coût énergétique d’une installation sans modifier la qualité de l’air ambiant est la perte de charge 💡
  • Le bruit généré par un organe d’équilibrage ou une bouche hygro augmente 💡

Aucun professionnel ne vous dira ça … pourtant ils le savent tous … normalement :mrgreen:


Un anémomètre pour régler les volumes

Quand utiliser un anémomètre pour régler le volume à une bouche ?

  1. Réseau pieuvre : uniquement si vous voulez des volumes précis sans autre moyen de mesure.
  2. Réseau linéaire : ben là impossible de se passer d’un anémomètre 🙁

Anémomètre à hélice + cône

Les anémomètres ne sont pas très précis, voir le document Promevent Rapport technique Évaluation des incertitudes de mesure de débit aux bouches.

On parlent d’Erreur Maximale Tolérée (EMT) de 15% (10% pour l’appareil + 5% pour la mesure). Et n’espérez pas trop avoir moins d’erreur de mesure même si commercialement on vous présente un anémomètres avec moins de 3% d’erreur !

Les appareils acceptables sont l’anémomètre à hélice avec cône à rallonge ou l’anémomètre sonde Pitot + cône à compensation.

J’invite les pointilleux des volumes « aux petits oignons » à lire le document Promevent en référence ci-dessus … on trouve le PDF sur le Net via une recherche 🙂

Anémomètre obligatoire en Belgique ?

La réglementation Belge PEB du volume d’air est fonction de la superficie de chaque pièce. Il faudra respecter et prouver le bon volume nominal de chaque pièce … mais faut-il faire des mesures en réseau pieuvre ?

En réseau pieuvre, même en Belgique, le logiciel HB+ permet d’avoir le bon débit à chaque bouche … mais il faudra faire ça au volume nominal Belge … donc au volume Boost ! Un anémomètre ne fera que prouver que c’est bon 🙂


Équilibrage entre extraction et insufflation

Règle générale : une double flux insuffle et extrait les mêmes quantités d’air

Cas particulier à traiter avant l’installation

Exceptionnellement en réseau pieuvre vous pouvez avoir une grosse différence entre les Nb de gaines en insufflation et en extraction, par exemple 10 gaines d’insufflation et 7 gaines d’extraction … gaines au même ∅ !

Selon la DF, la vitesse de l’air ne peut pas combler une trop grande différence de pressions !

Une solution simple pour savoir, en réseau pieuvre vous comparez entre l’insufflation et l’extraction les surfaces internes totales des gaines (DN75 et/ou DN90) soit π * R², sans tenir compte de la perte de charge et des volumes. Si vous avez plus de 20% de différence je conseille de régler le problème. Avec moins de 20% de différence la vitesse de l’air dans les gaines compensera … sous réserve de ne pas exagérer !!!

Sans un équilibrage naturel un des ventilateurs forcera trop ou les volumes seront différents !

Surpression, dépression ou équilibre ?

Ah là les enfants, c’est la guerre entre les experts … et les « cons » ont tous de bonnes raisons :mrgreen:

  • Les uns prônent la surpression pour limiter l’entrée d’air frais et de l’humidité.
  • Les autres prônent la dépression pour limiter la poussée de l’humidité dans les murs.
  • Et enfin ils y a les cartésiens comme moi qui prônent l’équilibre des volumes 🙂

Je vous passe une bonne lecture, ce document sur la ventilation par insufflation donne de bonnes explications sur les problèmes d’humidité … c’est ICI

Une attention particulière doit être apportée pour les MOB (maison ossature bois)

Équilibrage selon le type de ventilateurs

VMC-DF à volume constant (avec des vrais ventilateurs à action à volume constant), aucun problème vous réglez en insuf et en extract votre volume en m³/h pour chaque vitesse (Boost, jour, nuit, absence) et le tour est joué. Mais il ne faut pas exagérer sur une trop grande différence de pression globale entre insufflation et extraction !

VMC-DF à débit constant avec ventilateurs à réaction, c’est quasi la même chose que le volume constant … grâce au système débit constant. Deux cas sont possibles à l’installation selon la double flux :

  1. VMC-DF où tout est automatique comme la Zehnder Q mais il faudra préciser l’altitude où est la maison !
  2. VMC-DF où des mesures de pressions (insuf et extract) sont à faire à l’installation 🙂

J’ai un doute : que le débit constant sache gérer automatiquement le différentiel de pression entre l’installation et le régime de croisière selon les filtres + ou – encrassés, je suis OK. Par contre que la DF sache afficher à coup sûr les vrais volumes globaux en m³/h en insufflation et en extraction … ❓ ❓ ❓

Je vais le dire autrement : à l’installation vous précisez un volume en m³/h, OK. La DF tient compte de la pression à l’installation et du volume demandé, encore OK, l’algorithme est simple. Mais les volumes affichés en régime de croisière par la DF (insufflation et extraction) sont-ils les bons? J’ai un doute !

Nb) heureusement que des « maniaques » vérifient … sinon je n’aurais pas oser avoir un doute :mrgreen:

VMC-DF à vitesse constante (ventilateurs à réaction sans débit constant), là il va falloir déterminer le bon % de puissance de chaque ventilateur (insuf et extract) en fonction de la perte de charge globale de chaque réseau.

La puissance est généralement à déterminer pour le volume nominal (jour) … les autres vitesses (Boost, nuit, absence) sont automatiques sur un % du volume nominal, ces % sont généralement fixes usine 😮

Régler une VMC-DF à vitesse constante

Avertissement avec une double flux à vitesse constante (ventilateurs à réaction sans débit constant) si vous programmez mal le % de puissance de chaque ventilateur vous aurez obligatoirement une différence entre les volumes insufflation et extraction.

La performance sera minable si le volume d’air neuf est plus important que l’air extrait !

L’air froid rentrera par les fuites de la maison si le volume d’air extrait est plus important que l’air neuf !

La puissance à choisir pour un ventilateur nécessite obligatoirement :

  • le volume global souhaité par exemple au volume nominal (jour),
  • la perte de charge globale à ce volume … en insuf et en extract.

Pour illustrer j’ai utilisé le tableau débit/pression d’une double flux à vitesse constante. Ce tableau met en évidence les courbes de débit/pression de chaque puissance du ventilateur (20%, 30%, etc.).

Dans l’exemple les puissances à régler au volume nominal (jour) seront de 48% en insufflation et 39% en extraction.

Nb) le logiciel Burgerhout HB+ simplifie le travail en réseau pieuvre en calculant la perte de charge globale en insuf et en extract 🙂

Les filtres sales et la vitesse constante : si vos pertes de charge globales sont calculées avec des filtres propres, vos volumes diminuerons plus les filtres s’encrasseront. Dans notre exemple si la perte de charge augment de 18 Pa (encrassement des filtres) … vous allez avoir un volume global de 135 m³/h au lieu des 150 m³/h prévus 😯

Conseil en vitesse constante : prévoyez toujours dans les pertes de charges globales une marge pour les filtres encrassés en rajoutant au moins 20 Pa aux pertes de charges globales calculées avec des filtres propres 🙂

Gros problèmes d’équilibrage des réseaux en Belgique

Les volumes réglementaires en Belgique sont proportionnels à la surface de chaque pièce avec des minimas à respecter. Il en résulte très souvent un volume global d’extraction bien plus faible que celui d’insufflation 🙁

Pour le contrôle PEB, il n’y a pas 36 solutions, soit vous êtes avec le déphasage de volumes toléré par le PEB, soit il faut régler le problème. Déphasage toléré … quand je lis ça, je tombe de ma chaise … par où va venir l’air manquant ?

Voir détail dans l’article Annexes, chap. Réglementation PEB (Belgique).

Comment s’assurer du bon équilibre ∑insuf ≅ ∑extract ?

Ce chapitre n’engage que moi, j’ai un sérieux doute sur l’équilibrage des débits entre le volume global insufflé et le volume global extrait. Certes une DF à volume constant ou débit constant offre plus de sécurité, pour autant je n’ai aucune certitude … même les pros ne maitrisent pas 🙁 :mrgreen: 💡

Ma solution : le test de la clope

Cette astuce est simple, il faut que toute votre installation soit en place dont les limiteurs de débit et le réglage des bouches. Cette solution pour l’équilibrage est plus juste qu’avec un anémomètre … mais ne le répétez pas 🙂

Le mieux c’est d’être 2 personnes, faites ce réglage un jour sans vent, les opérations sont dans l’ordre :

  1. Fermer toutes les portes et les fenêtres de la maison … intégralement.
  2. Avoir un petit trou (serrure ou autre) entre l’espace chauffé de la maison et l’extérieur.
  3. Mettre la VMC-DF sur le volume nominal (jour).
  4. Une personne côté caisson VMC-DF pour le réglage de l’équilibre insuf = extract.
  5. Une personne au petit trou … avec la cigarette au bec pour la fumée … ou un havane 🙂
  6. Une bouffée sur la clope et souffler « délicatement » la fumée devant le trou … sans avaler la fumée :mrgreen:
  7. La fumée va de l’intérieur vers l’extérieur ⇒ surpression … ou l’inverse ⇒ dépression.
  8. Régler l’équilibre (balourd) … selon la DF via le paramètre spécifique ou via le réglage des volumes.
  9. La fumée ne rentre plus et ne sort plus … toucher plus à rien, c’est tout bon ❤

Nb) j’ai fait comme ça chez moi pour vérifier … et ça marche super bien 🙂

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Pertes de charge

C’est une corvée qu’il ne faut pas prendre comme un pensum … mais comme un aboutissement pour :

  1. Vérifier et corriger vos choix d’installation (volume/bouche, longueur des gaines, emplacement de la DF, etc.).
  2. Choisir judicieusement votre double flux … ni trop grosse, ni trop petite pour répondre à vos contraintes.
  3. Choisir judicieusement les accessoires comme le ∅ des gaines, les bouches et des plénums de bouche.

La perte de charge se mesure en Pascal (Pa), c’est la résistance (frottement) à l’écoulement de l’air dans un réseau aéraulique comme des gaines de ventilation. Bien évidemment il faut aussi tenir compte des spécificités « singulières » qui freinent l’air comme les courbes à 90°, l’arrivée d’air neuf et la sortie d’air vicié, les collecteurs, le préchauffage, etc.

Nb) on parle aussi de pression de fonctionnement totale.

La fameuse « perte de charge » … dont on peut trouver sur les forums des palabres à n’en plus finir … sachant que les calculs précis de la perte de charge ne sont pas simples et surtout jamais très précis 🙁

Il y a 2 pertes de charge distinctes en DF, celle du réseau d’insufflation et celle du réseau d’extraction.

Débit/pression : chaque VMC-DF a des caractéristiques techniques dont sa puissance volumique en m³/h qu’on trouve dans le tableau dédit/pression. Ce tableau précise le volume maxi possible suivant la perte de charge (pression). Il va sans dire : plus le volume est grand et plus la perte de charge est grande, plus le ventilateur sera gourmand !

Je ne traite pas le réseau linéaire, les bases de calculs « pertes de charges » sont les mêmes, mais il faut penser à faire le calcul par longueur de gaine de même diamètre … bref du linéaire 🙁

Des règles basiques en réseau pieuvre

  1. Le volume global est réparti entre toutes les gaines d’un collecteur. La gaine avec une perte de charge faible aura un volume plus important que sa voisine avec une perte de charge plus importante (1).
  2. Plus la gaine est longue et tortueuse (coudes à 90°) plus la perte de charge sera grande !
  3. La pression maximum demandée à un ventilateur sera celle de la gaine ayant la plus grande perte de charge !
  4. Une double flux a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) … il faut éviter que les pertes de charge globales entre les 2 réseaux aient une trop grande différence … sinon un ventilateur forcera beaucoup plus que l’autre 🙁

Important : les ventilateurs d’une DF ne doivent pas être sollicités en vitesse jour (volume nominal) au delà de 65% de leur puissance maximale soit une tension de 6,5v, c’est un bon compromis puissance/consommation (2)

(1) bouches et ∅ de gaine identiques, même ouverture et sans régulateur de débit !

(2) la consommation d’un ventilateur EC a une courbe un peu exponentielle plus la perte de charge augmente !

Un cas chiant : une bouche avec une grande longueur de gaine (disons > 12 mètres) où vous voulez un volume ≥ 30 m³/h. Il faudra soit doubler la gaine DN75 ou mettre une gaine DN90 … pour ne pas pénaliser le reste de l’installation avec des limiteurs de débit riquiquis pour avoir le bon volume aux autres bouches !!!

Le bruit de souffle, il faudra trouver le bon compromis entre :

  • garder assez de vitesse aux bouches d’insufflation pour l’effet Coanda et bien ventiler la pièce,
  • diminuer la vitesse avec une gaine plus grosse pour ne pas avoir de bruit de souffle.

Et bien voilà vous savez tout ou presque … je plaisante qu’à peine 🙂

Et les filtres dans cette histoire ?

La propreté des filtres est primordiale pour la perte de charge, et là ça peut aller jusqu’à la catastrophe … c’est à dire presque plus d’air ou le ventilateur s’affole pour essayer de compenser 🙁

Pas de panique, il suffit de nettoyer ou de changer les filtres régulièrement

Les pros calculent la perte de charge globale sans tenir compte des filtres crasseux !

Un logiciel ou calculs manuels des pertes de charge ?

Je vous propose 2 solutions :

  1. Utiliser le logiciel HB+ assez simple, la dernière version est ICI
  2. Faire des calculs manuels à partir d’abaques. Les calculs manuels sont très chiants et peu fiables 🙁

Il y a d’autres solutions comme via le logiciel ICI en français via traduction Google. Pour la perte de charge avec des gaines PEHD, prenez la perte de charge pour les gaines non lisses, contrairement aux tubes galva. Bon là je vais être cash: avec ce logiciel c’est un peu la merde car on ne maitrise pas tout 🙁

Vous trouverez toutes les explications détaillées dans l’article Annexes : bruit, puits canadien, PEB (Belgique), etc.  C’est ICI en lien direct 🙂

Pertes de charge globales à retenir

C’est la plus grande perte de charge trouvée en insufflation et en extraction.

Essayez de ne pas avoir une perte de charge globale en volume jour > 50 Pa !

A partir de vos calculs manuels ou ceux du logiciel Burgerhout HB+, il faut essayer d’optimiser la perte de charge globale, ainsi vous ferez des économies de consommation … quelques orientations :

  • Mettre la VMC-DF plus au centre de la maison.
  • Mettre 2 gaines pour une bouche avec une longueur de gaine qui pose problème.
  • Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur pour un équilibrage naturel.

Trop de pression sur une gaine courte ⇒ grande vitesse ⇒ bruit de souffle 🙁

Trop petite vitesse ⇒ mauvaise diffusion de l’air en insufflation effet Coanda 😳

Conclusion

Après ça gamin, une fois l’installation terminée … tu peux mettre en route la bouzine en volume jour et une petite vérification:  Σ volumes d’insufflation ≅ Σ volumes d’extraction avec le test de la clope ❤

Fin de l'article

Vos questions possibles uniquement dans l'article Questions-réponses